grazie Giuseppe :-)

mi fa molto piacere Andrea, grazie mille :-)

ma grazie a te

grazie tito, tra poco ci organizzeremo anche per un bel tour, tieniti aggiornato

Se venite a Roma io ci sarò’.

grazie mille a te

ah ah ah :-) grazie

eila ciao stefano, grazie 🙏

fantastico mi fa piacere Edoardo

ma grazie a te!

grazie a te

e allora tutti a torino per i corsi di videomaker one to one :-)

Grazie !!

grazie luca!

ma di nulla, benvenuta, dai un occhio alla pagina dei corsi allora e vedrai che ci sono tante altre cose super importanti :-)

super, mi fa molto piacere.

Grazie a te

Grazie mille

mistermac73 ottimo grazie a te 🙏

Grazie Marcello, controlla in descrizione perché mi pare ci sia il tuo nome tra i vincitori t-shirt . Scrivici nel caso

@@giulianogirelli cavolo non me ne ero accorto! Wow! Grazie di cuore! Cmq ti mando subito per email i dati. Più che altro per chiederti alcune info a riguardo per i corsi?

grazie stefano, ma hai letto la descrizione sotto al titolo?

@@giulianogirelli Cavolo no, leggo solamente ora perché connesso al PC.....dal telefono non avevo fatto caso! Sono contento, dopo vi contatto grazie

Grazie a te

@@giulianogirelli avev0 notato esattamente cio che dici, ma perche quando si mette la macchina fotografica in automatico non da nessun problema? in manuale è un po piu complicato girare i video

@@arless2809 con la macchina in automatico hai un sacco di problemi, solo che non te ne accorgi perchè non vedi ancora bene qual'è l'effetto. certo se ti servono immagini non particolarmente curate fotograficamente va più che bene. se però hai bisogno di scegliere la profonditò di campo, la nitidezza, il motion blur, la quantità e la qualità della luce, beh ...devi poter gestire i parametri come vuoi tu non come vuole la macchina. più complicato si assolutamente, ma parliamo di risultati finali totalmente diversi, ed una volta capito il meccanismo e fatta un pò di pratica diventa facile come guidare un auto.

@@giulianogirelli grazie per i prezziosi consigli

Grazie mille a te Giuliano

grazie mille

grazie sei davvero gentile

grazie Fabio ✌

Grazie Enrico, a km 2 per ora ma ci stiamo attrezzando ;-)

grazie mille marco

grande salvatore, grazie

grazie Cristian:-)

Grazie a te Lec🙏

Ciao Fabio, abbiamo qualcosa in pentola, ma non così base come quelli che trovi in giro. Non sono tanto favorevole ai corsi registrati, sto però ragionando. spero di avere news entro settembre. Hai però sempre i corsi dal vivo a torino o in videoconferenza :-)

eh non ci ho pensato sul momento, ma trovi mille video online in cui c'è quella dimostrazione. alla prossima mi ricorderò. grazie fabri

Grazie mille!! Preso nota!

e mi fa molto piacere :-)

nessuna confusione Tubo Comico, il processo è lo stesso, devi solo ricordare che tuo punto di equilibrio in log è più alto che negli esempi citati qui. succede con tutti i log, non solo su sony..

@@giulianogirelli grazie mille. Come sempre gentilissimo!!

ma guarda Alex, budget accessibili e filtri molto dignitosi certamente GOBE. poi si può salire fino ai polar pro o tiffen e anche molto più su. Per la full immersion sulla gh5 basta che compri un ora di lezione one to one. Ne esci che sicuramente la conosci meglio delle tue tasche :-) vootraining.podia.com/one-to-one

Non ne hai più bisogno :-)

grazie a te

Auto mai , nel senso, va bene se stai facendo roba in cui ti è assolutamente impossibile fare diversamente , tipo che sei sotto alle bombe :-) o stai facendo un video ricordo con il cellulare ad un compleanno. Altrimenti solo manuale, devi essere preparato alla scena e sapere cosa stai riprendendo e perché. Di conseguenza regoli al volo, raro il caso in cui non puoi permetterti di fare un taglio in mezzo. Qual è l'esigenza/caso specifico per cui mi chiedi? Fammi capire così so aiutarti meglio. Ciao

@@giulianogirelli Ho avuto la necessità, per esempio in un vlog, dove spostandomi di stanza in stanza ho avuto scene totalmente al buio ad esempio nei corridoi senza finestre. Giustamente avrei dovuto prendere precauzioni, accendere luci ecc. Ho provato una clip con iso variabile, ma il cambio di luminosità è troppo netto e scattoso.. Scusami se mi dilungo, ma se volessi avere l'effetto "cellulare"? quindi avere più luminosità al buio e meno alla forte luce? Grazie ancora!

