Китайский токарный станок wm 210-400,посмотрите обзор от Elena Bon

Сердце Гор подскажите, где заказывали и как решали вопрос с таможней?

И станина сырая)

Krevedko007

его хер найти

Это номера конкретно данной модификации под технореаловский бренд.

И стоит такой станок в китае 40т.р. Максимум. Не хилая наценка в рекламируемом вами магазине)

@@jekaursu5286 расторможка плюс транспорт от сюда и цена. спрашивается чего тогда имеет магазин? а магазин предприниматель местный (документы) а владелец китаец.

Владимир Жиленко это как понять? Она в конструкции уже есть или это доп?

Значит тогда краткая выжимка по поводу резцов. Понятно, что все эти резцы надо заказывать у китайцев на Алиэкспрессе, конечно с оглядкой на отзывы. Прямо можно вбивать название в поиск, только скобочки убираете и подбираете того продавца, который быстрее всех доставляет и дешевле стоит. И важно не брать набором, поскольку не все наборы могут оказаться хорошими. Как в плане качества, так и в плане нужных резцов. Если брать резцы с державкой 10х10, а собственно именно они по паспорту подходят для этого станочка, то список будет выглядеть так: Державки: в скобочках пишу букву, которая обозначает длину державки и может быть и другой. Итак, резцы первой необходимости: SCLCR1010(F)06 - Проходной упорный и подрезной мощный резец. Основной, который вы будете использовать. SCMCN1010(H)06-100 - Проходной резец. Необходим для доработки двух углов от пластин для предыдущего резца и для снятия фасок. Позволяет существенно экономить на пластинках. MGEHR1010-1.5 - Отрезной резец под пластины шириной 1,5 мм. Тут надо оговориться, что пластины эти очень тонкие и возможно лучше было бы взять толщиной 2 мм, но учитывая жесткость наших станков, и если аккуратно подходить к отрезанию, то и 1,5 мм вполне себе хороший вариант. Более тонкие резцы и пластины фирмы ISKAR уже сильно дороже, но если не жаль денег, то они конечно будут ещё лучше. Расточных резцов лучше два. Один под мощную расточку, а другой под тонкую. Мощный следует выбирать из размеров резцедердателя и её надо считать так, из высоты паза резцедержателя вычесть реальную высотку резца до оси центров и умножить на два. Затем округлить до ближайшего в меньшую сторону. То есть в случае с этим станком ((высота паза 16 мм)-(высота до центров ~11мм))*2=10 мм то есть резец большей толщины, как его не ставь уже будет ниже оси центров. Если вышабривать станок и увеличивать мощность наружных державок до 12 мм, то для расточного уже останется всего (16-12)*2=8 мм, а это тонковато. Соответственно: S10(K)-SCLCR06 - Мощный расточной резец для больших и глубоких отверстий с хорошим съёмом. S06(K)-SCLCR06 - Максимально тонкий резец под те же пластины что и предыдущий и резцы для наружной обработки. Далее резцы второй необходимости: SDJCR1010(H)07 - Проходной упорный тонкий резец. Нужен для точения торца вплотную к заднему центру, снятия фасок, когда отрезаешь деталь возле патрона. и для обработки внутри узких канавок, куда не пролазит мощный проходной резец. SDJCL1010(H)07 - Такой же как и предыдущий, но левый. С резьбовыми несколько усложняется выбор, поскольку пластины 16-того размера наиболее универсальны и существуют в различных экзотических вариантах, под метрическую резьбу, резьбу витворта, трапецеидальную, прямоугольную, но державки под них начинаются наружные с 12х12мм а внутренние с диаметра 13 мм. Так же стоит знать, что есть пластины полнопрофильные, то есть под каждый шаг и форму резьбы своя пластина с точным профилем и скруглениями конкретно для этого шага резьбы. и есть пластины не полнопрофильные, у которых зубчик заточен под 60 градусов а скругление усреднённое для метрической и дюймовых UNC/UNF резьб. И такие же неполнопрофильные есть под 55 градусов для дюймовых трубной и резьбы витворта. Так же надо знать, что внутренние и внешние пластины зеркально отличаются друг от друга. То есть одной универсальной пачкой для внутренней и внешней резьбы не обойтись. Для новичка пластины разумеется лучше брать неполнопрофильные под метрическую резьбу. А в случае с этим станком, то державки надо брать под пластины размера 11, что сильно сокращает ассортимент доступных пластин. SER1010(H)11 - Наружная резьбовая. SNR0010(K)11 - Внутренняя резьбовая. Что касается резцов третьей необходимости, то можно тут упомянуть резцы для расточки внутренних канавок, и прорезные, для канавок в торце. Они есть есть под отрезные пластины MGIVR2016-1.5, но их диаметр начинается с 16 мм А проходное отверстие для них в котором можно сделать канавку аж 20 мм Для нашего станка они великоваты., поэтому резцы третьей необходимости нет смысла использовать с пластинами. Проще их заточить самому по старинке под эпизодические и конкретные задачи.

