🔺Ergänzungen / weitere Videos🔺 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 👉Deye Wechselrichter "Relaisgate" kzfaq.info/get/bejne/Y8-posdo07-sj58.html 👉Shelly Plug S vermessen: kzfaq.info/get/bejne/gLl1h5yGudHalX0.html --------------------------------------------------------------------------------------------------- 👉Wo steht das mit der Begrenzung bei Phasenschnitt Ansteuerung? Siehe www.vde.com/resource/blob/937650/9b93f58361f2091130ed59eb4b13f283/technische-anschlussbedingungen---tab-2007---fuer-den-anschluss-an-das-niederspannungsnetz--bundesmusterwortlaut--data.pdf Seite 21 (4). 👉"Dann schalte ich einfach in der Totphase des A/D Wandlers": nein, die gibt es nicht. Es wird wohl einfach ein Mittelwertfenster gebildet, das bewegt wird. Vor dem A/D dürfte ein Antialiasing Filter sitzen (es ist also nicht möglich Strom zu sparen, wenn man "im richtigen Moment" Strom zieht). 👉Vielen verweisen auf den "Fronius Ohm-Pilot". Ich kann nichts dazu sagen, solange ich das Teil nicht selbst in den Fingern hatte.

Deshalb schau ich so gerne bei dir zu: du erklärst was Sache ist und gibst auch zu wenn du dich verhaut hast!

Danke! Super erklärt, sehr interessant. Für mich sehr lehrreich. Und ein paar Komplimente: * verständliches Deutsch gesprochen * niemanden als "DUMM DUMM" bezeichnet * ohne Selbstverherrlichung, sondern auf Augenhöhe mit den Zuschauern umgegangen. (Manche werden verstehen, worauf sich dies bezieht, wer es nicht einordnen kann, der hat noch nicht alle Elektriker-Kanäle auf KZfaq gesehen.)

Mega Video, danke für die tiefe Vermittlung des Wissens! Hab dein Kanal erst vor kurzem Entdeckt. Hab mich auch schon mal kurz überlegt, wie man das Thema realisieren kann. Jetzt bin ich zumindest an den Punkt zu wissen, eher mit den 250/500 Watt Stufen zu arbeiten.

Wieder ein Video von Dominik... Abend gerettet!

Wow, das ist wirklich gut erklärt! Das hat bei mir einen richtigen AHA-Effekt hinterlassen :D

Super erklärt .... Du hast richtig Plan ... weiter so

Vielen Dank. Habe es sofort geschnallt aber nicht auf dem Schirm gehabt. Absolut logisch.

Tolles Video! Ich kann jeden Satz hier im Video unterschreiben. Völlig korrekt! Ich habe so eine Steuerung aufgebaut. Ich habe sowohl mit Phasenanschitt als auch mit Vollwellensteuerung Experimente mit meinem Heizstab gemacht. Mir ist das schon vor Jahren aufgefallen, weil ich zu meinem Ferrariszähler schon einen Digitalzähler in Reihe geschaltet hatte und große Differenzen zwischen den Zählern aufgetreten sind. Der Ferrariszähler ist für die heutigen elektronischen Gimicks😜 einfach viel zu träge. Alles richtig erklärt!👍

Ich speise direkt Gleichstrom in den Boiler ,hab aber die Erfahrung gemacht ,das unterhalb einer bestimmten Leistung die Wärme im Boiler nicht steigt sondern sinkt ! Ich vermute ,das die eingespeiste Leistung zu gering ist ,um die Temperatur signifikant zu erhöhen ,aber trotzdem ausreicht um Wasser aus den kälteren Zonen mit dem wärmeren Wasser zu verwirbeln und dadurch ein Kühlungseffekt im oberen warmen Bereich entsteht . Daraus ergibt sich ,das der Leistungsregelung Grenzen nach unten gesetzt werden müssen ,wenn man abends noch Wasser zum duschen haben will .

Super erklärt, danke

Tolle Beschreibung!

Die Messprozedur des Digitalzählers hat mich interessiert. Danke.

Sehr schöne Ausführung, genau diese Gedanken habe ich mir vor einem Jahr auch gemacht. Mehrere hundert Watt per Phasenanschnitt ist Grütze, zumal dann Störungen im Netz und nicht erlaubt Wellenpaket Steuerung mit elektronischen Zähler wie im Video beschrieben sinnlos, weil es nichts spart also habe ich so etwas ähnliches wie dein "Strom Digal analog Wandler" umgesetzt, aber "nur" mit 7 Stufen. Aus meiner sicht völlig ausreichend, da be sehr kleinen Leistungen auch kaum Wärme entsteht. Aus meiner Sicht die günstigeste Lösung ist: 3 Phasen Heizstab besorgen, und diesen über 4 Relais verschalten. Somit kann man aus einer kombination mit Reihenschaltungen zwischen 230V / Null und 400V zwischen den 2-Phasen 7 sinnvolle Stufen nutzen. Das ganze im Nulldurchgang schalten, dann halten die Relais ewig. So hat man die ideale einfache ohmsche Last ohne Störungen.

Super interessant... Dankesehr 👌👍

Darüber habe ich mir auch schon vor zwei Jahren Gedanken gemacht und eine ganz einfache Lösung gefunden. Im Zuge der Umrüstung aller Leuchtstofflampen auf LEDRöhren habe ich ganz viele KVG Drosseln übrig, die sich super als induktiver Widerstand auch für Heizstäbe verwenden lassen, die pro Stück quasi auch "58W durchlassen" und die kann man ganz gut parallel schalten. Zudem musste ich nicht mal am Boiler was ändern, da bei mir außer Heizstab, mech. Thermostat und einer Glimmpampe und Wasser nix weiter drin ist. Damit entstehen dann auch keine nicht-sinusförmigen Ströme, sondern nur Blindströme, die man bekanntermaßen gut kompensieren kann, idealerweise mit den Kondensatoren aus den Leuchten, die für LED auch nicht mehr gebraucht werden. Cheers!

