Hey Simon! Hab grad erst gesehen, dass du eine Frage von mir (Alex) ins Video gepackt hast. Ich werd mir den Drucker auch kaufen. Lieben Dank für deine Videos :)

kann man ja auch gut nebenbei aufbauen

super Freunde 👍

So muss das 💪🏼💪🏼

Sehr geile Sache, ist bestellt! :) Morgen mal die Behälter drucken, die dann perfekt ins AMS passen - top!

Feuchtigkeit ist halt schlecht. Aber da ist generell so bei Plastik

Das kommt stark auf den Kunststoff an Polyamide (PA) z.B. sind stark hygroskopisch und ziehen die Luftfeuchtigkeit an - das ist ansich kein großes Problem bei fertigen Produkten aber wenn das Filament gedruckt wird, geschieht das je nach Filament bei ca 200 bis 270°C - Wasser neigt dazu bei 100°C zu verdampfen, das sorgt beim Drucken dann dafür dass das Filament z.B. schäumt oder spitzt - diese "Spritzer" sind zwar nur "winzig" aber groß genug, dass das Filament dann z.B. Fäden zieht - das Druckbild wird dadurch uneben oder sieht unansehlich aus. PLA ist eines der gängigsten Thermoplaste zum 3D-Druck, das kannst du Tagelang in einen Kübel voll Wasser versenken ohne die Druckeigenschaften maßgeblich zu Beeinflussen, PETG ist schon etwas heikler, wenn du da eine offene Spule ein paar Wochen draußen an der Luftfeuchtigkeit hast, siehst du schon merkliche Verschlechterungen im Druckbild (es zieht dann Fäden) - PA im speziellen ist so stark hygroskopisch, dass dir die das Filament an der Luftfeuchtigkeit teiweise schon auf der Rolle schlecht wird - darum druckt man diese entweder aus einer Trockenbox heraus (oder wie hier beim AMS) oder nutzt einen Drucker, der das Filament direkt im beheizten Bauraum aufhält - "nasses" PA liefert absolut unbrauchbare Druckergebnisse

Hi, den beheizbaren Druckraum kannst du dir im P1S oder einem anderen Drucker mit geschlossenem Bauraum mittels Pelitier Element und Lüfter selber günstig nachrüsten.🤗Bei einer AMS (Für nicht wissende Mitleser: Ein autom. 4-fach Spulenautomat) brauchst du nachts nicht aufstehen, um deine leere Spule zu wechseln, sondern druckst einfach mit der nächsten vollen Spule weiter.Durch das geschlossene AMS kannst du stark hygroskopische Filamente trocken lagern und on demand benutzen oder 4 Farben benutzen. Es kommt auch darauf an, was du selber machen willst. Wenn du dir wöchentlich eine neue StarWars Rüstung mit Helm drucken möchtest, weil das dein Ding ist, wäre ein großes Druckbett und eine große Druckhöhe von Vorteil. Zum Beispiel habe ich das große Druckbett (SWX2) nie voll ausgeschöpft. Das war mehr eine größer, weiter, besser Kaufentscheidung und nicht vergessen der Christmas 3, sry X-Max 3, ist so groß wie ein Herd mit Backofen! Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht, äh, das braucht niemand 🤭 und mit nur 256mm³ (Bambu Lab) kann man auch schon eine Menge unternehmen. Bambu Lab P1S (mit Gehäüse, P1P ohne, macht aber keinen Sinn, da staubfrei für €100 und sieht auch zeitgemäß schick aus mit dem Gehäuse) ist derzeit das günstigste, anfängerfreundlichste und schnellste Plug'n' Play Gerät, was Creality K1, Ender 5S1 und ähnliche locker in den dunkelsten Schatten / auf die Mondrückseite stellt. Wer meint, keine AMS zu brauchen, zahlt "nur" €749 (für alle die nicht mit dem genannten Herd oben liebäugeln: ich weiß, das ist trotzdem eine Stange Geld), hat aber ein erwachsenes Gerät, was schon nach kurzer Einarbeitungszeit (Anfänger) richtig Spaß macht und die Filament-Kilos nur so durch den Drucker rauschen lässt. Kein 1st Layer Stress (Der Grundstein für einen guten und erfolgreichen Druck). Den X1C braucht man auch nicht wirklich, die €500 an Extras (zum P1S mit AMS) kann man auch weglassen und hat trotzdem ein Gerät, was viel 3D Freude bereitet. Wie schon im Video erwähnt, das Licht (€11, gibt's bei Action nicht mehr in der Ausführung, habe ich bei aber gerade bei Temu(dot)com für 7.50 + Versand gefunden), Wärme (Wer ABS-Filament etc. drucken will / später nachrüsten, Pelitier Element + Lüfter ab €25), ein Ali-Express Hotend (ca. €30-35, Wechsel der Düsen entspannter und langfristig günstiger) mit diversen CHT Düsen (€ 6-8, Google CHT Nozzle) nachrüsten, sind Insgesamt keine €100 und man spielt ganz oben in der Liga mit. Das einzige, was nicht geht: Mandalorian oder Stormtrooper selber spielen 😘 Ich hoffe, du (@oleurgast730) konntest das noch vor deiner Kaufentscheidung lesen. 🙃 Alle anderen, spart auf die P1S Combo (= €999 incl. AMS) und verbrennt eure Lebenszeit nicht mit anderen Schnappern, Einstellungsarien und Fehldrucken, denn, wer billig kauft, kauft zweimal! 💯

