А перед 501 другие ошибки показывает, прежде чем загорится красным reset? Проблем может быть много и разных. От неисправности платы управления до банальных засоренных электродов или горелки. Также может влиять отсутствие контура заземления и наводки статического электричества на корпусе котла

@@ANDREI_BOZ нет перед этим другие ошибки не показывает. до сих пор работал отлично, но вот уже третий день происходит одно и то же. на днях чистили теплообменники, проверили электроды,- розжиг идёт хорошо, но через короткое время снова выключается и выдаёт 501

@@Влад_Из_Белгорода может быть проблема в зазоре. Зазор между электродами зажигания должен составлять 4 ± 1 мм, расстояние между электродами и горелкой - 8 ± 1 мм. Электрод ионизации можно чуть пониже, чтобы лучше видел пламе. Так же может быть не качественно почищена горелка, внутри комарики и мухи, либо в жиклерах пыль особенно в тех что напротив электродов розжига стоят. Может дурить голову блок розжига. Также несколько раз встречал брак в самих электродах, в керамике электрода плохой контакт с проводом (проблема решалась заменой оных). А что по заземлению? Есть, нет? Замеры с корпуса делали, стабелизатор напряжения есть, нет. Какое напряжение в сети? Недостаточно информации для определения неисправности. Причин может быть сотни. Из за проблем в системе дымоудаления также может иногда возникать 501

А откуда оно появилось не подумали? :-)

@@rzbor с воздуха?)

@@rzbor много от куда....может проводку делали и так сделали...может давно делали заземления и окислились провода на улицу.... Ещё вопросы?

@@vitali-vitali откуда у вас "на улице" бесплатные 80 вольт?

@@rzbor на корпусе может висеть и 30-40-80 вольт, из за этого идёт сбой платы, на данной модели котла это критично.

Согласен, есть такая проблема с потерей ёмкости конденсаторов и общей деградацией радиодеталей на плате управления. Сам лично особо не сталкивался, ремонтом и перепайкой плат не занимался, но есть знакомые умельцы которые паяют радиокомпоненты, но это так себе идея, большая ответственность, если вдруг несчастный случай, виноват будет ток кто паял, вмешательство в заводскую конструкцию модуля управления газового агрегата... Подсудное дело... Поэтому лично я считаю что лучше менять сразу на новую, чем своими руками лезть в радиоэлектронную часть

@@ANDREI_BOZ Любое вмешательство без допуска - это ответственность и плата тут не причём. Двоих уже посадили , у них даже допуск был , но они с другой области и в этом районе не имели права производить работы.

Добрый день, конденсатор синий прямоугольный, ошибка 501 задолбала, датчики менял,😂😂😂😂

Для начала заземление всё таки сделать нужно! В вашем случае вероятнее всего 5Р3 пропадет на долго

@@ANDREI_BOZ , а есть ли что нибудь из навесного типа котел но не такой капризный ?

@@user-io5gu3wv7o А что вы подразумеваете под понятием капризный котел. В той или иной степени все котлы требуют к себе определенных условий монтажа и эксплуатации, и в большинстве условия прописаны заводом изготовителем в инструкции по монтажу и эксплуатации, которую чаще всего никто не читает, а потом удивляются почему котел работает не корректно или В нем выходят из строя какие то детали и даже узлы

@@user-io5gu3wv7o А если вы только планируете приобрести и установить котел у себя дома, то из бюджетных на сегодняшний день в моей местности популярен Bosch gas WBN 6000 24C

@@ANDREI_BOZ , на наго как раз в интернете большое количество негативных отзывов.

Возможно засорена горелка или сопла, протереть электрод ионизации. Убедиться что по заземлению всё впорядке

Варианты: сажа на внешней поверхности теплообменника, комарики в горелка, соломенное пламя с копчением. Возвратнопоступательная тяга. Опрокидывание тяги, то есть то нет. Плохо греет воду - может быть проблема с трохходовой клапан. Или плохо промыли, мог и снова забиться теплообменник

А котел попытки зажигания делает или сразу 501 появляется? Если приоткрыть камеру сгорания будет работать? Тут куча нюансов, надо видеть как себя ведёт котел в момент зажигания, какое воспламенение, на какой секунде, как и куда бьёт искра. Может нужно просто электроды зажигания почистить, может мухи в горелке, забиты сопла или неправильный зазор между электродом ионизации и горелкой

Найдите нуль на выходе с инвертора и занулите его или заземлите.