@@polz387 i log sono belli , sono profili colore importanti che danno tanto se esposti bene, viceversa non servono a nulla più rispetto agli altri profili , se vuoi lavorare in automatico metto tutto in automatico o metti gli isp in auto , ma inutile avere una macchina a quel punto.

Grazie Valter! Dipende da cosa stai riprendendo, ci sono situazioni in cui un po’ di rumore è tollerabile altre in cui non lo è assolutamente. Peliamo di video ovviamente...in genere Canon regge ancora bene il 6400, anche oltre se hai un buon denoiser. Questo per i casi estremi. io abitualmente cerco di portare a casa immagini dentro i 3200

@@giulianogirelli si capisco...a seconda delle situazioni e anche dell'obiettivo. Grazie per la risposta

Una mia curiosità. Perché, se siete appassionati di video, usate le reflex e non le videocamere?

@@valterbussone1794 domanda molto diffusa e sacrosanta :-) da appassionato - e professionista - del video ti rimando a questo altro link sul mio canale così potrai capire a pieno cosa è successo negli ultimi dieci anni e la/le ragioni per le quali lavoriamo molto con reflex/mirrorless piuttosto che con videocamere (come vedrai esistono anche alcuni spazio in cui la videocamera è ancora preferibile) kzfaq.info/get/bejne/g7OSo6d4u7e1oHU.html

no erano scurette in effetti, c'era tanto delta tra le zone di luce e l'ombra, estate piena nell'ora più sbagliata del giorno per fare riprese :-)

certamente si, in ambito video la logica dell'esposizione è sempre la stessa, non cambia cambiando il tipo di luci, non cambia cambiando il tipo di situazione. (in realtà qualche piccolissima deroga in alcuni contesti è di uso comune, per esempio se riprendi una azione molto marcata in termini di velocità può starci ridurre un minimo i tempi dello shutter, ma dipende appunto dai contesti). Di norma, iso nativi, shutter doppio del frame rate, diaframma in funzione della luce e della resa sui piani in termini di sfocato.

ciao e grazie, 1) non è il chiuso o l'aperto ma la presenza di luci con frequenze che provocano quell'effetto di flickeraggio, potrebbe anche essere un insegna sulla strada di giorno. l'ideale è stare a 100 in quei casi, a 50 o multipli. generalmente a 100 va bene. 2) si vale la regola anche a 120, o a 100, 80 qualsiasi fps lo shutter al doppio. idealmente perchè ...3) capito il principio nulla vieta di spostarsi dalla regola per esigenze specifiche , se per esempio ho bisogno di dare un pò più di luce ed il soggetto è immobile o quasi posso stare anche un pò più lungo come tempi, oppure se ho bisogno di togliere un pò di luce posso chiudere un pò di più lo shutter, bisogna però non esagerare appunto per non veder comparire scie (tempi lunghi ) oppure l'effetto iperrealistico che da il vedere il movimento troppo dettagliato, cioè senza la presenza naturale di motion blur, quella appunto che vedi ad occhio nudo quando un oggetto si muove. se metti lo shutter a 1/1000 vedi subito che è il movimento è irreale , fastidioso. spero di aver chiarito

Giuliano Girelli sei stato chiarissimo. Grazie mille per la pazienza! Ne approfitto per chiederti se hai da consigliare dei libri sulle basi del video. Grazie!

