Основание хлипкое! Я бы заменил основание на стальную плиту 20-30мм толщиной.

Обычный швеллер и толстостенная труба все бы решили

Кайф,новый видос - лайкос )

Основа бетона - щебень! Хороший гранитный щебень, определённой фракции, с низкой лещадностью, и хорошо промытый. Именно он обеспечивает высокую прочность, жёсткость, стабильность и отсутствие усадки. То что вы залили в трубу это ремонтная(штукатурная) смесь. К бетону она имеет весьма далёкое отношение. Её главная задача хорошо прилипать к поверхности и не отваливаться при застывании. Она применяется для штукатурки стен, и ремонта мелких сколов бетонных конструкций. У неё очень высокая усадка. Для увеличения жёсткости станков она не годится.

красный лак на ногтях тебе идет :)

Один из вариантов: (но нужна новая труба) Удлиняем трубу вниз под основание на +- 8см, чтобы она выходила ниже отверстия основания на эту длину. Под основанием (под столом) создаем опалубку размером с основание и высотой около 12см. Заливаем данный "ящик бетоном", чтобы нижняя погружная часть оставалась в бетоне. Плюс в данную опалубку вцементируем несколько шпилек, на который мы прикрутим сам столик. Таким образом можно убить сразу двух зайцев. Думаю трубу данного размера найти не трудно.надеюсь правильно объяснил Данный вариант будет самый жесткий. И кстати - из теории жесткости станков, "увеличение жесткости станков происходит при уменьшении количества стыков и при улучшении их качества, если невозможно от них избавиться", холодной сваркой ты просто выравнял плоскостность)

Мне вот интересно почему все при усилении станков используют штукатурные растворы вместо бетона?

Даже за начало лайк!)

Блин! чувак я даже не знал что у вас там срочная служба есть! удивлён, радует что она не 24 как раньше а от 6-9 месяцев! ну что ж желаю тебе лёгкой службы, и скорейшего возвращения!)

6:23 почему здесь руки женские ?🤔

Спасибо дельные советы

Немного не в тему, но тоже важно: Сверлильный трехкулачковый патрон не предназначен для фрезерования! при боковых нагрузках можно получить обломком твердосплавной фрезы или даже кулачком патрона в глаз. Меняй на цанговый патрон типа ER. Тут надо понять какой у тебя шпиндель сверлилки - патрон насаживается на внешний конус типа B16 или у тебя внутри конус морзе (MT morse taper). Если конус морзе - тут просто - есть переходники аля mt2-er32. Однако их надо затягивать с обратной стороны шпинделя специальной шпилькой. Если конус внешний - токарить переходник и предусмотреть способы жесткого крепления от смещения по оси Z, например штифтами или гужонами.

натянул бы такой же пакет на торец трубы, и не нужно было бы поливать постоянно. Пакет не дал бы влаге испоряться. Основание конечно поменять бы как пишет народ на пластину металлическую 20-30мм

Не хочется быть занудой но эти вопросы уже разбирались на сайтах, а прецидент пошел от станков 3D фрезеров там Европа применила бетонные фермы этим они решили вопросы веса. Вопросы жесткости бетон не решает это рассказывал на форуме один гуру которому жалко стало хобийных инициаторов постройки бетонных станков и он на пальцах обьяснил что на Жесткость конструкции работает только 5-8 мм. поверхности остальное балласт. Станины станков из этих соображений не делают толще 10 мм кроме гиганских конструкций, да и бетон не работает на изгиб и разрыв только на сжатие, а в станках сплошь изгиб и скручивание а это сплошь сталь. как то так.

Лайк! Дрюкни выскочку Гайвера))

Кто То свои дизлайк убрал, спасибо)

Сделать съемный каркас из профиля, который бы соединял еще в двух точках основание и верхнюю часть станка, но чтобы не мешал передвижению столика. В случае сверления длинной детали каркас можно откручивать

Приветствую! По поводу доделки можно взять пластину 20 мм толщиной. С отверстиями или полозьями для крепления. Отверстия можно высверлить самому или выфрезеровать у мастера. Размер пластины можно выбрать такой же, как и основание самого станка. Трубу можно тоже заменить на толстостенную и желательно из нержавеющей стали, ибо жесткость у неё больше. Если есть возможность, то лучше так сделать, ибо качество обработки пластика и металла будет лучше.

