Электричество - В 3 РАЗА ДЕШЕВЛЕ - kzfaq.info/get/bejne/j8tdi9ybpq-xdGw.html (видео на 1 минуту)

этот способ хорош для сгоревшего драйвера, но для вашего случая есть способ интереснее. нагреваем на 100Вт паяльнике алюминиевую подложку под сгоревшим светодиодом и снимаем его. Заменяем на целый с другой лампы. припаиваем так как снимали. немного добавляем припоя на площадки , немного флюса . нагреваем и светодиод припаян. далее на драйвере ищем резистор, номинал которого определяет ток. Как правило это два резистора в параллель , порядка нескольких Ом номинал (4,3 - 6,8) . один резистор убираем паяльником или ,если неудобно, кусачками разрушаем корпус. при этом получается резистор большего номинала (так как параллельное соединение резисторов уменьшает общее сопротивление ), а это снижает ток через светодиоды. При этом яркость свечения снижается очень незначительно, а перегрев пропадает. И да, Вы абсолютно правы , когда говорите про срок службы светодиодов при перегреве . большими токами ограничивают срок службы ламп.

Тут вопрос не нищенства. А рациональности. Нас вынуждают чаще покупать копеечные вещи, которые могут служить дольше, за рубли. А это сколько мусора и вреда окружающей среде.

Похвально,молодец!Не поленился разобрать такую хрупкую вешь,поменял всё внутри-переделал-вновь собрал.И главное в итоге лампочка работает светит! Может и не вечная, но работает.Что вам ещё нужно люди!

неправильный замер температур.одна лампочка в сборе(корпус закрыт),а у другой все кишки наружу.естественно она охлаждаться лучше будет.ты собери её и сделай замер.удиви.разница мне кажется небольшая будет,если будет.

В туалете установлена Elektrostandard 5W , с 13-го года работает. Сейчас покупаю дешманские ASD 11W, горят регулярно - плохое охлаждение, как у лампы в этом ролике. Покупаю их, потому что чинятся элементарно: пластиковый плафон снимем рукой (сидит на герметике), перепаиваем светодиод, закрываем плафон. Советую ставить термопрокладку между светодиодом и платой-радиатором. Светодиоды стоят на Али по 1-2р за штуку. До этого брал Jazzway за немалые деньги, 2 из 4-х накрылись в течение двух месяцев, в итоге выжила только одна. Пока открыл только 2, в обоих полетел драйвер - светодиоды качественные, охлаждение идеальное (вся лампа сплошной радиатор с рёбрами), скорее всего дело в несоответствии частоты - на это указывает еле заметное мерцание. Кстати, без плафона лампы светят гораздо ярче, при установке в закрытый светильник его можно снять, глядишь и охлаждение будет получше.

Спасибо за совет! Мой муж тоже так ремонтирует такие лампочки. Только он не пользуется молотком, а канцелярским ножом снимает колпачёк. У вас лампочка перегрета, а у нас таких нет, а сгоревший светодиод он убирает и на этом месте паяет. Сейчас он подсказывает, что чтобы не перегревались, нужно в колпачке проклоть несколько дырочек. Моему мужу 85 лет. А вам всего доброго и успехов!

Ждал в конце: прошло сто лет, а лампочка всё светит. Съёмку ведёт правнук того умельца из начала 21 века)

Автору привет 🤝 , также можно добавить термопасту между матрицей и алюминиевой вставкой на лампе - это улучшает теплоотвод. Второй момент напряжение на конденсаторе лучше взять выше напряжение сети, на практике проверил работает с2014 года в подъезде. Ещё очень хорошо влияет на долговечность использование резистора включенного параллельно сетевому конденсатору 1Вт 300 кОм...680 кОм, этот резистор снижает выбросы на нагрузке и защищает конденсатор от перенапряжения. Здорово что толковые люди всё ещё что-то мастерят 🤝

Первые лампочки накаливания делали так, чтобы они как можно дольше работали. Некоторые лампочки в пожарном депо америки работают уже более 100 лет! НО ! Производителям стало невыгодно, если лампочки будут работать долго, потому, что рынок насытится и их бизнес увянет. Чтобы этого не произошло, производители договорились между собой, делать такие лампочки, чтобы их ресурс был не более 1000 часов (чтобы друг друга не подставлять). Теперь пошли светодиодные... вот засада! Они же имеют все возможности быть вечными! Но и тут озадачили конструкторов - сделать так, чтобы они работали не более 25 000 часов - все - таки лампочки эти дороже, и человек должен получить то же количество освещения на один рубль. Это СДЕЛАНО СПЕЦИАЛЬНО ЧТОБЫ ОНИ ДОХЛИ ! Иначе какой же это бизнес? То же самое с автомобилями - что они лысые? то же и в других отраслях производства....

