Алексей, вы кудесник. А то сколько видосов пересмотрел по метализации плат, все начинается со слов: "берем обыкновенный палладиевый активатор...". Спасибо!

Мир умных книжек, умных программ и вероятно дистиллированной воды. Вот это да...

Все бы так хорошо снимали и понятно рассказывали! Браво Мастер!

Очень интересно смотреть и приятно слушать. Спасибо за контент!

Я сделал лампу на 5мм УФ светлодиёдах. У них угол свечения 20 градусов, линии получаются довольно четкие. Проявляю фоторезист обычным жидким канцелярским клеем. На 100 гр. воды грамм 20 клея. Растворяет не засвеченный фоторезист идеально за пару минут.

плосто лайк. все невозможное оказывается реальностью, когда за дело берется мастер. благодарю за познавательный контент

Отлично , снимай еще улучшения по техпроцессу !!!!

Спасибо огромное за видос!!! Для меня самой большой проблемой было именно нанесение первоначального токопроводящего покрытия. А идея растворить токопроводящую краску в ацетоне - это самое простое решение! Обязательно попробую! К стати я делал электролит и наносил медь гальваникой, только с химией я не дружу, и особенно с кислотами. По этому вместо серной добавлял лимонную - всё работало. Ту же лимонную использовал вместе с солью и перекисью водорода для травления. Ещё раз Спасибо!!!

Приятно пахнет соляной кислотой и железом... до слёз 🤣

для двоишника в школе 68 года, ну очень увлекательно.... спасибо учитель!

Круто! Очень интересно и познавательно. Спасибо!

А че, ништяк, ребята))) Всем добра и хороших плат)

Очень интересно, Лёха Морозов! 👏👏👏

Спасибо! Будем пробывать.

Очень красиво👍🏻

Спасибо! отличный урок-лекция! Пользуюсь лет 10 фоторезистом, но отрезал ножницами.))) Буду резать ножом. ))) Так же спасибо, за ацетон. 15 лет ломал голову металлизации. Попробую ваш метод. Судя по всему всё будет хорошо.

Классно сделали!

Шикарный канал

Успех если в метотверстие вставлешь ножку, пропаеваешь и опять нагреваешь и вытаскиваешь, и при этом трубка метализации не оказывается на этой ножке.)

Леха привет! Ты прав, это не точно :)))) Всё, что есть вокруг, оно неточно... непонятно, но как то работает. Нам предстоит выяснить, если конечно получится, когда нибудь может в будущих жизнях. Кстати, привет снобам, цитирующим учебники, и идите лесом!

Если что-то нужно омеднить пользуюсь графитом , идеальный материал !

вместо паров растворителя, возьми черный маркер для белой доски толстый. заштриховываешь весь шаблон, ждешь когда маркер подсохнет, простой ватой трешь как ластиком, на тонере маркер останется, на прозрачной пленке сотрется. вот и будет уплотнитель тонера-без вони. пленка для лазерного принтера усаживается, поэтому нужно подбирать коэффициент корректировки-спринт лайот это позволяет. иначе размер уезжает,

Очень интересно )

Прикольная технология, надо будет повторить на досуге. А то я по старинке, протягиваю 3 медных жилки от UTP и паяю к дорожкам. . При малом количестве переходных отверстий получается быстро.

Хотел коммент в поддержку, но вспомнил интересный способ с хлорным железом. На работе нужно было срочно протравить плату. Железо закончилось, был только раствор, который забыли слить ещё полгода назад. Плату он травить не хотел, даже подогретый. И тут я вспомнил, как травили плату химики. В старый раствор долили 20 процентов горячей воды, прямо из чайника, температурой около 80 градусов. Закинули две ложки соли на литр, и перемешали. Причем соль не вся растворилась. Всё было сделано на глаз. В общем повторил, сработало. Плата лут 0.3мм. Вопрос химикам - "как это работает?". В этом растворе травил неоднократно, пока он вообще не выдохся, где-то лист А4 двухстороннего текстолита.

Вероятно поставлю Лайк)

Спасибо

Однако МОЛОДЕЦ. РАБОЧИЙ метод. Лайк!

Отличная подача!😂😂😂 Всё хз и неточно и вообще неправильно, но в итоге всё ок, а не то, что всякие химики, у которых всё точно и правильно, но в итоге получается херня.😅

Помнится приходилось обслуживать промышленные капле-струйные маркировочные принтеры Linx У их внутри стоял датчик протечки чернил .Если я не ошибаюсь, чернила были токопроводящие. Таким образом датчик и определял утечку чернил. Эти чернила очень сильно пачкались так как были очень мелкодисперсными , но хорошо отмывались ацетоном.. Посмотрев ваш ролик с краской ,подумал, а не использовать ли для этих целей именно эти чернила.. Хотя бы попробовать.

