Avec plaisir 🙂

Avec plaisir Vincent 🙂

Avec plaisir 🙂

Salut Philippe, Merci pour ton message 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir Denis 🙂

Avec plaisir 🙂

Gracias 🙂

Bonsoir Mathieu, Merci pour le retour 🙂 Bonne soirée, Ghislain

Bonsoir Pascal, Avec plaisir 🙂

Merci bien 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir 🙂

Avec plaisir David 🙂

Bonjour Olivier, Merci, je prends note 🙂

Avec plaisir 🙂

Merci 🙂

Avec plaisir 🙂

Salut Joël, Merci pour ton message 🙂

Salut, Je te remercie Alex 🙂

Merci pour ton message

​@franchement super bien détaillé et expliqué , vraiment digne d'un professionnel.

Je trouve ça hyper difficile le plâtre, j'ai fait un mur chez moi (rénovation et pas du métier) j'ai galéré, ça sèche vite

Avec plaisir 🙂

Merci pour votre message 🙂

Merci 🙂

Bonsoir, Le plâtre est un matériau poreux et si celui-ci est poncé, il devient d'ailleurs encore plus poreux voir farinant si celui-ci est altéré ou de mauvaise qualité. D'ailleurs en cas de plâtre farinant, il faut appliquer au préalable un durcisseur pour lui redonner du corps et de la tenue. Pour éviter une absorption trop rapide de l'eau de gâchage de l'enduit, il faut en effet appliquer une couche d'impression qualitative pour réguler la porosité. Il est possible de le faire avec une impression acrylique mais de belle qualité en laissant sécher au minimum 36 H. L'idéal étant d'utiliser une impression glycéro qui régule et homogénéise mieux ce type de matériaux. L'enduisage pouvant d'ailleurs être entrepris au bout de 24 H avec une impression glycéro à séchage rapide (6 H) ou 48 H avec une à séchage conventionnel (24 H). Bonne soirée, Ghislain

Merci pour ces conseils, encore bravo pour le temps que vous consacrez à vos vidéos.

Merci Alban 🙂

Bonjour, Le microbullage et le bullage nuisent à la qualité et à l'esthétique des travaux de l'enduit. J'en parle également dans cette vidéo : kzfaq.info/get/bejne/ft-JZ7RynrCZiJc.html Bonne journée, Ghislain

Hello, Je suis artisan et je forme toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre les rudiments techniques du métier de la finition 🙂

@ alors je suis tombée sur la bonne personne.🤩 J'aime énormément les métiers de la construction et cherche justement à développer quelques compétences. Merci pour vos vidéos😊

Salut Laurent, Merci pour ton retour 🙂 Pour information, il faut toujours au minimum deux passes d'enduit pour avoir un résultat plus homogène et avoir une couche d'usure suffisante lorsque tu vas poncer l'ouvrage. Concernant le rouleau à enduire de chez L'Outil Parfait, c'est assez récurrent. Il convient à la première utilisation de le charger et de le faire rouler sur un bout de mur ou un carton pour se débarrasser des fibres en nylon. Etant donné que tu travailles avec une lame de 60 cm (si tu n'as jamais travaillé de l'enduit à la lame, tu viens de commencer par une lame technique donc si tu t'en sort proprement, tu n'auras plus aucune difficulté pour travailler avec des lames moins larges) enduit jusqu'à environ 80 cm de large pour couvrir correctement ta lame sans que celle-ci vienne talonner ou fasse des manques. Bonne après midi, Ghislain

@ Super, merci pour les conseils: donc enduit sur 80cm. Oui, première fois que j'utilise une lame. Même si c'est pas parfait sur tout premier mon mur, après un léger passage à la ponceuse excentrique je pense avoir un résultat acceptable . La deuxième couche devrait bien se passer, il faut juste que je fasse attention à mon dosage vue la température ambiante.