Молодец, и получил дичайшие пульсации..., в схеме драйвера есть резисторы в районе 2-6 ом, чтобы снизить нагрев просто увеличь сопротивление резистора, за счёт чего упадёт ток, подаваемый на светодиоды., и да, 6-7 отверстий тоже положительно скажутся на температуре.

Чтобы лампочка бала вечной её надо 100 лет не подключать к электросети.

Странно мерить температуру на закрытой лампе и радоваться , что на открытой схемке температура меньше. Так вентиляция же охлаждает, а на закрытой лампе всё внутри греется !

На этом драйвере, который вы выкинули, есть 2, иногда три резистора небольшого сопротивления, порядка 3-6 Ом, запаянных параллельно друг-другу. Они задают ток идущий на светодиоды. Достаточно выпаять один из них. Ток упадет и лампа действительно будет служить долго. И естественно уменьшится нагрев. Мощность естественно тоже упадет. Но оно того стоит. На большинстве ламп, которые переделывались таким образом заодно пропадало и мерцание. Ваш способ заменяет нормальный драйвер на примитивный. Не стабилизированный. Который зависит от напряжения в сети. Так переделывать можно, но это не лучший способ, да и не самый легкий.

Схема сырая. При включении и выключении холодильника, или дрели, при включении самой лампы в сеть, ваша лампа накроется. А теперь ответ почему. Нет резистора для разряда ёмкости в 1мФ. Конденсатор может остаться заряженным и при включении, можно попасть на пик полуволны. Таким образом напряжения сложатся и вы получите 440В*0.03А=13Вт. Нет защитной ёмкости от высокочастотных импульсов перед диодным мостом. Пару раз включить блендер и лампа умрёт. Желательно стабилизатор тока на выходе простейший после диодного моста, хотя бы из двух транзисторах и двух резисторах. Вот тогда-то она может стать "вечной", ну не вечной, но на 10-15лет хватит. Пока кондёр электролит не высохнет.

Он, не учитель, русского языка, а электрик! С точки зрения практичности, молодец! А , художника, каждый обидеть может😂

Мужик, ты молодец! Ты правда думаешь что начнут люди изучать диодные мосты и все подобное! ??? Больше бы таких!

У вас на плате драйвера стоят два параллельных резистора, один на 4,7 Ом, второй на 5,6 Ом. Отпаяйте второй резистор на 5,6 Ом, и будет у вас вечная лампочка. Эти два параллельных резистора играют роль шунта, а компаратор внутри микросхемы следит за падением напряжения на них.

Есть три огромных минуса этой переделки: 1) Реактивка. То есть лампочка начинает жрать в разы больше. Чтобы светодиоды работали им надо обеспечить их рабочий ток, у этих он ~0,3A. (Автор не смог померить реактивку, если что. Вобще надо было мерить постоянку после выпрямителя, ток в цепи одинаков) Так вот, 11W=220V*0,05A преобразуются родной схемой в 11W=36V*0,3A. А с переделкой стало 220V*0,3A=66W 2) При каждом "удачном)" включении лампочки в сеть в момент максимума фазы гасящий конденсатор мгновенно заряжается через светодиоды гигантским токовым импульсом, плавно ухайдакивая их. 3) Электролитический конденсатор. Тут даже объяснять не надо, это элемент из-за которого дохнет 90% электроники вообще.

Я смотрю ты хороший радио техник даже сохранил приборы с советских времён молодец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А я свой СЦ-20 где то похерил....

Автор ролика, при измерении температуры, - лукавит... Он мерит температуру температуру, на переделанной лампе в ОТКРЫТОМ пространстве ! А другую, - в герметично заклеенном корпусе ! Вот когда он её собрал , тогда бы и замерил !

Опыт с замером температуры не считаю корректным, из за того что, одна лампа была собранная а другая разобранная. Проверьте температуру при равных условиях.