@nonliquet Aus meiner Sicht hast Du aber ein paar Fehler in Deinen Ausführungen. a) Nachrüsten eines beheizten Bauraums: Genau da war Qidi bei der ersten Version seiner X-3-Serie auf die Nase gefallen und hat die zurück ziehen müssen. Ein 3d-Drucker hat auch Komponenten aus Plastik. Außerdem gibt es Komponenten, die gekühlt werden müssen (z.B. das Coldend) und bei denen die Bemessung schlicht nicht stimmt, wenn der Bauraum wärmer als beim Entwurf des Druckkopf vorgesehen wird. Bei genau den beiden Punkten hat selbst Qidi als erfahrener Druckerhersteller bei der ersten Revision Mist gebaut. "Einfach selbst" einen Drucker, deren Komponenten man nicht vorwärts und rückwärts auswendig kennt, mit Bauraumheizung zu versehen, ist ein ziemlich einfacher Weg, einen guten Drucker in ein Stück Müll zu verwandeln. Ständiges Clogging und Verformungen im Bauraum - tatsächlich ist das Qidi Disaster von April für mich genau der Grund, einen Drucker, bei dem die Bauraumheizung schon bei der Entwicklung vorgesehen wurde (und wo der Hersteller aus Fehlern gelernt hat), zu kaufen - und gerade nicht selbst (bei einem Fertigdrucker) nachzurüsten. Mal ganz davon abgesehen von der Frage, ob die Motoren mit dem aktiv beheiztem Bauraum klarkommen (oder ab Werk schon nahe ihrer Einsatzgrenzen bemessen wurde und es bei höheren Bauraumtemperaturen zu Layershifts kommt). Ganz anders natürlich bei einem von der Pike an selbst gebauten Drucker, da kann man schon selber auch bei der Bauraumheizung aktiv werden und die beim Design berücksichtigen (z.B. Motoren a,b z1-3 außerhalb des Bauraums, Wasserkühlung oder Peltierelement für Coldend und e-Motor) Peltierelemente sind nichts für eine Bauraumheizung. Peltierelemente "pumpen" Wärme von einer Seite auf die andere. In Summe erhöht sich die Wärme nur durch die dabei entstehenden Verluste. Peltierelemente setzt man ein, um aktiv die Elemente zu kühlen, die es brauchen - z.B. Steppermotoren und Coldend. Sie sind eine Alternative zur Wasserkühlung in warmen Umgebungen. Um einen Raum zu heizen, verwendet man z.B. Heizlüfter. Zwar kann man Peltierelemente auch zum Heizen verwenden - muss dann aber die Kälte auf der anderen Seite des Elements an die Umgebung „abgeben“ (oder, um den Energiefluss richtig zu beschreiben: Die benötigte Wärme aus der Umgebung abziehen). Innerhalb des Bauraums Wärme und Kälte gleichzeitig zu produzieren, wäre (außer zur Kühlung von Steppermotoren oder Coldend) ziemlich witzlos. Man müsste also zur Verwendung als Heizelement eine Gehäusewand aufschneiden und die kalte Seite nach außen platzieren. Das ist dann doch eine größere Operation. Außerdem muss ein Peltierelement mit Gleichstrom verwendet werden (die Polarität bestimmt, in welche Richtung die Wärme „gepumpt“ wird). Man braucht auch noch ein geeignetes Netzteil. Will man die Bauraumheizung auch noch über den g-code (oder zumindest übers Druckermenü) steuern, muss man dafür natürlich