Расскажите про свой сверлильный станок ЧПУ

кстати... кальцинированную соду можно сделать и с пищевой соды. её надо прокалить в металической ёмкости на плите до того момента когда из неё перестанут выходить пузырки газов

Вот это да!

Спасибо за прекрасный материал. Но есть вопрос - Вы показали, что доливаете 400 мл электролита, в этих четырехстах мл содержится примерно 160 (+-) граммов серной кислоты. А у Вас в рецепте указано "Серная киcлота 65 грамм", сколько все-таки правильно нужно добавлять серной кислоты, или, не задумываясь, долить этого электролита 400 мл? Он же у Вас "Эксперт" называется?

Молодец

Отличный познавательный ролик. Но это не точно...

Хорошее качество фотошаблона получается на струйном притере, только печать нужно ставить чб, и чернила должны быть качественные (не темно-серые, а черные). А лазерным принтером можно печатать на кальке.

Медный купорос надо покупать в радиомагазине. Тот что продается в садовых очень грязный, куча примесей, поэтому и выпадают кристаллы! А в целом полезно)

Ух ты Леха!!! Живой

Лучше палладиевого активатора нет ничего :) Отверстия чистые и ровные, плата после металлизации аки зеркало. При условии использования правильного блескообразователя конечно, не желатина :)

нужен распил по отверстиям и посмотреть, какая толщина меди в них

Насчёт засветки - лампу повыше и точнее подобрать время, ну и надеюсь печать шаблона таким образом, чтобы он отпечатанной стороной прилегал к резисту

Мне кажется надо основную медь платы покрывать изолирующей краской, чтобы защитить основную фольгу, потом сверлить отверстия а потом меднить, можно еще удалить вокруг отверстий изолирующую краску, только ток надо будет уменьшать в десятки раз!

Проблема не в подсветке УВ а проблема в другом, я долго немог понять почему не промывается между дорожек весь фоторезист, там остается клей от фоторезиста и соответственно кислота не может скушать мед. И проблема оказалась банально просто, когда наждачкой чистить плату она царапаетса, и клей от фоторезиста застревает в этих царапинах, ламинатор вдавливает клей. Я перестал наждачкой чистить палти и все проблемы пропали, плати получается как с завода. Но плату очень сильно надо протереть ацетоном, пару раз снять все осадки с меди, и фоторезист держится на ура. Да ешо на заметку фоторезист лучше клеить в воде не будет пузирков так как ламинатор видавит воду с пузирками.

Хехе тысячный лайк

Главное защити отверстия припоем пролудив переходники. Иначе со временем может и отвалиться.

Обычной содой тоже можно, только дольше. Не раз пробовал.

Здравствуйте, интересный подход, вот только вы не перепутали-ли порядок действий, ведь при травке платы из отверстий незащищённых так же медь сожрётся?

Снимаю шляпу. Браво маэстро! Скажите Алексей, а что за "умная программа" которая рисует плату по схеме? И как ею обзавестись и где? С уважением.

Алексей! Спасибо за ответ, но, примерно, на 2 мин. 30 сек. ролика Вы говорите, что требуется 65 граммов серной кислоты на 1 литр электролита и затем доливаете 400 мл аккумуляторного электролита к уже имеющимся 600 граммам воды. Итого в сумме объем электролита равен 1 литр. При этом серной кислоты, на самом деле, доливаете 400мл*0,38=152мл (ее плотность не берем в расчет). А 65 граммов серной кислоты содержатся в 65/0,38=171 мл аккумуляторного электролита. Не сочтите за труд, объясните, что я считаю не так?

👍

Thanks. Any chance you would be able to subtitles?

Да, получить металлизацию для самодельной платы это очень замечательно, ибо пропаивать большое количество переходных отверстий крайне нудное занятие. Да и разъёмы в некоторых случаях без металлизации не поставить по нормальному на двухстороннюю плату. Фоторезист этот довольно класный, а тонкая несмываемая плёнка между дорожками может ещё образовываться от не оптимальной температуры ламинатора. При слишком высокой часть фоторезиста полимеризуется и приобретает устойчивость к раствору соды даже без особой засветки. Кстати, ацетоном этот фоторезист тоже неплохо снимается, если нет едкого натра под рукой. Но вот пары ацетона, говорят, не слишком полезны для здоровья, лучше иметь с ним дело как можно реже.