Начинающий радиопаятель сравнивает температуру светодиодов (СД) в закрытом корпусе, и без него. Выбрасывает заводской импульсный БП, и меняет его на простейший выпрямитель с гасящим кондёром на 250 вольт, когда нужно ставить минимум на 400 вольт, и без какого либо ограничительного сопротивления, после чего чувствительные к перенапряжению СД будут трещать и гореть как семечки вместе с этими конденсаторами. И при этом рассказывает лохам о том, что он изобрёл "вечную" лампочку. Лохи кивают головой, внимательно слушают, одобрительно машут рогами и ставят лайки. Почти 5000 лайков, это почти 5000 потенциальных сгоревших в пожаре от таких "вечных" ламп Иллича в своих квартирах. Кивайте и дальше, на то вы и олени.

Лучшая переделка из всех. Плюсы: 1. экономичная , 2. мало нагревается - так как отсутствуют резисторы. Минусы: 1. Цепь не гальванизирован, то есть если шандарахнет легко не отделаетесь, со стороны диодов постоянный ток аж до 280 В ! Это не переменка поражение мозга можно получать за просто. Не трогать со стороны патрона после откручивание, конденсатор выльется в ваше тело 😄 Короче чайникам быть осторожным можете скипеть 😆 2. При отключения останется очень тусклый свет на светодиодах на долго, так как в цепи отсутствуют резисторы и конденсаторы остаются полными на время. А так схема отличная - лампа будет очень долго служить. Яркость максимально допустимая. Автору респект!

на плате, которую Вы выкусили и удалили из лампы, есть два резистора- токовых шунта, которые включены параллельно. Если один из резисторов выпаять или выкусить, то на шунте при том же токе что был до выпаивания напряжение станет больше, а оно определяет ток через светодиоды. вот таким способом можно уменьшить ток в два раза. Это значительно проще и быстрее. При уменьшении тока в два раза яркость снижается на 30%. Это и обеспечит снижение температуры лампы. Для такой переделки лучше брать новую лампу, которая еще не перегревалась и тогда эффект отличный. Для компенсации падения яркости надо покупать лампу заведомо большей мощности. Производители умышленно завышают ток для сокращения срока службы ламп. Это завышение даёт добавку яркости не в два раза, а на 15-20 процентов. все остальное в нагрев. И эта добавка 15-20 % только в начале эксплуатации, а далее кристалл светодиода быстро деградирует. И еще добавлю, что Ваша переделанная лампа может подключаться через регулятор яркости (димер), это плюс. Добавьте в схему резистор для разряда баластного конденсатора , включив его параллельно конденсатору.

Все бы хорошо, но некорректно измерение температуры. В первом случае пространство замкнутое, а во втором все наружу)))

Только сегодня переделал лампочку на 15 Вт чего-то там Smdrtbuy. Проработала 3 месяца и привет. Диоды живые, контроллер тоже. Высохли кондеры. Я сделал новую плату. Кондер поставил 4.7 мкф 400 в пленочный, на питание тантал, параллельно диодам 1 мкф 250в тоже пленка. Ток уменьшил в 2 раза. Замерянная мощность оказалась 6.5 Вт. Поставил на кухне, где раньше была ЛН 95 Вт, разницы как было и как стало не заметно. Нагревается не сильно, верхняя часть цоколя теплая, рука держит. Высыхать больше нечему, вот у меня - реально вечная. Первую лампочку на 9 Вт я сделал 5 лет назад, светит до сих пор, тоже вечная.

Я просто дыры сверлю, в цоколе и плафоне. Нет проблем

А можно в готовой собранной лампочке теперь проверить температуру нагревания и сравнить с магазинной? Когда проводили замеры, то одна была в корпусе, а самодельная без него, не может ли это повлиять на результат?

Вечная лампа, это лампа с хорошим теплоотводом. Вынь из корпуса. Прикрепи к алюм. пластине доп. радиатор и направь вентилятор и вот они 50000 часов работы. Ну а если корпус хочешь оставить можно 1. Снять рассеиватель, пусть работает без него. чуть порезче свет. но 5-15 градусо минус к нагреву. (только такую лампу надо использовать осторожно, подальше от женщин и детей, чтоб не сунули пальцы к открытым токопроводам) Можно просверлить 3-4 отверстия в корпусе лампы ближе к цоколю, и пару ближе к св.диодам. Возникнет тяга воздуха внутри корпуса, как в трубе русской печки. и ВСЕ, счастье! Можно пластину с св.диодами не вклеивать "плотно" а закрепить на "подставочках" оставив цель для вентиляции в корпусе. и пару дырок у цоколя.