Herrlich. ✌️

Danke für die Analyse, die gleichen Gedanken sind mir beim Überlegen der Regelung einer Nulleinspeisung auch schon gekommen. Leider findet man im Netz nirgends Informationen zur Länge des Integrationsfensters von Smart Metern. In Zeiten von Nulleinspeisung mit Batteriespeichern fände ich es nur fair und sinnvoll, wenn man auch diese auf einige Sekunden erweitern würde.

Hallo, habe den Vorschlag mit 3 Heizelementen zu je ca 800w gebaut. Gibt es als 2,5KW 3Phasen Heizstab. Per SSR dann verschiedene Kombis geschaltet. Zusätzlich noch die Möglichkeit alles mit 115V über US Trafo, macht zusätzlich alle Stufen durch 4 (Leistung). Somit kriege fast alle Stufen in 100W Schritten bis 1,6 KW. Geht auch bis 2,5 KW, brauche ich aber nicht. Es gingen auch mehr Stufen ist sicherheitstechnisch aber kritisch bei Störungen. Die überschüssige Solarenergie messe ich mit ESP32 an 3Phasenmessgerät im Zählerschrank über MODbus aus und steuere dann die SSRs Funktioniert wunderbar. Material gibts zusammen unter 300€ . Einbau des Heizstab in den Boiler kommt dazu. Hab ich vom Fachman machen lassen, Seitdem kein Gas mehr für Warmwasser verbraucht.

geil! danke feines video :)

Aus dem Bereich der Veranstaltungstechnik gibt es schöne Dimmerpacks die bis 16A je Kanal können. Die haben ja auch eine Zulassung und kosten gebraucht nicht sooo viel... Waren damals für die Halogenscheinwerfer die inzwischen gegen LEDs ausgetauscht werden. Eine Halogenlampe ist ja auch nur eine elektrische Heizung, also dem Dimmer wird es ziemlich egal sein, was daran betrieben wird. Stellenweise werden die sogar genutzt um andere Geräte fernzuschalten (im Switch-Mode... Alles unter 50% wird als 0% interpretiert, alles über 50% als 100%). Wobei für die meisten dürfte es schon ausreichen Waschmaschine und Spülmaschine an sonnigen Tagen zeitversetzt einzuschalten, dass sie nacheinander aufheizen und danach den Kühlschrank ein bisschen kälter stellen um für die Nacht vor zu kühlen. Wenn man danach dann noch über eine smarte Steckdose Powerbanks, Laptop etc was man so tagsüber genutzt hat auflädt hat man eigentlich kaum noch Überschuss. Wenn man dieses dynamische Verbrauchssystem dann einmal am start hat sollte man sich überlegen nicht auch noch zu einem dynamischen Stromanbieter zu wechseln und diesen mit einzubinden. So würde dann zum Beispiel die Spülmaschine auch an bewölkten Tagen automatisch starten wenn gerade viel Windenergie produziert wird und somit der Strom sehr billig ist.

Regelt bei mir ne warmwasser WP mit einem zusätzlichen 6 kW haizstab mit 3 Phasen, also 3 Stufen regelt. Angesteuert wird nur bei definiertem PV Überschuss. Im Winter erledigt das dann die Heizung.

Interessanter Ansatzpunkt.

Bester Mann!

Der "TA Aton" heizstab macht genau das. Ein 1,5kW Element, ein 750W und noch ein stufenlos regelbares 750W. Somit ist er durch unterschiedliche Verschaltung stufenlos bis 3kW regelbar.

Ich habe mich auch schon umgeschaut was es da so an Leistungsstellern gibt und bin dann aber doch bei einer einfachen Relaissteuerung geblieben weil die Dinger einfach zu teuer sind und wahrscheinlich nicht die Lebensdauer eines Relais erreichen. Ich habe auch die Variante mit den festen Stufen gewählt und das lässt sich mir einem 3 Phasen Heizstab durch unterschiedliche Verschaltung aller 3 Widerstände ziemlich gut realisieren. Ich habe mich der Einfachheit halber und weil der Sternpunkt geschweißt ist für 2 Stufen entschieden. Ich kann damit nicht so fein Regeln aber das gleiche ich mit dem Akku aus und steuer die Zuschaltung mit einem Pyranometer. Was du in deiner Betrachtung ganz vergessen hast sind Anlagen die den Netzzähler auslesen und die Einspeisung anpassen und das ist bei Balkonkraftwerken auch schon nicht mehr unüblich. Dann hast du das Problem das dieser bei starken Schwankungen nicht so schnell Nachregeln kann und entsprechend mehr eingespeist und bezogen wird als bei einer Konstanten Last.

Solange die Saldierungsfenster > 20ms sind kann man den Heizstab auch per in Serie geschalteter Diode in seiner Leistung zumindest halbieren. Also einen 500W Stab auf 250W umschalten per Diode in Serie und diese per Relaiskontakt überbrücken für wieder 500W. Da bleibt zumindest eine Halbwelle immer sauber Sinus, auch wenns in Summe nicht wirklich "schön" ist. (Wird aber oft auch serienmäßig so gemacht).

Was ich favorisiere zum "Verbrennen" von überschüssigem Strom: Luftentfeuchter. Warum? Relativ günstig, kein Installationsaufwand. Du stellst dir Dinger hin und das wars. Vorteile: 1.) Sie heizen deinen Raum, wie eine normale Heizung auch, klar. Aber: 2.) Sie entfeuchten die Luft. Du musst weniger Lüften und reduzierst die Lüftungsverluste. 3.) Wenns lange regnet wie die letzten Tage/Wochen hier, kommst du gar nicht anders auf eine normale Luftfeuchte 3.)Reduzierung von Schimmelgefahr. Morgends duschen und dann zur Arbeit... Nasse Dusche, nasse Handtücher.. Fenster aber zu, weil man nicht da ist. Unschön. 4.)In Kellern eingesetzt, kein muffiger Geruch mehr 5.)Weniger Luftfeuchte heisst auch trockeneres Mauerwerk (besonders bei Altbauten wichtig) Trockenere Wände isolieren besser, weniger Heizverluste. Und man bekommt sie als 150W, oder 250Watt, oder 400Watt Versionen... Nachteile, die ich nicht verschweigen will: 1.) Lautstärke. Sie machen halt ein Geräusch. 2.)Regelung muss sanft erfolgen. Bei jeder Wolke an und ausschalten geht nicht, da der Kompressor immer etwas braucht und die Geräte nach dem einschalten eh so 1-2min noch warten bevor es wirklich losgeht. Aber man kann ja eine Leistungsklasse tiefer kaufen, als man theoretisch "über" hat. Eigentlich reicht die kleinste klasse schon aus. Ach ja, fast vergessen: Wäsche lässt sich damit in der Wohnung irre schnell trocknen, auch ohne 2kw-Wäschetrockner. 👍🏻

Ja danke , da kann man sich total vertun. Thema ist doch echt komplex. Heizstab oder Brauchwasserwärmepumpe? Intelligenter steuerbarer Heizstab. Power to Heat.