auch noch die Anbindung ans Controllerboard entwerfen. Bei Closed Source wie den Bambulabs-Druckern so eine Sache… c) die AMS ist wählerisch, was Spulenmaterial und -abmessungen angeht. Mein persönliches Lieblingsfilament für den täglichen Bedarf: Jayo PET-G. Sehr gleichmäßiger Filamentdurchmesser und lässt sich fast genauso gut drucken wie z.B. Prusament PET-G. Mit rund 8€/kg mein persönlicher Preis/Leistungssieger. Aber: Kartonspulen. Für die AMS also entweder passende Stabilisierungsringe entwerfen, oder umspulen. Naja, wenn man eh umspult, kann man natürlich auch mehrere Rollen auf eine große Rolle zusammenfassen (Filamentjoiner sollte man eh haben, um die ganzen Reste von angebrochenen Spulen zu kombinieren), eine AMS braucht man nicht, um große Druckaufträge ohne nächtlichen manuellen Filamentwechsel durchzuziehen (abgesehen davon: Schlaf ist doch eh nur ein unzureichender Ersatz für Kaffee) d) Bauvolumen. Selbst der X-Max 3 ist für viele meiner Projekte zu klein. Leider gibt es keine größeren Fertigdrucker mit z-moving bed (ich bestehe nicht auf CoreXY, aber ein Cube sollte der Drucker schon sein und kein Bettschüttler). Größere Fertigdrucker als Cube wird es auch für das Hobbysegment kaum geben können - da die Außenabmessungen immer größer als der Bauraum sind, kommt man mit Transportverpackung mit dem x-Max 3 schon an dier Grenze dessen, was man durch normale Zimmer- und Haustüren bekommt... Die Bambulab 's sind ohne Zweifel gute Drucker. Die AMS ist genial. Aber: Braucht man die AMS nicht, gibt es unter den Fertigdruckern inzwischen bessere Alternativen. Die Qidi X-3 sind da definitiv die bessere Wahl. Deutlich massiver aufgebaut und vor allem Open Source. Das Druckbett von Qidi aus 6mm Gußaluminium mit eingelassenen Magneten ist geradezu legendär. Das sind schlicht Drucker, die hardwaremäßig eine Klasse höher als ein P1S angesiedelt sind und eher in der Industrieliga spielen - und bei denen man alles warten kann und auch selber modifizieren. Dank Open Source Klipper könnte man sogar den per CAN angeschlossenen Druckkopf komplett wechseln und müsste nur einen angepassten Druckkopfhalter entwerfen, um beliebige andere Druckkopfdesigns zu verwenden. Was man könnte, aber nicht muss (der Druckkopf hat durchaus gute Qualität, ich würde mir nur eine passende Wolfram-Carbit-Düse wünschen. Oder einen Kühlkörper zur Aufnahme eines Revo. Aber vielleicht kommt das ja noch von Drittanbietern oder Qidi selbst). Wer unbedingt Farbwechsel möchte, kann dank Klipper auch einen Aufgeregter Hase Karotten Fütterer anschließen. Nicht so bequem wie der AMS, aber durchaus funktionstüchtig (nach Feintuning). Daher die aus meiner Sicht ganz entscheidende Frage beim Praxisbericht: Wie oft wird die AMS tatsächlich für MultiMaterial-Druck (nicht nur aus Bequemlichkeit, um nicht händisch Filament einlegen zu müssen) benötigt? Die AMS ist (neben dem schickeren Erscheinungsbild und dem