7:22

@Евгений Никуленков ещё обогнать на 2 фуру XD

@Евгений Никуленков так к сведенью Скорость Су-37. - Максимальная скорость на большой высоте: 2500 км/ч (М=2,35) - Максимальная скорость у земли: 1400 км/ч.

@Евгений Никуленков То что у земли ты будешь перехватчиком, а не он

@Евгений Никуленков А причём тут это? 1400 км/ч у земли почти предел, слишком большое сопротивление. Вообщем в любом случае не понятно что ты тут выписываешь

Чё за трагедия...? Игру заново начни, и всего делов-то.

@@GISMbICH мама засунула комп в стиралку :(

@@TougeFighter86 Это потому что ты либо ты проиграл не только игру, а что-то большее, либо вырусы в компе. Одно из двух.

@@GISMbICH Корону комп подхватил

Тацио Нуволари похлопал

Красиво, сейчас таких школ очень мало, но они все-таки есть. Хотел бы я так, много времени бы не потерял

+

я газ даже не отпускаю)

На чем ты ездишь?

Газ 66​@@LobanovSpace

Ахаххаахах

В туфлях удобнее ведь, считай раздал на гонке, и сразу в душный офис поехал

Нее он перевозчик

Это же "Нюрбург-шуз" ограниченная серия GT. Любимые туфли Кена Блока, в интервью он признался что только благодаря этим туфлям, выйграл кубок зрелищности :-)

@@user-ls6pw1jn4y XD

Не сбить ,а обтянуть кожей кузов )

На любой машине будет легче включение, но самое главное, если все отработано до автоматизма, то и безопасность движения вырастет, так как автомобиль будет постоянно под тягой.

Бля, даю сто баллов у тебя АвтоВАЗ.... Чел, прошу, не исполняй на дорогах общего пользования, это идиотизм

Автора видео не смутило два ушатанных коробок передач и не научила тормозить и сбрасывать скорость. Прочитал в одном из комментов. Продолжай так же и возможно на одного лихача на дороге станет меньше.

Благодарю!

Благодарю за подсказку, я чтото про педали в динамике не подумал.

@@user-ls6pw1jn4y ну вот да,было бы хорошо. Так,просто совет,не критика.

Штурвал на себя, но не сильно, а то крылья отоврёт.

@@lisalisevskaya5116 АХХАХААХАХ

Включай шестую передачу она обазначается буквой "R"

@@azamat1721 ХАХАХАХАХАХХАХПХАХАХАХХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

@@azamat1721 включай режим R - ракета!

Тяжело было?

@@s.s.8190 У него пихло здохло аж

Представим себе быстро вращающуюся классическую детскую карусесь (круглый блин и воткнутые в него 4 трубы сверху сходящиеся в центре). Нам нужно сесть на карусель! Какие варианты? 1) схватить рукой за пролетающие мимо трубы и остановить. С первого раза не получится, карусель будет бить по руке все новой и новой трубой постепенно снижая скорость (это больно, но быстро). Как раз так происходит когда передача включается с хрустом. 2) остановить карусель подошвой ботинка притерев его к круглому нижнему основанию карусели, это дольше, но сила трения подошвы о диск карусели остановит ее магко и плавно. 3) можно карусель вообще не останавливать, а самому разбежаться вокруг нее и впрыгнуть. Примерно так и раьотает синхронизатор, у него есть ботинок и есть рука, сначала он использует ботинок, потом хватает рукой, если ботинок не успел стормозить большую часть скорости происходят удары по руке (хруст при включении). Рука портится, ботинок тоже стирается, чем сильнее изношен ботинок, тем больше приходится тормозить рукой, но это не главное, суть в том, что чем больше скорость карусели, тем сложнее ее остановить. Разница скорости вращения валов при переключении с 5й на 2ю или 3ю очень далека от расчетной, и синхронизатор может не дать включит передачу (просто не успеет уровнять скорости), а если успеет, то получит сильный износ и поэтому в следующий раз не успеет Это первый момент, второй момент, что любые тормозящие процессы во время разгона, тратят нашу драгоценную мощность и время. Гораздо проще разогнаться вокруг уже крутящейся карусели и впрвгнуть, чем остановить и потом снова раскручивать...

Radio, нет никакой необходимости двойного выжима вместо удержания, этот самый синхронизатор для этого и нужен. А если ты переключаешься с пятой на вторую, как говорит автор, то все зависит от скорости вращения колес. Если ты на пятой едешь 120, то хоть пять раз выжми сцепление, вторую ты не воткнешь. Так что не заморачивайся и главное не дрочи сцепление без надобности, дороже встанет.