Zähler ausbauen. Thema erledigt. ❤

Interessant & sehr gut von Dir erklärt. Übertragen auf leistungsstärkere PV-Anlagen dürfte das "Problem" vergleichbar für das Überschußladen mit Wallboxen gelten. Die von Dir ab Min. 12 erwähnte Kombination verschiedener Heizleistungen gibt es praktisch, Fronius-Installateure kennen das vom Ohmpilot kombiniert mit Heizpatronen von Askoma. Eine Patrone hat 3 Heizstäbe unterschiedlicher Leistung, die sich flexibel kombiniert schalten lassen.

Mit diesem Thema habe ich mich auch schon einige Stunden meiner kostbaren Zeit befasst. Dabei kam folgende grundlegende Erkenntnis zutage: Zumindest für den bei uns verbauten Zählertyp gibt es diesen rollierenden Mittelwertrahmen nicht mit einer festen Zeitdauer, sondern diese ist abhängig von der bezogenen oder eingespeisten Leistung. Das Verhalten beim Wechsel zwischen ungezählter Einspeisung und gezähltem Bezug lässt sich anders leichter beschreiben und zwar wie folgt: Die Umschaltung im Zählwerk erfolgt mit einer Arbeits-/Energiemengen-Hysterese. Diese liegt irgendwo unter 0,1 Wh. Es ist also quasi so, als ob im Hintergrund ein deutlich höher auflösender Zähler mitläuft, der eine Auflösung von 0,01 Wh oder besser hat und auch (saldierend) rückwärts zählen kann, dies allerdings nur im Bereich 0,00 ... 0,05 Wh. Solange der Zählwert nicht > 0,05 Wh wird, bleibt der Zähler im Modus Einspeisung (der Mäusekino-Laufbalken wird dann nicht angezeigt und es steht so etwas wie "-A" im Display). Liegt man eine ganze Weile < 0 W und zieht dann kurz einen Peak von 180 W, kann man dies 1 s lang tun, ohne, dass der Zähler wieder in den zählenden Bezugsmodus schaltet oder eben auch 10 s lang 18 W. Das bleibt allerdings nur solange so, wie man anschließend wieder etwas zurückspeist. Man hat also einen kleinen Energie-Dispokredit in Höhe von 0,05 Wh (oder irgendwo in der Größenordnung). Ich vermute, es ist noch deutlich weniger. Ich habe nicht den Aufwand getrieben, das genauer zu untersuchen. Es wäre auch schwierig, die vom Wechselrichter kommende Leistung zu beeinflussen. 😜 Demnach würde ich jedenfalls annehmen, dass eine Wellenpaket-Steuerung zufriedenstellend klappen könnte, solange man z. B. bei 2,3 kW im mit der Auflösung im Bereich unter 100 ms bleibt.

Zum Thema Dimmer, und was man darf: In der Veranstaltungstechnik haben wir ja etliche dutzend KW Halogenlampen für die Bühne. Diese werden auch über das Lichtpult gedimmt. Da geht vom Lichtpult über DMX das Signal zu den tatsächlichen Dimmern, die übereinander in diesen typischen Server-Racks gestapelt sind. Jeder Dimmer hat eine CEE 32A Buchse, und dann pro Phase 2 B16 Sicherungen, und auf der Rückseite kommen dann 6 Schuko-Steckdosen raus. Man stellt vorne eine DMX Adresse ein, bspw. die 5. Dann hat die erste Steckdose die Adresse 5, dann die zweite die 6 und immer so weiter. Das geht bis 512. Danach braucht man ein neues DMX Universum. Heißt ich kann die ganzen Schuko Dosen stufenlos dimmen. Wir haben bei unserer Bühne ca. 5 von den Teilen übereinander gestapelt. Also 30 einzeln dimmbare Schuko-Dosen. Und unsere Anschlussleistung nur für die Bühne ist 3x63A. Jetzt kann man das natürlich ausreizen, und einfach alle 3 Phasen voll belasten. Oder wir ärgern den Energieversorger, und fangen jetzt an die Lampen zu dimmen. Möglichst auch noch alle unterschiedlich. Denn diese Dimmer arbeiten ganz dumm mit Triac Steuerung. Also Phasen (ab oder anschnitt?). Und noch viel witziger: Das Gebäude wo unsere Bühne drin ist GEHÖRT unserem lokalen Energie (Grund) Versorger, und der schickt seine Elektriker da auch immer rein, wenn was ist. Neben dem Haus steht die Trafostation für Mittelspannung für die zwei angrenzenden Stadtteile. Warum erzähle ich das? 1: Ich glaube diese DMX Dimmer sind sicherlich gut geschirmt und glattgebügelt gegen Streuungen in's Netz, oder es interessiert tatsächlich in der Praxis niemanden. 2: Als kleine lustige Anekdote: Auf jedem moderneren Lichtpult gibt es meistens so einen schönen Taster: "Blackout". Damit wird auf jede DMX Adresse der Wert 0 gesendet. Die Taste leuchtet dann, und wenn man wieder drauf drückt, werden alle DMX Addressen mit dem vorherigen Wert wieder angesprochen. Also habe ich mir natürlich den Spaß nicht nehmen lassen, Blackout zu drücken, Alle Lampen auf 100% zu stellen, und dann den Knopf zu drücken. Es ist keine Sicherung geflogen. Aber ich habe das mal widerholt, und jemanden draußen auf die Straße gestellt, und über Telefon gesagt, er soll mal die Umgebung beobachten. Und ja, er sagte mir, dass tatsächlich die Straßenbeleuchtung kurz "gezuckt" hat, als ich drinnen alles angeschaltet habe. Man könnte jetzt also sagen: Kauft euch einen DMX Dimmer, und schließt das Ding einfach an, es ist ja zugelassen, sonst würde es nicht tausendfach eingesetzt werden. Jetzt braucht man nur noch einen programmierbaren DMX Controller, der die 6 Addressen logisch steuert und dimmt bswp. bestimmte Verbraucher priorisiert, und dann nimmt man einfach diese 6 Anschlüsse, und verbrät seinen überschüssigen Strom einfach irgendwo in Hitze. Prio 1 Boiler, Prio 2 Wohnzimmer Heizlüfter was weiß ich. Also wenn man richtig Dampf auf dem Dach hat, wäre das eine Idee, und sicherlich auch ohne Wärmepumpe mit Elektroheizungen in der sonnigen Übergangszeit sinnvoller, als den Strom in's Netz zu verschenken.