einsteigerfreundlichen Auto-z-Offset) das entscheidende Merkmal für die Wahl eines Bambu. In jeder anderen Hinsicht (Robustheit, Langlebigkeit, Lautstärke, Wartbarkeit, Erweiter- und Umbaubarkeit dank Open Source, aktive Bauraumheizung, Druckvolumen) ist der Qidi X-Max 3 definitiv überlegen. Für mich ist die Entscheidung, ob Bambu oder Qidi eigentlich ganz einfach - Farbwechselsystem ist ein „nice2have“ aber kein muss. Aktiv beheizter Bauraum für technische Filamente hingegen ist ein muss. Mechanische Stabilität und Dauerhaftigkeit des Druckers auch. Carbonstangen klingen zwar gut, weil leicht und für hohe Geschwindigkeiten geeignet. Sind aber Verschleißteile (Qidi hatte in der Version 1 auch Carbonstangen gesetzt und das aus gutem Grund bei der Überarbeitung auf dauerhafte, stabile gehärtete h7-Stahl-Hohlwellen geändert). Es wird auch seinen Grund haben, warum Bambulab x-Einheit (beide Carbonstangen mit den Halterungen an den Enden, den Lagern und dem Druckkopfträger) nur als ganze fertige Einheit verkauft. In die Verlegenheit wird man beim Qidi nie kommen. Die Mechanik selbst ist praktisch unkaputtbar und dank open source kann man alle Elektronik auch ohne Probleme gegen welche von anderen Herstellern tauschen. Das sind Arbeitstiere, die man noch die nächsten 10 Jahre einsetzen kann. Bei Bambulabs wird mit Features um sich geworfen. Wohlgemerkt, das ist nicht schlecht und die Qualität ist auch angemessen. Für Einsteiger sicher ganz toll. Die Qidi sind da aber eine ganz andere Liga, dort wird auf die Kernfunktionalität gesetzt und nicht auf "Featureitis". Was das AMS angeht, hat Bambu zwar Maßstäbe gesetzt. Es ist ein extrem marketingfreundliches Feature - auch wenn man den Multimaterialdruck kaum nutzt und nur den Komfort genießt, Material quasi griffbereit schon eingelegt zu haben. Das bringt aber auch andere Hersteller und die Open-Source Comunity in Zugzwang. Innerhalb der nächten ein bis zwei Jahre wird es definitiv deutlich flexiblere und bessere Lösungen für Filamentwechsel geben. Die Funktionsweise des AMS ist ja wahrlich nicht kompliziert. Für meine Einsatzzwecke ist die Entscheidung, (zuerst) einen Qidi X-Max zu kaufen, definitiv die richtige. Ein Bambu mit AMS ist definitiv was schönes. Angesichts von einem vorhandenen Bestand von ca 26 verschiedenen 3d Druckern, teilweise bereits mit MMU, hat der aber keine Priorität. Aktiv beheizter Bauraum fehlt mir aber. Ganz nebenbei ist meine Wohlfühltemperatur 9-12°C. Meine Drucker sehen das natürlich anders, ich muss da mit dem Fön ran, nur damit sie überhaupt anspringen ohne min-Temp Fehler zu zeigen. Passive Enclosures bringen maximal 10 K höhere Innentemperatur (wenn ich meine Bettdecke drauf lege, maximal 14K). Größere PET-G-Teile warpen da im Winter schon. Aktiv beheizter Bauraum ist für mich also ein muss (und billiger als das Heizöl, um ein 150-Jahre altes Fachwerkhaus auf "druckerkompatible" Temperaturen aufzuheizen).