Bonsoir Clément, Merci pour ton message 🙂 Lorsque l'on applique de l'enduit de lissage qualité fin ou extra fin, un égrenage entre chaque couches à l'aide d'un couteau est amplement suffisant. Les aspérités s'éliminent facilement par égrenage. Cependant, si pour diverses raisons, l'enduit de lissage a été chargé (1,5 mm de charge par passe maximum), un ponçage à l'abrasif P150 est réalisé. Ensuite, on dépoussière l'ensemble à l'aide d'un balai à plat équipé d'un chiffon microfibre ou plus largement d'un chiffon microfibre à la main, mais surtout à sec. Le dépoussiérage n'est pas réalisé par voie humide avec des enduit de lissage car l'humidité peut détremper l'enduit et altèrer le grain à la surface. Seul les enduits garnissants, cellulosiques et le rebouchage peuvent se dépoussiérer par voie humide (chiffon ou lavette) car leurs granulométrie offre une bien meilleure résistance à la détrempe. Il est également inutile d'appliquer une sous couche puis d'enduire de nouveau derrière car la couche d'usure de l'enduit (aspect homogène de l'enduit lors de la phase de ponçage sans altération du support) est obtenu avec au minimum deux passes d'enduit. Travailler à la lumière rasante est une excellente chose et c'est amplement suffisant pour détecter et procéder à une éventuelle correction d'enduit voir un ratissage. Le ponçage à l'abrasif P240 (ponçage entre couches de laque/lasure/vernis) n'est pas non plus justifié sur un enduit de lisage fin ou extra fin. Un abrasif en P150 pour le fin et P180 pour l'extra fin est largement suffisant. Cela permet de conserver un bon rendement tout en obtenant une très belle qualité de finition. Après avoir poncé et de nouveau dépoussiéré, on applique une sous couche qui sera suivi une fois celle-ci sèche de deux couches de peinture de finition ou d'un revêtement décoratif. Bonne soirée, Ghislain

Bonsoir Bertrand, L'enduit hydrofuge est beaucoup plus résistant à l'eau et à l'humidité qu'un enduit bande standard. L'enduit hydrofuge a l'avantage de pouvoir se passer d'un système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) lorsque l'on pose une faïence en zone humide, ce qui n'est pas le cas avec un enduit standard même si les plaques sont hydrofuges. Il faut savoir que la zone humide et de projection d'eau dans une salle de bain se limite jusqu'à 1,80 m de hauteur, au delà, rien n'empêche de poursuivre la pose de plaque avec des plaques et un enduit standard. Dans les faits, on évite ce genre de chose et on plaque jusqu'à la hauteur sous plafond en plaques de plâtre hydrofuge. Je vous conseille donc de travailler avec le couple plaques de plâtre et enduit hydrofuge sur l'intégralité des murs de votre salle de bain, le plafond n'étant pas concerné dès l'instant où il n'y a pas de mansarde qui abaisse la hauteur sous plafond à 1,80 m (et en deçà, mais bon pour se laver, cela devient compliqué...). Bonne soirée, Ghislain

Salut Sebastien, Oui, j'ai déjà travaillé avec . L'ergonomie rappelle d'ailleurs celle des lames "ParfaitLiss" de L'Outil Parfait. Bonne journée, Ghislain

Hello, Une fois le travail terminé, tu racles gentiment le surplus d'enduit qui est prisonnier dans les fibres en nylon. Ensuite, tu prends une bassine et tu le fais tremper dans de l'eau tiède pour faciliter le décollement des résidus d'enduit qui reste en bas de fibres pendant environ 30 minutes. Tu termines par un rinçage à l'eau claire (froide), si possible avec un peu de pression et tu laisses sécher tranquillement. Il te suffira de le ranger correctement et il pourra être utilisé à tout moment. Concernant la lame à lisser, même si celle-ci se démonte, je ne te recommandes pas du tout de la démonter pour la nettoyer. Elle dispose d'une lèvre en PVC qui bloque la lame et coince les ergots sur le sabot, cependant, plus la la lèvre est manoeuvrée et plus celle-ci prend du jeu et tu finis que la lame ne tiens plus correctement en place. L'ouverture de la lèvre ne doit servir uniquement en cas de changement de la lame. Bonne soirée, Ghislain

merci pour cette explication claire et complète @

Hello, Il faut savoir qu'il y a pas mal de pros qui préfèrent les enduits tout prêt au lieu de ceux en poudre. L'enduit n'a pas besoin d'être préparé, il n'y a pas toujours l'eau sur un chantier... La poudre à l'avantage de bien se conserver, il faut d'ailleurs la mettre dans des seaux en plastique une fois le sac ouvert et on est globalement tranquille pour une année, voir plus. Ce n'est pas le cas de la pâte qui est sensible aux basses et hautes températures et surtout, à produit équivalent, la poudre sèche plus vite que la pâte. Dans la gamme en pâte de la marque SEMIN, tu vas trouver ton bonheur. En poudre, j'utilise dans la vidéo de l'enduit de lissage fin PROGOLD mais c'est SEMIN le fabricant. Le produit équivalent chez eux est le Semin lisseur ETS 2. Bonne après-midi, Ghislain

Merci Ghislain c’est top c’est sur la marque SÉMIN que je voulais justement partir …. Longue vie à ta chaîne 🎉