Ein R2R-Heizelement 😂 eigentlich die coolste Idee

Industriellen VFD verwenden, der sollte gleichmäßig in den DC Zwischenkreis ziehen und die Gleichspannung wird dann zerhackt für den Verbraucher (PWM Sinus). Die kann man auch gut mit Analogwerten oder Seriell so regeln dass die ohmsche Last genau die richtige Leistung verbraucht. Eventuell Netzfilter verwenden wegen EMV ^:)

Ich habe mir zuerst einen Phasenanschnitt-Leistungssteller an meinen 6kW 3-Phasigen Heizstab verbauen lassen vom Elektriker, der mich natuerlich nicht darauf hingewiesen hat, dass dies ein Problem ist ... (eben wegen Stoerungen, Oberschwingungen, ...) Neben den Oberschwingungen munkelt man da auch, dass es fuer den Wechselrichter/Kondensatoren dort drinnen nicht gut ist Phasenanschnitt zu verwenden. (ich weiss allerdings nicht, ob da etwas dran ist). Dies mit eigener Steuerung hat auch super geklappt, bis ich auf die Netzseitigen Probleme aufmerksam wurde (aufgrund eigener recherche). Dann wollte ich auf WellenPaketsteuerung umbauen, und habe zum Glueck die Finger davon gelassen, als ich in einem Forum diverse Berichte dazu gefunden hatte (noch vor dem Golem Artikel). Letztenendes stelle ich nun mit einem Shelly alle 3 Phasen und kann so zwischen zwei Leistungsstufen regeln (japp, der Heizstab wurde damals ohne Nullleiter verbaut :/) Mit Nullleiter koennte ich zwischen 3 Leistungsstufen regeln. Dies klappt bisher auch hervorragend, mal schauen, wie lang der Shelly das mitmacht ... SSRs waeren hier natuerlich besser, keine Frage! Evtl. packt mich nochmal der Bastelgeist... Mein Setup funktioniert allerdings nur, da ich mit knapp 24kWp eine grosse Anlage betreibe die oft genug Leistung liefert ...

Muss man Alles immer nur vom finanziellen Aspekt betrachten?? Wenn ich schon den Aufwand betreibe und mir einen Heizstab in den Boiler schraube, dann eben auch was ordentliches. Ich betreibe da so ein Ding von einem ägyptischen Sonnengott. Das macht elektrisch mal gar keine Probleme und 0,5K sind noch vertretbar. Was viele aber vergessen ist, das diese Heizstäbe auch nicht ganz so wartungsfrei sind. Opferanode gehört ständig überprüft/gewechselt und der Heizstab an sich muss auch jährlich entkalkt werden (außer man schraubt das Teil in einen Heizungspuffer) Hier sollte man sich dann ehrlich die Frage stellen, ob man nicht auch die paar Watt verschenken soll- speziell Leute die 2 linke Hände haben und für jeden Handgriff einen Fachmann rufen müssen. Jedenfalls finde ich diesen Kanal immer sehr erfrischend und denke das den Menschen deshalb auch das eine oder andere Licht aufgeht! DANKE

Meine Lösung für einen vorhandenen drei Phasen Boiler wäre, dass man das Balkon Kraftwerk auf eine Phase legt. Den Boiler den wir haben, heizt normalerweise nur mit zwei Phasen, dann ist ein Heizstab noch übrig. Da überbrückt man dann die "Steuerung" (besteht aus einen Thermostat und den Schützen zum Schalten, der Sicherheitsschater wird natürlich nicht überbrückt) des Boilers der einen Phase und baut selber ein Schütz ein. Das eigene Schütz schaltet dann immer, wenn genügend Strom produziert wird, z.b ab 100W. Der Heizstab (1kW) läuft mit voller Leistung, die zusätzlich benötigte Leistung zieht er aus dem Netz. Dann erwärmt er tagsüber das Wasser und falls mal keine Sonne scheint, schaltet das normale Thermostat des Boilers die anderen Heizstäbe ein. Somit kann man, falls der Boiler groß genug ist, möglichst viel Energie selbst verwenden.

Bei einem ohmschen Verbraucher kann man die Leistung einfach halbieren. Nimmt der Boiler bei 230 Volt 2000W auf, dann bekommt man mit nur einer Diode - nur eine Halbwelle wird genutzt , bedeutet eine mittlere Spannung von 115 Volt - ein Viertel Der Leistung P= R x IxI -. Je nach Diode bleiben 4-8 Watt an der Diode wegen der Sperrspannung hängen. Mein Tipp eine Doppeldiode nehmen und diese kühlen. diese gibt es Spannungsfest von 400V bis 600V und kosten nicht viel. Will man die Leistung weiter verringern, dann schaltet man zwei Boiler in Reihe, die gleiche Heizleistung und Größe haben.

wow - danke für das tolle Video - alles super sachlich und trotzdem unterhaltsam erklärt. Ich höre dir immer gerne bei deinem "Gelaber" zu :-) Zwei Gedanken um die Ich nicht herum kam wollte ich gerne mit Dir/euch teilen : 1.: Wenn man das Messintervall genau kennen würde (also die Zeit in der der Zähler "hinschaut") könnte man dann nicht einen PWM Regler so abstimmen, dass er nur dann Leistung bezieht, wenn NICHT gemessen wird ? Wäre dann ja quasi umsonst (und illegal) ? 2.: Ich kann verstehen, dass man quasi "draufzahlt" wenn Messintervall und Regelintervall ungünstig zusammentreffen bei einem PWM geregelten Heizstab - Aber würde sich das nicht über die Zeit (Tage) ausgleichen ? Also mal regelt der Regler in "ungünstigen" Intervallen und mal in "günstigen - siehe 1" Bereich - oder bleiben beide Regelintervalle (wenn man Pech hat) über laaaange Zeit tatsächlich synchron ? - wenn letzteres zutrifft würde man ja nur eine Art störquelle benötigen, damit der PWM Regler ab und an "aus dem Takt" kommt (jede Nacht per Zeitschaltuhr abschalten z.B.).

