Merci pour les conseil c'était très clair et bien expliqué.

Bonjour Sylvain, je découvre vos tutos (épisode 104 super) et j'en suis ravi !! Pédagogie, tutos accessibles à tous, l'essentiel est bien traité. Bravo.

Au top, comme toujours Sylvain ! Merci !!!

Merci Sylvain ! Faut vraiment que je prenne l'habitude de regarder mon histogramme !

Merci pour cette vidéo très bien expliquée !

Merci. Beaucoup pour ces superbes explications, depuis des années que je demande comment. Les professionnels font pour avoir une telle. Distribution de clarté, sans pertes ailleurs, surtout en photos d'intérieur, hôtels, colloques appartement-musée, etc...! La prise de vue doit obligatoirement passer par le Raw pour les autres (JPEG, jpg, PNG BMP etc ne sont pas modifiables)

Vidéo très utile Sylvain .

je suis d'accord pour exposer à droite mais tu as oublié de dire qu'il faut absolument shooter en raw que l'optimisation se fait à +1,33 IL et qu'il faut développer son image en profil linéaire

Merci pour cette vidéos!

Merci pour cette vidéo. Il y a une chose aussi qui peut entrer en compte, c'est la méthode de mesure d'exposition que l'on choisi, mesure matricielle, spot, pondérée etc etc...

Intéressant merci !

J'ai appris pas mal d'info. merci

super tuto merci

Bonjour, pour la différence entre l'histogramme de l'appareil et celui de Lightroom, c'est que le premier est pour la version jpeg de la photo et le deuxième de Lightroom est pour le fichier RAW.

Bonjour, Les derniers Apn Olympus permettent de modifier les hautes lumières et ou les ombres pas d'une manière linéaires mais sinusoïdale et l'histogramme donne une info superposée globale ainsi que centrale (spot) il est facile de recentrer avec le correcteur d'expos

Incompréhensible ! La vidéo s'appelle "exposer à droite" et, quand une photo "de base" est parfaitement exposée, vous la reprenez pour décaler vers la gauche ?? Alors que la majorité des infos se situent dans la partie droite ? Copie à revoir...

Salut Sylvain, vidéo intéressante. Je régulièrement l'exposition à droite pour tirer le meilleur de mes photos de paysage. Je te rejoins sur le fait que LR récupère beaucoup de zone cramé. Dernièrement pour moi, la suite logique de cette vidéo serait un tuto sur le HDR ou le DRI. Cordialement

Un petit truc pour les possesseurs d'apn Olympus: dans les modes de mesures de la lumière figurent entre autre une mesure Spot "Hi" et une Spot "Lo". en Spot "Hi" il faut faire la mesure sur la zone la plus blanche où l'on souhaite conserver du détail (la robe d'une mariée par ex) et l'algorithme de l'appareil décale cette zone tout à droite de l'histogramme (en fait il surexpose d'à peu près 2 IL). En "Lo" c'est le même principe appliqué aux noirs (sous-ex de ~2 IL après mesure du noir qu'on veut garder "lisible"). Cette fonction était apparue la 1ère fois sur l'OM4 ou l'OM4-Ti de mémoire (Hi pour les diapos et Lo pour les négatifs)... Cette technique peut s'employer avec tous les appareils en effectuant une mesure spot après avoir activé le correcteur d'exposition (à tester au préalable pour déterminer exactement le décalage à pratiquer en fonction de la dynamique du capteur de son apn). En fait la vision humaine possède une dynamique de ~20 IL tandis que celle des capteurs d'apn varie entre 10 et 14 IL à leur sensibilité nominale (soit 100 ou 200 ISO selon les appareils, puis ça dégringole en augmentant les ISO). Si on veut capturer et restituer toute la dynamique perçue par nos yeux face à une scène présentant un contraste d'une telle amplitude point de salut sinon en pratiquant le HDR par multi-expositions.

C'était parfait, merci.

La dynamique c’est la capacité à restituer un maximum de détails à la fois dans zones très sombres et les zones très claires. En argentique pour augmenter la dynamique on pouvait utiliser le zone system qui consistait à sur exposer la photo à la prise de vue et ensuite à sous développer. Ainsi on ramenait la game de gris dans la zone que pouvait restituer le papier au tirage. Et cela sans masquage ! Et si on voulait pinailler on pouvais éclaircir certaines zone on pouvait utiliser le féricianure. Dans tes photos tu aurais pu utiliser un filtre polarisantà la prise de vue. On peut utiliser aussi la HDR avec un trépied

Salut Sylvain, Merci pour ces explications. As-tu testé le mode AETTR (auto exposiong to the right) de Magic Lantern qui est censé faire ca tout seul ?

Tu fais tes tutos avec le 1100 ?

L'avantage du RAW c'est qu'une photo légèrement cramée peut être facilement récupérée ; selon les appareils il y a 1 à 2 stops de marge. C'est pourquoi il n'est pas grave d'être légèrement surexposé. Je trouve qu'une méthode utile est donc d'exposer pour caller à droite sans surex (utiliser l'indicateur de surex) ; puis de monter de 1 step pour surex. Par contre si une zone trop importante de la photo est surex, cela peut être dangereux.