Это конечно хорошая идея! А будет лучше, если ещё просверлить отверстия на колпачке и на корпусе для вентиляции.

Любая компания разорится,делая несгораемые лампочки

Для чистоты эксперимента температуру надо замерять на собранной лампочке, а то получается радиатор на воздухе остывает в вечной лампочке а в обычной в закрытом пространстве потеет.

Под словом ВЕЧНАЯ нужно написать дату.

Надо было токозадающий резистор менять на драйвере, а не переделывать схему на пульсирующую и не стабилизирующую

Это всё конечно замечательно,СПАСИБО Автору,это серьёзный ремонт, ,но можно сделать гораздо проще - снимаем с "перегоревшей" лампочки пласмассовый колпак,находим сгоревший светодиод-очень маленькое тёмное пятнышко на нём. Рекомендую снять на смартфон и приближая найти это потемнение. После чего сгоревший св. сковыриваем ножиком например ,и на его месте 2 контакта-их спаиваем ))) паяльником. Готово, ещё месяц лампочка ещё поработает. За спаиваем и ножиком попрошу не критиковать, все и так знают что вы грамотные))

Тот случай, когда комментарии интереснее этого длинного кино ..

Что бы там не писал народ а инициатива похвальна. Кто то сделал лучше, кто то сделал так же, а кто то просто трещит языком. Спасибо за совет и за опыт.

Я просто колпаки поснимал уже 5 лет все лампочки работают.Нагрев снижается капитально,еще и яркость заметно возрастает.

Для чистоты эксперимента,надо дать равные условия для измерения температуры-либо обе собраные,либо обе разобранные.

Человек что имеет,тем и делится,многие в комментариях имеют злобу и матерщину.Видно, что у них есть,,,тем" и делятся .Молодец ,благодарю за идею.

Ток можно убавить резисторами на драйвере тока на родной плате, впаяв номинал побольше (там не транзистор, а регулятор тока). Даташитов куча в инете. А на видео - колхоз...

Есть у данной схемы один минус - ток потребления от сети такой же как у светодиодов, то есть на конденсаторе идёт потеря мощности. Идеально для этого иметь "гирлянду", рассчитанную на напряжение чуть ниже сетевого, тогда лампа будет экономной. Для тех, кто умеет паять, лучше вообще всё освещение сделать на 12 или 24 вольта от общего блока питания и лампы сделать из ленты или планок в профилях, подобравши ток в пределах разумного. Плюс будет возможность подключить аккумулятор на время перебоев электроснабжения. Плюс можно на каждую лампу поставить датчик движения из Китая за копейки, которые будут реально экономными, в отличие от готовых датчиков для сети.

А за счет чего вы вдруг наблюли снижение температуры? Если потребляемая (она же рассеиваемая) мощность одинаковая, то и температура д.б. одинаковая. Меньшая температура просто за счет того, что целая лампа в закрытом корпусе, и горячий воздух никуда из него не девается, а разобранная - в свободном пространстве, и теплый воздух, циркулируя, лучше уводит тепло. После сборки в корпус тепловой режим станет таким же, как и раньше, и, если дело в перегреве светодиодов, служить будет ровно столько же, сколько и исходная.

Переделывать современную схему питания лампы на схему с балластным конденсатором это шаг назад. Уменьшают ток подбором токозадающих резисторов

Это хорошо ,что всё больше людей начинают понимать ,от чего перегорают светодиоды и как с этим бороться , думаю производители скоро забеспокоятся ,им же нужно что-то продавать , обязательно какую нибуть пакость придумают , они на запланированное устаревание денег тратят больше чем на улудшение товара :)

один момент - насверлить вентиляционных отверстий в лампе - и в колбе и в "ножке". На порядок будет дольше, чем вечно )))

Просто соединяю две лампочки последовательно. Все! Светят может чуть слабее. Мощность на каждой 0,5 номинала - перегреваться нечему