на скорости от 100 и выше синхронизатор и не даст воткнуть с 5ой скорости 3ю(если только через силу кулису толкать), до тех пор пока не перегазуешь хотя бы до 4500 об/мин, после перегазовки ручка как родная запрыгнет в скорость, и не надо ничего мудрить с двойным выжимом(плохого ничего не случится если сцепу держать выжитой до перегазовки с включением нужной скорости. Коробка jh3. Передаточное число 5 скорости 0.8 и 3й 1.35 что то такое.

че 12

Только без "двойной выжим сцепления для гонок"? Не читал, но одобряю???

На литровых байках 1-2 передача немного больше 100

Автор написал неправду, мне интересно кто этот комментарий лайкает?

@@iskov9330 На видео присутствует забавная оговорка про скорость, ставшая виновницей юмора. Так-то всем понятно, что старый мерседес на 4-й передаче вряд ли быстрее 150 км/ч разгонится.

@@vladilak36 с одной стороны ты прав про старый Мерседес, а с другой не прав про 300 км/ч на 1 передаче

@@vladilak36 а кстати только что прочитал про старый Мерседес (W140) у него стоит 4-ох ступенчатый автомат и на 4 передаче он едет 250 км/ч. И ещё я не понимаю зачем я так докапываюся 🤷🏻‍♂️

Расскажите, пожалуйста, подробнее. Очень интересно, так как хочу подготовиться и сдать на права на грузовую категорию.

@@ColonelDarthVader Ну как пример, если трогаешься на подъем, то при наличии этого нехитрого навыка комфортнее это делать, удерживая тормоз носком, а пяткой поддавать газ, чем дрочить ручник. А ещё более актуально - когда с прицепом маневрируешь на подъем, выставив харю и локоть в опущенное стекло дабы слышать чего тебе орёт помогающий. Хотя, возможно что это неактуально на современных машинах, может там есть "ассистенты". Удачи в освоении этой неблагодарной профессии 🙂🙃

@@BzdashekZaperdeckiy ну я не совсем для профессии. У меня есть мечта-уметь управлять большегрузами. Наверное в детстве пересмотрел сериал один :)

@@BzdashekZaperdeckiy спасибо за ответ Вам. Ни гвоздя, ни жезла!

Или - это самое частое применение приёма: когда оттормаживаешься перед ямками, то пяткой резко на газ, чтобы легко упасть на две три, или больше передачи вниз, не выключая сцепление. Вот это как раз всегда, это рутина, видимо поэтому и забыл про это в первом посте.

Закатится это что-то под педаль тормоза и привет.

Понял

Спасибо за объяснение! До этого было чуть размыто представление о двойном выжиме

Я за рулем 5 лет, и у меня в голове сейчас от всех действий автора, как на уроке химии после каникул

Если говорить про 100-лошадиный тазик, то Вы частично правы, выйгрыш от халявной энерции там небольшой, но как раз на слабеньких машинах в гражданском режиме чаще всего ещё более актуален полноценный цикл двойного выжима с перегазовкой, т.к. чаще всего на слабых моторах люди жмут почти в отсечку каждую передачу, и чаще всего коробки там уже уставшие, а уставшая коробка на оборотах 4-5к может не дать включить передачу с первого раза.

Выжатое сцепление - имитация нейтрали для водителя, но не для коробки, на выжатом сцеплении первичный вал коробки не крутиься, ведь сцепление разьединяет коробку от двигателя.

7:22

в этот момент машина на нейтральной

Нее, говорят в шлепках ногти растут очень быстро :-)

вот я тоже не пойму, в чем смысл то?

Сцепа палится, когда давишь на газ с выжатым сцеплением

Сцепа не палится когда газу даёшь на выжатой. Формулируйте правильно. Можно подпалить при сцеплении валов если разница оборотов слишком велика. А суть перегазовки как раз разогнать оба вала(и коленчатого и коробки передач)ведь при движении на 4 передачи с 1000 об точно такая же скорость вращения и у вала коробки. Соответственно если при выжатой сцепе понизить передачу, то разница скоростей валов увеличится. Но если переходить например с 4 на 3 и при этом обороты двигателя повысятся примерно на +1000 то ничего не подпалится если плавно добавлять газ (при выжатом сцеплении) и отпускать сцепление по аналогии с троганьем.

@@user-kw9pg6xn1w ну то есть можно перегазовку делать и без 2й го выжима сцепления

@@msdanshot5125 ну это все же хуже для сцепления и коробки, чем с двойным выжимом

@@user-kw9pg6xn1w видимо, я не так понимал это, благодарю за то, что пояснили этот момент

