Es gab mal ein interessantes Video zur Instagrid One Max (Steckt auch in der Stiehl PS3000) bei der die Hersteller erklären, wie sich dem Problem mit den "Billigen" Wechselrichtern gewidmet haben. Richtige Ingenieure die nicht einfach nur ne Batterie, Wechselrichter und USB Controller in ein Gehäuse gepackt haben. Sehr spannend! Kostet aber auch dann gleich ganz andere Summen so ein Kasten.

Da hätte ich eine Frage an den Profi, und zwar stimmt es dass man die Lebensdauer eines li-po Akkus erhöht wenn man ihn nur zwischen 20-80% nutzt ? freundliche Grüsse

@@b.b.b81 bin kein fachmann, aber hört und liest man überall. denke daher schon

​@@b.b.b81 das liegt daran dass du nur 60% vom Akku nutzt und nicht 100%. Heißt im Endeffekt das du fast 2 mal dein Akku nutzt und damit denn ersten Zyklus erreichst.

inwiefern ist "Systemtechniker" von "Fach" wenn es um Energieversorgung und Elektrotechnik geht ? Das soll keine Provokation sein, sondern echtes Interesse. In meiner Vorstellung hatte dieser Beruf immer ehr etwas mit IT/EDV Aufbau zu tun und weniger mit Elektrik und deren physikalischen Grundlagen ansich.

Soviel Verlust?

​@@gaswirtin der Theorie sogar noch mehr 😂da man ja auf alles nochmal Steuen an denn Staat Abdruck ( Mehrwertsteuer )

@@markusbohm4271 Richtig, erst wird das Einkommen versteuert, dann wird der Konsum nochmal versteuert. Und dann gibt es noch die Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer.

@@markusbohm4271nicht nur theorie auch praktisch ;)

@@markusbohm4271 60-70%, je nachdem welches Produkt und wie man genau rechnet. Wenn man wenigstens noch was dafür zurück bekäme. Tja.

Sein Extrembeispiel kommt daher, dass er einen schwachen Verbraucher angeschlossen hat. Der Wechselrichter, der die 230V erzeugt, verbraucht aber selbst auch Strom, unabhängig davon ob überhaupt ein Gerät angeschlossen ist. Die große Powerstation hat einen großen Wechselrichter, der einiges verbraucht. Wenn du einfach nur die 230-V-Steckdosen einschaltest, aber kein Gerät anschließt, ist die Powerstation nach einer Woche auch leer, aber dann mit Wirkungsgrad 0% (reiner Verlust). Deswegen ist es z.B. besser, kleine Verbraucher wie Handys etc über die USB-Anschlüsse anzuschließen, statt über die 230V-Stecker. Hier bleibt der Wechselrichter ausgeschaltet. Das gleiche gilt für den 12-V-Anschluss für Campinggeräte.

Naja, vielleicht hast du schonmal festgestellt, dass z.B. das Netzteil deines Handyladegerätes beim Laden warm wird? Die Abwärme ist praktisch die verlorene Energie. Je öfter Energie gewandelt wird (also z.B. Gleichstrom zu Wechselstrom und zurück), desto mehr Verlust. Da kann das Endgerät noch so effizient sein, wenn auf dem Weg zum Gerät schon der größte Teil der Energie vernichtet wird. Aber mach dir nicht daraus, im deutschen Bundestag wissen das die meisten Menschen auch nicht.

@@w0ttheh3ll Jup wenn der Wechselrichter 20 W verbraucht kann man über die 19 Stunden noch so 400 Wh dazurechnen die aber halt verloren gehen. Angenommen wir haben einen Verbraucher von 150 Watt bekommt man schon 1500 Wh raus anstatt den 1300. Und wenn man den Wechselrichter gar nicht verwendet wsl noch mehr

Da verliert sogar das "dass" das zweite s!

Das ist aber auch extrem viel. ich habe gerade eine Powerstation im Test, die gibt 746 Wh ab und zum Laden habe ich 1034 Wh benötigt. Macht also einen Verlust von 24%.

Danke dir für das Lob, freut mich wenn es hilfreich war! 😊

Nur der etwas reißerische Titel senkt das Niveau. Hoffe die Leute ohne viel technisches Wissen sind nun motiviert ein bisschen Physik aus der 8.Klasse zu wiederholen ;-)

Danke für das Lob 😊

Also wie oben geschrieben, Handy und andere Kleinverbraucher besser immer über den USB-Anschluss und nicht über die Steckdose der Powerstation laden.

