раскручивать надо. у меня с одной из кнопок феникс косяк был, я её перебирал и переделывал: kzfaq.info/get/bejne/ia2bfrGevJ7QXYk.html

да, но когда снимал видео казалось по-другому

Усилие меняется почти на все электрические части фонаря - и на заднюю пружину и, возможно, даже на контакты кнопки, спереди на пружину и, возможно, на плату драйвера. Зависит от конструкции фонаря. Другое дело, что плохой силовой контакт должен пропадать и при включенном фонаре - фонарь должен мигать при встряске, откручивании.

это я тебе уже отвечал на аналогичный коммент на канале tactical+ ? да, можно.

+Александр Каргин, хозяину передал чтоб подтянул, но было оно не ослаблено когда я проверял

Да я это обнаружил только когда начал откручивать. Там буквально оборот был. Мой случай не универсальный, но надеюсь кому-нибудь поможет.

+Александр Каргин, ща проверили. в нашем случае не помогло, с прижимной шайбой всё ок было.

Грустно. Значит не самая надёжная у фонаря конструкция, теперь тоже буду ждать описанных в видео проблем =)

Ух, прямо ожидание мнения Експерта))) Что тут сказать?.. Разбирать надо. Вопрос, разбирать голову или крышку? Самое простое, проверить крышку на способность пропускать ток. Между внутренней резьбой крышки и пружиной должен быть хороший контакт, когда силовая кнопка включена. В идеале, подцепиться крокодилами и пустить через них ток, хотя бы 1-2А. Измерять падение напряжения на крышке (между крокодилами) и шевелить всячески пружину, кнопку, дать полежать в покое час-два, как описывает хозяин. Падение напряжение всегда должно стремиться к нулю. Можно просто измерить сопротивление мультиметром между резьбой и пружиной - должно также стремиться к нулю. Не должно быть замыканий между сигнальным и "массой", как в крышке, так и в батарейном отсеке - тоже мультиметром. По результатам принимать решение о необходимости разбирать крышку или голову (голова методом исключения крышки). Можно попробовать, запустить фонарь в полуразобранном состоянии: без крышки или даже без батарейного отсека (если откручивается). Питать можно от блока питания 4В или от родного аккумулятора. Сигнальный канал имитировать не обязательно. Так появится возможность не только исключать из причин целые узлы, но и производить измерения в лайв режиме. Самое сложное - во всех этих методах создать условия, когда проблема проявляет себя. Когда фонарь вообще не работает - искать легче, чем когда фонарь не работает 1-2 секунды в сутки при непонятных обстоятельствах. В общем фонарь нужно "прозвонить" всячески, где есть доступ без разбора, в качестве предварительной диагностики. В противном случае, разбирать всё и проверять контакты визуально. Проблема-то, наверняка банальная. Но и разбирать что-то наверняка придется. Может кнопка окислилась (даже перед сборкой фонаря, на складе), может пайка пружины отвалилась (в голове или крышке), вариант с таблеткой тоже жизнеспособен, как писали в комментах (правда, это свойственно фонарям, дешевле конвоя). Налицо явный брак либо следствие сильного падения, влияние воды (может быть даже повреждена плата драйвера или пайка на нем). Допросить хозяина на удары, использование на оружии - тогда есть большой смысл заглянуть на контакты в голове фонаря, проверить плату драйвера на механические повреждения. По поводу резьбы и мифов, что смазка как-то критически влияет на контакт... Чушь это. Когда резьба голая, блестящая, площадь контакта, как на видео, здесь без потерь пройдет хоть 100 ампер. Вспомните клеммы автомобильного аккумулятора - там диаметр меньше, их даже рекомендуют смазывать от окисления литолом и ничего, токи в 100-300А бегают при запуске двигателя. А здесь мы имеем токи до 3А всего-то.. для такой резьбы это детский сад, хоть ведро смазки положите. Даже наоборот, смазка мешает алюминию окисляться, окись гораздо вреднее для контакта. Но нельзя путать с анодированной резьбой, когда контакт идет по торцу трубки, здесь площадь гораздо меньше и желательно, чтоб смазка на торец не попадала, особенно грязная, с пылью. PS Чисто интуитивно, здесь тоже механическая силовая кнопка, точно такая же, как в обычных фонарях. Электронная только режимы, мозги также в голове. Если сигнальный канал нигде не замыкает на корпус, его наличие можно просто игнорировать, будто это обычный фонарь.