@@adrianoc7105 il mio ovviamente :-) amzn.to/2xfTdcx . e se poi ti interessa fare un salto quantico con il video vieni a torino a fare con me un corso full immersion www.videomakeronetoone.com ciao

grazie, sono "intoccabili" cum grano salis ovviamente. però sappiamo che la performance ottimale di una data macchina avviene a dati iso, che i tempi dovrebbero stare il più possibile al doppio del frame rate, e che molto probabilmente la scelta dell'apertura la faremo in base ad una combinazione tra esito estetico e luce (più il primo, per questioni legate alla profondità di campo voluta). in quella condizione, nel caso di poca luce, avremo la possibilità di agire - possibilmente - poco su iso e diaframma (per le ragioni di cui sopra) e tanto su aggiunta di luce, a seconda delle risorse che abbiamo. se nella stessa situazione di luce ne abbiamo tanta, beh quanto tanta ? intervengono i filtri nd , che ci consentono di togliere tutti gli stop necessari per portare in euqilibrio l'esposizione. ci sono anche sistemi più fisici, come diffusori solari etc. ma data l'esigenza di lasciare il più possibilei tre parametri nella condizione a noi ottimale, la luce la togliamo con gli nd, la gradazione va da se, tanti stop quanti portano in equilibrio l'esposizione

@@giulianogirelli Scegliendo tra quelli variabili o fissi. Ok Chiaro. Grazie ancora e complimenti per tutto ciò che realizzi!

@@massimilianorizzo8336 esatto :-)

ciao luca, erik ballava roba anni 80/70. per la domanda seria, la risposta è che cambia poco nulla, aumenta la velocità di scatto, più nitidezza, togli luce. non noterai nulla di clamoroso

grazie marco, in manuale ti devi appunto "regolare", le panoramiche (quando proprio necessarie ed è raro) devono essere studiate bene per quanto riguarda la luce alla partenza ed all'arrivo, che non deve essere troppo diversa. Idem seguendo in gimbal, dobbiamo avere un percorso nel quale la luce o la posizione della camera consentano di gestire sbalzi minimi che appunto andremo a controbilanciare in camera regolando diaframma o iso, o ancora filtro nd. non vuol dire che siamo sempre li a smanettare, vuol dire che dobbiamo studiare le inquadrature e capire bene cosa serve, dopodichè vediamo qual'è l'esposizione iniziale e cerchiamo di non andarci a mettere nei guai cambiando troppa dinamica luminosa nella scena. esempio banale, passiamo da una zona più buia ad una luminosa regolando al volo la ghiera dell'nd davanti alla lente. certo ci vuole pratica, certo potranno essere necessari dei tagli, ma la pratica è questa. salendo di qualità nelle produzioni ci sono poi persone che fanno solo quello, poi c'è il cameramen e poi c'è quello che fa solo il fuoco :-)

Intanto grazie per essere qui, sono temi che trattiamo poi in maniera ultra approfondita nel corso completo, valuta poi se acquistarlo perchè potrebbe esserti utile per mille altre cose (hai un codice sconto a fine corso). in genere però posso dirti che lo strumento più snello è la zebra, che va settata a seconda della macchina o sulla media dell'esposizione pelle, o sul limite delle alte luci, o entrambi (per esempio su alcune macchine puoi avere due segnali zebra insieme). La waveform va bene anche, ma molto piccola sui monitor delle macchine. se usi invece istogramma, che non è il massimo in ambito video, puoi aver cura di tenerlo sempre un poco verso destra. tieni però conto che noi esponiamo in maniera diversa a seconda della macchina e del profilo, i log si espongono in maniera diversa dai profili standard per esempio. In questo senso e comunque in generale io ti consiglio di iniziare a valutare di acquistare un monitor, per mille altre ragioni ma anche perchè hai a disposizione uno strumento in più che si chiama false color, che è lo strumento perfetto per fare l'esposizione.

@@giulianogirelli Grazie a te, per i contenuti di qualità e per il supporto praticamente immediato! Il Monitor sicuramente entrarà a fare parte dei miei accessori, ma non sento di essere ancora pronto! Sia economicamente che concettualmente! Penso che ora inizierò a dedicarmi bene sui concetti base per sentirli miei, e poi con un po' piu di esperienza e budget optare per quel qualcosa in più! Ho appena fatto due prove, e penso che inizierò come mi hai consigliato dalle Zebre, ne ho impostata 1 per la pelle ( circa 65%), e una per non andare troppo oltre nel complessivo( 95%), in base alle esigenze cercherò di cambiarle al volo! I tuoi corsi anche sono praticamente nella wish list, vorrei cercare di far sì di avere una base da cui iniziare, e muovendo i primi passi, avere la possibilità di crescere, sia di budget ( per i corsi e l' attrezzatura), che di esperienza! Un grazie sincero! Simone