Лампы есть разные.. То что вы использовали. светодиодные.. а есть еще люминисцентные....они расподожены ровно по потолку корпуса.а не по кругу как светодиодные .

Там десятки секунд на экспозицию идет. И в каждом случае это время будет индивидуально. Шаблон не обязательно запаривать, если выдержка подобрана грамотно.

Здравствуйте, Алексей. Пытался делать металлизацию платы по Вашему видео. Результат у меня вышел мягко говоря - не очень. Мне не совсем понятно, у Вас на боковых медных пластинах с двух сторон аноды? Или с одной стороны анод, с другой катод?

Два момента от себя. 1. В качестве пленки лучше использовать матовую, она рассеивает свет и не так критично к углам освещения. 2. Защитную пленку с фоторезиста нужно удалять до засвечивания, так как она увеличивает зазор между фотошаблоном и резистом, а это размывает края. Ну и конечно пленку нужно ложить рисунком к фоторезисту, это должно быть само собой разумеющимся.

До сверления закрыть плату чем-то смываемым или сдираемым, просверлить, металлизировать, снять(смыть) защиту и далее по списку

У меня два раза случались конфузы с едким натром. В первый раз я как-то зашёл в комнату в общаге и обнаружил, что ЛДСП полка, на которой стояла ПЕТ баночка с гранулами натра, просто "сгнила" к черту, а гидроксида натрия нет! Только дырявая банка испорченная полка. Второй раз я оставил тоже в ПЕТ бутылке несильный раствор гидроксида натрия. Так менее чем за месяц её тоже "продырявило" и раствор вытек. Короче, едкий натр и PET пластик просто несовместимы друг с другом. Но вот полипропиленовые PP бутылки гидроксид натрия легко держат, а так же полиэтиленовые (PE, не PET) тоже должны. Стекло все же очень медленно, но растворяется. Но это намного надёжнее PET бутылок. :)

Читаю отзывы на графитовый лак Solins и там как-то всё печально, можете рассказать что-то про него?

Опитайте да активирате диелектрика с Паладиев хлорид (Palladium (II) Chloride) така както подхождат в промишлеността.

было бы очень классно увидеть отдельный обзор чпу станочка

Лёша "Кластер" как-то делает, что у него фоторезист остается закрывать площадки, а на дорожках нету, потом он намазывает зелёную смолу и сдавливает стеклом, смола получается толщиной как фоторезист. это был бы замечательный финиш для такой замечательной металлизированной платы.

можно шаблоны затирать маркером черным для писания на доске а потом аккуратно стирать ватным диском контактность шаблона резко растёт