Слишком низкое минимальное давление на газовом клапане, засорение электрода ионизации или плохой контакт, может быть проблема в плате управления. Как вариант может помочь увеличить значение параметра 220 в меню котла.

@@ANDREI_BOZ Щас они "выставят" и будут спать под бабахи.

Проверить радиатор на засор , нет притока воздуха на горелки.

Проблем может быть много. Например в системе дымоудаления (выхлоп всасывает в камеру сгорания). Не корректно настроен газовый клапан. Засорены сопла или горелка в районе электрода иониации, умирает сам электрод, зазор относительно горелки. Неисправность блок розжига. Неисправность в плате управления.... и т.д. А что местные спецы говорят? Детали какие меняли? Заземление есть? Потенциал на корпусе замеряли? В какой момент выбивает ошибку? (Сразу при розжиге или спустя пару минут во время нормальной работы). Ошибка выскакивает во время работы ГВС или отопления?

Не имеет значения, можно сразу на корпус провод подсоеденить. С низу на боковой крышке болтик открутить, зачистить краску и туда зажать провод

@@ANDREI_BOZ У меня так сделано. Замерил напряжение - 0,22

@@uchiha._2818 Если тестер включен правильно, то 0,22 это хорошо. А что есть проблема с ошибкой 5Р3?

@@ANDREI_BOZ За три года два вторичных теплообменника пробило. Заземления не было. Объясняли, что наводящие токи виноваты. Сделал заземление и поставил пластиковую приставку на газовую подводку.

@@uchiha._2818 Честно сказать за 7 лет не встречал в Аристоне электро-химической коррозии вторичного нержавеющего теплообменника. Возможно причина пробоя другая. Например гидравлические удары, или очень большое водопроводное давление (больше 5 бар)

Не совсем норма! Котел тактует. Это все индивидуально, зависит от многих факторов: настроенный % мощности котла, объем системы отопления, диаметр и материал подходящих труб отопления и самой системы, возможно засорение фильтер отопительный на обратной магистрали под котлом (крайняя правая трубка) или в самом котле (встроенный в гидрогруппу в самом котле), накипь в основном теплообменнике, потерял производительность насос (или просела ёмкость конденсатора насоса). И много других факторов, нужно смотреть на месте. Пригласите местного сервисного специалиста. Если он так стал работать последние время, а до этого работал по другому, то самое простое нужно проверить фильтра отопления. А если изначально так работает, то вероятнее всего у вас немного не правильно смонтирована система отопления - слишком маленький диаметр отопительных труб, или очень маленький объём теплоносителя. В любом случае включение горелки на 45 секунд через каждые 3 минуты это не полезно для котла, + повышенный расход газа и не равномерное прогревания радиаторов по дому

@@ANDREI_BOZ у меня небольшой кирпичный загородный дом (стена - два кирпича), площадь отопления ок. 50 м2, 6 алюминиевых радиаторов по 6 секции, сегодня ходил в деревню, проверял..... первая батарея греет очень хорошо, шестая -- холодная. Температура в доме всего 15-16 град... наличие воздуха проверил в каждой батарее и в насосе Wilo INTMTSL 15/Premium-1 (открутил пробку отверткой) - нет воздушной пробки.. Установленная температура нагрева теплоносителя 69 град (датчик линии подачи отопления NTC1) . За 3 минуты температура падает до 37 градусов. Включаются горелки... температура от датчика NTC1 возрастает (вижу на дисплее, и по факту трогаю рукой медную трубу на выходе из основного теплообменника и первую алюминиевую батарею ).... На 10-15 секунде работы горелок ПОСТОЯННО слышу посторонние звуки в районе насоса Wilo или расширительного бака.... Как-будто где-то идет перелив воды или воздух. На 20 секунде посторонние звуки в котле прекращаются.... Скажите, пожалуйста, что это может быть?