@@earthvalley grazie a te

è il contrario, ci sono un sacco di cose nella macchina che non potrai mai capire come usare se non conosci la teoria. :-) in sintesi, ntsc può valere la pena in alcuni casi ma non me ne preoccuperei. 100m vs 60m è il bitrate, più alto è meglio è

@@giulianogirelli Certo ovviamente mi sono spiegato male io trovo che il tuo modo di lavorare “ spiegate “ Sia funzionale alle mie mediocri capacità cognitive 🤣 ovviamente intendo che riesci a far passare nozioni in modo comprensibile ritengo che questa sia una dote naturale per quello ho deciso che il tuo corso era quello che avrei scelto quando parlo di utilizzare la macchina intendo proprio non avere esitazioni perché io ho tutti i concetti fotografici che però per anni ho lasciato in soffitta perché poi la vita ti porta a fare altro e le passioni sfumano quindi una volta che inizio il corso avendo già la macchina Gimbal e tutto voglio essere pronto a esercitarmi ovviamente il corso inizierà a breve a farlo infatti ti contatterò perché voglio capire alcune differenze Tra le due tipologie che offri Grazie sei sempre rapidissimo nel rispondere E traspare anche sempre una passione “ nativa”. Grazie mille

grazie mille, possibilmente shutter sempre 2x frame rate. se giri a 25 shutter a 1/50 quindi. di giorno iso al minimo ed una volta decisa l'apertura puoi giocare con il filtro nd variabile per togliere o mettere luce (sapendo però che con il filtro puoi permetterti di tenere il diaframma aperto se vuoi una piccola profondità di campo). quindi ti muovi , aggiusti l'anello del filtro e sei a posto. di sera con poca luce non serve il filtro e vai solo di iso in combinazione con apertura (dipende appunto dalla luce + profondità di campo che vuoi). se proprio devi stare più veloce possibile sacrificando l'immagine lasci lo shutter a 2x e in auto l'apertura di giorno, di sera o con poca luce in auto anche iso. ovvio che cosi andiamo più sui contenuti che sulle immagini in se, non verrà mai fuori chissà quale fotografia(fotografia video intendo) se non hai il completo controllo dei parametri.

@@giulianogirelli grazie infinite per la tua risposta davvero molto esaustiva, farò sicuramente delle prove ti ringrazio infinitamente 👍👍👍👍👍

grazie Roberto, in questo tipo di situazioni tuttofare io uso sempre un ND variabile polar pro VND mist 1/8 PM edition 2-5 stop, amzn.to/3TPO3fN ottimo anche l'analogo true color nisi. che però non è mist ma puoi aggiungere un tiffen sopra 0eventualmente amzn.to/3CXv8bR

ciao MAttia, beh introduce una gran bella spiegazione e mi riprometto di lavorarci sopra. In breve, l'ampiezza dell'escursione che la camera si trova davanti (da 0 nero a 100 luce piena) è tanto più facilmente e fedelmente rappresentabile, quanto più la macchina è dotato di un ampio range dinamico. Di base però sappiamo che nella media dei casi e delle macchine che abbiamo a disposizione dovremmo esporre cercando di fare di necessità virtù, esponendo al meglio le parti principali quindi, anche a costo di lasciare sotto o sovra esposte parte secondarie dell'immagine. Naturalmente sui set pro non si fa cosi, ne all'aperto ne in studio. In sintesi il processo è quello di riempire le ombre se eccessive (di luce) o ridurre le alte luci. Banalmente anichè esporre correttamente in macchina la mia faccia mentre sono sull'auto, lasciando però esplodere l'esterno, io mi procuro una luce da usare in auto su di me, posso a quel punto ridurre l'esposizione e l'esterno ne andrà a beneficiare. All'estremo posso illuminare l'interno con la stessa quantità di luce presente all'esterno, questo è il processo che si fa in generale. qui ti ho semplificato all'estremo, tieni poi conto che ci sono rapporti di equilibrio tra sfondi e primi piani, anche per ragioni di dinamica complessiva che va mantenuta, però la logica è quella. Molto più semplicemente quando non abbiamo luci usiamo la testa e cerchiamo luoghi/angoli/contesti per risolvere imporvvisando situazioni difficili da filmare. ...vabbuò l'ho fatta lunga, meglio un video sul tema, come suggerisci. a presto e grazie