Gerne, danke dir für das Feedback 😊

Nenn doch bitte Roß und Reiter.

Finger weg von dieser Marke! Wenn mal, was defekt ist, ist die Abwicklung eine reine Katastrophe, man regelrecht veräppelt!!! Ich warte seit zwei Monaten auf eine Abwicklung bei einem Defekt und habe hier keine 220 V im Wohnmobil! Diese Firma hat Kundenservice

​​@@CK-zf6plNa dann nenn doch mal die Marke.

Hmm. Erfahrungswert hier mit sowohl LiIon als auch LiFePO4-Akkus: an die 100 % ranladen war hier nie ein Problem für die Akkus, aber Entladungen unter nominale 25 % scheinen massiv schädlich zu sein. Der "Hilfsarbeitsplatz", an dem ich hier diesen Kommentar tippe, hat LiIon-Akku drin, und dahinter steht eine Powerstation mit LiFePO4, womit das ganze mit Inselnetz-Strom versorgt wird. Beide Einheiten haben mehr als 2000 Ladezyklen (allerdings eben unter Vermeidung von Entladungen unterhalb von 25-30 %) erlebt, und sind auch weiterhin "frisch". Allerdings nutze ich auch weder Schnellladefunktionen, noch ziehe ich aus den "Inselnetz"-Powerstations hohe Wattleistungen in kurzer Zeit ab. Es fließen also immer nur sehr kleine Ströme. Auch gibt's das Temperatur-Issue hier faktisch nicht. Die Gerätschaften laufen in Umgebungstemperatur von 18-22 Grad, und da scheinen sie sich wohlzufühlen...

@tickehd6316 Da ist es wieder. Das gefährliche Halbwissen. Solange du nicht weißt, wie die Powerstation intern arbeitet, kann man solche Aussagen nicht treffen. Und mit intern arbeiten meine ich jeden Widerstand (der z.B. für die Schwellspannung des Toplevel Balancing verwendet wird), als auch jede Zeile Softwarecode (wo z.B. hinterlegt ist, dass "Battery Health" die Kapazität bei Ladung 20 bis 100 % misst und zusätzlich aus dem Zelldrift, der bei LiFePo4 erst bei fast vollen Zellen ersichtlich ist, den Gesundheitszustand des Akkus ermittelt). 100 % Anzeige muss nicht bedeuten, dass die Zellen voll sind. Es ist normal, dass 0 % Anzeige 20 % Zellladung und 100 % Anzeige 90 % Zellladung entsprechen können. Die Empfehlung Akkus zwischen 20 und 80 % zu halten bezieht sich immer auf die Zellen, nie auf das Gerät. Wenn du nie auf 100 % lädst, kann der üblicherweise verbaute Top Level Balancer nicht arbeiten. Wenn deine Zellen bereits gedriftet sind und es wie oft üblich keine Einzelzellabschaltung gibt, kann es passieren, dass beim nächsten Mal vollständig laden oder entladen auf einen Schlag die ganze Powerstation geschrottet wird. Die "Battery Health" Anzeige bringt dir nichts, weil diese bei dem Ladeverhalten höchstwahrscheinlich komplett blind ist. Mit anderen Worten: Dein Freund macht es richtig und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es deiner Powerstation viel schlechter geht, es nur nicht erfasst werden kann. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster und behaupte, dass der Hauptgrund für defekte Werkzeugakkus dieses Halbwissen über die 80 % sind.

@@maximilianreichelt9717 Bei manchen Powerstations kann man, ohne in der Kiste selbst zu messen, auf der Zuleitung sehen, wann der Toplevel-Balancing aktiviert wird. Dann schaltet nämlich bei manchen BMSen der MPPT-Regler in eine andere Betriebsart um. Statt komplett auf Watt zu optimieren und die Buck/Boost-Fähigkeiten zu nutzen, wird dann die Spannung wirklich auch "draußen" runtergezogen auf den Wert, der direkt an den Zellen ankommt. Und dann sieht man, wie sich die Ladeeinheit bzw. das BMS immer wieder systematisch an die Spitzen- bzw. Abschaltspannung rantastet, dann bei Erreichen des Abschaltwertes kurz nach oben abhaut, dann wieder runtergeregelt wird und "von unten nach oben" das Spielchen beginnt. Und "unten" liegt dann nach jedem Balancing-Zyklus eben etwas höher. Und wenn "unten" dann auch in der Nähe der oberen Ladeschlussspannung liegt, sagt die Powerstation halt "fertig". Während so eines Ausbalancier-Vorgang gehen dann übrigens gern mal so 3-5 % der Nennkapazität noch in die Kiste rein, also bezogen auf Bruttowattleistung, die ins System gepumpt werden. Da sieht man deutlich, dass die Zellendrifts durchaus nennenswerte Verluste für so ein Gesamtsystem bedeuten können. Und das sind Verluste, die man an der Füllstandsanzeige sonst so niemals sehen würde.