@@ANDREI_BOZ фильтер отопительный на обратной магистрали под котлом проверил, все норм

@@ANDREI_BOZ фильтр в самом котле (перед насосом Wilo INTMTSL 15/Premium-1)..... не смог отсоединить датчик / расходомер и получить доступ к фильтру

немного ошибся.... не смог отсоединить трубку монометра и получить доступ к фильтру

Aplicacion Ariston Toolbox, version rusa de playmarket para android

Может

Если не реагирует на открытие воды а если включить отопление то загорается, значит датчик протока не исправен. Скорее всего засорен, или вышел из строя геркон что мало вероятно. Если и на отопление не включается тогда причин и вероятных поломок гораздо больше

Иногда помогает уменьшить зазор между электродом и горелкой, нужно немного подогнуть площадку на горелке куда прикручивается керамический блок с электродами, сами электроды гнуть очень опастно. Ещё может быть в горелке мухи и комары или пыль мусор с соплах особенно в тех что на против электродов. Не исключаю проблему в самих электродах, микро трещина в керамике пробой на корпус. Так же заземление и неисправность самой платы, последнее мало вероятно

@@ANDREI_BOZ всё что вы перечислили было сделано. Новые электроды, заземление, продувка чистка и горелки и радиатора, проверка и коректеровка зазора. Чищу электрод начинает работать без всяких проблем, сразу видит пламя, проходят сутки и всё понеслась 501,пока опять не почистить.

@@user-bz4og8vg3z возможно нужна регулировка подачи (минимум) газа механически, подача при розжиге электронна (пораметр 220), ну и по дымоудалению может какие вопросы, и в последнюю очередь плата управления

@@ANDREI_BOZ у меня котёл без турбины CF, с дымоходом всё хорошо, тяга хорошая отрыва пламени нет. Что за параметр 220?

@@user-bz4og8vg3z параметр 220 в сервисном меню котла есть, отвечает за увеличение давления подачи газа в момент розжига первые 5 секунд пока не зафиксирует наличие пламени по электроду ионизации. Что бы зайти в сервисное меню нужно зажать на 10 сек кнопки +/- ГВС, появится символ гаечного ключа и 3х значный код доступа (231 если не ошибаюсь), + ГВС нужно выбрать код доступа 234 и нажать ок (+ справа отопление), появится параметр 220, нажимаем ок, появится значение параметра, по заводу вроде 43, можно поставить 47 (+ слева) и нажать ок справа, далее (- справа) ESC несколько раз, пока на табло не высветятся обычные символы и температура. Отключаем включаем отопление, слушаем и смотрим как зажигается котел

Если котёл включен через стабилизатор напряжения, заземление может теряться на контактах розеток- вилок. Лучше напрямую прикрутить сразу на корпус котла. Не факт что заземление доходит до розетки, может отгорел контакт в щитке или где то ещё. Нужно замерять тестером напряжение между нулем в розетке и корпусом котла, если больше 10 вольт, значит заземления нет или плохие контакты

Вопрос был не про потенциал а про то что открытый катёл нормально работает а с закрытой крышкой гаснет. Потомучто с закрытой крышкой вентилятор тянет с улицы по коаксиальный трубе. Почему так.

Обычно если есть проблемы по системе дымоудаления или недостатка воздуха на горение ошибка будет 607 или 6Р1. Все ошибки на 6 это система дымоудаления и вентиляции камеры сгорания. Зажигание и контроль наличия пламени ошибки начинаются на 5... тут может быть засорение электродов, обрыв или пробой высоковольтных проводов, деградация радиоэлементов на самой плате управления, конденсаторы и сопротивления потеряли свои номиналы

Извиняюсь за повтор, катёл работает нормально , только с открытой крышкой , стоит только закрыть то при следующем розжиге зажигается с первого раза искра НЕ продолжает долбить и пиктограмка наличия пламени на дисплее появляется сразу но пламя гаснет через секунд 5 и первая ошибка 5р1 , 5р2, 5р3 и котёл больше не пытается зажечся. И когда электрод ионизации невидит пламя то искра долбит даже при пламени. А вданном случае нет и пиктограмка наличие пламени не появиться. Всё решает закрыта крышка или нет. Вчом дело не пойму придётся коаксиальный трубу разбирать может забита чем-то ,или на вентилятре лопасти пылью заросли и с улицы нехватает сил затянуть воздух.