Вибродинамиком надо было провибрировать

Три любимые вещи в моей жизни: 1) Смотреть на огонь. 2) Смотреть на водопад. 3) Смотреть как работает Alpha Mods.

Ждём видео, по извлечению бетона из трубы!😄

Как вариант, чтоб не возиться с поливанием, можно было раструб из пластиковой бутылки сделать, скотчем примотать и воды налить. Бетон сам бы брал воду.

Альфа, ты крут. Я с тобой до конца, атвичаю

Еееееее, новый видооос

На сколько нам в универе рассказывали,что это не очень затея. Одно дело арматура внутри бетона. От вибрации он разлетится внутри. Насчёт каркаса нормальная идея

Если цемент, то только расширяющийся. Тот, который используют в метрострое.

Красивый маникюр )))

10:50 "А вот, ребят, уже сентябрь". И показывает на какое-то заклинание для вызова демона o_O

Заливать бетон в трубу надо сразу полностью, так называемое непрерывное бетонирование, иначе бетон может лопнуть в том месте между двумя заливками!

6:35 , надо было вибро плиту сначала сделать 😂

На счёт бетонирования стойки идея люкс. Только есть некоторые ,важные моменты. Ормирование обязательно, вибротромбовка так же. Ну и заливать за один раз желательно. Мы столбики заборные возле калитки(из тонкостенной трубы) так исправляли. А "станину" тоже на бетон посади.Тут и масса, и жёсткость. Пробуй, должно получиться.

Я бы основание поменял на стальную плиту. В идеале, сделать стальной рабочий стол из плиты и к нему можно прикрутить стойку. Стойку тоже бы поменял, если нужна точность Стол, когда будешь мастерить всегда пригодится.

Скорей бы миллион подпов!

Добился таки))) Красава

Надо было основание станины ставить на железобетон и внутри трубы направляющей пустить несколько прутков арматуры перед заливкой. Жесткость была бы максимальной, правда конструкция станины не разборной, что не важно. Тяжелее не портативный, переносной станочек для баловства делаешь.

бля это цементный раствор!!!! это не бетон!!!!!!!!!!!!

А у меня стойка 80 мм. В диаметре. Вал. )))))

Цемент сухой, раствор жидкий, бетон твёрдый.

Увиличить жесткость можно, прикрутить к основанию трубы и столика металлический лист, неровности можно сгладит обрезками жестяной ленты.

Смотри, я бы добавил как минимум квадратного профиля на 2мм хотя бы, с низу пару полосок, от места где присоеденяется труба, и по всей площади, а как закрепить их, ну тут сварка в помощь, или же можно просто насверлить отверстий, и болтами все прихватить.

А по поводу усиления основания станка: сделай деревянный ящик без дна высотой 10 - 15 см, сними трубу, переверни основание и воткни в этот ящик до упора в стол, а сверху залей бетон предводительно положив по периметру ящика арматуру отступя 5 см от края, и две арматурины положи крест на крест связав все концы и по центру креста вязальной проволокой, а по углам арматуры привари шпильки закрепив верхние концы шпилек к основанию станка гайками .Будет очень жёсткое основание.

Можно поперек увеличить площадь поверхности профилем, сварить его в одну плоскость , зачистить и под основанием вырезать под эту плоскость отверстие, Потому что основание на 4 точках не очень жесткое . Биение будет меньше 100% если сделать ровно или у фрезеровщика плиту с теми же отверстиями заказать, но это дорого для бюджетного проекта

Предлагаю такие варианты. 1) взять толстый уголок,обрезать стороны под размер трубы и плотно всунуть в колонну. 2) найти трубу чуть большего размера( если не найдется труба под внутренний диаметр трубы) и сделав в ней прорезь вдоль,простучать молотком ее так чтобы края прорези сомкнулись и таким образом диаметр трубы уменьшится до внутреннего диаметра колонны. Потом ее можно плотно втиснуть внутрь колонны,увеличив тем самым жесткость. 3) можно сделать наоборот -взять трубу немного меньше внутреннего диаметра колонны и сделав продольный рез,расширить его ,чтобы диаметр трубы увеличился до внутреннего диаметра колонны и (предварительно прорезь можно даже заварить) и втулить ее в колонну.