@@danielrodding8522 Nicht bei jedem Gerät kann man das messen. Gerade bei Powerstations, die eh ein Display bzw. Controller mit Schnittstellen haben wäre es schön, wenn es am Display angezeigt wird und die Zellspannungen per Software ausgelesen werden können.

@@maximilianreichelt9717 Jepp, man kann das nur bei manchen Powerstations von außen messen. Ansonsten, was etwaige Anzeige der einzelnen Zellspannungen angeht: Der Informationsgewinn wäre vermutlich überschaubar. Man könnte allenfalls im vermeintlich voll geladenen Zustand erkennen, ob es einzelne Zellen gibt, die nicht "mitgespielt" haben. Aber in der Mitte der Entladekurve würde man bei LiFePO4 rein gar nichts sehen. Da ist die Entladekurve einfach so dermaßen flach, dass etwaig unterschiedliche Werte wohl kaum von Messungenauigkeiten zu unterscheiden wären. Ich bezweifle übrigens, dass die Display-Einheit überhaupt an solche Detaildaten vom BMS rankommen würde. Typischerweise ist ja das, was man nach außen als Display und Bedienelemente bekommt, eine separate Einheit. Das eigentliche BMS sitzt dann nochmal auf einer anderen Platine, bzw. zumindest in einem separaten Chip. Meist interessiert es für die Funktion des BMS auch gar nicht, ob die Bedienelemente bzw. die Anzeige nun korrekt funktionieren, oder ob da beispielsweise mal der Microcontroller abgestürzt ist. Und sowas passiert gelegentlich bei dem ein oder anderen "China-Kracher" durchaus mal. Immerhin kann man sich da dann häufig selbst behelfen: einfach Powerstation so weit leerlutschen, bis der Microcontroller für die "Außeninteraktion" keinen Saft mehr bekommt (weil das BMS dicht macht), und dann wieder neu laden. Allerdings habe ich auch schon von Fällen gehört, in denen Powerstations wirklich "tot" waren nach Abstürzen der internen Software.

Danke :) Ja, das kann schnell ins Geld gehen. Irgendwas ist immer

Wenn Du über Solar lädst, bekommst Du "all-over" auch Deine 30-35 % Leistungsverlust. Das fällt vielleicht im Sommer nicht so auf, aber in den sonnenärmeren Jahreszeiten ist das schon ein Issue, was man zumindest gedanklich mit einkalkulieren sollte, wenn man auf verlässliche Stromverfügbarkeit plant.

Der hohe Verlust ist nicht beim Laden entstanden sondern beim Entladen. Wenn nur 30W gezogen werden und der Umrichter schon eine Leerlaufleistung von schätzungsweise 10-15W "verbraucht" kommt von der Akku-Kapazität natürliche nicht viel am Verbraucher (Meßgerät) an.

Meine lädt mit angezeigten 480 Watt. Verbraucht aber 510 Watt. Also nicht ganz so hohe Verluste . Wird aber nur über PV geladen.

@@schmidtholger59 Wie hast Du gemessen? Wattmeter in der Ladeleitung und dann ganzer Entladezyklus? Oder hast Du Dich auf die Speicherstands-Anzeige des Gerätes verlassen? Letzteres würde zumindest ich bei LiFePO4-basierten Powerstations nicht empfehlen. Die Entladekurve bei LiFePO4 ist ziemlich flach, da können die Powerstations nicht den echten Ladestand messen, sondern nur "mitrechnen". Und wenn man keine vollen Zyklen fährt, erzählt Dir so eine Powerstation gern mal "Mist" darüber, wie viel da wirklich noch drin ist.