@@giulianogirelli grazie a te della "spieganza" molto chiara. Conto su un video al riguardo (se ti sarà possibile). PS: nel commento al video volevo scrivere "domanda da un PUGNO di dollari (non poligono). PS^2: ti sto guardando live. ciao a presto

@@matt_miolli avevo capito che non era "poligono"

si, ovviamente dobbiamo scegliere il tipo di frame e fps in base o come vogliamo far rendere l'azione. in genere dove c'è tanto movimento che si vuole in qualche modo "fissare" puoi andare anche con 50fps (non solo per poi rallentare) e chiudere decisamente lo shutter a piacere. dipende dalla "nitidezza" che vuoi. la regola del 180 va interpretata sulle esigenze visive, poetiche, pratiche che abbiamo. storicamente nel cinema è il 24 con shutter al doppio ad essere considerato quello che più naturalmente restituisce il motion blur più naturale per persone che si muovono nel quodiano, da li in poi si valutano appunto le esigenze si resa e di stile. una moto che va ai 250 credo faccia 50/60 metri in un secondo, 1 metro a frame se hai lo shutter a 50. non la vedi se non sempre in scia :-) più chiudi e più diventa nitida, se poi esageri lo diventa troppo e scatta

@@giulianogirelli grazie! Avevo provato a "fregare" qualche concetto dalla fotografia sportiva, ma anche li', solo quelli piu' esperti riescono a fotografare una moto in panning a 1/60 (si ottiene la moto a fuoco, lo sfondo con quell'effetto che sembra "sfrecciare" e le ruote con quel motion blur che dà l'idea del movimento), ma per ottenere un singolo scatto buono fanno foto a raffica e ne buttano un sacco. Farò sicuramente qualche esperimento alla prima occasione possibile! ;-)

Grazie mille, non ho capito però la domanda, puoi spiegarmi meglio per cortesia ?

@@giulianogirelli grazie volevo dire che ho registrato questi video a 100 mps, ora visto che il montatore non riusciva ad acquisire questi file sorgenti perché troppo pesanti ( scheda video un po vecchiotta) ho finalizzato questi files sorgenti in premiere riducendo i frame a 25. Ora il mio dubbio è, nel momento in cui verranno inseriti in time line per il montaggio e successivamente di nuovo finalizzati, potrebbero questi files modificati dare dei problemi visto che già hanno subito un processo di renderizzazione? Spero di essere stato chiaro quezta volta Grazie mille

@@fnvideolab ah ok, no se hai esportato i file a 25 alla massima qualità nessun problema

bene registrato, lo metto in nota :-)

eilà grazie, benissimo :-) all'esterno devi poter avere almeno 6 stop per muoverti discretamente

Qual é labfocale che usi maggiormente in quei casi? A che distanza dal palco?

in questo caso circa 60 mm, al max 70mm con APS-C Sony a6300. F6.3 7.1

ok ma a che distanza dal palco?

Giuliano Girelli 20 metri circa. Ho girato a F 8.0 iso 800 in 1080p 25fps shutter 1/50... É uscito benissimo.

grazie mille

Ciao Marco, i prezzi si sono cambiati dal 2018 e si sono aggiunti corsi. Full immersion nel 2018 non c era, é un progetto nuovo. Xpro e xpro 2 li abbiamo alzati un po' e modificati perché abbiamo tante richieste. Se vuoi possiamo sentirci per vedere se riusciamo a trovarti in a soluzione, scrivimi dalla mail del sito il tuo cellulare così ci parliamo ciao

Molto gentile grazie :-)

immagino tu intenda 24-105 f4, in ogni caso io uso nd variabili 2-5 stop prevalentemente + uno 6-9 stop. nd64 è un 6 stop fisso. considerato che parti da f4 va bene un 2-5 per la grande maggioranza dei casi

non c'è più differenza perchè nelle sale proiettano digitale, quindi proiettano quello che gli dai, 60 30 24 25. in europa prevalentemente 25 e 50. ora : al cinema puoi proiettare un video girato in casa (nel formato che hai scelto) cosi come l'ultimo film di hollywood, che sicuramente è stato girato a 24 (nella stragrande maggiornaza dei casi) per una convenzione che viene da lontano. il 24 non deve andare a scatti, e nemmeno il 30. può darsi tu veda scatti per altre ragioni, magari hai fatto riprese pan veloci oppure il software/hardware non seguono bene il flusso di dati del video, oppure sbagli qualcosa nel settaggio della timeline. per non sbagliare, in europa , si gira sempre a 25, oppure a 50 o anche a 100 se ti serve slowmotion. a 25 hai immagini più naturali, se sali a 50 sono un pò più plastiche (qualcuno direbbe nitide e pulite) ma hanno un effetto più da soap opera.