Avec plaisir Benoit 🙂

Bonjour, Ces deux lames à lisser sont équipées d'une lame d'une épaisseur de 0,3 mm d'épaisseur, ce que l'on considère comme une lame de finition. J'ai réalisé des tests de ces deux lames dont un test individuel sur la Squaliss : kzfaq.info/get/bejne/fbqpgpilv72Zf3U.html La Squaliss dispose d'une lame plus nerveuse, ce qui lui permet de ne pas sautiller lorsque l'on hausse le rythme de travail. Cependant, dans l'univers des lames en PVC, elle est lourde et massive. Si vous avez des petites mains comme les miennes, cela peut déranger à la longue... La TechnoLisse est une très bonne lame qui n'aime pas trop être brutalisée (comme la ParfaitLiss d'ailleurs) mais qui est légère tout en disposant d'un comportement sain. Par contre, si vous débutez dans l'univers des lames à lisser, je vous conseille de travailler avec une lame de 300 mm puis ensuite si vous avez pas mal de superficie à traiter, de basculer vers une 500 mm. En démarrant de suite avec la 500 mm, vous commencez déjà avec une lame technique à travailler. Bonne journée, Ghislain

Bonjour Alex, Oui, j'ai déjà travaillé avec mais comme je ne possède pas ce type d'airless (j'en ai un pour appliquer la peinture), je n'ai pas encore montré l'utilisation avec. Par contre, prochainement, je vais montrer comment on applique de l'enduit à l'aide de l'air comprimé. Bonne journée, Ghislain

Hello, J'ai réalisé un chantier d'enduisage et de reprise complète de planéité sur un mur en plafond. Ce travail a été filmé, il me reste le montage à faire. C'est à découvrir prochainement sur la chaîne 🙂

Bonjour Jérôme, Les couteaux à enduire sont utilisés pour les travaux de finition uniquement et de règle générale, en dernière passe car on peut réaliser un glaçage du support (enduit fin mais surtout extra fin) de très haute qualité. J'en parle dans cette vidéo : kzfaq.info/get/bejne/asyPodCQ15qopmQ.html Sur un crépis léger après avoir au préalable égrener le support et bien dépoussiérer, on enduit avec un platoir ou une lame à lisser. La finition au couteau n'est pas une obligation, tout dépendra du niveau de finition recherché. Bonne après-midi, Ghislain

Bonsoir Marie-Christine, La peinture satinée doit être au préalable lessiver puis rincer à l'eau claire s'il s'agit d'une pièce humide et/ou sollicitée comme une salle de bain, une cuisine, une buanderie... Toutes les zones qui peuvent se gratter doivent être éliminer surtout lorsque la peinture s'écaille car cela signifie un défaut d'adhérence ou une humidité excessive du support, ce qui fragilise le feuil de peinture. Pour dépolir une peinture, l'abrasif P60 est trop agressif, il griffe de trop la peinture en altérant le support. Si la peinture satinée est une acrylique, on dépolie au P120 et si c'est à base solvanté au P150. L'enduit garnissant n'est pas recommandé sur une peinture satinée car la granulométrie de ce type d'enduit n'offre pas suffisamment d'adhérence sur la peinture. Il faut appliquer une couche d'impression sur les zones remises à nue avant d'enduire le support en sachant que le produit 2 en 1 de chez Semin convient très bien. Il peut s'appliquer directement sur le support en couche n'excédant pas 1,5 mm par passe. Si tu dois charger l'ouvrage car il présence un défaut de planéité que tu souhaites corriger, il faut appliquer une couche d'impression qui doit sécher au minimum 48 H avant de réaliser les travaux d'enduit. Pour information, si la peinture satinée est à base solvanté (ancienne glycéro), il faut impérativement appliquer une couche d'impression avant d'enduire car ce type de produit bloque le fond en rendant l'adhérence de l'enduit précaire (sauf avec des enduits gras mais c'est délicat de travailler ce type de produit). Bonne fin de journée, Ghislain

Merci pour ta réponse super précise. Je vais suivre tes conseils précieux. J adore ta chaîne qui m aide beaucoup dans mes travaux. Bonne soirée. 😊

Bonsoir merci pour tous tes conseils et explications précises. J aimerais savoir quelle type de sous couche je peux mettre sur un enduit semin ? Glycero ou acrylique ? J ai vu que la glycero durcit mieux le fond. Je souhaite ensuite mettre une acrylique satinée. Peux tu me conseiller un produit adapté ? Merci.