Noch nicht gewusst? Es kommen sogar noch weitere Verluste von der Primärenergie dazu, so dass real nur um 20 % Energie genutzt werden. Bei H2 ist es noch viel gravierender, so dass nur etwa 2 bis 5 % nutzbare Resurce bleiben.

Freut mich wenn was hilfreiches dabei war. Danke für das Feedback. Gruß, Basti

Danke, freut mich 😊

Danke für das Lob :)

Bei Autobatterien ist das nicht immer tödlich.

​@@bedientvondeutschland1779gerade Autobatterien sind sehr empfindlich. Die erste Tiefentladung ist oft sehr wohl für bleibenden Schaden verantwortlich.

@@hansgans658ja genau, Autobatterien sind streng genommen für den Zweck völlig ungeeignet. Die wollen immer voll sein und einmal kurz was abgeben, für so Dauerverbraucher mache alles mit Li vorweg viel mehr Sinn

Danke :)

Bin jetz auch kein Profi im Fach, aber dass Bleiakkus die meistverkauften sind hört sich schwer zu glauben an, abgesehen von Autobatterien wüsste ich nicht dass ich mein Blei-akku besitze, und deswegen ist es den Leuten auch glaub ich egal, viel mehr als beim starten vom Motor braucht man den Akku nicht, da is fast egal ober 100% oder 30% schafft

@@weibrot6683 Mag sein, dass sich die Marktanteile hierzulande verändert haben, weil wir immer mehr Akku Werkzeuge wie Akkuschrauber etc. benutzen. Weltweit gesehen ist der Anteil jedoch sehr hoch. Und Du hast völlig Recht: Die meisten sind in Autos verbaut. Ist halt Statistik..

Danke :)

Gerne, freut mich wenn er informativ war. Danke für das Feedback

Danke für das nette Feedback! 😊

Stimmt, gute Ergänzung 👍

Ja und nein, Die Akkus sollten nicht unter 0° geladen werden, entladen geht aber problemlos auch bei -10° ( auch wenn die kapazität weit geringer ist).

Aber dann vorher mal das Lüftergeräusch anhören. das kann in der Wohnung ganz schön stören!

Bedenke wenn bei manchen die Cloud nicht mehr geht, dann darf man sie bei so manchen Hersteller auch als Elektroschrott entsorgen. Selbst bauen und unabhängig sein von anderen. Jedoch nur mit Wissen und Verstand.

Aber kann ich nicht im falle des Falles einfach die Zellen da raus reißen und den rest dazu kaufen? Die Zellen sind doch eh mit Abstand das teuerste daran oder?

@@hansfred4376 Dann bist du billiger wenn du dir gleich nur den Akku mit BMS kaufst und nicht das ganze drum rum brauchst

Danke, freut mich wenn das Video nützlich ist 😊

Gerne, freut mich wenn es aufschlussreich war 😊

Danke für das Lob 😊

Gerne :) Danke für das Feedback

Gern geschehen 😊

Freut mich wenn es interessant war. Vielen Dank für das Feedback.

Danke! 😊

Gerne :)

Das freut mich, danke für das Feedback

Freut mich wenn es hilfreich ist, danke dir für das Feedback!

Ich verwende selber dafür eine Bluetti Powerstation. Schau Dich mal dort um.

Das kann dir niemand beamtworten: Das mußt du selbst messen! Jedes Gerät hat einen anderen Anlaufstrom, - das können mal 3620 W (!) (unser älterer AEG-Superspar-Kühlschrank oder die Liebherr Gefriertruhe) sein, oder auch mal mur ca 580 W (unsere große Liebherr Kühl-Gefrier-Kombi). Ich war selbst überrascht über diese riesigen Unterschiede. Also UNBEDINGT mal vorher am Netz mit Energie-Messgerät testen und am besten gleich am Kühlschrank notieren (am Kabel z.B.).

Es wird weder Ausgeblendet noch verschwiegen. Bei Tesla findet der Abrechnungsvorgang im Regelfall im Auto statt, weshalb man die Verluste nicht mit bezahlt. Und zu allen Autos gibt es Testberichte, wo immer auch die Ladeeffizienz berücksichtigt wird.

​@@nico-xd3ybNa klar zahlst du die Ladeverluste mit, auch bei Tesla.

@@jst2574 stimmt die des Akkus, aber nicht der Säule. Wie sie es jetzt machen, da ja alle laden können, weiß ich nicht.

​@@nico-xd3ybJa klar Tesla lebt vom draufzahlen.