@Zerobrain : Naja, eigentlich hast du ja schon die Lösung geliefert, ob es sich rechnet - hmmm. 😀 Die Schaltung, zur geregelten Leistungsentnahme für Heizzwecke müsste eben * die Netzspannung gleichrichten, sieben. * dann über Filterspulen laufen, die eine Schaltfrequenz mögllichst gut unterdrücken könnten/ puffern könnten * aus der anliegenden Gleichspannung nach den Filtern per PWM mit relativ hoher Frequenz gepulst die Gleichspannung freischalten * wiederum über Spulen und Kondensatoren gefiltert dem gewünschten Anteil der Leistung entsprechend entnehmen und möglichst geschirmt den Heizpatronen zuführen. Der Heizpatrone ist es egal, ob ein gewisser Takt anliegt, die integriert einfach das Produkt aus anliegender Spannung und fließendem Strom auf. Nach außen würde durch die Filter (und gegebenen Falles Phasenkorrektur-Maßnahmen etc. ?) ja eine "normale Last", bestehend aus Gleichrichter/ Kondensator oder gar eine quasi-Ohm'sche Last im Netz erscheinen. Das ganze ist ja im Prinzip eine Art großes Schaltnetzteil. Wenn HF-Störungen etc. auf der Seite hin zu den Heizpatronen genügend gut gegen die Umwelt abgeschirmt wären (oder wieder über Filterspulen geblockt/ gepuffert würden) könnte eigentlich niemand etwas dagegen haben. Oder liege ich falsch? Ich meine, es gibt ja z. B. 3kW oder gar 6kW Labor-Schaltnetzteile auch, also warum nicht entweder so etwas verwenden oder evtl. sogar selbst bauen? Schließlich gibt es ja solche Sachen: TDK-LAMBDA GEN1500W NETZTEIL (www.ebay.de/itm/185957517639?hash=item2b4bee8947:g:gNIAAOSwr7dkILcO) Sicherlich lässst sich nach genügend langer Suche auch eine preisgünstigere Alternative finden, und die Heizpatronen müssen ja auch nicht zwingend mit 230V betrieben werden... (höre ich da modifiziertes Computernetzteil?) 😚

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Ich hatte das Problem auf der Arbeit mal, nach dem ich nichts gefunden habe, wie groß eigentlich die Messfenster der Zähler sind. Auch in eischlägigen Normen war nix zu finden. Also hab ich der PTB angerunfen und mich zu je Leuten durch gefragt die die Zähler prüfen. Das Fazit, da gibt es keine Vorgaben, das kann jeder Hersteller machen wie er meint. Heißt um sicher zu gehen kann man nur mit Umrichtern Arbeiten oder eben den mit dem Digital/Analog-Wandeler mit mehreren Patronen unterschiedlicher Leistungen. Oder wer es ganz kompliziert will verschieden Patronen lustig mit Relays in Reihe und Parallel schalten so das sich der Richtige Gesamtwiderstand einstell...

Wer eine größere PV hat, kann mit dem SMA SHM2.0 via Edimax Steckdosen mehrere Heizstäbe prognosebasiert schalten lassen. Hab zwei Heizstäbe, oben 3x 1,5kW und Unten 3x 2kW bei 220V. Bei wenig Sonne wird z.B. ein 1,5kW oder 2kW eingeschaltet und bei viel Sonne alle 6 mit gemeinsam 10,5kW. Da die Netzspannung in D tagsüber wegen viel PV bei 250V liegt, sind das dann sogar gemessene 12kW. Misst das System zuviel Netzbezug(ist prozentual einstellbar), wird die Differenz innerhalb 1min abgeschaltet, sodaß möglichst nur PV Strom verwendet wird. Mit einem Temperaturregler unterbricht man dann noch bei erreichen der Solltemperatur die Stromzufuhr der Heizstäbe mit einem Schütz. Funktioniert bei mir schon Jahrelang einwandfrei und viel bessr als die verbannte Solarthermie.

So geht das eben nicht, mit der Heizpatrone. Ich bin am Überlegen, den Wechselstrom in einen Zwischenkreis gleichzurichten und dann mit PWM zu verarbeiten. Und das mit preiswerten Standardkomponenten. Nicht mit "im Raumflug erprobten" Komponenten. Habe jetzt einen gebrauchten 2 kW- Frequenzumrichter verwendet. Der macht das richtig. Aber erzeugt starke Störungen. Suche noch das passende Filter.

1. Idee PV Anlage DC direkt auf den Heizstab schalten. Dem Heizstab ist es egal ob da AC oder DC anliegt. Wichtig die Angelegte Spannung muss unterhalb der Isolationspannung des Heizstabs liegen. Heizstab AC400V effektiv Spannung mal Wurzel 2 sind 690V Spitzenspannung das muss der Heizstab sowieso ab. Nimmt man noch die Netzschwankungen würde ich behaupten 1000V sollte er abkönnen. Wichtig nur dabei wird die Anlage nie im MPP betrieben. Und die Anlage darf nicht mehr kWp haben als der Heizstab. 2. Mein Favorit. Heizstab am Frequenzumrichter betreiben. Wichtig ordentliche Netzdrossel und Ausgangsdrossel verwenden das die Stromaufnahme wieder Sinusförmiger wird und nicht die gesamte Leistung in einem Bruchteil der Halbwelle gezogen wird. FUs kann man prima Analag steuern. Wenn man den richtige nimmt und sich ein wenig auskennt braucht man nur noch eine Messung 0-10V womit man den FU sagt wieviel Überschuss man hat und einen Thermostat wann der Boiler heiß genug ist und er FU abschaltet. Über der ersten Fühler regelt man die "Drehzahl" Frequenz des Umrichters und hat so die Leistungsregelung.