Merci, Sylvain. Ta vidéo est très concrète ; j'ai apprécié les shots sur le terrain et puis les observations sur Lightroom ainsi que les conclusions à tirer. Tes solutions sont très judicieuses. Une petite question cependant : lors de forts contrastes, le HDR peut-il remplacer l'exposition à droite ou est-ce 2 choses différentes ? Merci.

Merci pour cette petite vidéo bien ficelée (comme d'hab' ;-) ) Pourquoi n'as tu pas parlé du mode dans lequel tu as pris tes photos ? Depuis un stage sur la lumière je travaille de plus en plus en mode M et je trouve que ça aide vraiment pour gérer l'exposition. Quand il y a de de forts contrastes l'APN fait souvent des erreurs sur le calcul de l'exposition

Il y a un détail important à préciser, c'est que l'histogramme affiché sur les appareils d'entrée de gamme cumule les trois couleurs de base et n'indiquent pas toujours de surexposition car il s'agit d'une moyenne des trois couleurs. En clair, si une zone est cramée dans le bleu, mais pas dans le rouge et le vert, l'histogramme complet n'indiquera pas de surexposition car la moyenne des trois couleurs n'indique pas de surexposition. L'idéal est d'utiliser les trois histogrammes, un pour chaque couleur de base, dont on dispose sur les appareils haut de gamme, car ces histogrammes indiquent clairement une éventuelle surexposition dans une couleur précise. Si on ne dispose que d'un histogramme cumulatif simple d'appareil d'entrée de gamme, il est conseillé d'éviter d'être à la limite de l'exposition à droite afin d'éviter de brûler une des trois couleurs de base. À savoir : on n'a parfois pas le choix de brûler certaines couleurs. Sur un coucher de soleil, par exemple, le rouge sera souvent brûlé sur de nombreuses parties de la photo.

super tuto, je voulais juste vous demander en quel mode de mesure de lumière vous avez travaillé pour ce tuto sur l'expo à droite, Matricielle, pondérée centrale, spot? super tuto, bonne continuation

Bonjour. Belle explication. Un autre aspect plus technique. La plage la plus lumineuse de la dynamique du capteur est quantifiée par le nombre le plus important de niveaux. Avec 14 bits, le dernier "EV", contient 2 puissance 14 divisé par 2 soit 8192 niveaux de tonalités représentables. Ce qui signifie, qu'exposer à droite c'est aussi profiter d'une zone plus riche en niveau de tonalité, les hautes lumières, on le sait contient plus d'informations. Par opposition, les premiers niveaux ne contiennent que peu de niveau de tonalité et ces zones ont un rapport signal bruit défavorable. Suis je dans le vrai ?

Pour l'histogramme, j'ai toujours eu cette bonne surprise des blancs cramés entre les histogrammes. De ce que je sais, c'est lié simplement à l'aperçu de l'appareil qui n'est pas du RAW mais d'un jpg déjà traité alors que sous Lightroom l'histogramme est généré directement depuis le RAW avec les paramètres de traitement.

Salut Sylvain , désolé mais j'ai trouvé ta vidéo un peu confuse ;) En fait les capteurs d'appareil photos enregistrent 2 fois plus d'informations dans les autres lumières que dans les basses lumières. C'est pourquoi, il est judicieux de surexposer pour avoir le maximum d'information possible donc d'exposer à droite ;) Tu m'as un peu perdu avec tes histoire de ciel et foret ;)

Arrêtez de préconiser des décalages de façon arbitraire, et sans justification réelle. il y a autant de risque de perte dans les ombres que dans les hautes lumières. Chaque image est un compromis.

globalement un peu brouillon, dommage...

Merci, vrai que de balancer son site ,et , profiter d'une excuse bidon pour ce faire de la pub, vraiment,on voit la mentalité de la personne dessuite,ça donne pas envie d'aller sur le lien de toute façon, VU LA MENTALITÉ,merci à vous

ça ressemble à Darktable

Il existe un seul noir profond extrême, mais pas de lumière extrême, j'ai bon ?

Sur mon boitier (canon 70d), j'ai une fonction qui fais "clignoter" les blancs cramés ce qui me permet de corriger très rapidement. Je le laisse en permanance

Confusant 😂😂

Beaucoup d'erreurs dans votre vidéo sur le pourquoi exposer à droite ! On peut être calé à droite et avoir l'indicateur d'écrêtage qui clignote sur son boitier (ce qui ne veut pas dire que c'est cramé) .... Un tuto qui explique pourquoi exposer à droite : jmk-photos.fr/exposer-a-droite/ C'est très confusant !! (comme vous dites) Par ailleurs, on ne "retouche" pas dans LR, LR est un logiciel de développement ! Photographier en RAW nécessite un développement ce n'est pas particulier (ou réservé) au fait qu'on expose à droite. Exposer à droite ne concerne pas que la photo de paysage, visiblement il faudrait revoir des choses avant de faire des vidéos ;)