Wer will ein Auto mit Loch im Tank?

Freut mich, danke für das Feedback!

Die Wahrscheinlichkeit für einen längeren Stromausfall in Deutschland ist extrem gering. Falls du dir aber darüber wirklich Gedanken machst, kauf dir einen kleinen Notstromer mit 15l Tank + 3x 20l Benzin. Damit kommst du 4-5 Nächte klar, ohne Nachtanken zu müssen.

@@dkeeper78Danke für den Hinweis! 🙂

Frag lieber beim Hersteller nach, ob dies auch für Deine Powerstation gilt.

Danke für das Feedback, freut mich!

Gern geschehen, freut mich wenn interessante Informationen dabei waren.

Ja, das sind gute Anmerkungen. Danke 👍🏼

Vielen Dank :)

Danke für das Feedback, den Daumen hoch und das Abo! 🙂

Danke dir für deinen guten Kommentar und den Hinweis/Fallstrick mit dem MPPT-Regler 👍

@@BastiHW Bei Solapanels kommt dazu: Die angegebenen Watt-Werte sind in der Praxis kaum möglich. Man kann meistens die Hälfte erwarten. Und wenn trübes Wetter, kommt gar nichts. Es ist zwar heller-Tag = Sonnenlicht. Aber für Panels nicht ausreichend. Ok, ich habe aber auch nur 2 x 100 Watt Solar. Und lade damit an einem ganzen Tag meine kleine Powerstation via Solar voll. (298 Wph) Daher mein Konzept: Eine wird geladen, die Zweite wird benutzt. Beide Powerstations zusammen, waren billiger, wie das Gleiche in einer Powerstation. Ich nutzte aber auch große Rabatte von 33 % bis 60 %

@@sunnymas2656 Hier ist das Setup von der Wattpeak-Leistung auch nicht viel größer. Aber was "trübes Licht" angeht, kann ich nicht so ganz zustimmen. Zumindest bei dem Aufbau hier habe ich teils sogar die Situation, dass an wolkigen Tagen mehr reinkommt, einfach weil dann wesentlich mehr Diffuslicht reinkommt. Die Sache mit den zwei kleineren Powerstations statt einer großen finde ich aber gut, ich arbeite hier letztlich ähnlich. Das sorgt mit Blick auf Notstrom halt auch für Redundanz. Wenn eine von den Kisten mal den Geist aufgeben sollte, funktionieren die anderen noch. Hier war die Intention, mit dem ganzen Kram überhaupt anzufangen, eigentllich nicht, dass ich jetzt mit meinem PV-Setup das Weltklima retten könnte, sondern einfach nur die schnöde Rechnung, wie viel von dem Kram ich mir hinstellen muss, damit ich auch im Winter noch autarken Strom für zumindest ein paar elektrische Geräte habe. Dass das jetzt, wo der ganze Krempel hier rumsteht bzw. verbaut ist, dann halt auch noch ein wenig Geld in der Stromrechnung spart, ist ein netter Nebeneffekt. Was ich aber gelernt habe mit dem Setup: Wenn man über den Winter hinweg einigermaßene Versorgungssicherheit haben will, dann braucht es wirklich richtig viel Speicher. Es ist ja bereits jetzt Ende Oktober kaum noch möglich, mit so 'n paar hundert Wp an Panelkapazität noch nennenswerte Wattstunden zu bekommen. Und auch wenn es mir hier nur um ca. 100 Wh geht, die ich überhaupt autark zur Verfügung haben will, hat man nach paar schlechten Tagen (die aus dem Speicher fressen) Probleme, mehr Strom abzuernten, als auf dem kleinen Netz pro Tag verbraucht wird. D. h. man frisst sich über den Winter die Speicher leer. Und "Winter" sind da speziell die Monate November bis Februar. Also 120 Tage, die man im worst case abpuffern könnten müsste, wenn es sich am Himmel wieder so entwickeln sollte, wie es im Winter 2022/23 gelaufen ist.