а Владимир бдит!!! :) спасибо!

Спасибо. понял. Не падал, на оружии не был, в воде тоже. В один прекрасный момент просто начал глючить.

UrbaNext Тогда меньше вероятность повреждения драйвера. При наличии мультиметра заднюю крышку и кнопку можно проверить за 5 минут. Бывает такое, что яркость фонаря в высших режимах спонтанно меняется? Или он всегда горит как положено, стабильно, либо не включается? Может сам выключался? Исключить замыкание сигнального канала можно и без мультиметра - вытащить из батарейного отсека трубку, которая проводит сигнальный контакт, собрать фонарь без нее и испытать фонарь на глючность. Режимы переключаться не будут, но и из схемы исключится вся сигнальная цепь и ее возможное влияние на глючность.

Господа, проблему я решил! В чём был замес расписал в закрепленном комментарии к видео!

это старая модель, снята с производства

пока валяется у Саши! он всё ленится чинить! ))))

История закончена, что случилось я написал в закрепленном комментарии под видео

на Сашу поставил, на фонарь нет. сейчас добавлю

армитек ))))

Да уж, электронная кнопка дело такое...

Да, есть и такой способ...

феникс сейчас и с магниевого сплава делает, например MH65r

@@DimaZ да мне все равно из чего они сейчас делают..у меня есть фонарик с этой проблемой. Я поделился своими выводами. Магниевый сплав тоже будет окислятся не менее интенсивно...речь идет не о механических свойствах, а о химических. Не просто так контакты покрывают серебром или золотом.

ну да... а как по-другому сделать фонарь с обемими кнопками в хвосте?

в этом и суть, что вторая кнопка неоправданно усложняет конструкцию, а удобство от отдельной кнопки на режимы, весьма сомнительна.

Нормальное решение. Очень простое, легкореализуемое, не влияет на прочность и конструкцию фонаря. Ремонтопригодное решение. То, что фонарь бракованный - дело пятое. У меня был мощный ультрафайр классической конструкции - с рождения мигал. Дело было в контакте таблетки к корпусу. Сколько ни подтягивал - через время опять глючил. Скорее всего, из-за разных коэффициентов теплового расширения корпуса головы и пилюли, последняя постоянно откручивалась. Фонарь безумно грелся из-за драйвера, перегружающего диод. Так и закинул его, не вылечив. Инженерная ошибка, брак.

сравнил ультрафаер с феникс... ультрафаер требует допиливание напильником сразу после покупки, у них вроде одна вменяемая модель есть, wf-501b. греются они не изза "драйвера, перегружающего диод" они в принципе не продумывают охлаждения диода, хотя нет некаких проблем руками занизить ток диода на тех китайских драйверах. глюки у них, изза того, что китайцы очень любят прессовать драйвер в алюминиевую гильзу, там он корродирует, их впринципе делают с расчетом, чтобы через месяц новый купил.

Мой экземпляр грелся не из-за того, что "не продумывают охлаждение диода", а из-за драйвера, перегруждающего диод по току. Ток на входе драйвера был под 4А, значит на диоде еще больше. Это перегрузка диода более чем на 400% от номинала. К охлаждению, как раз претензий нет, из коробки диод посажен на термоинтерфейс, корпус прогревался моментально, что говорит о качественном теплоотводе от диода. Любой производитель имеет брак, феникс не исключение. Аналогично, ультрафаер можно не допиливать и пользоваться, как есть.

14 или 18 это диаметр. 500 и 650 это длина аккумулятора. Надеюсь я полно ответил на ваш вопрос.