😊Es gibt Heizstäbe für 24V und etwa 600W, dazu ein dimmbares LED Netzteil entsprechender Leistung. Ist aber auch nicht gerade billig.

Grade für Balkonkraftwerke wäre das Niederländische Abrechnungsmodell perfekt und die fairste Lösung, dann müsste man sich auch nicht darüber gedanken machen ob er irgendjemandem Strom schenken muss (was für manche ja so ein Weltuntergang zu sein scheind).

Aber Domenik, warum richtet man die zu verbratene Wechselspannung nicht gleich und pwm`t dann die Gleichspannung nachdem man sie über Kondensatoren gepuffert hat?

wir schneiden dem EVU oifach einen Zweirichtungszähler aus den Rippen samt Einspeisevergütung und speisen den Übärschuss bärigfein ein, Thema durch :) Falls der EVU das nicht möchte juckts den Ferraris Zähler eh ned - au koi Problem. Des darf mer alles ned so eng sehen.

Ob die Geräte von MyPV (Smartfox z.B.) wohl mit Phasenanschnitt arbeiten? Oder machen die das auch mit Pulsweitenmodulation und bringen damit auch den Zähler durcheinander? Ich tendiere im Moment zu einer Lösung mit mehreren Heizstäben von 200 Watt bis 1000 Watt, die dann mit Relais geschaltet werden.

Ich habe das bei meiner Anlage relativ primitiv gelöst. Ein ESP32 zieht sich vom Zähler den PV-Überschuss. Wenn dieser >700W ist, dann schalte den 500W Heizstab an. Wenn PV-Überschuss >1200W ist, dann mach den 500W Stab aus und aktiviere den 1000W Heizstab. Das ganze bis 3700W. Mein Heizstab von Killus hat 3 Heizungen in einem. 500, 1000, 2000W. Somit 7 Stufen zwischen 500 und 3500W. Im Programmbeispiel oben habe ich 200W Reserve für plötzliche Wetteränderungen. Der ESP misst alle 5sec den PV Überschuss und schaltet entweder ein SSR an oder ab. Somit keine Probleme mit Phasenverschiebung oder EMV. Bei meiner 12kWp Anlage gleicht sich der Eigenverbrauch schön an die Produktionskurve an (mit ein bisschen Reserve) Läuft nun seit 2 Monaten sehr gut. Kosten: heizstab 340€, ESP mit Gehäuse, SSR, Kühlkörpern und Verdrahtung 60€.

Das hat man ja auch schon beim Ceranfeld. 1000 Watt eingeschaltet, dann wird es heiß und abgeschaltet, bis es wider Einschaltet. Der Kühlschrank macht den selben Mist. Läuft auf 90 W und bleibt dann längere Zeit aus. Bis der Einschaltstrom wieder zuschlägt und dann von vorne wieder 90 Watt. Die Waschmaschine. Erst aufheizen und viel verbrauchen, dann spielt sie leise mit der Wäsche und verbraucht nur wenig, bis zum Schluss geschleudert wird. Liefert die PV konstand Leistung ist es erst zu wenig und oft zu viel

Was spricht gegen einen Stelltransformator?

Fronius Ohm-Pilot!

Einfach ein 3 phasen heizstab mit 3 shellys ansteuern..reicht dicke aus mit einer Hysterese versehen...

Wie ist es den mit dem "ATON" System von "Technische Alternative" die schreiben sie schalten den Heizstab 20tsd mal die Sekunde. Wie würde sich das Verhalten?

Die Problematik ist vergleichbar mit den Leistungsstufen der Mikrowelle, die eigentlich auch nur zwischen Null und Max umschaltet, nur die Nullphasen mal kürzer oder länger schaltet.

Eine Frage wenn ich einen Smartstecker mit Strommessung an mein BK Anschließe zeigt es den Strom an der ins Netz geht als würde man ihn verbrauchen also das DIng weis nicht in welche Richtung er fließt, arbeiten die richtigen Digitalen Zähler anders ? Oder zählt der einfach Verbrauch wenn man einspeist ?

dageblieben;) Billsl kurz wars halt:( Bis bald.

Ich hab mal eine PFC gebaut, die eine, wie der Name sagt Wirkleistungsfaktor-Korrektur vornimmt. Wenn ich die geboostete Spannung von 350V DC mit einer PWM-Frequenz von >20kHz pulse, sehe ich bei einer Leistung von 1200W kaum Netzrückwirkungen mit dem Power-Analyzer (Yokogawa WT3000) .

Frage: Darf ein BK wirklich nur 600 bzw. 800 Watt "haben", oder darf es nur maximal 600/800 Watt einspeisen können? Wie viel ich selbst in einen zwischengelagerten Akku einspeise, bevor ich das Ganze mit dem Netz verbinde, hat ja eigentlich niemand zu interessieren. Oder doch?

1 kW par spots darf/durfte man auch phasenanschnitt/abschnitt dimmen. Und das kann je nach grösse der bühne gut mal bis zu 100kW gesamtleistung sein. Ich frage mich warum man dann nicht den boiler dimmen darf? Ein zertifizierter 2kW heizstab mit schuko dran sollte sich doch schon finden lassen, dahinter ein zertifiziertes dmx dimpack und gut ist.

Frequenzumformer verwenden, dann hat man das Problem nicht mehr. Empfehlung ist Danfoss, da sich der am Besten einstellen lässt und qualitativ absolut top ist.