?а экструдерный 3D принтер может на фольгированный стеклотекстолит рисунок дорожек наносить пластиком укладывая дорожки на медь как когда-то лаком вручную рисовали, или маркером перманентным(но его устойчивости немного нехватало-если передержать-некоторые дорожки подтравливались хоть два раза рисуй по одному месту линию маркером - он ее иногда стирал при втором проходе а не гуще-толще делал), стержень от гелевой ручки с выбитым шариком(он очень маленький в гелевыхстержнях)-набираем как коктель-втягивая только не до зубов - цапон лак(хрупкий и помоему лажа вообще этим) или лак для ногтей подразбавив растворителем или нитрокраску разведенную - выходит удобно для рисования дорожек, шириной от 1мм, т.к. дорожка выходит толще отверстия обычно-если медленно вести - толстая выходит дорожка, еще помоему белый состав Штрих-корректор для замазывания ручкой написанного -тоже годен рисовать платы, в идеале бы канифолью типа ЛТИ-120 их рисовать,но думаю хлорное железо не выдержит канифоль долго. фотошаблон печатают на трех пленках 3 экземпляра(3 копии)одинаковых, по углам точки для совмещения - протыкаем булавкой(две надо) эти точки)два диагональных угла контура платы напрмиер)три слоя конгруэнтно нанизывая - бутербродом складывая совпадая - чтоб он был контрастнее- так друг делал платы используюя фоторезистивную успешно технологию пищевая сода NaHCO3(бикарбонат натрия, гидрокарбонат натрия, натрий двууглекислый кислый) даст карбонат натрия Na2CO3, при нагревании насухую (на эл-плитке(да можно и на огне) в столовой ложке, или на фольге ал, в эмалированной посуде, на сковородке и тп)до 200С(быстро-10мин) до 100С(30мин, можно кипятить водный р-р а не только сухую греть на фольге алюминиевой на эл плитке помешивая(она белеет и вкус едкий приобретает - но не проуйте NaOH на вкус и очки с NaOH(каустическая сода) или KOH обязательно надевайте-Na2CO3 еще не опасен для глаз как и K2CO3-чуть более едкий- но глаза не уничтожает поташ еще, как и стиральная сода - хотя приятного мало будет и помутнеет на день-неделю зрение - обратимо, как и с серной кислотой вовремя смытой, или растворителем брызнувшим) надо пересчитать(через молярную массу(в википедии MW: у соды 84гр/моль , у стиральной-не помню)) исходя из нужной концентрации Na2CO3, взяв двухкратное количество молей питьевой соды - массу пересчитать , и столько соды и греть-зная что натрий не улетит при кипячении раствора, а можно и прокалив взвесить потом кальцинированную... 2NaHCO3 (два моля пищевой соды)даст при нагреве (один моль стиральной соды) Na2CO3+ CO2^ +H2O ,чтоя часто делаю, а иногда в супермаркете стиральную соду покупаю(бельевая сода,кальцинированная сода...) моль это 6.03*10^23 штук "кусков"(иногда считают "по головам" все подряд - например 1моль воздуха это 6.03*10^23 кусков-летающих, и он занимает в комнате в пакете пластиковом - обьем 22.4литров, как и столькоже атомов гелия, или столько же молекул ДНК либо вируса -способного испарятся при КТ и АД - любого газа в комнате в пакете(а не на луне в баллоне -там своя уравниловка) набранного - (в полёте каждой молекуле достается одинаковая территория(молекулам кислорода(двухатомным), либо озона(трехатомных), или атомов гелия, или молекул ДНК крупных но испарившихся в некотором количестве с блюдца в комнатный воздух и тоже место занимающие-которое иначе бы было занято лббой другой молекулой уличного воздуха... вообще фоторезист перестали юзать когда лазерный принтер появился...ЛУТ гораздо лучше фоторезиста и проще, самое элегантное-если принтер позволяет на ал-фольге печатать-с переносным барабаном - ее при утюживают к плате и итак кидают травится - фольга первая исчезает... но и на простом лазернике- на глянцевой странице из журнала - напечатав -приутюжив, и в воде бросив-отмокать минут 20 вроде - потом бумагу "смываешь водой" слегка помогая катушкам отлетать руками их скатывая с платы - а тонер крепко на ней как лак держится, хотя на сухую можно оторвать так что он на бумаге останется слабее к плате липнущий

Скажите, а можно использовать электролит для аккумуляторов? Если да, то какие будут пропорции компонентов в этом случае?

А вы дорожки сразу так напчлить можите?

У теюя есть чпу станок. Зачем танцы с хлорным железом, фоторезистом? Не проще на станочке отфрезеовать плату?

Алексей подскажи а как ты уменьшил скорость вращения сервопривода?

хм. это же vinxru! где проподал?

Подойдет ли аэрозоль SOLINS GRAPHITE?

Оставьте биткон кошелек в описании 🤩

Перед снятием защитной плёнки - охладить плату до нуля, снимается без усилий. Плёнку не выбрасывать - она ещё нужна. Раствор кальцинированной соды (кстати 7%) охладить до 10С, фоторезист при этом набухает за 30 секунд до состояния хлопьев, и его нужно быстро убрать мягкой зубной щёткой. Общее время не более 3 минут, иначе начнётся коробление. После проявки необходимо дубление в слабом растворе серной кислоты (0,2-0,5%) - тоже холодном!!! И только после этого покатать на ламинаторе, на температуре 50-60С, использовать плёнку для защиты. Если серная кислота будет 1%, а ламинатор 120С - то фоторезист намертво запечатается, его вообще ничего брать не будет. Маска - это то-же фоторезист, но гораздо жирнее. И наверное главный облом - фоторезист имеет срок хранения 3 месяца. Просроченный фоторезист обладает низкой контрастностью. При проявке сначала смывается лишнее, а через секунду - всё остальное.

На заводе это делают при помощи палладия,проверено опытным путем,на отверстиях осаждается медь лучше всего.

Странно, а почему во время травления медь в переходных отверстиях остается?