ИМХО, в раствор стоило бы добавить песка и замесить всё с жидким стеклом. Тогда можно было бы залить всё с одного захода, благо, схватывается такой раствор в разы быстрее, да и показатели прочности бы выросли. Успехов в экспериментах! ;)

Последние секунды прикручиваешь столик где через болты, прикрути стальную пластину миллиметра 3 дополнительно для жесткости. На нее можно магниты установить и сделать крепление к столу(как бонус).

закажи у токаря нижнею часть крепление трубы более с высокими стенками , жоскасти должно добавить

Добавить еще кусок трубы с фланцем снизу сквозь столи там укрепить, или усилить столик накладкой приварной пластины снизу

1) Важная ошибка,что заливал в 2 этапа,у тебя таким образом образовался холодный стык и на месте этого стыка со временем образуется трещина,которая вернет вибрацию. 2) Опять же арматурину надо было вставить,хоть цемент усиленный и с фиброй. 3)ДАЙ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ ГДЕ ПОКУПАЛ такой манометр для проверки отклонения. ПРЯМ ОЧЕЕЕНЬ НУЖНО.

Нужно увеличить жосткость фланцевого соединения на трубе и основание станка. Между трубой и фланцем наварить флажки 3-4 штуки должно хватить. А на основание станка толстую 5мм минимум, а то и 1см цельную пластину. Веса придаст для устойчивости и жосткость увеличится в разы

Возможно стоит попробовать залить основание тем же бетоном, либо отлить из него новое основание с нуля с применением стальной арматуры. Можно применить в качестве основания кусок шлифованного мрамора (в идеале), многие ЧПУ фрезеры на мраморе делают, получше чугунины даже будет. Так же можно использовать ЦСП - не знаю, если такой материал в Греции, но в России из него подоконники делали. Это деревянная стружка вперемешку с бетоном, толщиной от 20мм.

Для основания можно взять стальную плиту 20-25 мм с фрезеровкой, ну там площадка под колонну и стол.

Идея отличная, но, для того, чтобы в растворе не было пузырей, лучше бетон засыпать в воду, и непрерывно мешать, а не воду лить в сухой состав

Просто замени трубу и основание .У токаря закажи . И желательно закрепить основание стационарно и на увесистом месте ну чтоб не менее 45 кг было ,ибо сила реакции опоры с площади основания станка превышает ее устойчивость . Ну я так считаю , а решать тебе .

вопросы "как увеличить ..." явно приведут не в ту часть интернета. =)

Как по мне,менее проблемный способ это взять трубу с большей толщиной стенки. Либо вообще болванку,как для токарного применяют. Жёсткость по максимуму будет. Основание лучше используй ввиде стальной плиты. Будет масивнее и тяжелее. Больше устойчивость. Просто надо найти всё это. С этим сложнее чем с бетоном)

Просто заменить трубу на трубу более толстой стенкой не комильфо!?. А вот основание станка, это - другая история.

По поводу основания, оно же имеет отверстия для болтов (для прикручивания к столу)? Вот сделать металлическую пластину и проложить между столом и этой ножкой, держаться будет на тех же крепежных болтах.

Быстрей бы 500000 подпищиков

Основание в домашних условиях проще всего укрепить конструкционным стеклопластиком, например смолой типа КДА, армированная стеклотканью Т-13 она куда круче по жёсткости, чем бетон. P.S. А вообще, имея фрезер, можно и новое основание себе проточить хотя бы из Д-16Т эдак толщиной 20мм, к примеру, оно по любому будет лучше штамповки.

Можно было залить в трубу резьбовую шпильку и притянуть трубу к столу. Также ты можешь притянуть фланец болтами к столу, только нужно проставку из шайб набрать или из фанеры сделать. В идеале нужно новое основание и труба.

Крууутооооо

Попробуй сделать новое основание или же есть и другой вариант: прикрепи основание к более жосткой металической пластине по идее должно сработать на практике не знаю

Мысль правильная вполне, но с терминологией бардак и из-за отсутствия опыта некоторые действия не совсем верные. А так - хорошая попытка улучшить.