Hello, Si ton support est sain et cohésif, il n'est pas nécessaire d'appliquer une couche d'impression (sous-couche) glycéro. Une impression acrylique qualitative convient très bien, je te recommande d'ailleurs "L'Indispensable" de Peinture la Française : www.peinture-la-francaise.fr Bonne journée, Ghislain

Merci encore et merveilleuse journée à toi.

Salut Phil, J'en ai pas mal posé à une époque de la moquette murale... C'était d'ailleurs à la mode... 😅 Le collage de la moquette se fait en général avec une colle spécifique et non de la colle néoprène qui est une galère sans nom car celle-ci étant une colle de contact, une fois le délai de gommage passé, si la moquette n'était pas bien posé, on arrachais tous. Pour reconnaitre ce type de colle, c'est assez simple. Si c'est jaunâtre a parfois un peu rougeâtre, c'est très souvent la néoprène. Si c'est assez translucide ou jaune moyen, cela peut être la colle pour moquette qui a été teintée pour la repérer sur le mur (je le faisais avec mon père lorsque j'étais apprenti). S'il te reste pas mal de résidus, prend un décapeur thermique et fais gonfler la colle pour l'arracher. Attention, cela sollicite le support, bien souvent d'ailleurs en plâtre ce qui peut le faire gonfler. Si tu en as peu, il faut en effet imprimer le support avec une sous couche glycéro car la néoprène bloque le fond et l'enduit n'adhère pas sur celle-ci. Attention, il faut vraiment qu'il n'y ai pas beaucoup de résidus sinon tu auras des difficultés à enduire même avec la sous couche glycéro. Après application, tu laisses sécher 48 H y compris en cette saison puis tu passes un coup de ponceuse excentrique équipé d'un papier de verre P180 pour ôter les petites particules de colle que la sous couche va redresser et surtout transformer en aspérités. Après cette étape, tu dépoussières soigneusement au chiffon microfibre (le voile de poussière étant plus présent sur une sous couche glycéro, cela peut te mettre en défaut d'adhérence l'enduit) puis tu commences à enduire ton ouvrage. Bonne soirée, Ghislain

Merci beaucoup pour ta réponse détaillée Ghislain, c'est très sympa de ta part. je vais suivre tes conseils 👍 Finir de decoller le plus gros des résidus au décapeur thermique et ensuite appliquer la sous couche et poncer. Heureusement que la mode de la moquette murale est passée, c'est la galère à refaire 😁

Bonsoir Cédric, Ce sont deux bons produits de chez SEMIN mais ils n'ont pas la même fonction. Le Semin dégrossissage et lissage est un enduit polyvalent qui va accepter un peu plus de charge (maximum 2 à 2,5 mm par passes) qu'un enduit de lissage traditionnel (charge maximale par passe de l'ordre 1,5 mm) mais comme il est polyvalent, il n'a pas la granulométrie d'un enduit de lissage, il est par conséquent un peu plus grossier à poncer. Le Semin EPM est un enduit de lissage fin traditionnel, sa granulométrie le destine uniquement à la finition, sa correction ne dépasse par 1,5 mm par passe mais en réalité, il est plus à l'aise autour d'un millimètre au maximum. Une passe d'enduit ne suffit pas dans tous les cas car il faut ce que l'on appelle une couche d'usure suffisante lors du ponçage. Il faut appliquer par conséquent deux couches d'enduit ce qui permet par ailleurs de reprendre quelques petits défaut de planéité autour des bandes à joint. Le rouleau est une très bonne option car la dépose est régulière. Il convient d'appliquer grassement sur le support tout en évitant les manques et la surcharge. Pour résumer, si vous souhaitez faire une finition propre et appliquer de la peinture acrylique mate en finition ou tout autre revêtement, le Semin dégrossissage et lissage est suffisant et s'appliquera en deux passes, la première le plus à l'horizontal possible pour laisser de la charge et à deuxième entre 30 à 45 ° pour ratisser (moins de consommation et plus de rendement) sous réserve que la première couche soit satisfaisante (support à observer à la pénombre sous lumière rasante avec un contrôle à la règle de maçon à l'horizontale pour vérifier la planéité au niveau des bandes). Si vous souhaitez appliquer des peintures disposant d'un bon niveau de brillance, il faudra appliquer le Semin EPM directement en deux ou trois couches selon l'état du support. En cas de soucis de planéité, il est possible pour éviter d'appliquer un enduit de dégrossissage, d'appliquer deux couches de Semin EPM à l'horizontal puis la dernière couche en ratissant. À contrôler bien sur à chaque couche pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la mise en peinture... Bonne soirée, Ghislain

@ Waooouuh, ça c'est de la réponse ultra rapide et ultra complète. Un très grand merci pour votre disponibilité et pour toutes ces explications. MERCI BEAUCOUP.