Это очень хороший вопрос! Дело в том, что в теории (только в теории) действительно, если нога держит газ при выключении передачи, а на нейтралке обороты просто добавить и воткнуть нижнюю - это будет быстрее, причём если выключать верхнюю передачу под газом с нулевым уровнем разгона или замедления двигателем колес, то можно даже выключать передачу без сцепления. Но это всё работает только в теории. На практике у этой идеи есть слабые места: 1) при выключении передачи, чаще всего сцепление недовыжато (просто рука тянет рычаг чуть раньше чем сцепление полностью разомкнется, даже по педали можете посмотреть, что она на середине траектории примерно в момент выключения передачи, и в полу уже только на нейтралке, также и наверх почти все переключаются) и получается что если мы в момент выжима педали отпускаем газ, то за счёт инерции валов передача с недовыжимом вытаскивается на равных оборотах и он не заметен ни машине ни водителю, а если мы держим газ в момент выключения есть очень большой шанс что мы будем в этот момент ускоряться, в момент начала размыкания сцепления обороты взлетают, а коробка ещё передачу только начала выключать и синхронизатор выйдя зубьями из зацепления начнёт стирать свою конусную часть (вообщем то зло, от которого мы и пытались спастись). Синхронизатор работает почти также как сцепление, у сцепления износ может быть в обе стороны: если обороты большие и мы трогаемся, или если обороты маленькие а мы быстро едем. Синхронизатор работает почти также. Поэтому под газом передачу то выключать можно, но разгона при этом не должно быть, чтоб обороты были стабильны не зависимо от положения педали сцепления. 2) привычка - вторая натура, синхронизация ног: выжим сцепления в момент отпускания газа, на столько сильно засела в голове, что бороться с ней смысла нет, гораздо проще признать что лучше отпустить и снова нажать, игнорируя что обороты всё равно на ноль не упадут за это время, чем переучивать ноги под вторую синхронизацию. В описанном видео методе, автоматические связи мозга уже натренированные для переключения вверх сохранены, просто колличество действий переключения вниз стало больше, поэтому он тоже очень быстро становится привычным, но конечно и ваш вариант жизнеспособен, и если получается его делать легко и стабильно, то можно и так, но я ещё не видел пока людей, которые достаточно долгое время пользуются какими-либо упрощенными вариантами двойного выжима.

@@user-ls6pw1jn4y отличный ответ и очень развернутый ответ! Огромное спасибо!

Да, последняя часть видео как раз про переключение на торможении перед поворотом или препятствием, при любом включении пониженной на более-мение значимые обороты рекомендую использовать двойной выжим с перегазовкой на нейтрале, сколько нажать газа будет зависить от того какую скорость имеют колеса (они могут уже идти юзом при самом плохом раскладе, в этом случае газ не надо). Перегазовка на нейтрале нужна для согласования будующей передачи с колёсами, что при этом с двигателем значения не имеет, он нужен нам только кратковременно дать нужное колличество оборотов на нейтралку именно то колличество которое будет на новой передаче когда отпустим сцепление. Вообще двойной выжим на торможении лучше всего практиковать когда без торможения он уже до автоматизма доведён, не глядя на стрелки даже (т.к. в скоростном торможении перед поворотом на стрелки смотреть уже не хочется, да и даже если посмотреть - всё равно их показания быстро меняются).

@@user-ls6pw1jn4y спасибо большое !

@@user-ls6pw1jn4y хотел ещё задать вопрос . Всегда ди перегазовка при сбросе передачи применяется именно с двойным выжимом ? Или допускается без него ?

@@user-sx5cq3jt4n а тут смотря какая цель преследуется, это несколько последовательных процессов: между выжимами на нейтралке мы газуем чтобы раскрутить коробку (чтобы передача точно включилась, да и коробка дольше прожила), а после включения передачи мы газуем чтобы поднять обороты двигателя перед набором скорости, чтобы машина не клевала. Эти процессы никак друг от друга не зависят, но суть видео именно в том чтобы использовать все это вместе.

@@user-ls6pw1jn4y на практике , на треке , переключают вниз с двойным выжимом или только используют перегазовку при торможении и все ? То есть в три педали но без двойного вижима . Возможно ли использовать двойной выжим в соревнованиях , достаточно ли это быстро ?

Это можно делать не отпуская сцепление, и КПП ничего не будет.

Газ на отпущенном и на выжатом сцеплении это абсолютно разные процессы, по отдельности они работают, но смысла нет, так как смысл весь в получении максимального разгона. Газуем на нейтралке для синхронизации валов кпп (чтобы передача точно включилась, колеса не замедлялись и коробка не развалилась) а газуем на сцеплении для раскрутки двигателя, чтоб не клевала машина ( а сразу шла в разгон).

@@user-ls6pw1jn4y блокировка колес коробкой происходит если не сделать перегазовку при выжатом сцеплении или же на нейтрале?

И правильно я понимаю, что для получения максимального разгона нужно использовать и раскрутку вала и раскрутку двигателя при выжатом сцеплении в купе?