Danke für das Lob! Hmm, das ist tatsächlich eine gute Frage 😅 8" sind auf jeden Fall zu wenig, es geht eher Richtung 10". Wenn damit die Größe des Ringlichts inkl. Gehäuse (also diesen Plastikrahmen mit Diffusor) gemeint ist, wird das passen. Wenn der LED-Ring selbst allerdings genau 10" hat, wäre er wiederum etwas zu groß. Ich vermute aber mal, dass es um den Gesamtdurchmesser des Produktes geht, oder?

Für die PEI Platte natürlich, für die glatten Platten nehme ich das Cool Plate Setting und erhöhe die Temperatur ein Stück (z.B. für PLA ca. 45°).

Testweise durchaus mal, in der Regel aber nicht, nein.

Gehäuse unterliegen normalerweise keine praktisch keinen Zugbelastungen, der Kohlefaseranteil ist dabei völlig irrelevant - die thermische Belastung und Deformation bei erreichen der Glasübergangstemperatur des Thermoplasts ist da eher das Problem. PLA kann man hier völlig vergessen, PETG zur Not. Um langzeitstabil ohne Deformation zu bleiben wären ASA, ABS oder PA das Mittel der Wahl.

Die vorinstallierte LED Lampe wird nicht warm. Zusätzliche Beleuchtung, normal auch immer LED, macht man meist außerhalb dran, d.h. über die Glasplatte oben drauf (so hab ich das). Aber auch innere LED Zusatzbeleuchtung würde die Temp im Inneren nicht merklich erhöhen.

funktionale teile lassen sich aus PLA auch gut drucken, kommt halt auf die art der funktion an - gleitende teile oder teile mit gewinden sind z.B. mit PETG nicht gerade der burner und ja, silk PLA ist für funktionale teile oft ungeeignet, das delaminiert oft schon beim anschauen :)

Was sich sehr gut anbietet ist Pla+ für funltionelle Drucke

du kannst die Beutel auch wieder Trocken im Backrohr - die offenen Perlen mit Farbindiaktor sind halt einfacher zu kontrollieren.

Suchbegriff: regenerierbare Trockenperlen

Ich weiß :)

Bist du dir sicher, dass er zu hoch druckt? Das würde ja bedeuten, dass beim Bed Leveling ein Fehler gemacht wird, zumal die Höhe ja exakt gleich zur Cool Plate ist. Welche Platte wählst du denn im Slicer für die Muster-Seiten aus? Für die glatten Seite nutze ich die Cool Plate mit leicht erhöhter Druckbetttemperatur, ca. 45°. Für die PEI nutzte ich auch das PEI Profil, meistens aber mit 65° DBT - alles auf PLA bezogen.

ein link zu den platten würde ich mich freuen da ich nach auf dem Drucker warte können die ja schon mal kommen lg.Oliver

Strom hält sich tatsächlich ziemlich in Grenzen. Zwar zieht der Drucker bei manchen Aufgaben kurzzeitig recht viel, dafür braucht er beim Drucken an sich allerdings überschaubare 130-180W. 250 Gramm Filament kosten in dem Fall ca. 2,70€ und für Strom kann man grob über den Daumen 0,30 - 0,40€ rechnen - also ca. 3€ für die Box. Lg!

Für welches Modell hast du dich entschieden? Oder hast du etwas sonst entwickelt? :)

​@@ITRaidDEhabe das Original Video nicht gefunden sollte aber das selbe sein. kzfaq.info/get/bejne/iciWaK1417TOeZs.html

​@@ITRaidDEhabe gerade gesehen das Original Video ist in der Beschreibung verlinkt 😂

Es gibt verschiedene Dinge, die man über die Zeit mal überprüfen und ggf. austauschen sollte (Filament-Cutter z.B.), da sagt der Drucker nicht bei allem Bescheid. Diese ganz typischen, regelmäßigen Wartungsarbeiten, wie beispielsweise das Einfetten der Gewindestangen oder das Reinigen der Carbonrohre, werden aber vom X1 gemeldet 👍🏼

super vielen dank für die antwort!^^@@ITRaidDE

Dann sehe ja nicht nur ich das so 😁💪🏻

@olis-bastel-bude6470 vor 1 Sekunde ein link zu den platten würde ich mich freuen da ich nach auf dem Drucker warte können die ja schon mal kommen lg.Oliver