@AlphaMods у тебя вниз основания выходят болты крепления как координатного столика, так и трубы. Просто сделай там "подрамник" из листа стали, да потолще. таким образом само основание у тебя останется исключительно декоративной крышкой, а сталюга станет нести всю нагрузку (ну практически всю, если не рассверлить отверстия болтов для создания зазора под люфт, которого, как раз таки быть не должно). И да, поддерживаю предыдущих ораторов: Почему не взял трубу потолще просто? Я, конечно, понимаю, что тогда бы контента было много меньше, но контент ради контента - это не твой стиль) Даешь хардкор!

поменять болты на более жесткие, сверху индекс. добавить гайки снизу и шайбы большего диаметра

Красивый маникюр у мастера.

Брусья металлические снизу к основанию прикрути. И трубу сделай короче, для фрезеровки тебе такая глубина которую обеспечивает сверлильный станок не нужна, а жёсткость повысится, но сверлить станет не так удобно.

чем медленнее застывает бетон тем прочнее он получится и температура не должна быть высокая !

Что бы я сделал с основанием, если от Греции до ДиректЛота не достать и на местных барахолках и металлосвалках нет возможности приобрести или заиметь нормальное чунунитовое или стальное основание. - снять колонну, на место крепления поставить винты по высоте основания, притянуть гайками. - к пазам изнутри поставить бруски немного, на 5мм, шире их и припянуть сверху - обеспечить передвижение крепежа в нишах - от винтов колонны и вдоль пазоа изнутри насверлить отверстий под потайные винты М5 и закрепить их гайками, примерно по 4-5 винтов с каждой стороны. - с внешней стороны пазов точно так же, 5-6 винтов с потайными головками на всей длине между пазом и бортиком станины. - из 4-5мм проволоки делаем арматурные вставки - под винты гнем колечки, устанавливаем и крепим гайками.- для внешних винтов гнем рамку и ставим ее на дальний винт колонны и буквой П по краям. - накручиваем на винты колонны длинные гайки, лучше приварить к ним крестом куски проволоки. - в боковые стенки основания так же устанавливаем винты М4-М5, так, чтобы торчали вовнутрь до 4-5см, на концы можно закрепить между гаек петлю из проволоки с усами в 2-3см - готовим не цементную, а бетонную смесь! ! ! Берем мелкий каменный отсев или просто покупаем -пролтора - два литра грунта для аквариума нужной фракции - примерно 5-10мм. Готовим бетон и заливаем в основание - устанавливаем горизонтально и льем сразу весь объем, вибрируя/простукивая с боков и снизу для выхода воздуха и уплотнения камней в растворе - открытый раствор можно зажелезнить, насыпав в 3-4х слойную марлю сухой цемент, завернув в кулек и потрясти над основанием до припудривания мокрого верха бетона. - подождать 2-3 часа до схватывания бетона и накрыть влажной тряпкой, приодически ее увлажняя в течении недели, как минимум - снять тряпу, высушить бетонную заливку при повышенной температуре или под вентилятором - для ускорения процесса схватывания бетона можно добавить в процессе замешивания, только в самом конце!!!! силикатный (канцелярский) клей или жидкое стекло - это одно и то же из расчета 20-30мл на литр раствора. В этом случае придется все делать очень быстро, жидкое стекло ошибок не прощает, схватывание очень быстрое. --- вот, как-то так...

Кстати, видел где-то армирование бетона стекловолокном. То есть прям в бетон добавлялись нити стекловолокна длинной 5-10мм как наполнитель. Должно хороший эффект давать

Так и не понял зачем нужен станок , для в фрезера по стали в нём надо заменить всё , для более мягких материалов привод скромнее нужен и соответственно весь станок из банального профиля скрутить .Пространственная рама лаже из люминтия даст жесткости больше . Я бы на месте автора изучил окрестные барахолки , банальная швейная машинка или фотоувеличитель и то лучше заготовка для станка .

Ну не только фрезер виноват но и про руки не надо забывать от куда растут, да и с опытом и временем работы все приходит.

Вместо основания стальную плиту миллиметров на 20 , колонну лучше уж из толстостенной трубы делать или сплошного кругляка , в основании колонны сделать толстый стакан который будет связывать колонну и основание. Можно глянуть как все сделанно на примере нс-12 или 2м112.

Основание тоже залить, вот только чем. если бетогом, то нужно точечной сварокой армирование к основанию прикрепить... Если Композитами, то вес низкий будет влиять плохо.