Не то чтобы прям "блокировка", но некоторое замедляющее усилие можно уменьшить раскрутив коробку на нейтралке при отпущенном сцеплении. При выжатом сцеплении - крутится только двигатель (и это тоже полезно на уже включенной нужной передаче, чтобы не тратить инерцию машины на раскрутку двигателя, а ехать сразу)

Бери вариатор))))

Да, только на сколько мне известно у Макрея была секвентальная коробка :-) Покрайней мере на субару, на ситроене я не вкурсе. На механической секвенталке, после того как тронулся с места можно педаль сцепления открутить и выкинуть в окно. Хотя эта цитата действительно верно отображает суть, когда речь про борьбу с секундной стрелкой :-) Но это уже совсем другой уровень :-)

@@user-ls6pw1jn4y секвенталка была на форде только. на субару механика. но он говорил, что уже давно так ездит. да и я пробовал делать это в ралийном симуляторе. и в принципе ничего сложного нет, разве что на длинном торможении перед поворотом приходится перекидывать правую ногу на тормоз, но как только понизил передачу, можно снова переходить на изначальную схему

@@kurban017 Да действительно, некоторые про-ралисты тормозят левой ногой даже в городе (за всех не скажу, у меня маловато знакомых из ралли). И сам способ действительно хорош в плане скорости переноса центра тяжести, и достаточно быстро тренируется при большом желании. Но по моему мнению, это работает при небольшом замедлении на скоростном повороте, но плохо работает как раз в тех случаях где приходится переключаться вниз, т.к. при хорошем торможении, когда зацеп уже на 80-90% используется одной ногой, очень сложно поменять ногу сохранив такоеже давление на педаль, очень велик шанс перетормозить и поймать блокировку колес, и если покрытие неоднородное то начинается веселуха, которая как раз придётся на момент когда уже начинаешь переключение, рука уже тянет рычаг (когда начинается снос, начинаешь тупить, завершить переключение или сунуть передачу обратно), левая нога мечется - непонимает выжимать сцепление или нет, или вообще на тормоз возращаться, правая нога лихорадочно топчет и газ и тормоз в надежде поймать хоть какойто баланс. А если вторая нога при смене наоборот слабже нажмёт и потом надо будет резко дожимать и потом обратно менять ногу, можно кузов ещё хуже раскачать перед поворотом, особенно если подвеска плюс-минус на гражданскую похожа. Вообщем я и многие знакомые пробовали левую ногу, но почти не использую это, по моему мнению там больше сложностей чем выгоды. Не так это просто как на первый взгляд кажется. Такие ребята как Макрей, спят даже с рулём в руках наверное, им это наверное легко. Людям у которых трек в лучшем случае раз в неделю, а то и раз в месяц, а остальное время бодрят по городу - это как-то не удобно. Лично я левую ногу на тормозе использую только на турбе, когда проспал переключение передачи, и чтобы в яму двигатель не ронять нажимаю газ сильнее чем надо бы, в остальных случаях наискосок на газ-тормоз правой ноги хватает.

Да. Синхронизатор это по принципу работы как сцепление. Допустим на 5й пара трения блока шестерён и синхронизатора крутятся с равной скоростью 1500-2000 (то есть входная скорость пары трения равна выходной т.к. передача была включена), мы выжимаем сцепление и ничего не меняется, синхронизатор всё ещё в зацеплении, но потом мы быстро тянем рычаг и: у нас на входе по прежнему 1500-2000, а на выходе "на паре трения шестерён второй передачи" у нас 5000 идет с колёс, т.е. нашему синхронизатору надо разогнать 3000-3500 оборотов входную часть пары трения (первичный вал я для простоты обычно называю) и такой перепад оборотов для него очень велик. Если же мы сначала выключили передачу, и на нейтралке подняли обороты до 5000, то за время пока мы включаем с нейтралки 2ю у нас возможно просядет около 500 оборотов (плюс минус от опыта зависит, идеально точно обороты всё равно не угадать) и на входе будет 4500, на выходе 5000 и синхронизатору сгасить надо около 500 оборотов, это для него простая задача, сгасить 500 и даже 1500 разницы оборотов ему легко, он на это расчитан. Если проводить аналогию синхронизаторов коробки с механизмом сцепления, то переключаться вниз без двойного выжима - это примерно как трогаться с каждого светофора на 5000, только в отличии от сцепления, синхронизатор не только стирается, но и конструктивно может не позволить вообще включить передачу (если он не успел уровнять скорости и зубы начали проскальзывать друг по другу).

Это замечательно что ваш первый автомобиль чуток неидеален :-) я всем всегда советую первым автомобилем покупать телегу из средних веков. Навыки полученные для того чтобы просто ехать совсем простом автомобиле, сыграют в огроменный плюс когда пересядите на чтото бодро едущее. :-)

ГРМ это система управления, с силовой частью автомобиля почти не связанна. Ремню абсолютно всё равно стоите ли вы газуете во дворе на нейтралке или гоните по автобану. На клевки обижаются шатуны и сцепление в основном, поэтому тренироваться рекомендую на небольших оборотах, как начнёт получаться - можно будет повышать

Как успехи в вождении?)