5:51 года 4 лежит на харде видео, которое уже видимо с ютуба выпилили, где штатовский кулибин использовал для процесса водостойкие чернила на акриловой основе с порошковым графитом. на отверстия наносил пипеткой, а потом супертехнологично вытягивал лишнее пылесосом :D За пылесос мамка заругает, конечно, но ему профит - чистые отверстия с тонкой пленкой графита после сушки. Шкурил поверхность фольги он финишной абразивной губкой по дереву. А электролит у него был с пропиленгликолем 3350 (малекулярной массы, как он описал). Остальное по классике жанра: соляная кислота из раздела для бассейнов, медный купорос из банки растворителя корней для дреннажей, серная кислота в виде средства для прочистки труб.

Химия на каждом углу продаётся)

Долго думал, что же тут не так... Вот! Токопроводящий спрей - всё-таки с графитом. Он, конечно, тоже чистый углерод :) Но и сажа - углерод, а ток не проводит. Спрей "Солинс", если не ошибаюсь? PS. Руки чешутся опробовать способ, нахожусь на стадии сборки "бултыхатора" плат на микросерве) Upd. Хм.. А если натереть в мелкую пыль графитовый стержень из солевой батарейки АА? И в том же ацетоне.... 🤔

Есть же медные гильзы, их вставляют в отверстия дпп и пропаривают с двух сторон.

Яка дистильована вода? Для чого ці заморочки ? Кальцинована сода для проявки, сиплю приблизно ложку на літр води з калабані :-)) Потім цей розчин використовую для повного зняття фоторезисту після витравлювання плати

что если при осаждении закрепить на тексталите защиту, отверстия и вокруг оставить? тогда и медь пойдет только в отверстия

Придумайте токопроводящую краску и печатайте ей дорожки прямо принтером. Или заправте ей фломастер и рисуйте дорожки плоттером.

Красное светодиодное освещение сделай, энергии кванта недостаточно, не ззасветишь, а ты все будешь видеть.

Теперь главный вопрос - сколько воды, купороса и серной кислоты вы добавили для получения электролита и сколько литров данного электролита получилось в итоге? Мне нужен полный состав!

Нет не чего лучше канцелярского силикатного клея для проявления фоторезиста! На 100грамм воды 20 гамм клея(но это не точно).

Vunxru?

Правильно ли я понял? 1. Насыщенный раствор медного купороса 2. Фильтруем, охлаждаем, отстаиваем. 3. Разбавляем в 2 раза. Считаем вес=A. 4. Вес электролита=B. Общий вес Z=A+B. В электролите кислоты 38%. B*0.38=С - вес кислоты. Концентрация кислоты 65 гр на литр (килограмм). C/Z=0.065 Тогда C/Z=B*0.38/(A+B)=0.065 B*0.38/0.065=A+B B=A/(0.38/0.065-1)=A*0.065/(0.38-0.065) B = A/4.846 = A*0.206 т.е Электролита 20-21% по весу от раствора медного купороса 5. Желатин 6. Ток 4А на 1дм квадратный

Привет! Меня зову Лёха! Нет, тебя зовут VINXRU !

Пластик банки действительно проедается NaOH. Я проверял.

Попробуй пропустить через переходное отверстие ток порядка 1-2 Ампера, только дорожки не сожги))

Фоторезист в виде спрея - это адъ. Я несколько раз пробовал его нанести, но ничего не вышло. Слой неровный, пыль прилипает, сохнет отвратительно. В итоге перешёл на плёночный фоторезист, чему и очень рад.

Привет,тёзка!Я тоже сломал самое маленькое сверло из такого набора ..Ты упомянул канал Химия Просто.Это ведущий Сашка?Из моего Екатеринбурга?

Очешуительно!

вместо углерода в отверстия вставляй медные проводки, далее после обмеднения сверлим отверстия повторно. При проектировании делай отверстия немного больше, например если тебе нужно 0.8 мм то для металлизации оно должно составлять 0.83-0.85

+++

Гемморой...!!! Было время я ручками рисовал платы и проходные отверстия пропаивал проволочкой... За это время можно было сделать с десяток точно таких же плат... гораздо более высокой надёжности... Мои платы мне служат уже более 35 лет... , если что... Но если заняться больше нечем, то... думаю сойдёт...

Фоторезист хранить в холодильнике!

Видел ролик на буржуйском. Там чел загонял эту краску в отверстия пылесосом.

ребзя заказывают шаблоны в типографии, все бытовые принтеры для них не годятся. проще в станок поставить лазер и им засветить фоторезист

Кристаллы можно вырастить!