Das mit dem DC-Zwischenkreis hört sich nicht verkehrt an. Für den Heizwiderstand muss man nichts mehr umrichten. Es reicht ein taktendes Schaltelement, für DC-Last geeignet. Man könnte auch direkt die PV-Spannung benutzen. 🤔

Müssen die Hersteller für ihre Produkte (z.b. Siemens TD 3511) die Logik und Funktionsweise der Abtastrate und Mittelwertbildung bekannt geben, oder ist das Betriebsgeheimnis? Ich konnte in keinen Dokumenten des Herstellers solche Informationen finden. Würde z.b. die Mittelwertbildung über 100ms erfolgen, so wäre ein PWM Verbraucher vermutlich schon problemlos zu betreiben.

Wegen dem Analog-Digital-Wandler: Metz Connect ADU-C12 Wandelt Analogspannungen von 0-7,5V in 0,5 Schritten in Schaltsignale auf vier Digitalausgängen um Gibt's auch als andersrum, heißt dann KAD-C12.

Weiß man, ob alle zugelassenen Zähler gleich aufgebaut sind, was dieses Abtastfenster betrifft? Ist das eine Normvorgabe? Schwankt der Wert im Zähler denn immer noch so stark, wenn man nur über 2 volle Perioden eine Halbwelle zuschaltet? Je kleiner / feiner die Pulsbreite, desto eher wird der Zähler dies wohl glätten!? Die eingestellten 10 Perioden waren anscheinend etwas viel. Gerne mehr von diesen Themen. Ich arbeite gerade an einer simplen Lösung, die Wallbox an Abhängigkeit der erzeugten Strommenge ein und auszuschalten. Es scheint allerdings mit einfachen Mitteln nicht möglich zu sein, das Auto auf "stand-by" zu stellen. Sobald man das PWM Signal am CP unterbricht oder dauerhaft auf 0 oder 12V legt, bricht der Ladevorgang komplett ab und alle Relais / Schütze schalten ab, was über den Tag natürlich zu erheblichen Schaltspielen führen kann, wenn man stumpf bei einer bestimmten Schwelle ein- und ausschaltet.

Wie kann man bei einem Balkonkraftwerk mit 600/800W einen nennenswerten Überschuss produzieren? Interessant das immer nur "Hitze" als Speicher genommen wird. Man könnte doch auch die Kühltruhe auf "volle Pulle" laufen lassen und die auf Minus-Minium runterkühlen lassen (was macht so eine Haushaltstruhe?). Über Nacht wird die dann langsam wärmer und je nach Isolation muss man kaum was aus dem Netz ziehen.

Dazu gibt es bald ein neues Produkt welches sogar den Außenleiter belastet auf dem eingespeist wird

Einfache Lösung bei mir: DC Heizpatrone mit pwm direkt am Akku ☺️

Könnte man bei Wechselrichtern mit Batterieanschluss diesen verwenden und geregelt so viel DC Spannung auf die Heizstäbe geben, dass am Netz eine Null herauskommt?

Da wird aufwandmäßig jeder Batteriespeicher kostengünstiger sein. Beim Balkonkraftwerk aber wegen der geringeren Leistung auch nicht wirklich sinnvoll. Ich schalte meine Heizstäbe einfach über den SoC der Batterie.

M.M.n gibt es nur eine gute Lösung, um überschüssige Energie abzugreifen, wenn diese an einfache Widerstandselemente angeschlossen werden soll: Vor dem Wechselrichter. Andernfalls wird die PV-Energie unnötig in Wechselstrom umgewandelt und belastet zusätzlich den Wechselrichter, wenn man diesen einfach umgehen könnte. Leider sind mir ich keine vorgefertigten Plug & Play Lösungen bekannt die so arbeiten. Und ich verstehe nicht, wieso man nicht von sowas hört. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, solch ein Modul zu entwickeln und einen entsprechend angepassten Heizstab dafür zu verwenden. Ich weiß es gibt diese separaten Boiler mit PV-Anschluss aber die sind dafür gemacht Module permanent daran anzuschließen, nichts was dynamisch Module von der bestehenden PV-Anlage abklemmt.

Die Ferraris Zähler weichen zunehmend den Digitalen. Somit kommen die „Probleme“ ja erst hoch. Ein Heimspeicher meistert das Ganze vollautomatisch. Da ist dann gleich jeder Verbraucher optimiert. Der Heizstab könnte damit dann z.B. 20 min an und 30min ausgeschaltet sein, der Speicher würde passen geladen/entladen, Zähler steht still. Eine weitere, aber teure Variante wäre ein Frequenzumrichter. Über 0..10V Signal gibt der eine Frequenz für einen Motor raus. Je niedriger die Frequenz, umso kleiner die Spannung und damit Leistung. Der Zwischenkreis würde entsprechend der Leistung passend geladen. Es kann aber natürlich sein, das der Zwischenkreis auch „stoßweise“ geladen wird und der Zähler auch hier wieder beidseitig zählt. Ich denke, mit dem Batteriespeicher ist man am besten bedient.

Erkläre bitte mal warum Phansenschnittsteuerung nicht erlaubt ist. Ich weiß, dass das z.b. die Polen auf jeden Fall das machen. Ich habe für TASMOTA die Dimmersteuerung geschrieben, die genau das macht. Hintergrund der Frage: Jede Lampe hat ja auch eine Phasenschnittsteuerung. Und das betreiben eines Dimmers ist ja auch hier erlaubt. Daher kann ich das nicht ganz nachvollziehen waru das illegal sein soll.

Ich finde, es fehlt bei Minute 11 noch die Rechnung bis zu Ende. Es klingt auch so, als würde der Zähler mit einer angenommenen Mittelungszeit einen Fehler machen. Wenn der Drehscheiben-Zähler rückwärtsdreh-gesperrt wäre (auch für kleinste Bewegungen) würde er auch den Bezug in den 700W-Zeiten korrekt messen. Wenn der elektronische Zähler mit beliebig hoher Zeitauflösung die Leistung berechnet und integriert, ergibt sich folgendes Ergebnis: 700W zu 30% der Zeit und 0W (nicht: -300!) zu 70% der Zeit werden berechnet als 210W Bezug. Gleichzeitig werden -300W zu 70% der Zeit als 210W Einspeisung berechnet, aber davon man ja nix. Statt die 300W günstig zu nutzen, hat man 210W extra-Bezug erzeugt.

