Wir hatten leider nicht soviel Glück. Zwar wurde das Schwarzrohr sehr dick dimensioniert (1" - teilweise 2"...) doch die Verarbeitung war das Problem. Von der unzureichenden Dämmung abgesehen, waren sämtliche Rohre nach nur 38 Jahren völlig hinüber. Nicht an den Schweißstellen, sondern bei den Mauerdurchbrüchen. Ein Stahlrohr ohne Schutz ist da anscheinend nicht die Beste Idee gewesen 🙃 Shit happens...

Das ist immer die beste Idee. Idealerweise hängt man einen Winter vor dem Umbau einen Datenlogger oder Wmz auf die Anlage.... vereinfacht die Planung ungemein 😉👍

Das kommt immer darauf an, ob man nur die Wärmepumpe allein betreiben will oder zusammen mit anderen Wärmeerzeugern... Wenn die Wärmepumpe nur allein laufen soll, würde ich keinen Puffer verbauen, sondern lieber eine gute Wärmepumpe, die weit genug runtermodulieren kann bzw. zwei Wärmepumpen =) Im Puffer kann man fast nichts speichern, der wird in 99% auch nicht deswegen verbaut, sondern einfach deshalb, weil die Wp zu groß ist, falsch geplant wurde oder sonst was ^^ Dann lieber einen etwas größeren Batteriespeicher (selber bauen). Wenn ein Holzofen oder Pelletheizung vorhanden ist, dann macht ein Puffer schon auch Sinn, gerade wenn es kein Brennwertgerät ist. Mit der Wärmepumpe kann man dann den unteren Pufferbereich "anwärmen", also z.b. von 25 auf 30 Grad, solange die Sonne scheint und der Kessel macht den Rest, laufen muss er dann ja sowieso weil es nicht reicht =) Aber wie oben geschrieben.... monovalent macht ein Puffer so gut wie nie Sinn, lieber besser planen...

Wenn man es stromkostenoptimiert machen will, dann müsste man die WP dann laufen lassen, wenn er am günstigsten ist und für die restliche Zeit den Strom aus dem Akku holen. Da muss man einen entsprechenden Akku für haben (zB wenn die WP 1,5 kW/h zieht dann braucht man für 12h Laufzeit 18kW Akkukapazität). Da sind schon große Akkus für notwendig, was die wenigsten haben. Bei uns werde ich das so machen (wir haben noch keine WP, aber eine 30kWp PV mit 26kW Akku). Den Akku laden, wenn der Strom am günstigsten ist und die WP je nach Bedarf/Strompreis laufen lassen. Da muss man aber natürlich auch ein Auge auf die WP Effizienz haben, wie der Temperaturunterschied / der COP sich ändert im Verhältnis zum Strompreis...leider alles sehr komplex, wenn man es genau haben möchte. Ich habe mir das aber vorgenommen, mit dem Stromanbieter Tibber kann man vom dynamischen Strompreis profitieren, wenn es die Anlage hergibt (und man sich damit beschäftigen will). Ich finde das sinnvoll und denke das wird in Zukunft gängige Praxis werden, nur bis dahin ist es für die "Erstanwender" ein steiniger Weg :) VG Nils PS: Wer zu Tibber wechseln will kann gerne für €50 Bonus meinen Code 14xut7r1 verwenden.