А с конденсатором не стоило заморачиваться , родной драйвер легко переделывается на меньший ток даже без паяльника ,один резистор надо выкусить там их два как правило рядом , или заменить на другой если стоит один , у лам форза точно их два стоит , переделывал их сразу с магазина новые ,горят уже лет 5

Я взял новый светодиод и снял с него характеристику, подавал разные токи и измерял яркость свечения. Так вот, от нуля до некоторого значения график зависимости яркости от тока практически линейный. После этой точки, которую я для себя назвал максимальным током без перегрузки, начинается загиб графика вниз от прямой линии. И чем выше ток тем больше и процент потерь. В какой-то момент яркость вообще перестаёт увеличиваться, а при дальнейшем увеличении тока вообще падает. Так вот, номинальный ток, который производитель светодиода указывает в даташите на него уже вдвое выше беспотерьного значения. Но во всех лампочках которые я разбирал, ток светодиодов превышен ещё в полтора раза от номинала. Итого в 3 раза от реального рабочего тока. Вот и делайте вывды. Срок работы ламп специально сокращён путём превышения тока в 3 раза.

Супер, отличная речь, приятный голос ни одного лишнего движения.

Спасибо!Очень толково объясняете.Порадовал калькулятор касио,и старенькая цэшка.Вернулся в юность.Благодарю.

НОЖ И МОЛОТОК?? уже заинтригован! что же будет дальше? кувалда и стамеска?

убирать драйвер и ставить диодный мост с кондером это - глупость, не говоря о том, что подобная схема крайне чувствительна к скачкам напряжения, достаточно было поменять токозадающий резистор, дел на пять минут. У меня такие лампы уже более трех лет работают. Почти все производители вгоняют светодиоды в критические режимы для большей яркости, достаточно сбавить ток и нет перегрева

Айм сорри но у которой цоколь горячий в закрытом корпусе, а холодная разобрана не поэтому ли она холодная?

Вот жаль что это видео увидели производители. Они щас придумают такое, чтоб никто не мог вскрыть эти лампы.

Замер Температуры не корректен,закрытая лампочка в корпусе и не закрытая.

Из нормальной лампы с стабилизатором сделали дешманскую китайскую лампочку. Можно так конечно, но уж лучше сразу купите такую дешевую лампочку, там схема точно так же сделана, как вы переделываете.

Чем выше частота, тем меньше сопротивление конденсатора переменному току и тем больший ток он пропускает. Во время грозы и в момент подключения мощных приборов в сети возникают всплески напряжения с гармониками частот намного выше 50-ти герц, что приведёт к всплескам тока через ограничивающий конденсатор, а сглаживающий будет ещё и увеличивать продолжительность этих всплесков через светодиоды. Поэтому такие простые схемы не используются производителями светодиодных ламп, а в старых люминисцентных лампах для ограничения тока использовали не конденсаторы, а дроссели.

сравнения температур нужно было проводить после сбора полного в корпус, ну или вконце провести повторное сравнение

1 ) нужно греть феном этот клей. а не на холодную колупать. 2) считаю измерение температуры не верным . Нужно было собрать переделку в корпус и затем измерять. Разные входные данные. Еще - измерять инфракрасным термометром на алюминиевой поверхности нельзя. Так как она зеркальная- отражает и термометр показывает неверно.

Температуру надо было мерить тогда, когда обе лампы были в собранном виде. Так-как когда лампа со снятым колпачком, то и температура тоже будет рассеиваться не сохраняясь в точке изменения.

Самая лучшая идея это покупать к примеру MAXUS . В нормальном магазине на нее дают от 4х лет гарантии в зависимости от модели . На мои лампы была гарантия 5 лет . Через 3 года одна стала плохо светить . Отнес ее в магазин там дали новую с новой гарантией ещё на 5 лет . Хорошая идея это брать хорошие лампы от серьезного производителя . А покупать дешёвые неизвестно кем сделанные дороже выйдет .