@user-vj2ne9cy2u зазор между электродом ионизации и горелкой должен быть около 6 мм в идеале, когда открыта передняя крышка, поток воздуха поднимает пламя но горелке немного выше, поэтому и ионизация определяется быстрее. К тому же вакуумная компенсационная трубка из камеры идёт на газовый клапан немного влияет на давления газа, при открытой камере давления газа на форсунках будет немного больше примерно на 0.2 мбар. Возможно ещё у вас настройки минимума на клапане уплыли или кто то их скрутил. Это тоже может давать такой эффект. По этой ошибке может быть сотня причин, нужно перебирать по очереди. У сервисного специалиста диагноста дымоход будет последним, ну а вы проверьте коаксиал первым, потому как другие манипуляции с газовым клапаном не имея нужного инструмента не сможете сделать

Нужно снять лицевую крышку, потянуть на себя коробку платы управления, открыть коробку платы управления, в левой части будет клемная колодка с чёрными проводами идущими к плате, на другом конце клемной колодки стоит перемычка, вот в места её и подключаем термостат, любой который работает по принципу замкнуто-разомкнуто.

@@ANDREI_BOZ спасибо...!

Возможно разрегулирован газовый клапан, минимальное давление меньше 20 мм. Как вариант можно попробовать увеличить параметр 220 в меню котла, поставить значение 45. Для этого зажимает одновременно + и - слева, держим 10 сек (если у вас такой же котел). В появившемся меню набираем параметр 234 кнопкой + слева, затем нажимаем + с права (ОК), далее набираем параметр 220 (он регулирует плавный розжига) нажимаем ОК, набираем значение 45-50, нажимаем ОК. Выходим с меню кнопкой - с права, включаем - включаем котел и слушаем как он зажигается при плотно закрытой камере сгорания. В механические настройки газового клапана самостоятельно не лезем, если вы не специалист. Если не поможет увеличение значения параметра 220, там может быть ещё куча других нюансов с следствии которых возникает ошибка 501, и как обычно она появляется не одна

Здравствуйте, для начала проверьте коаксиальный дымоход,труба подачи воздуха возможна засорена либо дымоход некоректно соеденён

Привет! Решил проблему с отрывом пламени? В твоем случае проблема скорее всего в чрезмерной тяге.

​@@AleksandreGatboba да вы правы. почистил трубу тяги и почистил электроды племени и все хорошо стало. мне катится что труба тяги в ней проблема было

да вы правы. почистил трубу тяги и почистил электроды племени и все хорошо стало. мне катится что труба тяги в ней проблема было

На крыше котла? Для раздельного дымоудаления, подключается забор воздуха

Переменка до 100 вольт

@@ANDREI_BOZ в видео вы сказали 82В~

@@rzbor да, правильно, переменку нужно мерять. А по сути если на тестере постоянку выставить, тоже что то покажет, и явно более 10 v

@@ANDREI_BOZ Да. Полупериод.

Переменное напряжение

@@ANDREI_BOZ каким насосом качаете баки расширительные, и чем проверяете там давление?

@@fhdds3159 Насос обычный Китайский с манометром, и шинный манометр отдельно для контроля.

Варистор на плате сработал, или КЗ катушки насоса, турбины, силовой проводки на корпус котла.

Да, по правильному он и должен быть подсоединен через вилку на котел. Если евро розетка с заземлением, берём евро вилку, из котла выходит трёхжильный провод, жёлтый с зелёной полоской это земля, синий фаза, коричневый ноль. Но тут есть небольшой нюанс, обычно электрики в распределительном щитке ноль и землю соединяют в одно, а по нормальному должно быть раздельно

@@ANDREI_BOZ Болшое спосибо доргои там ошибки не может бить шина идет толстая еше раз большое спосибо обизательно зделаю👍👍❤

В сети слишком высокое (250) или низкое (190) напряжение, срабатывает защита в стабилизаторе. Если напряжение более менее в норме, значит выбросить его на помойку.

Спасибо за ответ

А газ почему перекрыли?