Конечно проще, тут такаяже история как в магазине на кассе, незаплатить за покупки просто пройдя мимо тоже проще и быстрее, только вот рано или поздно это выйдет боком, а могут и с первого раза поймать, тут вопрос к везению уже. Точно также и тут, если регулярно на высоких оборотах тыкать пониженные на одинарном выжиме, то вопрос времени и везения когда передача откажется включаться. Ну и плюс двойной выжим с перегазовкой на нейтралке использует инерцию валов, а одинарный выжим борется с ней. Лучше же когда инерция - друг.

Разница в том что на выжатом сцеплении первичный вал кпп не крутится, а вторичный крутится колёсами. Если мы перед включением передачи не раскрутим первичный вал двигателем на нейтралке, то придётся его разгонять вторичному валу, а это приведёт к потере инерции на колесах (немножко, но всёже) и к повышенному износу синхронизатора кпп (который по началу может и вывезет такие издевательства, а потом либо будет хрустеть коробка, либо передача может плохо включаться, а не включенная вовремя передача, например перед поворотом - это самый короткий путь в столб). Опятьже всё это имеет смысл при "бодрой" езде, если ездить потихоньку то можно переключаться как угодно и не париться.

на сцеплении коробка крутится вся колесами, отсоединен только двигатель. На нейтралке вход и выход коробки разомкнуты, выход крутится со скоростью колёс, а входу можно задать любую скорость двигателем (но естественно придётся отпустить сцепление. Сцепление - просто отсоединяет двигатель от коробки, на переключение передач оно никак не влияет, все процессы происходящие в коробке передач - это заслуга коробки передач, а вот помогать ей в её нелёгкой работе или нет (а через мягкие тонкие зубки при переключении передачи там не малые силы проходят) - тут уже выбор водителя :-)

Переключение по одной актуально либо при ограниченной видимости, когда заранее не понять до какой скорости нужно тормозить, либо при торможении двигателем, которое пригождается в горах и на лютом гололёде. В реальной жизни такие случаи будут крайне редкими. Торможение двигатем не улучшает торможение тормозами, оно просто позволяет чуть смелее давить на педаль, так как чтобы пустить юзом все 4 колеса помимо силы трения, вам надо задушить ещё и двигатель ногой (без блокированного диференциала спорный вопрос что эффективнее простое торможение или вместе с двигателем, ведь выбор при самом плохом раскладе либо 4 колеса скользят, либо 3 при чём одно из которых то справа то слева, а машина с абс может вообще своё собственное мнение на этот счёт иметь). Двойной выжим актуален всегда при переключении вниз на большие обороты, просто при снижении по одной это чуть мение значимо. Если вы слышите что кто-то переключается по одной передачи вниз почти на каждом серьёзном замедлении - то скорее всего у него не обычная мкпп, а секвентальная кулачковая коробка (там подругому никак).

Это лишь финальная часть. На выжатом сцеплении мы синхронизируем обороты двигателя и первичного вала коробки, но нам надо ещё синхронизировать обороты первичного вала и колёс (вторичного вала), газуя на нейтралке мы с отключёнными колёсами но подключенным двигателем раскручиваем первичный вал, и пока он крутится по инерции втыкаем передачу и уже готовим двигатель к соединению.

ВУМНЫЙ ГОНЧЕГ тогда переходим в первую часть видео) зачем это делать, если в коробке есть синхронизаторы? По сути это лишь для того, чтобы передача воткнулась. Но если выжать сцепу, воткнуть пониженную (первичный и вторичный и так уже вместе крутиться будут), подкинуть обороты, чтобы маховик со скоростью сцепы был и отпускать.

@@user-kx5py1xo6oнемного поправлю коллегу в верхнем комментарии. При повышении оборотов с ВЫЖАТЫМ сцеплением, мы синхронизируем обороты вторичного вала и двигателя, но первичный отключен от двигателя и его обороты не меняются относительно двигателя. При перегазовке же на НЕЙТРАЛЬНОЙ, мы поднимаем обороты первичного вала и двигателя. Так и получается, что первый выжим с отпуканием сцепления и перегазовкой мы синхронизиуем двигатель и первичный вал, а второй выжим мы уже к раскрученному первичному валу подключаем вторичный. Синхронизаторы помогают впринципе включить перечаду, засчет трения разгонять первичный вал, отнимая скорость у вторичного. Тем самый происходит клевок, если разница оборотов существенная.

Dima Lishes если перегазовывать на воткнутой передаче и выжатом сцеплении, то и вторичный и первичный вал будут уже вместе вращаться. Я так понимаю, что синхронизаторы могут не успеть отработать и передача не воткнётся, если первый выжим не сделать при большой разнице в оборотах, например с пятой на вторую скинуть?