Mal nur so als Frage, da ich online nichts dazu finde. Bei Wechselrichtern mit 2 Batterieanschluessen, waere es da nicht moeglich die Ohmsche Last direkt an den zweiten Batterieausgang zu haengen? Dem Heizstab sollte es doch egal sein, ob es Wechsel oder Gleichspannung ist?! Der Wechselrichter sorgt selbst dafuer, dass nur in die Batterie geladen wird, wenn genuegend Ueberschuss da ist. Dass dort evtl. eine Art Modbus Emulator gebraucht wird, ist klar (damit der Wechselrichter denkt, es sei eine Batterie dran) Oder ist diese Idee schlicht Irrsinn?

Hmmm Bei mir wird die Heizung des Pool einfach über Relais von der 2 kW PV versorgt. Diese wird generell nicht eingespeist. Zur Einspeisung gibt es eine separate PV die noch den hohen spanischen 49 Cent Tarif hat.

wie macht das der Fronius Ohmpilot?

Wäre es nicht auch eine Idee an der DC Seite abzugreifen und Leistung in Wärme zu wandeln?

Wie wäre es, 3x 1kw Heizstab zu nehmen und diese praktisch zu schalten : Schaltverzögerung 30s - 60s 1x Einschalten ab 1,1kW Einspeisung 2x Einschalten ab 1,2 kW Einspeisung (da hier ja nr. 1 schon läuft) 3x Eischalten ab 1,3 kW Einspeisung (da hier ja nr 1+2 schon läuft) 1x Abschalten ab Bezug von 1,1 kW 2x Abschalten nach Bezug von 1,2 kW 3x Abschalten nach Bezug von 1,3 kW

Ein Speicher Kondensator kann helfen😉

Huch. Da wird ja richtiger Humbug verbreitet.

Es gibt doch Schiebewiderstände. Je nach Tageszeit verschieben und Wohnung heizen ;-)

Da hilft nur noch Schwungradspeicher (Oder Hubschraubereinsatz!)😅

Mich würde hier bei der Problemstellung Interessieren, was würde bei einer Leistungssteuerung über Phasenanschnitt mit Thyristor passieren? Diese Lösung sollte doch auch bei großen Verbrauchern keine Probleme Seitens des Netzbetreibers geben.

Wie verhält sich der Zähler mit dem ACTOR von MYPV?

Man könnte natürlich ne Wärmepumpe nehmen. DIe lässt sich regeln und hat auch noch nen Wirkungsgrad von 300%... Da kann mauch auch mit nem Balkonkraftwerk seinen Warmwasserbedarf decken.

ich blide mir ein gehört zu haben, dass die elektronischen Zähler nicht nur saldierend, sondern auch integrierend über 15 Minuten sind ... also es wird nur der Schnitt von 15 Minuten "verrechnet" ... grob gesagt, kann man 14 Minuten Übereinspeisung machen und dann in der 15. Minute den "Überschuss" verbrauchen ... Wenn das so stimmt ...

Also bräuchten wir eine Möglichkeit, die Leistung genau dann aus dem Netz zu ziehen, wenn der Stromzähler gerade zum pinkeln ist? Einen Superkondensator und Wechselrichter dahinter und schon gibt's Strom für lau. Leider pinkelt mein Logarex-Zähler nicht - der zeigt mir immer nur die Summe der elektrischen Arbeit an. Mist.

Ein ganz legaler Serienmessfehler.🤔 Scheinbar auch zum eigenem Vorteil.😗 Von unserer BalkonPV, oft auch mit Wellenpaketen werden 1300kW erzeugt, aber -2,1MWh Bezug abgerechnet! Nach Ferraris auf Digitalen ISKRA erst mal +4MWh Bezug, dann -6MWh. Alle größeren Schaltnetzteile jetzt auf einem Aussenleiter, BalkonPV auf Aussenleiter mit paar kleinen wenigen.😜

Verstehe ich nicht? Entweder ist das Problem das er keine Rückeinspeisung erkennt. Und/oder Das Messefenster ist kein durchgehender Gleitender Mittelwert. Im 2.Fall wäre das Auftreten des Fehlers doch unabhängig von der Einspeisung? Oder übersehe ich etwas?

Interessant wäre wie diese Heizstäbe das dann machen

So ganz ehrlich, ich hab 7,44kWp Ost/West in Köln, die die 70% nie erreichen => da geht schon mal nie was verloren. Wenn ich was thermisch retten wöllte, würde ich das mit meinem Batteriespeicher ggf. zusammen mit meiner SoleWärmePumpe machen. Leider ergibt sich das eigentlich nie, da ich mein WW zu ca 70% im Jahr mittels SolarThermieAnlage hinbekomme - da liegt dann die AZ bei irgendwas zwischen 80 und 120 (max 200). Und in der restlichen Zeit habe ich tagsüber eigentlich nix mehr übrig, was ich einspeisen könnte. Wahrscheinlich wäre wohl die einfachste und zielführendste Lösung bei einem BKW, auf der Gleichstromseite direkt einen Heizstab mit einem DC/DC Wandler zu beglücken und auf Null-Einspeisung zu regeln. Kannste mal drüber nachdenken (das schaffst du schon - frei nach den WDR Kabarettisten) LG jogi

Wenn diese Zähler wirklich mit solchen festen Messfenstern arbeiten, wie wird da verhindert dass das Gegenteil passieren kann und große, pulsartig auftretende Leistungsentnahmen (versehentlich oder absichtlich) zwischen die Messfenster geraten und eben gar nicht erfasst werden?

Alter Vatter bist du gut. Abonniert!

Würde hier nicht ein einfacher 0815 Frequenzumrichter vor der Heizpatrone ausreichen? Die sind meist per 0-10V steuerbar und gibt es in beliebiger Leistungsklasse.

Der geringe Überschuss von einem Balkonkraftwerk rechtfertigt für mich den Aufwand nicht. Wenn sich der Heizstab im unteren Teil des Boilers befindet, bewirkt er lediglich eine Störung der Schichtung des warmen Wassers. Ggf. muß nachgeheizt werden.

Wie wäre es denn, einem Stelltrafo mit kleinem Getriebemotor vor die Heizung zu schalten, damit dem armen Sinus nichts passiert.