Salut Quentin, J'utilises pour ma part des spots Bosch à batterie montés sur des trépieds qui servent à l'origine pour poser des lasers. La platine étant assez large pour les accueillir, je peux les visser dessus grâce au filetage 5/8. Le plus important est de parfaitement y voir en lumière rasante, de ne pas éclairer l'ouvrage de face (cela brille) pour réaliser un travail qualitatif. Au cas où; il y a des liens en description. Bonne journée, Ghislain

Bonsoir Vincent, C'est le même principe mais il faut prendre quelques précautions. La fibre de verre doit parfaitement adhérer à l'ouvrage sinon l'enduit provoquera sa détrempe et du gonflement apparaîtra. Egalement, si celle-ci a été recouvert de plusieurs couches de peinture, cela à tendance à la durcir. Or, on peut penser que le fait que la toile soit rigide, cela facilite la tenue de l'enduit, il n'en est rien car cela provoque des micro-fissure dans le temps. Enduire sur une fibre n'est pas très compliqué en soit mais au moindre doute, il faut la larder en plusieurs parties (à l'aide d'un cutter) puis s'en débarrasser. Bonne soirée, Ghislain

@ Merci Ghislain ... Ouais ... la fibre a déjà été repeinte plusieurs fois et par endroits l'adhérence n'est pas optimale ... vais ptet devoir faire un mix ... enlever la fibre là où j'ai des doutes et enduire le tout ... vais réfléchir à la chose, tester sur un des petits murs et on verra. Vous tiendrai au courant.

Bonjour Brice, Les manchons en 16 mm sont disponible dans la gamme "Roulor Professionnel" de la Marque ROULOR (Nespoli Group) et également chez la marque OCAI. Bonne journée, Ghislain

Merci beaucoup !

Bonjour David, Il n'est pas nécessaire d'appliquer de l'enduit GDX. Après la deuxième passe, on applique la troisième passe (la finition) dès l'instant que l'on ne souhaite pas ratisser l'intégralité de l'ouvrage. On utilise dès lors de l'enduit de lissage fin que l'on applique au rouleau à enduire de 16 mm pour déposer de la charge. On travaille alors avec la lame à lisser le plus à plat possible afin de conserver cette charge. Cela va permettre ensuite, une fois l'enduit sec, de le poncer à l'aide d'un abrasif P220 pour ne pas altérer ou marquer le support. Si le support doit être ratissé, il est possible de le faire en une passe sans appliquer une troisième passe d'enduit au préalable sur les bandes. Il faut alors utiliser un rouleau à enduire de 18 mm de hauteur de mèche puis travailler le plus à plat possible. Attention, la transition entre une bande enduite et l'épiderme cartonné est plus technique à gérer lorsque l'on applique une seule passe au rouleau de 18 mm. Si vous ne vous sentez pas de gérer cette transition, vous pouvez ratisser l'ouvrage en deux passes à l'aide d'un rouleau à enduire de 16 mm sans pour autant appliquer la troisième passe sur les bandes. La position de la lame restera également le plus à plat possible pour conserver la charge. Seule différence, étant donné que l'enduit de lissage est appliqué en deux couches, sa couche d'usure est plus importante. Le ponçage sera alors effectué à l'abrasif P180 ce qui améliore le rendement. Bon après-midi, Ghislain

Merci pour votre réponse précise. bon après midi également. David

Bonjour Francis, Je ne recommande pas du tout d'enduire sur du papier peint car l'eau de gâchage favorise la détrempe du papier même si celui-ci est imprimé. Il faut detapisser l'ouvrage, le lessiver puis commencer les travaux préparatoires. Bonne après-midi, Ghislain

@ Merci de ton retour rapide.

Bonsoir Jérôme, Que l'enduit soit propre ou bien vilain, il y a besoin d'être réguler pour éviter que la peinture de finition ou tout autre revêtement a un problème d'adhérence, ceci étant particulièrement observable avec une peinture veloutée et satinée (produits filmogène qui se peluchent s'il sont appliqués sans sous couche sur support brut). D'autre part, la sous couche rend le support homogène et permet de revenir à "zéro" surtout avec du papier peint. Une toile de verre ou un papier peint est beaucoup plus facile à enlever lorsque le support est imprimé que lorsqu'il est brut. Egalement, la sous couche améliore le rendement de la peinture de finition puisque le support est régulé et stabilisé. Attention au produit et au peinture dites "2 en 1". Cela reste des produits polyvalents qui ne sont pas vraiment des sous couches, ni des produits et peintures de finition. Rien ne remplace une véritable sous couche, qui comme je le dis souvent, c'est elle la première au contact du support. Si on met un peu de budget dans ce type de produit, on peut sans difficulté appliquer une peinture moins qualitative derrière. L'inverse n'est pas vrai et il a bien le don de nous le faire payer un jour ou l'autre... Bonne soirée, Ghislain