prezzi umani, diciamo da qui (ancora caro) in giù, naturalmente cercando il diametro adatto alle tue lenti. tiffen amzn.to/2X61LC9 gli hoya tipo questo amzn.to/2X8qu8Y e poi economici i gobe che non sono male, amzn.to/2IKMfmo poi i nisi che però non ho mai provato e quindi non posso consigliarti, qualcuno ne parla benino :-) nell'altra direzione ci sono tanti modelli, a partire dai polar pro, ma andiamo molto su di prezzo. io uso il tiffen.

si ma molto base

@@giulianogirelli per adesso non ho la possibilità di investire su di una nuova macchina, colgo per adesso il tuo suggerimento di un altro tuo video in cui dici che non serve per forza cambiare macchina fotografica ma imparare a conoscerla ed utilizzarla. Per adesso sono un universitario agli inizi col videomaking, quindi purtroppo mi devo un po' accontentare.

superfede2711 ed è una cosa molto saggia, una volta tirato fuori il 200% da quello che hai puoi valutare poi un upgrade. Vai sereno così ;-)

devi lavorare in manuale ovviamente, tempi - diaframma - iso , niente in automatico. cambierà ovviamente la luce che vede il sensore, ma non vedi gli scatti di adattamento

@@giulianogirelli il problema é che ho impostato la macchina in manuale ma i diaframmi variano da soli continuamente appena percepiscono una variazione di luce, dove sto sbagliando?

@@francescasforza6806 non è in manuale, è in P o in priorità di Tempi, ed il diaframma si adegua di volta in volta. devi vedere bene dal manuale come impostarla in manuale per la sezione video in particolare.

@@giulianogirelli Grazie Giuliano per il tuo tempo

@@francescasforza6806 di nulla, se posso :-)

hai ragione mdn75, dalla prossima ci sbattiamo di più

lo shutter deve stare possibilmente a 2x. in automatico va a mille perchè ha bisogno di togliere luce se ne hai tanta. normalmente si usa un filtro nd davanti alla lente e si lavora in manuale, così (luce permettendo) puoi mettere il diaframma come vuoi, anche molto aperto, gli iso bassi, e lo shutter a 2x. la luce la togli così con il filtro nd (magari variabile che è più pratico). se giri a 25fps shutter 1/50, se giri a 50fps shutter a 1/100, se giri a 100fps perchè vuoi fare un pò più di slowmo shutter a 1/200 e cosi via. se c'è molta azione o movimento puoi certamente andare un pò in deroga al 2x e chiudere un pò i tempi, chiudendo i tempi ottieni più nitidezza che però occhio che può rendere tutto molto /troppo plastico ed irreale. le videocamere sono un pò limitate in questo senso, comunque cerca di evitare i pan, sono una cosa innaturale, tu non guarderesti mai un panorama come avviene in un PAN con la macchina. PAn brevi, piccolissimi, molto lenti al limite si, tutto il resto è inutile.

@@giulianogirelli grazie per la risposta, molto esaustiva!

ciao, non c'è nessuna differenza rispetto alla videocamera, se imposti la macchina foto per riprese in automatico si comporta come la videocamera, ma non hai nessun controllo sul risultato, è lei a variare in automatico tempi/diaframma/iso a secondo del cambio di luce, e purtroppo lo vedi nell'immagine che cambia. Fare bene l'esposizione a mano non significa che la dobbiamo cambiare durante, significa piuttosto fare poche riprese e bene nel momento giusto, il videomaker cerca di pianificare i momenti e le tipologie di ripresa al fine di ottenere le riprese migliori. Certo se l'esigenza è quella di fare riprese al volo di "tutto" è molto più pratico mettere tutto in manuale, non perderai certo momenti preziosi ma nel contempo non riuscirai nemmeno ad ottenere la bella fotografia (fotografia nel video) che tutti auspichiamo. Aggiungo inoltre che il concetto del fuoco rigorosamente a mano è ormai un retaggio del passato, ci sono camere che sanno farlo infinitamente meglio da sole, certo in ambito pro è bene saper fare il fuoco a mano ma è altrettanto vero che in molti contesti un AF perfromante per davvero come quello di Sony o Canon ti fa vivere molto meglio :-) spero di aver chiarito, le riprese vanno pianificate, se il bambino si muove tra sole e ombra e ombra e sole o prediligi l'esposizione per uno dei contesti e non importa se poi va nell'altro (re-Imposti e fai altra ripresa, è solo questione di allenamento) oppure vai di automatico, con tutto quel che ne consegue. ciao