​​@@energieundhobby Danke für dieses Video!!!! Wie sieht das ganze wie in meinem Fall aus??? Habe ein altes Haus, möchte notgedrungen die Hütte mit Vorgehängter Fassade dämmen. Ist Zustand 140kwh/a dann soll Zustand 80kwh/a Wohnfläche 175m2 Heizkörper, wobei im oberen Geschoß FBH kommt, da der Estrich sowieso gemacht werden muß. Jetzt große HK vorhanden, da schon saniert. Jetzt hab3n wir eine Holzvergaser Heizung mit einem Verbrauch von rund 15m3 pro Heizsaison mit Warmwasser. Warmwasserverbrauch ist hoch, da die Waschmaschine, und die Spülmaschine mit Warmwasser betrieben werden, um im Winter Strom zu sparen, da das WW. Mit Holz bereitet wird. Bestand 2X1000l Puffer. PV 7,92kwp. Will bei Nebel, oder extremen minus Temperaturen mit Holz zuheizen. Unter Tags wenn überschüssiger Strom vorhanden ist, würde ich damit über die WP den 1.Puffer oben 300l aufheizen. Oder ist es besser, in einen Akku, mit 20kw zu investieren? Bis jetzt rechnet es sich für mich noch nicht, einen Lifepo Akku mit Blechkasten um 8.000€ zu kaufen. Dazu bräuchte ich auch einen Hybridwechselrichter, da mein Fronius 3 Jahre alt das noch nicht kann. Die Frage ist, auch welche Wärmepumpe kann bis 2-3kw runterregeln ??? Mfg aus Österreich

@@MrBajanplayer Hallo, also wenn die großen Puffer schon vorhanden sind und nicht stören, dann kann man natürlich erstmal die Wp da draufklemmen. Wenn Hk und Fbh gemischt betrieben wird, muss man sowieso Abstriche in Sachen Effizienz hinnehmen.

@@MrBajanplayer 2-3kW thermisch nehme ich an, also ca. 600W Aufnahmeleistung?

Bekomme hin und wieder unfreundliche Mails von "ertappten" Heizungsbauern😅 Ja, die Solarthermie läuft noch, kommt vermutlich nächstes Monat in Zweitbesitz 🙂

@@energieundhobby Ah ok…. Kümmerst dich jetzt um die Wärmepumpe. Hab erst vor paar Tagen mit Lars Junker über dich gesprochen.. 😎 Ich bleibe auf jeden Fall Zuschauer und folge deinen Ausführungen. Das sich Heizungsbauer bei dir „melden“ glaube ich sofort… Lass dich nicht beirren…. Deine Videos sind sehr hilfreich.

@@energieundhobby Ah ok…. Kümmerst dich jetzt um die Wärmepumpe. Hab erst vor paar Tagen mit Lars Junker über dich gesprochen.. 😎 Ich bleibe auf jeden Fall Zuschauer und folge deinen Ausführungen. Das sich Heizungsbauer bei dir „melden“ glaube ich sofort… Lass dich nicht beirren…. Deine Videos sind sehr hilfreich.

@@energieundhobby Ist eine Wärmepumpe an ein System mit Puffer nachrüstbar??? Also wenn eine Puffer mit Solarthermie vorhanden ist?

@@michaelmuller1197 Nachrüstbar ist alles irgendwie, damit das aber gut läuft, muss man schon etwas rechnen vorher 🙃 Leider nicht so pauschal beantwortbar 😶

Moin, Kurzfassung: Vielleicht könnte man ähnliches auch einfacher (da mit bestehender Technik), schneller (da vtl. Weniger Produktionsaufwand) und günstiger (je nach subjektiver Sicht auf wirtschaftliche Faktoren) direkt Umsetzen. Durch Kombination bestehender Wärmepumpen und "Abluftkühlung"/Hinterlüftung von Standard PV Modulen. Hauptsächlich mit Schwerpunkt auf Steigerung von Wärmepumpen im Winter. Langfassung: Habe letztens über so etwas ähnliches nachgedacht, mir vorgenommen das mal in einem kleinen, privaten Versuchsaufbau zu testen. Aber wie das mir der Zeit immer so ist. Hinter ein bestehendes oder mehrere PV Modul eine Art (idealerweise thermisch isoliert) Abluftwärmekanal zu Schrauben. Bei mehreren Modulen sollten diese wahrscheinlich vertikal miteinander verbunden sein. Sofern nötig könnten dafür andere Klemmteile, welche Platz lassen zwischen den Aluprofilen und den Modulen, nötig sein, damit ein durchgehender Kanal entsteht. Am oberen Ende kann dann ein Luftstrom abgegriffen werden, dessen Temperatur höher ist als die Außentemperatur. Eventuell könnte man zur Steigerung der Wärmeabgabe Kühlkörper unterhalb der PV Module anbringen( ... ja mögliche bauliche Änderungen, TÜV etc. Es geht hier ansich um ein Versuchsmodell). Theoretisch könnte das attraktiv sein zur Steigerung von bestehenden bzw Luft Wärmepumpen, da deren angesaugte Luft dadurch im Winter wärmer wäre. Eine mechanische Klappe am Ende des Kanals könnte im Sommer geöffnet werden und die warme Luft ohne Umwege direkt entweichen, eventuelle Kühlung der Module im Sommer bzw Abtauung im Winter sollten auch möglich sein, durch Umkehrung der Wärmepumpe. Als geschlossenes Zusatzbauteile könnte man solche Kanäle für durchlässige PV Module in Betracht ziehen, bei denen der "Kühlkörper" an der Kanal Rückseite angebracht ist, die Wärme aufnimmt und das Modul von der Rückseite "wieder" beleuchtet. Das alles ist bisher weder geprüft noch großartig weiter recherchiert oder "wirtschaftlich" durchgerechnet. Gruß Roman