Es gibt keine Grenzen, außer die deiner Vorstellung und deiner Kreativität und letzt endlich deiner eigenen Fähigkeiten, Dinge selbst zu entwickeln und zu konstituieren. Ich bin Mitte 50 und habe vor nicht mal 2j das erst mal mit 3D Druck und CAD angefangen. Mit dem online Kinderprogramm tinkercad. Mit dem ich bis heute ALLES hinbekommen habe was mir in den Kopf kam. Und mein X1 läuft fast Tag und Nacht 😊 Seit Dez jetzt schon 2.300 Std drauf

Die passt auf die Druckplatte, du musst nur vor der ersten Schicht die Kalibrierungslinien entfernen. Am Besten dafür einfach vor Schicht 1 im Slicer eine Pause einfügen 👍🏻

@@ITRaidDE Danke für die Antwort. Ich habe zwar noch keinen Bambu Lab, wollte mich aber schon mal mit dem Slicer beschäftigen. Gehöre schon zu der älteren Generation (Frau 68J.) und brauche schon etwas länger.:) Also ich habe die Randlinien entfernt und somit passt das Teil jetzt auf die Druckplatte, wo man Pause einstellt habe ich auch rausbekommen, aber wo man Pause vor dem ersten Layer einstellt habe ich nicht gefunden. Muss dazu sagen, habe zur Zeit noch einen Qidi X Plus und den dazugehörigen Slicer. Dank euch KZfaqrn kann man auch im Alter noch was lernen!!

Freut mich, wenn ich helfen konnte bzw. kann :) Wie das beim Qidi und dem zugehörigen Slicer funktioniert, weiß ich leider nicht, aber beim BambuStudio kannst du dir nach dem Slicen über die grünen Regler rechts & unten die einzelnen Schichten sowie den exakten Verlauf des Drucks anschauen. Wenn du den rechten Regler auf Ebene 1 ziehst und darauf einen Rechtsklick machst, steht dort "Add Pause". Der Infotext verrät, dass hierbei eine Pause VOR dem gewünschten Layer gemacht wird. Und eine Pause vor Layer 1 bedeutet entsprechend, dass der Drucker nach dem Kalibrieren erstmal nicht weitermacht :) Lg

@@ITRaidDE Danke für die blitzschnelle Antwort.👍

​@@ITRaidDEdu brauchst dir Kali Linien nicht entfernen. Der Bambu druckt da einfach drüber 😊 das interessiert ihn nicht. Die sind nachher wie aus einem Stück mit deinem Teil verbunden. Nur das was dann von den Linien noch über steht musst mit einem Messer wegschneiden

Ja, allerdings sind diese Beutel generell nicht besonders effektiv und auch ziemlich kurzlebig, da lohnt sich der Energieaufwand des Trocknens übertrieben gesagt gar nicht. Ich habe jetzt seit mehreren Monaten wiederverwendbare Silicia-Kugeln von Knepo im Einsatz und die sind einfach unglaublich gut. Dauerhaft

Wer hat gesagt, dass ich ein PC Gehäuse aus PLA drucken würde? 😅 Oder worauf beziehst du dich?

@@ITRaidDE 😅 ich bin gespannt wie es am Ende wird. 👍

Ich habe bei diesen Platten noch nicht einziges Mal etwas negatives gelesen oder gehört und kann gerade selbst bei gezielter Suche nichts finden, abgesehen mal von Haftungsproblemen bei den glatten Varianten. Hast du eine Quelle parat, wo man sich das mal anschauen kann? Wenn ich die Ali PEI mit der Bambu PEI (einseitig) vergleiche, ist das meiner Meinung nach 1:1 die identische Platte - nur halt 5x so teuer 😅

@@ITRaidDE das war in der Bambu Facebook Gruppe wo jemand solche Bilder gepostet hatte. Und da ich bereits das Druckbett wechseln musste will ich kein Risiko eingehen 🙈

Hm, das klingt jetzt aber anders, als "es gibt genug Fälle" 😅 Alles gut, letztendlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Soweit ich das sehe, verkauft Bambu dir aber die exakt gleiche Platte ✌🏼