г.Ташкент очень хорошая информация спасибо желаю удачу

1. Не корректное измерение и сравнение температуры, т.к. условия охлаждения разные. 2. Не измерен для сравнения ток не переделанной лампы. Хотя разные схемы, и, соотв., разный к.п.д. делают такое сравнение некорректным. 3. По причине меньшего к.п.д. и грелась схемная плата, дополнительно подогревая диск со светодиодами. 4. Т.к. бОльшая часть напряжения падает на К73-17, то подсчет мощности (той, которая измеряется счетчиком), ошибочный. Реальная , активная составляющая мощности = ток х напряжение на входе выпрямителя (1,6 В падение на выпрямителе + постоянное напр. на матрице, = числу диодов, ок. 14 х их рабочее напр-ние, ок 2-2,5в.) Т.е. Вами измерена так называемая реактивная мощность. 5. Собранная Вами схема грешит опасностью отказа при включении в момент максимума синусоиды входного напряжения. Для предотвращения экстратоков последовательно с К73-17 включите 1 КОм. Это понизит к.п.д. раза в 1,5, но срок жизни увеличит.

Самый лучший способ: покупаешь, сохраняешь чек, через пол года, как перегорит, меняешь в магазине на новую. Пусть сами двойную цену платят!

У меня вот руки дошли до старой сгоревшей СД лампы на 17 ватт. Вскрытие показало - сгорел 1 светодиод (точка черная на нем) включил лампу померил ток через этот сгоревший светодиод ~100мА ,сделал перемычку на его месте и перепаял резистор токоограничивающий (был 3,2 Ом , поменял на 5,6 Ом ). Потребление лампы упало до 9 ватт при это уменьшился и нагрев лампы , до переделки была температура около 85 градусов, сейчас же при длительной работе 54.2 градуса что очень радует ! В запасе у меня есть много КПТ-8 намазал еще термухой место соприкосновение светодиодной подложки с радиатором :) Планирую все лампы в доме также переделать. Всем удачи в переделках, доработках и ремонтах !!!

Все ок. Только температура замеряется не корректно. В герметичный ёмкости нет охлаждения , получается термос и температура всё время растёт, теплу некуда рассеиваться ( парниковый эффект.) А в эксперименте проточный воздух в открытой, не герметичной конструкции охлаждения постоянно. Может оказаться, что при герметизации "востановденной", лампы нагреть больше и приведёт к возгоранию и пожару.

Отличный способ сделать "вечную" лампу - менять ее по гарантии, если покупали в нормальных магазинах.

Надо было собрать лампу, а потом мерить температуру

Очень круто и полезно, взял на вооружение. Вам нужна третья рука, купите штатив для камеры, не будет тряски в кадре и Вам легче работать в кадре. Благодарю за контент.

Правильно все.даю доп рекомендации для народа.лампу покупать максим мощности и переделывать на половину меньше.электролитический конд надо ставить как можно большей емкости.пленочный обязательно на 600 вольт.в итоге кпд светодиодов существенно увеличивается и цветовая температура увеличивается а нагрев корпуса резко падает.по бокам делаю прорези полотном по металлу для доп охлаждения.такие лампы у меня работают уже по 8 лет.так же переделываю прожекторы по 50 ватт.удачи всем! Утрем нос китайцам!

Без ограничительного резистора, (47 Ом), последовательно входному кондёру, диодный мост недолго прослужит из-за большого пускового тока, при заряде второго конденсатора, а без полумегаоммного, включённого, параллельно, тому же конденсатору, может трухатуть током, при дотрагивания до схемы! Мира всем!

Я в шоке!!! Думал, что будет что-то интересное, а по факту автор выкидывает драйвер и вместо него вставляет схему, которая была в самых первых экземплярах со значительным процентом пульсаций, только в таких лампочках я ставил конденсатор на 50 или 100 мкФ. После моей доработки лампочка при выключении угасает как лампа накаливания, а в предложенном экземпляре достаточно в драйвере заменить токозадающий резистор и увеличить ёмкость конденсатора, который подключен паралельно диодам. 20 минут ролика, а материала максимум минут на 5.

Отличная идея, СПАСИБО!

"как я их разбираю" - хватаю покрепче одной рукой за цоколь, другой - за рассеиватель, тяну в разные стороны с угловой нагрузкой

Представляю приходит супруга я сижу ножом лампы колю. Пи*здец)))

Так то ноормуль но замер температуры ламп после 15 минут работы не корректен. Заводская лампа в корпусе а переделка открыта

Обращаю внимание у таких ламп есть гарантия 1 год их можно и вернуть я к слову так делал, (хотя у меня и своя мастерская по ремонту техники) а те что год пережили светят и дальше, но все же люблю разные лайфхаки, автору большой респект!!!