@@user-kx5py1xo6o Это верно, 1в и 2в будут вместе вращаться, но в момент, когда передача будет переключаться, то вторичному валу нужно будет разогнать первичный вал и на это потребуется какая-то энергия. Она будет отнята от вращения вторичного = торможение коробкой = небольшой клевок. "Сцеплением" между первичкой и вторичкой в этот момент будут служить синхронизаторы. В ходе дискуссии даже захотелось пойти покататься вечерком)

Ну левая нога - это хорошая тема, но слишком раллийная, в городе никого не видел кто бы это практиковал, сам тоже пробовал топтать по ралийному, почти всегда ваша скорость будет зависеть от случайных возникающих вокруг ситуаций, и оценивать вы можете тольк то что видят глаза. Это на закрытой трассе или часа в 4 ночи можно продумать свой примерный скоростной режим хотябы на 2-3 поврота вперёд. Возможно кто-то и в городе тормозит левой ногой постоянно, незнаю, мне кажется правой ноги достаточно. Левая нога хороший вариант кстати когда проспал буст на торможении и падаешь в яму, тогда наступить на газ и чуть тормознуть - хорошее временное решение.

60км я для примера просто привёл, действительно у многих видел такие цифры, и на некоторых коробках это уже 1.5-2к оборотов. Сам я обороты почти всегда выше держу, но не всем понравится такая езда, поэтому пример расчитан на большенство водителей. У меня 44 нога, ничего не болит, а как у Вас я не могу сказать, у всех же разные организмы. Наверное тут надо пробовать и наблюдать за ощущениями, подругому я незнаю как быть :-)

@@user-ls6pw1jn4y спосибо за ответ

Главное набрать необходимые обороты синхронизации на нейтралке ДО включения передачи, можно дальше газ держать не отпуская. Но психологически это сложнее. У большенства людей рефлекс отпускать педать при движении рычага рукой.

@@user-ls6pw1jn4y допустим, но мой вопрос именно в необходимости таких манипуляций, для чего все это проделывать? Вроде ваш метод называют Дабл Клатч, я просто хочу понять для чего он нужен, типа коробку щадит?

@@user-ls6pw1jn4y и почему это главное ДО включения передачи? Что это дает я не пойму.

@@Zeratsu да, верно, основное преимущество - щадит коробку. Если очень очень упростить принцип мкпп, то: все ведущие шестерни вращаются с одной скоростью в зависимости от ведущего вала приделанного к двигателю, шестерни парные и разные, и скорости ведомых шестерен получаются разные, но крутятся они тоже всегда вместе с ведомыми шестернями, а ведомый вал приделанный к колесам вращается с другой скоростью. Когда включается передача ведомый вал соединяется с одной из ведомых шестерен, а остадльные шестерни просто проскальзываю по нему. То есть вал имеет всегда скорость колес, а шестерни скорость двигателя помноженное на передаточное число конкретной передачи. То есть если мы едем 100кмч, а у мотора например 5к оборотов, то разница скорстей между валом и шестернем 1й передачи примерная в ммнус 5к оборотов, 5й разница в плюс 3к+ оборотов, а на 2й плюс-минус разница минимальна. Вся эта разница гасится синхронизатором (это как сцепление отпускать при троганьи с места). И разница в 2-3тыс оборотов для него очень большая, он будет быстро изнашиваться, а может и вообще не дать включить передачу (потому что не успеет просто сгасить такую скорость) ведь ему нужно раскрутить не только одну шестерню, а весь блок шестерен вместе со вторым валом. Это как пытаться раскрутить или остановить дрель рукой, можно, но не факт что получится, а если получится то будет больно. Газуя на нейтралке мы двигателем раскручиваем блок шестерен с входным валом под скорость новой передачи, и когда включам передачу синхронизатору остается работы меньше.

@@user-ls6pw1jn4y ясно, вроде как понял)

Это самый популярный вопрос :-) потому что сцепление отделяет двигатель от коробки, но все валы и шестеррни продолжают вращаться колесами. А при включении нейтралки колесами крутится только выходной вал и муфты, а блок шестерен и входной вал крутятся со скоростью двигателя. В идеальном случае при включении передачи и вход и выход для конкретной выбранной передачи должны вращаться со скоростями максимально близкими друг к другу. Есть в кпп ответственная за это дело деталь (синхронизатор), который сам выравнивает скорости и казалось бы никакие педали крутить не надо, но вот ведь в чем штука, синхронизатор это тонкое латунное колечко, толщиной милиметра 3, и его задача раскрутить много килограмм железа за доли секунды, конечно он справляется первые разы с любыми издевательтвами, но он то не расчитан на переключения вниз.... Вообще производители кпп гражданских авто не расчитывают что их вообще будут переключать вниз, а если и будут то явно на малых оборотах. Принцып как со сцеплением, сцепа живет годами если трогатся с 1к в полпедали, но если с каждого светофора трогаться с 4к и педалью в пол, оно умерает на пару дрей...