Das sollte schon geregelt werden.... Dauervollgas macht selten Sinn, außer der Wärmetauscher in der Wärmepumpe ist viel zu klein 🙃

Mit 1800l/h mischt du deinen 560l Puffer über 3 mal/Stunde wunderbar durch. Wie du da bei einem Kombispeicher überhaupt zu einer brauchbaren JAZ kommst, ist mir rätselhaft. Es sei denn, dein "Kombispeicher" besteht in der Realität aus 2 hydraulisch getrennten Speichern.

@@jogi_54 Die ca. 1800l/h sind jetzt leider ein reiner Schätzwert, weil ich (noch) keinen Flowsensor habe, den ich auslesen kann. Bei der Pumpe handelt es sich um ne Grundfos UPM3 25-75 180. Die hat 75W und haut bei Vollgas schon rein. Dass das suboptimal ist, ist mir auch klar. Leider komme ich, seit ich alles an Daten abgreife, wo ich ran komme auf einen Pfusch nach dem anderen dahinter. Nur je lästiger ich beim HB werde, desto ungehaltener die Antworten. Deswegen frag ich schon gar nicht mehr und versuchs selbst zu richten wo es geht. Bin da nicht ganz ungeschickt. Die JAZ kann ich derzeit auch nur schätzen an hand der Input-Leistung, deltaT /Vor u. Rücklauf und Flow Formel. Der schaut aber gar nicht mal soooo schlecht aus. Brauche für mein 160 m² ca. 4-5MWh im Jahr. Was ich für Heizen + Wasser + den ganzen Sommer kühlen jetzt so schlimm finde. Bin aber für jeden Vorschlag dankbar. Achja, der Speicher ist ein Forstner Systemspeicher. Ganz getrennte Speicher sinds nicht. Ein reiner Schichtenspeicher ists aber auch nicht. Hat schon einige Trennbleche und Hydroweichen drinnen um ne wilde Durchmischung zu vermindern.

@@bluefocus01 Nun ja - ich habe 2022 für Heizen WW und Kühlen von 200m² (REH, BJ 1982, 2013 gedämmt) und 2 Personen 1860kWh Strom gebraucht. Grundsätzlich ist jeder Speicher zwischen WP und Heizflächen ein Verlustgeschäft - ein wenig mehr in die Optimierung, wie z.B. Thermischer Abgleich (kostet nix außer Zeit) und Einstellungen an der WP bringen auf jeden Fall das Optimum - ganz sicher kein Pufferspeicher.

