심하게 부식 된 샤오미 미 에어 2S 전원 SMPS 수리( Repairing severely corroded Xiaomi Mi Air 2S power SMPS)

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DIY Mania 다이마니아

10 ай бұрын

심하게 부식이 된 샤오미 공기 청정기의 전원 기판을 수리해 보았습니다

Пікірлер: 61

@user-uj4hi5ds6f 9 ай бұрын

감사합니다. 회로기판에 대해 많은 도움이 되었습니다. 이렇게 자세히 올린 영상이 많지 않더라고요. 앞으로도 부탁드립니다

@diymania 9 ай бұрын

감사합니다... 도움이 되셨다니 다행입니다.~^^

@pis8916 7 ай бұрын

전자기기 수리에 도움이 되는 많은 동영상을 보면서 많은 도움이 되었습니다. 감사합니다.그리고 정말 대단하십시다.^^

@diymania 7 ай бұрын

감사합니다...그저 개인적인 수리 경험일 뿐인데 재미있게 보셨다니 다행입니다~^^

@lubwiz 10 ай бұрын

작업전에 항상 비용과 시간을 고려해봐야겠습니다. 시간과 비용을 아끼고 다른 아답터로 교체하는게 좋을지 아니면 순정품을 교체할것인지 수리할것인지. 좋은 말씀과 수리기술 강좌 잘봤습니다. 감사합니다.

@diymania 10 ай бұрын

맞습니다..알리에서 부품을 구입한다 하더라도 고장 정도에 따라 비용이 더 들 수도 있고 수리가 안 될 경우도 고려해서 결정을 하는 것이 좋아 보입니다.

@user-ue6pe6fn7j 5 ай бұрын

영상 잘 시청하고 감니다| 오륙도 이지만 미련이 많이 남아 다이 메니아 님의 정확한설명 저가 배울때보다 더 정확한거 가습니다 감사합니다~~

@diymania 5 ай бұрын

부족한 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다니 다행이네요~^^

@kweonlee5827 10 ай бұрын

수고하셨습니다

@diymania 10 ай бұрын

감사합니다~^^

@user-iw6pc9cy2q 9 ай бұрын

수고하셨네요.

@diymania 9 ай бұрын

감사합니다~^^

@user-vb3br3jd6b Ай бұрын

와 좋은정보 감사합니다

@diymania Ай бұрын

감사합니다...도움이 되셨길 바랍니다~^^

@icekeki9063 7 ай бұрын

재밌게 잘봤습니다 ^^

@diymania 7 ай бұрын

재미있게 봐주셔서 감사합니다!

@user-og8ih3gm5b 10 ай бұрын

저도 동네에 버려진 샤오미 주워서 가져왔는데 약간의 부식이 될까말까한 상태에서 닦고 해봤는데 와이파이가 잡히다 안잡히다 하더라고요. 2기가대 주파수라는데 연결해봐도 안되더라고요

@diymania 10 ай бұрын

부식이 있었다면 모듈쪽도 어느정도 습기가 유입이 된 건 아닌지 모르겠습니다...다른 건 이상이 없다면 와이파이는 포기하고 사용을 하셔야 겠네요~

@user-zz2yg1nd2g 8 ай бұрын

오!

@user-zv6gz8vv3x 9 ай бұрын

어떤 일이 생기면 저리 밑판만 상할 수 있을까요, 보드를 저리 쇠브러쉬? 같은 걸로 과감히 청소하는 줄 몰랐습니다. 보드가 생각보다 튼튼한 걸까요? 잘 봤습니다~

@diymania 9 ай бұрын

감사합니다...물기 유입 후 바로 말렸으면 괜찮았을 텐데 오래 방치가 되었나 봅니다...^^;

@novapersa 10 ай бұрын

고생하셨네요. 얼마안가서 또 고장날 확률이 높을 사용환경 같긴 합니다.

@diymania 10 ай бұрын

감사합니다...물기만 조심하면 될 듯 합니다...또 고장이 나면 그땐 아답터로 개조를 하는 것이 편할 것 같긴합니다~^^

@user-zs4es7xb6z 10 күн бұрын

@@diymania어댑터로 개조하는 방법 영상도 있을까요??

@rcz9105 10 ай бұрын

Good!!