@@user-ls6pw1jn4y так мы же газ поддаем как раз для того, чтобы маховик раскрутился до скорости, близкой к скорости вращения первичного вала коробки, как раз чтобы синхронизатору было меньше забот. Я так понял, двойной выжим, чтобы ещё больше разгрузить синхронизатор...

Когда сцепление выжато маховик отсоединен от коробки, без разницы с какой скоростью он крутится.

Лечше с ней чем без нее естественно, но надо плнимать зачем. На выжатом сцеплении газ давить надо когда пониженная УЖЕ включена, то есть в момент троганья с наката. Этот этап самый последний в описанном методе. И конечно же поможет дать маленький пинок на разгон, но не даст ни каких преимуществ в плане кпп.

@@user-ls6pw1jn4y я езжу на lancer evolution 9 часто быстро прохожу поворот. Перед которым нужно замедлиться, держать, нужные обороты, не клевать носом при понижении передач. Вот это сценарии, при которых нужно делать это.

@@user-yb5ij6ct2w согласен, как раз чтоб не загружать нос перед поворотом - это наверное самый правильный способ использования газа на сцеплении. Но учитывая переключение вниз перед "быстрым" поворотом, все таки рекомендую делать полноценный двойной выжим с перегазовкой (последняя часть моего видео), особенно на оборотах 4к+. Преимуществ море: вероятность ушатать коробку околонулевая, передача гарантированно включится, и плюсом сэкономленная инерция на валу коробки, там может и не так уж много момента в инерции живет, но почемуб ее не использовать тоже.

Круиз контроль попробуй))

@@user-be3fh9et2o я забыл уточнить на чём я езжу...

Это да, просто беда с этими новыми технологиями, то обороты ограничат, то секундный лаг педали газа, то реле стартера только при нулевой скорости. Не могу перестать удивляться, зачем более современные автомобили делать более опасными на дороге. Я не спец в настройке ЭБУ, но знающие люди говорят что эти все проблемы снимается самым простым чип.тюнингом, а кое-что лечится даже "карманным сканером".

При выжатом сцеплении двигатель и кпп не соедененны, газуй не газуй, а ведущий вал будет стоять на месте или вращаться явно медленнее ведомого. Если скорости небольшие, синхронизаторы коробки простят, первое время. Если ездить бодро, то можно 100 переключений вниз сделать за 1 поездку, и если они все на нормальных оборотах были, то почти любая коробка помрет за месяц-два без двойного выжима.

@@user-ls6pw1jn4y понял. Но кажется что слишком много действий нужно в таком случае делать...

Потому что пока выжато сцепление, газуй-негазуй, скорость вращения первичного вала коробки стремится к скорости вращения на действующей в данный момент передачи (т.к. коробка крутится колёсами, а не двигателем теперь), и раз уж мы переключаемся вниз то скорее всего она будет слишком мала. Можно сделать всё это с одним выжимом, но это сложнее, придётся выключать передачу без сцепления при равномерном движении без ускорения (что невероятно сложно заставить себя сделать во время разгона, потом набирать обороты и потом уже выжимать сцепление и включать передачу (что тоже довольно сложно сделать, т.к. ноги привыкли при выжимании педали сцепления отпускать газ, переучиться можно, но тогда наверх станете медленнее переключаться).

Для начинающего водителя первая половина видео с 1й по 4ю минуты. Желательно после того как привыкните к машине, не глядя на спидометр сможете назвать скорость. Двойной выжим с перегазовкой позволяет включить любую передачу после любой, легко и с первого раза. А чтобы без клевка - это уже при отпускании сцепления на новой передаче, газом надо успеть набрать оборотов больше чем будет на отпущенном сцеплении.

@@user-ls6pw1jn4y спасибо, буду учиться. Скорости маленькие, но при понижении с 3 на 2 рывки есть. Не выход же снижать скорость перед поворотом за километр от поворота и плестись потихоньку, чтоб без рывка (а я так и делаю) .

@@valentinaarhipova6244, а вот как раз-таки выход. На повороте лучше потратить время на разглядывание поворота и знаков (так как чаще всего это перекрёсток), чем отвлекаться на переключения, так что заранее лучше подтормозить примерно до тысячи оборотов, выключить третью (чаще всего у нас ведь она), нажать газ примерно до двух, не отпуская газ нажать сцепление, включить вторую, отпустить сцепление, а после отпустить плавно газ. Так вы легко сможете войти в поворот на нужной скорости без клевков. А главное - делать это заранее. Прям вот заранее, метров 50 себе оставьте. Если что - на повышенном газе подкатитесь, но уже с нужной передачей. Заметьте - никаких танцулек на педалях не понадобилось.