@@jogi_54 Wenn es um den Wirtschaftlichkeitsaspekt geht, dann geb ich dir absolut recht. Als das Ganze kernsaniert wurde (BJ 1959, Umbau + Dämmung 2018) hatte ich noch nicht das Wissen von heute und leider auch nicht die Zeit dazu. Das Haus musste fertig werden. Meine Frau war schon ziemlich schwanger mit unseren Zwillingen. Heute würd ich viel anders machen. Allerdings ist das System jetzt mal da und wieder X-tausende Euros für nen Umbau/Rückbau sind jetzt auch weder wirtschaftlich noch nachhaltig. Leider wurde bei mir ohnehin viel gepfuscht bei der Heizanlage. Meine Inverter WP taktet bei Temperaturen über 8°C so schon schlimm genug. Die Auslegung auf 9KW passt aber auch mit meiner Rechnung ziemlich genau überein. Wirds wirklich kalt, hat die schon ordentlich Last anliegen. Ich kann das so über den Puffer ganz gut ausglätten. Sie springt so im worst Case "nur" 1x die Stunde für 15-20 Min an. Bevor ich mich da ran gemacht habe den Puffer auch auszunutzen hatte ich 12 Takte/h und das den ganzen Tag. *OMG* Total sinnlos eingestellt. Mein Haus ist hald auch nur zur Hälfte am Stand der Technik, da wo dazu gebaut wurde. Der Altbestand ist zwar gedämmt, hat aber 30 Jahre alte Fenster drinnen und auch die Dämmung ist etwas dünner. Den hydr./thermischen Abgleich hab ich selbst gerechnet und dann durchgeführt. Das hat schon viel gebracht. Ich bin aber auch ein Verfechter der ERR (oh das nächste Streitthema). In meinem Haus hab ich eben komplett konträre Durchflussanforderungen zwischen Sommer und Winter. Dort wo im Winter Vollgas geheizt wird, brauch ich im Sommer bei der Kühlung nur ganz wenig und umgekehrt. Da müsste ich den Abgleich saisonal jedes Mal komplett neu machen. Hab ich auch die ersten beiden Jahre gemacht. Ging mir am Sender. Daher über die ERR. Die Ventile wo geheizt wird, sind übrigens immer ganz offen. 1900kWh sind natürlich eine Nummer. Aber ihr habt sicher auch keine 23,5°C im Wohnbereich, auch bei -10°C TA. Außerdem verduscht meine Frau täglich locker 200l alleine. Ich bräuchte es ja auch nicht, aber ich bin umgeben von Frostbeulen :D Will nicht wissen wie das erst mal wird, wenn die Kids dann in nem Alter sind, wo man jeden Tag nen Vollbad nimmt oder ne halbe Stunde duscht. Naja, ich baue vor. Meine PV (derzeit ca. 12kWp) wird ohnehin noch so Richtung 20kWp aufgebohrt :)

Ich komme wohl mindestens auf das Doppelte von dem was du benötigst - autsch...

Wenn das ein normaler an/aus Ölbrenner ist, würde ich einfach die Laufzeiten mitplotten.... Raspberry PI z.b.

@@energieundhobby Und wie komme ich von den Laufzeiten dann auf die Heizleistung? Über die Kesselleistung, -größe oder so ähnlich?

Ich logge mit ioBroker seit Jahren die Öffnungszeiten des Ventils mit und messe mehrmals den Tankfüllstand (mit ca. 0,1% Fehler). Das korreliere ich über eine lange Zeit und errechne den Verbrauch pro Stunde Ventilöffnung. Das könnte der Heizi wohl auch über die Ventilkennline und den eingestellten Druck. So weiß ich auch, daß ich für das Warmwasser letzten Sommer

@@klassichd10 Welches Ventil misst du da/welches ist das?

Damit hast du absolut Recht. Im EFH hat man meist (nicht immer) mehr von einem Batteriespeicher. Im MFH muss man rechnen... oft macht hier nämlich eine Solarthermie auch sehr viel Sinn und dann ist ein Puffer wieder super =)

@@energieundhobby aber auch "nur" weil die Abrechnung/das Verschenken von Strom mit den eigenen Mietern immer noch kompliziert ist. Vielleicht ändert sich dies ja auch noch in naher Zukunft. Die EEG Hürde ist ja schon gefallen.

Macht eher keinen Sinn... Wärmepumpen haben normal immer einen cop von 4-5 8 Ct bekommt man für die verkaufte kWh mindestens. 4x 8Ct sind 32Ct, kostet der eingekaufte Strom mehr, macht es keinen Sinn. Ebenso, wenn die Wp besser ist oder man mehr als 8Ct für kWh bekommt 😉

@@energieundhobby Nun, ich habe eine Inselanlage, ich speise nicht ein, mit 30kwh Akku, alles Eigenbau.