@ merci ghislain, très clair. J'ai déjà passé sous couche glycero sur des murs détapissés et lavés (un max de colle enlevée comme vous l'indiquez dans une autre video). J'ai besoin de remettre de enduit garnissant (Bagar Airliss G) pour remettre les murs nickels et corriger les bosses. Du coup, derrière c'est encore sous-couche (acrylique de préférence) ?

En effet Jerome, il faudra appliquer la sous couche une fois les travaux d'enduit terminés, poncés (P150) et dépoussiéré au chiffon microfibre. S'il reste de la sous couche glycéro, appliques la de nouveau, elle régulera encore mieux le support et son temps de travail plus long permettra de faire un travail très qualitatif surtout en cette saison. Bonne soirée, Ghislain

@ oui mais ca pue 😁 et en appart 1er etage, dur de laisser les fenetres ouvertes qd tu vies pas dedans. du coup je vais partir sur de l'acrylique même en sous-couche

Merci 🙂

Salut, Il s'agit de la lame à lisser TechnoLisse de la Marque Roulor Professionnel. Elle est, en effet, très légère.

Bonjour, Non, d'ailleurs si vous trouvez cette mention sur un emballage, sachez que cela reste un argument purement marketing. N'importe quels enduits garnissant ou de lissage sont aptes à être employé à l'aide d'un rouleau. La qualité de l'enduit a une incidence tout comme la nature du support et bien sur la préparation de l'enduit.

@ merci beaucoup pour votre précieuse réponse et vos tutos. Par contre mon enduit est un peu dur pour être étalé au rouleau. Puis-je augmenter un peu la quantité d’eau. Aussi pouvez-vous me citer quelques marques qui m’assureront une bonne qualité? Merci

Oui, vous pouvez rajouter de l'eau. Dans un enduit de lissage en poudre, la quantité d'eau est de l'ordre de 550 à 650 ml par kg de poudre. À 650 ml, l'enduit est fluide, il servira au opération de ratissage. Concernant les marques, vous avez PROGOLD que l'on trouve chez le Comptoir Seigneurie Gauthier et SEMIN qui dispose d'une très belle gamme. Bonne soirée, Ghislain

Bonjour Gérald, Lorsque l'on enduit et que cela ressemble à un crépi écrasé, il y a bien souvent deux raisons. La première trouve son origine en utilisant un rouleau à enduire. Il suffit que le produit soit trop pâteux, que la surface enduite soit trop importante ou qu'il fasse chaud et lors du travail à la lame, l'enduit a commencé à se structurer car l'eau de gâchage migre dans le support et s'évapore. il convient dès lors de modifier la fluidité du produit (en général, avec un enduit de lissage en poudre, le dosage est de 550 à 600 ml d'eau par kg de poudre). Les travées enduites ne doivent pas dépasser 1 ml de largeur sauf lorsque l'on a l'habitude de le faire et que le rouleau à enduire dispose d'une hauteur de mèche d'au moins 18 mm. La deuxième raison provient du support en lui-même. Il suffit que l'ouvrage ne dispose pas d'une planéité homogène et la lame va se mettre à talonner (attention, la largeur de la lame a une incidence sur ce paramètre). Il faut donc, au préalable, contrôler la planéité de l'ouvrage en utilisant une règle de maçon d'au moins 2 m et si cela dépasse par endroit 4 à 5 mm, il faut faire une correction de planéité. l'enduit de lissage n'est pas adapté pour ce type de travail, il faut utiliser de l'enduit garnissant. Egalement, il faut savoir qu'une lame à lisser de 0,3 mm n'est pas une lame à garnir. Son épaisseur ne permet pas de charger un support car elle se déforme sous la charge. Il convient de travailler avec une lame plus épaisse, à partir de 0,5 mm. Pour information, il est plus facile de charger sur un support en enduisant à l'aide d'un rouleau à enduire que de le faire en graissant la lame puis en appliquant sur le support. La position de travail de la lame doit être le plus à plat possible, cela permet de charger l'ouvrage alors qu'à 45° on ratisse en ne déposant qu'une couche pelliculaire. Bon après-midi, Ghislain

Merci pour votre réponse Ghislain et bonne continuation !