Кулачковая для этого и сделана :-) Ручная кулачковая на мой взгляд - это самый топ из все что только есть на сегодняшний день. Единственное что по городу меня она немного подбешивала, возможно с непривычки, а на свободной дороге вообще шикарно.

С технической точки зрения при выжатом сцеплении и включенной передаче вся коробка вращается колесами. А с отпущенным сцеплением на нейтралке половина коробки вращается колесами и вторая половина двигателем. Суть двойного выжима - управление скоростями механизмов коробки, за счет возможностей двигателя.

@@user-ls6pw1jn4y спасибо за разъяснение, хотя не до конца понятно. На ЗИЛе без синхронизаторов пониженная не включится без двойного выжима?

​@@user-nu5lb2zx8u Зил не разбирал, но думаю тоже самое там всё. Суть легковой переднеприводной коробки если сильно упрощённо примерно такая: крутится входной вал сцеплением, на нём крепко надеты 5 шестерёт, они крутят постоянно другие 5 шестерёт, которые скользят по выходному валу (необычные, на них не только по окружности зубы, но и справа и слева на плоскостях), а выходной вал приделан к колёсам. То есть двигатель крутит все шестерни на любой передаче даже нейтралке, а к колёсам приделан только выходной вал. На выходном валу приделаны небольшие кругляхи, которые умею скользить враво-влево по валу - эти кругляхи двигаются палкой переключения передач (той что между сидениями у нас торчит). то есть когда мы дёргаем свою палку, мы двигаем эту "муфту включения" по валу и она прижимается к нужной шестерне (ведомой) сбоку и таким образом с крутящейся шестерни, через эту муфту получает вращение выходной вал. Именно в этом месте (между боком ведомых шестерён и муфт включения приделанных к ведомому валу) обычно ставят маленькие тоненькие, как струя писающего комара, конусы из мягкого металла - это и называют синхронизатором. А теперь ещё раз: шестерни крутятся все всегда пока крутится вал и весят они нормально так и чтобы сильно изменить им скорость например в два раза (как при переходе с 2й передачи на 1ю) нужно приложить солидные силы, а если ещё учесть что они вращаются 3-6000 оборотов в минуту например, то силы которые ложатся на мягкий тоненький кусочек бронзы просто чудовищные. Работа синхронизатора сравнима с работой сцепления, только сцепление весит 10 кг, а синхронизатор 50 грамм. На коробках на которых нет синхронизаторов ничего принципиально не меняется, если разница оборотов вала и шестерён маленькая, то всё включается, а если большая то уже нет спасительной мягкой прокладки, и начинается проскальзывание муфты по шестерне зуб по зубу. Уменьшить эту разницу скоростей можно проще всего двигателем на нейтралке.

Тут дело не в рывках, а в том что если регулярно переключать вниз на обороты 4+к одним ввжимом, то за пару месяцев коробка помирает. Профисиональным спорстменам может и пофиг, у них всегда запасная машина есть. А тем у кого машина одна, даже 1 раз в год менять коробку ой как нехочется.

А в чём неправ, поточнее можно? Если Вы про фразу на первой минуте, то переключать передачи классическим двойным вверх действительно не актуально, так как на оборотах близких к холостым современные двигателя тянут плохо и ездить на холостых им точно не полезно, да и современные МКПП при переключении вверх на оборотах близких к холостым живут сильно дольше кузова и двигателя, так что дополнительно сберегать их нет смысла. А если Вы всё имели ввиду использование двойного выжима для переключения вниз, то этому посвящен весь ролик, начиная со 2й минуты. Если хотите переключать вверх с двойным выжимом на оборотах 2000+, то тут опятьже классика уже не работает, а работает только с перегазовкой всё тоже самое что и вниз.

Ну да догонит же, все таки 90 км/ч 🙂. Надо ускориться, а олень остановится и пропустит тебя 😀

Как то по молодости купил часы, оригинальные "ситизен" (это был тогда уровень как сейчас купить айфон-27), новая современная технология, водонепроницаемые, в рекламке обещали что можно и мыться в них и купаться... Через 2 года начало потеть стеклышко изнутри, оказался негарантийный случай, так как мыться то в них можно было, но типа иногда, не каждый день. Дак к чему это я, прогресс ущёл далеко вперёд и мелкие "издевательства" механизмам наносят теперь сильно меньший вред чем раньше (в некоторых случаях и незначительный), но если "издеваться" сильно и часто, то весь этот прогресс и технологии уже не вывозят :-)

двойной выжим без ущерба для коробки передач

С выжатым сцепления коробка крутится колёсами, а мотор сам по себе. Газовать на выжатом сцеплении есть смысл чтобы раскрутить маховик и вывести двигатель на нормальный крутящий момент, когда нужная передача уже включена.