@@giulianogirelli Davvero esaustivo Giuliano,ti ringrazio molto dei tuoi preziosi insegnamenti. Ok se saro' piu' in relax cerchero' di pianificare le riprese altrimenti mi limitero' all'automatico. Grazie a presto

@@fabrizio3580 grazie a te

per riprese molto generaliste si potrebbe già essere una buona soluzione, se invece stiamo facendo fotografia (anche fotografia per video in questo caso) dobbiamo usare strumenti più precisi come il false color o waveform (disponibili su monitor esterni in genere, solo su blackmagic sono interni al display della camera) oppure almeno zebra. dopodichè se sei in luce naturale devi adattarti alla situazione ed esporre prioritariamente sul soggetto, se invece sei in studio hai un controllo totale.

scusa non capisco, su quel sistema usi un polarizzatore + una lente con un determinato stop. (il polarizzatore qualcosa toglie anche lui) ok. poi cosa vuol dire che usi un 1-5 e invece hai tanta luce ? quale ND variabile 1-5 ? quale usi invece come gradazione nel primo test di cui parli ? Ovvio che non dovrebbe succedere quanto descrivi. anche se con luce piena devi chiudere tanto per poter lavorare a f1,5

Il filtro nd2 32 lo avvito sull'obiettivo, se apro il diaframma tutto aperto ho una esposizione bruciata a mezzogiorno, il filtro polarizzatore a lastra lo metto ne l matt box, se li uso contemporaneamente ho una esposizione corretta a mezzogiorno... come è possibile? Se i due filtri li uso singolarmente, avrò tutto bruciato con una perdura di diaframma tutto aperto, se li uso insieme, ho tutto corretto ad apertura di diaframma tutto aperto... e normale?

non è normale, ma sul m10 dovresti usare cosi kzfaq.info/get/bejne/bLZ7lLRoqKzNhJc.html

@@giulianogirelli il bello e che ruotando il filtro polarizzatore a lastra riesco ad avere quasi 15 stop usandolo con nd variabile... usandolo singolarmente mi toglie uno stop... boom cmq ti ringrazio come sempre Giuliano

Purtroppo puoi solo tentare di risolvere al meglio facendo tanta correzione. Prova a vedere se trovi un colorista esperto nella tua zona che sia in grado di riparare e correggere il possibile . Purtroppo se non tieni d occhio i cambi di luce o non fai in tempo a correggere con consapevolezza possono succedere grossi pasticci

@@giulianogirelli grazie mille... in genere faccio sempre il bilanciamento bianco... ho provato con quello automatico ma è stato un guaio...

@@lidiameriggi4359 mandami via WeTransfer pochi secondi e provo a vedere se riusciamo a correggere ma non ti prometto nulla. Usa la mail che trovi nei contatti del sito come riferimento www.videomakeronetoone.com

@@giulianogirelli Ho visto solo ora... te lo mando, grazie mille

ho inviato...

Cosa vuol dire che vengono mossi ? Ti muovi troppo forse

se faccio una panoramica con spostamenti longidutinale relativamente piano le immagini hanno un tremolio. Forse mi serve un Cimbal? o la macchina non é settata bene? Grazie

@@user-us6jf4oc2i molto probabile, settaggi e movimenti vanno fatti con tecniche precise, altrimenti c'è quel tremolio di cui parli, soprattutto nei pan.

Ciao Giuliano, cambiando da 4K a FHD 50.00P le riprese sono molto migliorate specie la fluidità. Premetto che non ho un televisore e un computer 4K. Mi hai fatto pensare come settare al meglio la fotocamera. Sei un grande

non lo usiamo più di tanto l'istogramma nel video

😂 tutto green screen non ho nemmeno la patente :-) ceresole di brutto , ottima idea Raste