Bonsoir, Pour terminer vos travaux d'enduit, en l'occurence la dernière passe de finition, vous n'avez pas de nécessité à utiliser la lame à enduire Ergolame en 50 cm (0,4 mm) d'autant que pour ma part, c'est une lame qui saccade lorsque l'on travaille avec, ce qui n'est pas le cas de la version en 0,6 mm. Je ne recommandes pas de travailler la dernière couche avec la lame de 0,6 mm car la lame n'est pas tolérante avec le support. La Technolisse est très bien, c'est pour le coup une vrai lame à lisser qui va bien s'accommoder du support tout en laissant une couche pelliculaire. Le mur peut s'enduire au rouleau de 16 mm de hauteur de mèche mais attention à la consommation d'enduit. Vous ne pourrez pas aisément ratisser le support avec ce type de rouleau car on dépose environ 1 mm par passe ce qui représente une consommation de l'ordre 1 à 1,2 kg/m². Pour ratisser plus aisément sans mettre trop d'enduit sur l'ouvrage, il convient de travailler avec un rouleau polyamide (rouleau de peintre) de 14 mm de hauteur de mèche. La charge sera plus réduite et cela sera plus facile à travailler sans devoir enlever l'excès d'enduit à chaque passage de la lame. Concernant la sous couche glycéro, je ne connais pas celle de Tollens. L'Imprima Rapid, je la connais très bien puisque je l'utilise couramment. C'est une très bonne sous couche, nourrissante et surtout opacifiante qui régule très bien la porosité du support tout en améliorant sa résistance au choc. Son défaut, comme tous les produits glycéro, c'est son odeur qui nécessite l'utilisation d'un masque antigaz. Pour appliquer correctement la sous couche et surtout obtenir un beau grain de rouleau, utilisez un rouleau en polyamide à fil continu de 12 mm de hauteur de mèche. Vous arriverez à resserrer le grain, c'est particulièrement plaisant. Bonne soirée, Ghislain

Je vous remercie de votre conseil très précieux. Pouvez-vous me conseiller une marque qui fabrique un manchon de 250mm, épaisseur 14mm tel que vous proposez?

Bonjour, Le manchon antigoutte méché de la marque L'Outil Parfait (référence 870580) est très bien pour appliquer de l'enduit en sachant qu'il s'agit d'un rouleau à peindre. Il n'existe cependant pas en 250 mm. Bonne journée, Ghislain

@ Bonjour Ghislain, Le rouleau à enduire (outil parfait) perd beaucoup de poils à sa première utilisation et il y a des petit trous où l'enduit est resté sur le rouleau au lieu d'être collé au mur. Comment faire mieux à la deuxième couche de finition? En vous remerciant

La couche d’enduit est granuleuse. Conseillez-vous d’ajouter plus d’eau pour éliminer ce problème?

Bonjour, Cela va être disponible très prochainement. Des stages en ligne et en présentiel seront organisés.

Hello, J'ai réalisé un chantier (tournage effectué mais la vidéo n'est pas montée) sur des murs en parpaing et plâtre remis complètement à nu. Le travail s'effectue en quatre couches, on arrive au résultat que l'on observe dans la vidéo. Par contre, le matériel est différent pour le coup, surtout dans la phase de correction de planéité. Bonne journée, Ghislain

Hello, Pour un dépôt de charge, la pression reste modérée car la lame est à l'horizontale 4/10 Le ratissage demande plus d'efforts donc 5/10

100 000 😊

Bonsoir Bertrand, Oui, il existe des enduits de lissage hydrofuge. Attention, ce type d'enduit est plus résistant à l'humidité mais il n'est pas fait pour être appliqué sous une peinture qui serait directement mise en place dans une zone de douche dans laquelle on se lave. L'enduit de lissage hydrofuge est à utiliser en complément de l'enduit pour bande à joint hydrofuge dans le cas de travaux neuf ou en rénovation. La marque Semin et Toupret disposent d'une gamme spécifique dans cet univers. Bonne soirée, Ghislain

@ j'ai 3 murs qui seront carrelés sur du BA13 hydro dont je compte faire les bandes avec de l'enduit hydro. Ensuite j'ai un plafond et une sous pente aussi en BA13 hydro + bande avec enduit hydro et c'est le plafond et la sous pente que je souhaite ratissé (je vais mettre une douche dans cette SDB) . Je peindrai ces 2 surfaces ensuite. Suis-je dans le vrai, merci Bertrand