@diymania 10 ай бұрын

Thanks~^^

@user-mn8ik4ou7z 9 ай бұрын

청소할때 기판에 뿌리는 액체가 무엇인지 여쭤보고 싶습니다~^^

@diymania 9 ай бұрын

기판 세정제라고 판매를 하긴 하는데요...전 그냥 구하기 쉬운 매니큐어 지울 때 사용하는 아세톤을 사용합니다~^^

@user-nt9wt5bs7i 6 ай бұрын

선생님 모니터 립스보드 전압 출렁임은 보통 어떤 부품이 나가면 생기는 증상인가요? 모니터 led가 파바바박 빠르게 같은주기로 깜박거려 부풀어 있던 전해 콘덴서 뿐만아닌 모든 콘덴서 교체 하였고(대빵큰 콘덴서, 동글납작한 소형 콘덴서 제외) 수리도중 퓨즈가 터졌고 1차단쪽 4개 나란히 연결 되어있는 다이오드 쇼트가 확인되어 교체후 복구 하였으나 led 깜박거림은 여전합니다. 구동중 아웃풋쪽 12v 5v 전압은 일정치가 않았고 12v라인은 대기시엔 9정도, 메인보드 연결시 12~14v 까지 오르락 내리락 하였습니다. 5v 역시 일정치 않고 5~5.5v 로 오르락 내리락 하였고요. 1차단쪽 방열판 달린 3다리 n채널 모스펫은 탈거후 스위치 테스트시 이상이 없었습니다만 수치는 제가 알수 없어서 정상인지는 모르겠습니다만 스위칭 역할은 잘 작동 하였습니다. 1차단인지 2차단인지 모를 방열판 달린 3다리 쇼트키 다이오드 역시 극성불량은 아닌것은 확인하였습니다. 립스보드 전원 연결시 1차단(정확하진 않음) 쪽애서 주기적으로 틱틱틱틱 소리가 나던데 이것과 연관이 있을까요? 혹시 짐작 가시는 부품 없으신가요?

@diymania 6 ай бұрын

전원이 출력이 되는 것으로 보아 말씀처럼 스위칭은 되는 것으로 보여 지네요. 콘덴서는 대콘뿐 아니라 모든 전해 콘덴서를 교체 하시는 것이 좋습니다. 부풀어 오르지 않더라도 용량 감퇴가 있을 수 있습니다. 틱틱 거리는 소리는 경험상 전원이 부족하면 유사한 소리가 나는 걸로 알고 있습니다.제가 꼭 집어 어느 부품이라고 말씀드리기는 어려울 것 같습니다.

@user-nt9wt5bs7i 6 ай бұрын

@@diymania 답변 감사합니다. 소형 실리콘 콘덴서 제외한 전해 콘덴서는 전부 교체하였습니다. 지금 다시 측정해보니, 메인보드 연결시 12v 라인에서 14v가 고정으로 찍히는데 이렇게 과 전압이 인가되는 원인 부품이 뭔지 알수 있을까요? 아직 교체 하지 않은것은 2차단쪽 쇼트키 다이오드 2개 뿐입니다. 극성 불량은 없어서 교체는 하지 않았습니다... (트렌스, 작은 ic들, pwm 제외)

@diymania 6 ай бұрын

전원 문제일 수도 있겠지만 콘덴서를 교체를 하셨고 전원이 출력이 되는 상황이니 LED중 하나가 불량이 나더라도 동일한 증상이 일어 날 수 있으니 LED를 한 번 테스트 보시는 것도 도움이 되실 것 같습니다.

@user-nt9wt5bs7i 6 ай бұрын

@@diymania led는 이상이 없었습니다.

@user-mc3ve4bb1y 5 ай бұрын

Xiaomi Mi Air 2S / 샤오미 미에어 2S

@diymania 5 ай бұрын

감사합니다...수정했습니다~^^

@kclee2222 7 ай бұрын

PCB청소시 처음에 뿌리신 용액은 무엇인가요?

@diymania 7 ай бұрын

PCB세척 용액이 따로 판매되긴 하지만 전 일반 손톱 매니큐어 지울 때 사용하는 아세톤을 사용 합니다.

@jsch76 10 ай бұрын

쇼트키다이오드는 불량확인을 어떻게 하나요?

@diymania 10 ай бұрын

일반 다이오드 측정 방법과 다르지 않습니다...측정 방법은 아래 링크를 참고 하시면 좋을 것 같습니다 kzfaq.info/get/bejne/rM6Bqat0nbvIfqM.html

@user-nt9wt5bs7i 6 ай бұрын

선생님 저 4개달린 다이오드 교체하려는데 RL205를 RL207로 대체 하여도 상관 없을까요? 스펙상 RL207이 더 용량이 크던데

@diymania 6 ай бұрын

아마도 1차측 정류 다이오드를 말씀하시는 것 같네요...스팩상 용량이 좀 더 높은 것은 상관이 없을 듯 합니다.

@user-nt9wt5bs7i 6 ай бұрын

@@diymania 답변 감사합니다. 네 1차측 맞습니다. 4개병렬로 달린거요. 선생님 한가지 더 여쭙겠습니다. 퓨즈랑 같이 바리스타가 나갔는데 비슷한 파워서플라이에서 떼어서 장착해도 상관 없을까요? 스펙시트를 찾아보니 저항은 다르던데... 원래 장착된놈(고장 쇼트)은 ntc 8d-11이고 이것을 ntc 5d-9 로 바꾸려 합니다. 스펙상 차이는 8옴 5옴 차이 인거 같습니다. 아... 제가 잘못봤습니다. ntc 8d-11 은 바리스터가 아닌 서미스터였군요... 쇼트값 가까이 나와서 이게 정상이겠죠 감사합니다

@diymania 6 ай бұрын

회로와 병렬 연결이 되어 있는 건 바리스터고요 직렬로 연결이 된 것은 써미스트가 맞습니다~