​@@danielrodding8522 na das musst du mir mal erklären, wie du Strom für einen ganzen Winter speichern willst... Ich hab ne grosse PV Anlage (ca 11 kwp) in perfekter Ausrichtung, und eine kleine, ebenfalls mit Südausrichtung (600 wp), deren Neigung ich je nach Jahreszeit (so alle 2-4 Wochen) anpasse (inzwischen nicht mehr, siehe unten). Das Ergebnis von Nov-Feb ist "niederschmetternd" - selbst März und Oktober sind nich so dolle (da sind wir dann schon bei 180 Tagen), an manchen (vielen) Tagen hat die grosse Anlage gerade mal 2-3 kwh gemacht (OHNE Schnee drauf), die Grundlast eines Hauses liegt aber gerade im Winter schon weit drüber. Zum Vergleich: im Sommer (Juni '22) um die 60 kwh pro Tag Ertrag Selbst die kleine, ausrichtbare Anlage, hat das kaum gejuckt, dass sie immer perfekt Richtung Sonne stand - wenn der Himmel grau ist, dann isser halt grau, da kannste die Paneele auch "auf den Rücken" legen - kommt auch nicht weniger bei rum 🤪 Mai bis September, manchmal schon der April sind die "guten" Monate, zumindest sagen das die Aufzeichnungen meines Wechselrichters der letzten 3 Jahre. Batteriespeicher taugt (bei den Preisen) eigentlich nur dazu, im Sommer mehr vom produzierten Strom selber zu verbrauchen (Nachts) - als Speicher für den Winter kannste das komplett vergessen. P.S. weil ich gerade die reisserischen Titel in den vorgeschlagenen Videos rechts am Rand sehe: "autark im Wohnmobil" - selbst DA mit überwiegend 12V Verbrauchern funktioniert das NUR im Sommer, ab Ende September kann mir KEINER erzählen, dass er mit seinen von mir aus 600Wp uff'm Dach seinen 200 - 400 Lifepo Akku vollbekommt und nebenbei noch ein Induktionskochfeld verbaut hat - ich war letztes Jahr im September bei schönstem Altweibersommerwetter (oh oh, darf man das in Dumm-D noch sagen ?) unterwegs und ausser dem Kompressorkühlschrank und etwas Licht und 'ner Fritzbox nicht viel an elektrischen Verbrauchern, fast jeden Tag gefahren, so dass der Strom vom Ladebooster auch noch dazu kam - selbst da wurde es trotz dem Dach voller Paneele knapp mit dem Strom, wenn man mal einen Tag nicht gefahren ist.

@@Zac_McKracken Also um es mal knapp zu formulieren: Ich bin mit dem Ziel in diesen Winter reingegangen und habe letztlich erwartet, dass es auch diesmal nicht so richtig funktionieren würde. Aber ich habe diesmal so einiges an Daten mitgeschrieben, um eben das Defizit genauer bezziffern zu können. Insbesondere halt mit Blick auf Notstromversorgung einiger weniger Geräte. Das ist ja hier nur ein extrem kleines Setup. Knapp zusammnegefasst fehlte ungefähr Solarstrom für ca. 60 Tage. Die Zeit, in der wirklich zu wenig von der Sonne reinkam, um Tagesbedarfe noch decken zu können (immer mehrtägig betrachtet), hat in der zweiten Oktoberhälfte angefangen, und ging bis zum 22. Februar. Es waren also vier Monate, wo harte Unterdeckung von den Panels da war, und die halbe Zeit davon haben mir die Akkus kalkulatorisch aufgefangen. Dazu muss man aber sagen, dass ich in dem Notstrom-Szenario wirklich nur mit sehr wenig Tagesverbrauch rechne, und dem steht verhältnismäßig viel Panel-Leistung gegenüber. Das kann ich bei so einigem Winzig-Setup machen, weil da der ganze Kram halt noch für recht kleines Geld zu haben ist. Letztlich geht es mir ja nur um ein wenig Strom für Licht, ein wenig Computerei und paar weitere Kleinsverbraucher. Die Wechselrichter schalte ich nur sehr sporadisch ein, sonst läuft das alles über 12 Volt bzw. USB. Für mich kann ich jedenfalls festhalten: Nennleistung in Wp ist 6mal so hoch wie Tagesverbrauch in Wh, und Akkukapazität ist 24mal so hoch wie Tagesverbrauch. Und dann fehlen noch 60 Tage im Winter. Mit Blick auf Krisenvorsorge ist das aber eine sehr komfortable Situation. Wenn ich zum Herbst hin recht frühzeitig mit dem Nachladen aus dem Netz beginne, kann ich damit auch in dem Szenario, dass ich im Krisenszenario wohl mehr Strom da rausholen müsste als im "Regelbetrieb", da noch etliche Tage mit klarkommen. Naja, und jetzt an diesem Wochenende habe ich halt wieder auf "Sommerbetrieb" umverstöpselt. Da kann ich da einiges mehr darüber laufen lassen, weil mittlerweile ja zumindest hier tageweise dermaßen ordentlich was an Leistung vom Himmel fällt, dass man da schon richtig was mit anfangen kann. Und so "Totalausfall-Tage" wie speziell in der Zeit November bis Januar, die es da ja leider oft gibt, sind im Sommerhalbjahr eher die Seltenheit. Selbst an trüb-verhangenen Tagen bekommt man da ja irgendwie immer was rein.