@@ITRaidDE auch die high Temp und die cool Plate find ich super. Der Vorteil ist, dass die Oberfläche einfach nur ein Sticker ist den man günstig tauschen kann. Aber wie gesagt ich nutz statt den Klebestift lieber 3d Lac. Macht keine sauerei :)

Ich nutze weder den Klebestift, noch irgendetwas anderes. Zumindest für PLA und PETG habe ich so meine Settings gefunden, dass ich keinerlei Probleme mehr mit der Haftung habe 😄

Gescheite Drucker kriegste um die 300€. Aber wenn man absolut keine Ahnung hat was man so drucken will dann bringt das halt auch nix

@@maxzett du bekommst um 300 Euro Drucker wo du mehr bastelst als druckst, aber viel dabei lernst - g'scheite Drucker bekommts du ab 600 Euro - ein Bambu Lab P1P z.B. ist extrem einsteigerfreundlich oder auch ein Prusa i3 MK3S+ oder MK3 Ist halt zweischneidig: ein 300 Euro Drucker wenn er nicht ordentlich funktioniert kann dir schnell den Spaß verderben, andererseits ist ein 600 Euro aufwärts Produkt ggf. zu viel, wenn man noch nicht weiß, ob es überhaupt spaß macht.

@@suit1337 ich würde nen neptune 3/Pro oder 4/Pro für um die 280-400€ nicht als mehr basteln als drucken einordnen (außer man hat nen defekten oderso).

@@maxzett wenn du damit zufrieden bist, wunderbar die frage ist halt, was man gewohnt ist - ich hatte schon einige 3D drucker, überall war irgendwas zu basteln - Bambu Lab hat es aber geschafft, dass man eine de facto "Problemlose" Erfahrung hat für einen ausgesprochen günstigen Preise - selbst auf einem MK3S+ hatte ich mehr Fehldrucke

@@suit1337 n Kumpel von mir hat sowohl nen P1P als auch N4P und zumindest bei PLA PETG ABS merkt man da keinen Unterschied. Allg ging es aber eher um die Einordnung der ursprünglichen Aussage. Und wenn man ehrlich ist gibt es da vllt Qualitätsunterschiede im niedrigen einstelligen Bereich zwischen nem P1P und gut getunten (guten) 300-400€ Drucker mal so als Beispiel. Ich finde aber sowieso dass es etwas sinnvoller ist sich als Neuling mit einem "manuellen" günstigeren Drucker für den Einstieg zu beschäftigen. Dann weiß man wenigstens wo es Haken kann und worauf es ankommt. Wenn man nämlich gar keine Lust hat sich einzuarbeiten bringt n 3D Drucker eh wenig weil die Modellvorlagen die man wirklich sinnvoll nutzen kann auch recht schnell erschöpft sind. Zumindest etwas CAD hilft schon enorm

Ist doch alles in der Videobeschreibung verlinkt 😅✌🏻

sorry war blind @@ITRaidDE

Ist halt die Frage, wie Luftdicht diese billigen Plastikbeutel wirklich sind 😅 Darum schmeiße ich in jede Box einfach immer noch ein paar Beutelchen mit rein - sicher ist sicher :P

Natürlich auch wieder wahr 😅🙈

Warum sollte der Drucker da rumzicken? Wenn man die Cool Plate verwendet, kriegst du PLA auch kaum ab, die Haftung ist enorm. Darum liegt ja sogar der Klebestift bei, den man u.a. als Trennschicht zum leichteren Ablösen nutzen kann. Im Video ging es um die PEI Platte ✌🏻

@@ITRaidDE Wenn ich das System richtig verstanden, "scannt" der Drucker vorher die Oberfläche zum leveln. Und da Glas Durchischitg ist / bzw. reflektiert, wäre das interressant zu wissen ob alles funktioniert. Wenn mein Drucker nur endlich da wäre, dann könnt eich mal selber testen. Ich habe leider eine Lieferzeit von 4-6 Wochen erwischt :-D

Er kann die Oberfläche scannen, muss das aber nicht tun. Im schlimmsten Fall funktioniert also einfach nur der Lidar Sensor nicht und man muss selbst schauen, ob der Druck passt - das ist alles ✌🏻

@@ITRaidDE Super Danke :-)

Welche Varianten findest du besser? :)

@@ITRaidDE findet man unter "Bambu Lab Tool Box Customized Slots" auf printables das Schanier ist bei dieser Variante zwar gleich jedoch 9ist die Aufteilung der Slots besser gemacht als in der älteren Variante.

