Grazie 🙏

Grazie 🙏

Grazie a te 🙏

Grazie 🙏

esattamente.

E perché allora il valore deve essere alto per essere buona la resistenza?

@@lorenzolongano9539 Tra l'ingresso è l'uscita della resistenza ci deve essere continuità, come ha detto tu per il filo di rame. Se il valore è alto significa che c'è se è 0 c'è una interruzione e non funziona.

Invece perché misurando le candelette di un auto diesel è il contrario, ovvero se sono funzionanti la resistenza deve essere bassa e non alta?

@@lorenzolongano9539 Non è questione di alta o bassa, ogni elemento ha un suo valore resistivo, quella di una candeletta è molto più bassa. Lo zero o nessun valore per tutti indica che è interrotta.

Una tolleranza del genere va bene.

La resistenza può andare in dispersione quando riscalda e non darne segno a freddo. Cambiala ma prima controlla che i cablaggi che l'alimentano non abbiano qualche corto. Seguili dal commutatore alla resistenza.

Non sempre e per forza diventano rosso fuoco, al contrario devono staccare quando il forno arriva in temperatura e non a 50 ed a 70. Fammi capire metti il termostato ad esempio a 180 gradi e quando arrivi a 50 la prima si stacca e poi a 70 la seconda e non riscaldano più?

@@Guidaelettrodomestici 50 e 70 è ciò che indica la manopola quando si attiva da spento. In pratica volendo, con una pinza adatta, si può far si regolamdola che la termocoppia attacca prima, di modo che ovviamente la resistenza produce più calore. ma 50 sotto e 70 sopra. Mi fa strano che non diventi mai luminosa la resistenza, la si vede luminosa solo con buio totale. La platea si illumina ancor meno. Tralatro la sonda è pure fuori sede.

@@jurisveratti4494 Ribadisco he la resistenza non sempre cambia colore, questo dipende molto dalla temperatura, a 50 o 70 gradi non diventa rossa, ma con temperature più alte potrai vederla di diverso olore. La cosa importante è che riscaldi la muffola alla temperatura che hai impostato. La temperatura è regolata dal termostato che dovrebbe permettere di impostare una temperatura più alta ma non di tararlo! Mi dici che forno è?

@@Guidaelettrodomestici è la temperatura di quando staccano la temocoppie, non le temperature che pretenderei facessero illuminare le resistenze, per avere più potrenza basterebbe regolare questo scatto ad una temperatura inferiore, ovvero con uno spostamento millimetrico dell' indicatore delle manopole, scatterebbe subito il riscaldamento potente.. forse è giusto cosi'. .. mi han detto di mandare al massimo platea e cielo e vedere se raggiunge i 450 °C e vedere se le spie si spengono... forse dovrei prendere una basa in biscotto ed alzare la temperature della platea, perchè altrimenti con la refrattaria si tenderebbe a bruciare il fondo della pizza e cuocere poco gli ingredienti.. forse è giusto che usi anche una quantità maggiore di impato per il paniello, con un buiscotto da 3,2 cm sopra la refrattaria ottengo un buo risultato alzando le temperature anchec della base..perchè appunto il cielo sembra che spinga poco; soprattutto infornando la pizza quando apro il forno per inserirla, secondo me dovrebbe essere più potente.

Hai staccato il morsetto del termostato? Si tratta del timer.

Hai ragione, ma in realtà avrei dovuto dire tensione. Ad ogni modo era per mostrare che veniva alimentata.

🙏

Puoi spiegarti meglio?

@@Guidaelettrodomestici se una resistenza è umida, ho letto che per sistemarla esistono delle procedure di asciugatura... In modo che evapora tutta l'umidità presente. Ne sai qualcosa?

@@giacomomongiello3150 Quella della lavatrice è immersa nell'acqua, se è umida, significa che la devi cambiare: l'isolamento non tiene e non terrà. Diverso può essere per resistenze che si trovano "all'aperto"

La resistenza è in dispersione.

Misurare la corrente è ancora meglio, si, ma per chi non è pratico questo sistema non è pericoloso.

@@Guidaelettrodomestici chi non e' pratico, per mille motivi deve limitarsi a guardare i video e a non fare nulla!Con la corrente non si gioca!

@@piodambrosio1427 si chi non è pratico non deve farlo.

Esatto, una prova più completa prevederebbe anche l'inversione delle fasi, ed in ogni caso in tutte e due le prove ( fasi normali e poi invertite ) bisognerebbe anche valutare la corrente di perdita ( tra carcassa e terra della presa di corrente qui disconnesse ), staccando alternativamente prima la fase e poi il neutro ( o viceversa, ovviamente ) Il valore peggiore raggiunto dovrebbe essere comparato con quanto ammesso dalle normative. Infine, con terra della spina ORA CONNESSA alla carcassa della resistenza, verificare in ampere ( uA o mA ! ) quanta corrente fluisce ancora tra carcassa e terra stessa, con apposito puntale ( anche qui staccando prima il neutro, poi la fase, poi invertendo fase e neutro ed poi ancora staccando alternativamente la sola fase e poi il solo neutro, prendendo ancora il valore piu alto di corrente ed andandolo poi a comparare con quanto ammesso dalle normative. Esistono strumenti automatici appositi, le prove relative possono essere anche fatte "in loco" senza smontare la resistenza, ovvero smontandola solo se risultata guasta od in perdita, e perciò da sostituire. Il difetto di questi strumenti è che sono a volte troppo veloci, e non danno tempo ( ad esempio ) ai vari relé di chiudersi, o alle resistenze non danno tempo di riscaldarsi, mostrando nei risultati apparecchi sempre "perfettini" quando poi al dunque essi fanno anche spesso scattare il differenziale. Lì andrebbero usati nella modalità "a passi", ma non sarei sicuro che tutti i tecnici li adoperino nella maniera consona ( addirittura in alcuni apparecchi si dovrebbero fare dei bypass con ponticelli, da togliere a prova finita e superata, CON IL GRAVE RISCHIO PERÒ DI DIMENTICARSI DI RIMUOVERLI !!! ( PERICOLOSISSIMO PER LA SICUREZZA !!! ). Altre prove necessarie sarebbero la VERA prova di isolamento, operata misurando la corrente che fluisce applicando una tensione continua di 500 volt tra un estremo della resistenza e la carcassa ( l'inversione a resistenza integra non servirebbe ... e a resistenza interrotta assolutamente inutile ... ) : sempre da verificare poi il valore di corrente ottenuto con quanto ammesso dalle norme. Infine andrebbe eseguita una prova della resistenza del connettore di terra ( tra terra della spina e carcassa ) che mai dovrebbe essere superiore a 0,2 ohm, sia con cavo separabile che fisso. Detta prova andrebbe fatta misurando la tensione risultante da una corrente fissa imposta ( con sistema volt/amperometrico ). La corrente è anch'essa stabilita dalla normativa, non ricordo se fosse pari a 10 Ampere ( che distruggeva però più di qualche strumento, credo sia ora ammissibile un valore minore per la corrente ... ).