Bonjour Bertrand, La zone de douche est déterminée à une hauteur de 1,80 m. Au delà de cette côte, vous n'êtes pas obligé d'employer des plaques de plâtre et de l'enduit hydrofuge sauf si votre rampant atteint à un moment où un autre cette fameuse hauteur. Pour le reste du protocole, c'est tout bon. Pensez également après avoir enduit puis poncer et dépoussiérer, à appliquer une sous couche pour réguler la porosité du support. Cela participe également à renforcer la cohésion de l'enduit, particulièrement dans des pièces humides. Bonne après-midi, Ghislain

Salut Benoît, J'utilise depuis longtemps des enduits en poudre et il n'y a aucune problématique à avoir avec le manchon à enduire. On évite simplement de travailler des enduits à prise inférieure à 3 H pour ne pas avoir un rouleau qui durcisse et qui est très difficile a nettoyer. Dès l'instant que tu utilises de l'enduit de lissage ou du garnissant en poudre, tu as bien souvent entre 7 H à 9 H devant toi, ce qui est suffisant pour faire ta journée de travail sans avoir à nettoyer ton rouleau lors de la pause repas. Concernant le dosage pour un enduit fin : 📌 Environ 550 à 600 ml d'eau par kg de poudre en utilisant un rouleau à enduire de 18 mm. Le malaxage est réalisé à l'aide d'un malaxeur équipé d'une hélice bi-étagée (pas d'hélice de peintre) en respectant un temps de repos pour que l'enduit dégaze (cela limitera le microbullage) La position de travail de la lame sera le plus à l'horizontal possible ce qui va permettre de charger environ 1,2 à 1,5 mm par passe. Consommation d'enduit préparé autour de 1200 à 1400 g/m² 📌 Le ratissage (si nécessaire, cela dépend de ta finition et surtout de ton support) a besoin d'un rouleau à enduire de 16 mm, position de la lame entre 30° à 45°. La préparation de l'enduit (temps de repos identique) est d'environ 580 à 600 ml par kg de poudre. La charge par passe est comprise entre 0,4 à 0,8 mm. Le ponçage est réalisé à l'aide d'un abrasif P150 si c'est de l'enduit de lissage fin et P180 si tu utilise de l'extra fin en finition. En cas de ponçage en une seule couche d'enduit de lissage fin (dans les valeurs limites de charge de l'enduit, soit 1,5 mm à ponctuellement 2 mm par passe), le ponçage est réalisé avec un abrasif P180. Attention, l'enduit de lissage extra fin ne peut pas être chargé autant, la charge maximale admissible par passes étant de 1 mm. Pour information, il y a deux produits qui conviennent très bien pour l'enduit de lissage en poudre : 📌 Le lisseur de la Marque ULTIMA (il y a visiblement une réduction en ce moment et je connais le produit) ultima-labellepeinture.fr/produit/lisseur/ 📌 Le ETS2 de la Marque SEMIN (que j'utilise souvent) Bonne soirée, Ghislain

@ Je te remercie infiniment Bonne soirée Ghislain

Bonjour Thomas, Oui, c'est certain. Cela permet également d'avoir une finition très soigné en exploitant des niveaux de brillance important comme les finis velours, satinés et brillants. Dans cette vidéo, il s'agit plus d'un enduisage avec dépôt de charge (environ 1 mm/par passe) que d'un ratissage, car cette opération permet de parfaire les travaux préparatoires en ne déposant généralement qu'entre 0,2 et 0,5 mm par passe. Sur des plaques de plâtre, un enduisage à la volée (graissage de la lame), ou un lissage à la lame ou au platoir permet de corriger les petits défauts de surfaces comme des petits chocs et surtout cela permet de corriger des défauts de planéité ou un manque de charge sur les bandes, ce qui rend l'ensemble plus homogène. C'est le même principe sur un mur ) base de plâtre, pour le coup, il n'y a pas de bande à gérer mais la planéité général de l'ouvrage peut avoir besoin d'une petite correction. Bonne journée, Ghislain

@thomas L 'enduit, ça se voit quand il y'en a pas et ça se voit pas quand il y'en a.

Bonsoir, Oui, c'est prévu que je tourne ce type de vidéo, sur les murs et sur les plafonds également. Bonne soirée, Ghislain

Oui, toujours lorsque l'on enduit et que l'on travaille avec une lame à lisser. Le ponçage sera effectué à l'aide d'une ponceuse excentrique équipée d'un abrasif P150 si l'enduit est fin et P180 si l'enduit est extra fin. Si une seule couche d'enduit est appliquée à l'aide d'un rouleau à enduire, la couche d'usure est plus fine, le ponçage sera réalisé avec du P220, ponceuse à mi-régime pour ne pas marquer le support.

Merci pour le soutien Michel 🙂

Merci pour le soutien 🙂