Чисто ради эксперимента, можно попробовать стекловолокном ребра сделать в основании))

взять болты по длиннее и прикрутить трубу к столу, к примеру, не убирая основания 🤔

Уххххх, какие ноготочки

А как на счёт вставить арматуру и залить свенцом и в тодставку залить тонкий слой свенца

В трубу лучше эпоксидку лить (для наливных полов), а основание можно было шлифануть при помощи толстого стекла и наждачки плотно приклеенной к ней

Вполне нормальный вариант доработки, самое глааное, что без геморроя и не дороже самого станка ))) а станину можно прикрепить к алюминиевой плите и флянец другой изготовить, с больше плоскость соприкосновения

Привет. На местах крепления ножек прикрути толстую металическую пластину. Она скроется в дне и придаст жесткости, я так думаю...

Шабрение основания тебе в помощь)

Замени основание на толстостенный швеллер. Да и трубу наверное можно подобрать потолще, просто потом к ней фланец приварить для монтажа к основанию.

Можно основание заменить целико на стальную плиту мм 30 или бетонную плиту армированную мм 50 или гранитную плиту

у такой конструкции в принципе не может быть жесткости. посмотрите на конструкции 2м112. з.ы. арматура вам пригодилась бы при уплотнении. опускаете арматуру , заливаете бетон и постепенно вынимаете поступательными движениями. з.ы основание заливай в 20см бетонную пластину с анкерами

Для основания возьми большой пластиковый контейнер туда з проволоки или с резьбовой шпильки зделай каркас сетку так чтобы смог потом привентить основания станка и в контейнер заливай бетонперед етим закрепив шпильки к станку, можно в основании станка зделать отверстия для крепления стола и заливай бетоном, чем больше будет лоток и чем лучше прикрепиш основания станка к шпилькам тем лучше бедет

Оговорочка-то по Фрейду - может дейсвительно задуматься об увеличении размеров основания?

Единственный вариант добавить жёсткости, изготовить новое основание либо из куска железа, либо сварить из толстого листа и так же обработать!

Основание проще заменить чем доработать. Просто взять кусок чугуна и просверлить отверстия и вес и жёсткость будет на уровне !!))

Касынку на трубу,внутрь трубы шпильку стянуть ,втрубу вставить трубу меньшего диаметра или профтрубу насквозь станины,станину тоже залить бетоном.

Понимаешь труба тонкая😂😂😂😂ОРУ...

У меня был прикол с сухой сваркой! Короче когда я занимался скутерем у меня не один герметик прокладка не выдерживала температуру между двигателем и выхлопом и я вы тоги посадил на холодную сварку выхлоп. А когда менял цпг я замучился снимать выхлоп !

тыснял подвижный столик, тебе ничего не мешает полностью заменить стойку хоть на рельсу! используй 2 отпиленных огрызка для посадки, свари между ними жесткую сцепку из квадратных труб или любую другую попавшуюся под руки чернуху. зря двумя замесами сделал. между замесами будет трещина.

Даёшь стол со стальной плитой и бетонными грузами!)

Можно либо заменить на какую-либо стальную плиту , либо наварить уголки.

Основание над заказать хотя-бы из 4-8 мм железки( я так понял, изначально оно из почти жести). 10 мм основание с фрезеровкой под выравнивание крепления тисков , проточка основания штанги на токарном ( по идее не дорого, кроме куска железки в 10 мм) и все даже очень будет. Даже если 10ка будет, пара уголков, или швеллер приваренный в качестве рёбер жесткости лишним не будет

А может свинца/алюминия всетаки залить? Подороже, но в любой момент материал можно переплавить (тоесть он не одноразовый) но растрескиваться от вибраций не будет и труба не будет от влаги изнутри ржаветь.

металическая плита 40-50 мм решит все,думаю можно найти на металлоприемки (они же у вас есть?),отдать на фрезеровку и будет вообще огонь)

Это основание можно прикрутить к большему основанию, например из толстой фанеры.

Купи поверочную плиту и прикрути к ней. Весит она прилично, по желанию можно прикрутить к столу. Большой плюс в том, что она ровная и жёсткая. Минус хрупкая и иногда тяжёлая (это не всегда плюс)