Danke 😊

Die Frage nach der Messgenauigkeit beschäftigt mich auch. Über eine Entladezeit von 19 Stunden etwa eine Kilowattstunde Energieverlust zusammenzubringen würde an der mittlere Verlustleistung von 50 Watt bedeuten. Das Gerät müsste sich also deutlich erwärmt haben. War das so? Oder sind die Verluste schon beim Laden entstanden? Ein Lithium-Akku sollte eigentlich nur etwa 10% um Ladeverluste haben. Schaltnetzteile größerer Leistung sollten deutlich über 90% Wirkungsgrad erreichen. Nur wenn die Ausgangsleistung, die abgenommen wird, recht klein ist, wird der Wirkungsgrad schlechter. Aber 1,3 kWh abgenommene Energie über 19 Stunden sind auch fast 70 Watt Dauerlast. Da sollte der Wirkungsgrad des Wechselrichters gut sein. Ich vermute eher, dass die Ausgangsspannung das Wechselrichter ist nicht hinreichend sinusförmig ist und das Messgerät deswegen ungenau gearbeitet hat.

@@ElwoodEBlues Mit dem unsauberen Sinus ist auch möglich, hatte ich gar nicht dran gedacht. Li-Akkus selbst sollten aber beinahe keine Ladeverluste haben; Ich denke, diese Kisten haben noch deutlich mehr Potential nach oben, als man so annimmt. (warum baut z.B. keiner eine echte Stromtrennung ein?)

@@marioahner1796 Beim Laden steigt die Spannung eines Li-Ion-Akkus allmählich von 3,7V bis auf 4,2V an (Höchstwert - über 4,3V kann der Akku überhitzen und Feuer fangen). Bis dahin wird mit Konstantstrom geladen, dann mit Konstantspannung, so lange ein Mindeststrom fließt (CCCV-Verfahren). Beim Entladen fällt die Spannung sofort auf 3,7 ... 3,8V und dann gleichmäßig bis auf 3,3V, um dann abzustürzen. Spätestens bei 3,0V sollte man mit dem Entladen aufhören. Aus der Differenz von ca. 0,5V multipliziert mit der Ladung, die beim Laden und Entladen etwa gleich ist, resultiert der Energieverlust. Der Wert von 0,5V ist aber nur eine grobe Näherung, aus dem ca. 12% (1/8) Umladeverluste resultieren. Der Wikipedia-Artikel zu Li-Ion-Akkus nent ca. 90% Effizienz, bei kleinen Strömen auch mehr. Wesentlich schlechter sind da andere Akku-Technologien - die haben teils 20% Umladeverlust: NiCd: Aufladen 1,4 ... 1,5V, Entladen 1,3 ... 1,0V NiMH: Aufladen 1,35 ... 1,45V, Entladen 1,3 ... 1,1V Blei: Aufladen 2,3 ... 2,4V, Entladen 2,1 ... 1,9V Selber habe ich einen Plan im Hinterkopf, ähnlich zu diesen Geräten eine Anlage aus 6 Solarpaneelen, Ladegerät, Akku, Wechselrichter und Steuerung aufzubauen. Die Idee ist, einen hohen Eigenverbrauch zu erreichen, ohne den großen Aufwand für eine Multi-Kilowatt-Anlage mit Dachmontage, Drehstrom-Wechselrichter und Elektriker zu treiben. Der Verbrauch bei uns im Haus sollte hoch genug dafür sein.

Inverter haben einen Eigenverbrauch, deswegen ist es besonders schlecht wenn 19h damit ein Niedrig-Verbraucher betrieben wird. Dieser Inverter-Verbrauch liegt aber soweit mir ist weit unter 50Watt, irgendwas um die 10Watt oder weniger habe ich mal gehört..jedenfalls 50Watt kann nicht sein, denke die Messung ist falsch.