@@thomaswini1840 Sicher eine Inselanlage? Wie oft ist Strom weg im Januar/Februar?

@@andregenter4213 Hallo, ich glaube das ich mich nicht genau genug geäußert habe, die Inselanlage ist sekundär, natürlich beziehe ich natürlich auch noch Strom vom EVU.

Die Pumpe muss man recht hoch einstellen, damit das einigermaßen genau wird. Es geht hier auch weniger um die exakten Liter sondern um die Problematik, ob der Heizkreis mit soviel Wasser umgehen kann (Geräusche etc.). 950W Heizleistung mit zwei Heizkörpern... puh ^^ Ganz grob 1x1m Typ 33 zweimal ^^ Da gibt es von z.b. von Kermi schöne Rechner. Ich schau mal nach ob ich das finde.

www.kermi.de/fileadmin/assets/kermi/heating/products/radiators/x-flair/x-flair_-_Leistungsrechner_ohne_Preise.xlsx Ich hoffe der Link geht ^^

Im Leistungsrechner unten auf Heizkörpertausch klicken und auf der Seite kann man Vorlauf/Rücklauf eingeben und sieht rechts dann die Leistung =)

@@energieundhobby Super, vielen Dank! Der Link hat funktioniert und es gibt welche, die das können :)

@@energieundhobby Ich habe noch folgende Frage: wie kommst du auf die 4m? Bzw. von wo bis wo sollte man da messen?

Wenn man täglich öfter die Raumtemperatur ändern will, dann muss man eben 25% mehr bezahlen 😉 Im Normalfall stellt man die Durchflussmenge so ein, dass alle Räume so warm werden, wie man das will. Wird es draußen kälter, werden alle Räume gleichermaßen mehr versorgt.

​@@energieundhobbyUnd was ist, wenn es durch Sonneneinstrahlung zu warm wird?

Und gerade einen FTS-DL 4-50 von TA dran. da macht der Heizkreis bei Pumpe auf voller Leistung nur 180l/h Volumenstrom, was mich etwas wundert.

Effizienz = Kosten und CO2 Einsparung und ich glaube die meisten schauen schon irgendwie aufs Geld....

3k sind zu wenig wegen Heissgas.... Bei 10k verschenkt man Effizienz 🙃

@@energieundhobby Super danke für die Information, die 5k Spreizung vom Kältemittel und somit auch vom Wasser im Vorlauf hatte ich voll vergessen in meiner Planung und machen absolut Sinn.

Haha, dein nächstes Video behandelt genau das Thema, danke 😅

Die Pumpe stellt selbst die Leistung anhand Differenzdruck ein. Damit kann man mit Datenblatt einigermaßen genau den Durchfluss bestimmen. Neuere Pumpen zeigen das auch direkt an 😉 Richtig.... Puffer lohnt nur bei hohen Deltas, Holzofen usw.

Das ist das geringste Problem. Entweder man hat voreinstellbare Ventile oder man schraubt eine Kappe auf und stellts damit fest ein.

@@energieundhobby ich habe im Video Thermostate ausbauen verstanden 🤦‍♂️ du hattes aber nur von den Köpfen gesprochen, also alles top! Mein Fehler. Damit ist ja der Abgleich wie gewohnt möglich (sollte vorhanden sein es ändert sich ja nichts an der Verrohrung) 😊👍🏻 Sorry ( beim zweiten mal habe ich genau hingehört 😎)

@@kiku6627 Alles gut, mein Dialekt und manchmal schlampige Sprache machts nicht besser 😅 Da gibt es statt der Thermostatköpfe so Kappen, die normalerweise an den neuen Ventilen dran sind, damit kann man das zur Not einstellen. Irgendeine Abdeckung kommt trotz meiner voreinstellbaren Ventile trotzdem drauf, weils auch blöd aussieht so ganz ohne Thermostatkopf 😉

@@energieundhobby 3D Druck :) da lässt sich das Käppschen schön modellieren

@@kiku6627 Ja, so der Plan 😅

Da in der Wärmepumpe ja sowieso ein Pwt drin ist, würde ich den alten weglassen.... Aber vielleicht nochmal einen Profi fragen 😉

Der PWT wurde ja nur benötigt um dei FBH nicht zu überhitzen da dort die Vorlauftemperaturen ja normal um Bereich knapp über der Raumtemperatur ligen (der Fußboden soll ja keine 40° haben). Also raus.