Habe ich noch nie gehabt und auch noch nie gehört 😅 Außer vielleicht man übertreibt völlig und überschreitet deutlich die Glasübergangstemperatur des Filaments - dann ist es ja logisch.

Ich frage mich echt wie es sein kann, dass die Erfahrungen mit dem Support so unterschiedlich sind. Die einen sind bestens zufrieden, bei anderen geht es zum Anwalt. Ich selsbt hatte einen Versandschaden am X1C und mir wurde sehr schnell, freundlich und zuvorkommend geholfen. Schon sehr komisch, dass es da keine gleichbleibende Qualität beim Support zu geben scheint.

Bei mir auch so. Nach nur 1 Woche defektes Heizbettkabel. Bekam ein komplett neues Bett inkl aller Sensoren Kabel usw innerhalb 3 Tagen. Seitdem läuft er ohne Ende schon seit 2.300 Std

@@PRINT-IN-3D Das heißt ab öffnen des Ticket bis erhalt des ersatzteiles 3 Tage ? Das kann ich ja kaum glauben da alleine der Versandweg länger ist und bekannt ist dsa der Support beim ersten mal 2-5 tage zum antworten brauch und dann maximal 1x pro tag antwortet. Wenn ich diese Erfahrung gemacht hätte wäre ich noch kunde

Ich kann mich eigentlich auch nicht über den Support beschweren. Bei mir waren sie zuvorkommend, schnell und kompetent. Da hab ich bei deutschen Firmen schon ganz andere Sachen erlebt.

In manchen Fällen mag das stimmen bzw. wäre zumindest sehr praktisch, aber auch ohne 3D Scan gibt es für fast alles unzählige Möglichkeiten. Sehr häufig muss gar nichts kopiert werden, sondern es wird einfach neu erschaffen - sind doch nicht alle 3D Drucke nur irgendwelche 1:1 Ersatzteile o.ä. 🤷🏻‍♂️

Marcus, die Aussage is ja mal Unfug, sorry... Gerade nur zum Kopieren macht ein 3D Drucker in meinen Augen nicht wirklich Sinn. Maximal, wenn's das zu kopierende Teil tatsächlich nicht als Ersatzteil gibt. 90% MEINER Druckteile sind eigenkonstruierte Sachen, die man so weder für Geld noch gute Worte irgendwo finden kann

Stimme ich dir prinzipiell vollkommen zu, wobei die Frage sich ja explizit auf mein erstes halbes Jahr bezog und auch wenn ich verschiedene Dinge gedruckt habe, die man in der Form vielleicht nicht kaufen kann, kann man da nicht sofort von „rentiert“ sprechen. Selbst Prototypen müsste man theoretisch mit einem realistischen oder ggf. persönlichen Gegenwert aufwiegen, aber wie gesagt, das war bei mir ja bisher nicht Thema ✌🏻

Leider nur kurzfristig, muss die Lampe einschicken 😵‍💫

@@ITRaidDE na toll…die info kam zu spät. jetzt hab ich meiner frau mehrmals mit einer zeitung auf den kopf gehauen. jetzt ist sie kaputt…aber leider auch sauer 😤 krieg die auch niergends eingeschickt 🤦🏻‍♂️ ich bin am arsch 😱

​@@onkelmai😂

Und es gibt nichts anderes als Figuren? Letztendlich kommt es doch einfach nur auf die Ausrichtung beim Drucken an. Nicht selten ist die der Druckplatte zugewandte Seite später die sichtbare Oberfläche.

"Erster" bei einem Video, das 100 Kommentare hat? Okay :D

Sehr hilfreicher Kommentar 👍🏻