Спасибо большое. Вы ГЕНИЙ!

13:04 на первой лампочке радиатор и лампочки в глухом закрытом объеме без вентилляции, а на этой лампочке радиатор открытый всем ветрам! ))) поэтому он холоднее, из этого делаем вывод, надо просверлить много отверстий в корпусе и это будет хорошо в обеих случаях.

Нет, ну это гениально. Выкинуть стабилизатор и забахать туда просто выпрямитель с гасящим конденсатором, и назвать это вечной лампой. Я просто похлопаю.

Вот она школа Советского союза. Браво!

Первые филипсы до сих пор работают

После покупки я сразу насверливаю отверстий в корпусе лампы (там где расположена электронная плата) - для вентиляции, т.к. для охлаждения - воздух должен постоянно циркулировать. Иногда допаиваю резистор последовательно к светодиодам или меняю гасящий конденсатор на менее ёмкий - для снижения напряжения (и тока) на светодиодах. В итоге яркость снижается незначительно, но зато значительно снижается нагрев. Текущая конструкция светодиодных ламп абсолютно не рассчитана на продолжительную работу. Охлаждение присутствует только в самом начале горения - когда корпус набирает тепло. Далее идет только прожарка электронных компонентов (с негативным для них последствием).

Вечного ничего не бывает! А значительно (в разы!) срок службы светодиодных лампочек очень просто: Просверлить в алюминиевом корпусе-теплоотводе 25-30 отверствий диаметром 2,5-3,0 мм., и эксплуатировать лампу без светорассеивателя!, или и в нём также просверлить вдоль крепления последнего 30-35 отверствий. Световой поток без рассеивателя на 30-35% -больше! Температура (напр. на 10 ватной лампе) без рассеивателя на 15 град.меньше! Думайте сами.

Правильная мысль, сейчас товары все делают чтоб ломались, и мы их чаще покупали, и много бла бла об экологии. Чем меньше будем выбрасывать тем лучше для экологии.

Автор ролика МОЛОДЕЦ!!! Дай Бог тебе здоровья!!! В своё время лет сорок назад я тоже эксперементировал с восстанавлением люминисцентных ламп ЛБ-40 со сгоревшими нитями накала. Тоже схему переделывал. Светили очень долго! И конденсатор для ограничения тока применял в разных самоделках. Дерзайте, мужики, кто не ленится. Теперь жизнь нас всех избаловала - легче купить новое, чем отремонтировать старое.

цитата "переделанная лампочка даже чуть ярче" Вечным двигателем попахивает. на нобелевскую тянем.😉😀😉

-Давайте опустим газету в серную кислоту, а ТВ-ПАРК в диситилированную воду... Здесь тоже самое с сравнением температур...

Блин дядька так ты крутой мастер что тут сказать! Вот что значит образованный Человек. Топ видео! Респектую.

Спасибо. Очень толково и доступно!

3 проблемы: 1. Электролитический конденсатор, который ты поставил в ту точку, эффективен мак % на 10. Т.к. светодиод как стабилитрон у него при небольшом изменении напряжения сильно меняется ток и конденсатор в этой точке не справится... После конденсатора нужно ставить резистор 2.проблема ты оторвал теплопроводный клей от корпуса, плата будет охлаждаться хуже. 3 можно было использовать родной драйвер.. просто уменьшить ток драйвера

замер t на цельной лампе и разобранной -не корректен..... и как проверили "вечность"?

Надо снимать флакон-рассеиватель и тогда лампочки будут работать хоть 10 лет. Диоды не будут нагреватся и перегорать

Молодец мужик,всё просто и надёжно придумал,на заводе так бы делали,но им не выгодно так делать им надо,чтобы всё ломалось побыстрей и шли новое пкупать!

Для чистоты эксперемента .самоделку тоже надо было поместить обратно в корпус.а так он открыт и горячий воздух просто уходит в воздух.так что это всё туфта

Сглаживающий конденсатор лучше ставить емкостью побольше, чтобы уменьшить уровень пульсаций света. Глаза спасибо скажут.

Для чайника это сложно извините, спасибо за рецепт лайки

Здравствуйте не у каждого есть паяльник и микросхемы ,пока я смотрел Ваше видео голову пришла такая мысль ,а что если на корпусе где идёт свет сделать две дырку чтобы взбить внутренный температуру лампочки ?