@@thomaszahn3512 @energie&hobby Vielen Dank für die Kommentare. Aber der PWT ist nicht nur für die Temperatursteuerung nötig , sondern besonders deswegem drin, da die Heizungsrohre von früher nicht 100% diffusionsdicht sind, und damit ohne Trennung Sauerstoff in die Leitungen kommt. Über die Zeit würden dann die alle Metallteile im Heiskreislauf Schaden nehmen...so die Theorie ....

@@michaelheckhuis8342 OK, danke aber das sollte der entsprechende Fachwerker ja hoffentlich wissen. Ich bin nur Anwender mit WP und Heizkörpern.

Naja der plattenwärmetauscher der WP sollte von dem schlammigen Wasser aus der fbh getrennt bleiben, sonst setzt der sich zu und der Energieverbrauch der WP geht nach oben und die Kiste taktet wie verrückt

Vorlauf = Verdampfung und je höher die ist, desto schlechter ist die Effizienz. 1°C ca 2,5%. 5k ist ein guter Kompromiss aus Pumpenleistung und Vorlauf

@@energieundhobby Macht Sinn. Ich habe leider ein Einrohrsystem mit 4 Strängen je 3 HK. Das wird mit 5K vermutlich zu mau... Eher 4K je HK = 12K je Strang. Wo gibt es da fundierte Werte? Dass mein Heizungsbauer in 2000 so einen Scheiss noch verbaut hat! Ich war damals jung und habe in meriner Naivität darauf vertraut, dass das Profis sind: Einrohrsystem, kein Kappenventil, zu wenige Absperrventile, keine Strangregulierventile, der Hydraulische Abgleich wurde vermutlich auch nur auf dem Papier durchgeführt...💣

@@BEIBECKERS ja, es gibt leider viele schwarze Schafe 🙁

Bei 6kW und 5k sind es 1000l rum

@@energieundhobby nicht nach deiner Formel im Video !!

@@dogfight7653 6000/(5k × 1,16)?

Bitte?

@@energieundhobby Verzeihung, ich habe mich umständlich ausgedruckt. Wie ist hier die Förderhöhe zu verstehen? Ist das die Höhe zwischen WP Außeneinheit und Inneneinheit? Hintergrund, bei Neubauten gibt es sehr oft die Dachspitzen (meist ungenutzt oder nicht für Wohnzwecke sinnvoll) und hier soll die Technik rein. Das sind 10m Höhenunterschied zur Außeneinheit. Geht das gut? oder muss mann eine Zwischenpumpe einsetzen?

@@NovemberV8 Nein, das ist kein Problem. Heizungssystem ist geschlossen, also braucht man keinen "Druck" zum Hochfördern. Förderhöhe der Pumpe bezeichnet einfach den maximalen Druck, den die Pumpe kann, kommt noch aus alten Tagen. 10m sind 1 Bar, 6m Förderhöhe somit 0,6 Bar bei 0 Förderleistung =)

@@energieundhobby Vielen Dank für deinen Hinweis; verstanden und gerade eben erfolgreich vertieft in die Thematik der Wasserpumpenauslegung. -> Wäre bestimm ein VIDEO wert? Wer in der SI-Welt (Système international d'unités) lebt der bekommt zunächst einen Schock was sich die Heizungsmonteure ausgedacht hatte mit dem "Fach/Falschbegriff" der Förderhöhe. :)

@@NovemberV8 bin ich absolut bei dir... teilweise schon recht... interessant, die ganzen Begriffe 😉