Теперь по поводу пластин: Для того чтобы универсально закрыть все разумные обрабатываемые материалы надо иметь пластины как минимум из двух сплавов один - это универсальный сплав по стали/чугуну/нержавейке с PVD покрытием (серо-бардового цвета) например VP15TF он же худо-бедно справится с Дюралью (Д16Т) и латунью сыпучкой (ЛС59), а вот пластик будет плавить, дерево драть и щепить, а алюминий типа АМГ будет налипать на переднюю поверхность, поэтому нужен второй тип пластин по цветмету, пластику и дереву блестящие очень острые со сверхположительной геометрией и полированной передней поверхностью. На них не налипают алюминиевые сплавы типа АМГ при обработке, а уж дюраль и прочий цветмет они точат просто неистово. Ими, кстати можно аккуратно точить и сталь и нержавейку финишными проходами. Так же стоит знать, что пластины бывают с разными радиусами главного угла в плане от 0,2 мм, до 0,8 мм. Чем больше радиус, тем чище поверхность и более прочная пластинка, но и выше усилие резания, и соответственно взаимный отжим резца от детали. Так же стоит знать что пластины бывают с CVD (желтым) покрытием, оно более толстое, соответственно при его нанесении страдает острота пластинки и возрастает всё то же усилие резания, что для наших станков нежелательно и желтых пластин стоит по возможности избегать, они нужны для точения на более крупных и жестких станках и являются более износостойкими, если соблюдать их довольно узкие рабочие режимы. Вышеперечисленные державки подобраны таким образом, то для основных (не резьбовых) операций в том числе и расточных необходимо всего три формы и размера пластин C, D и MGMN. И пластины подобраны таким образом, что они ещё не дорогие, но уже вполне качественные. CCMT060204 VP15TF - Мощные по чермету с радиусом в плане 0,4 мм (бывают ещё 0,8 мм) CCGT060204 AK H01 - Острые по цветмету с радиусом в плане 0,4 мм (бывают ещё 0,2 мм) DCMT070204 VP15TF - Тонкие по чермету для резцов второй необходимости. DCGT070202 AK H01 - Тонкие по цветмету для резцов второй необходимости с радиусом в плане 0,2 мм (бывает ещё 0,4 мм) MGMN150-G PC9030 - Отрезные шириной 1,5 мм по чермету (MGMN200-G Шириной 2 мм, если вы решите брать отрезной по шире) MGMN150-G H01 - Отрезные шириной 1,5 мм по цветмету Резьбовые тут ассортимент теоретически высок, но как и говорил под редкий 11 размер сложно отыскать пластины всех сортов и размеров. Их кстати можно не брать по цветмету, достаточно универсалок, дюраль и латунь они возьмут, а в дереве и пластике резать резьбу врятли будете часто. MMT11IRA60-S VP15TF - Для внутренней резьбы (вообще искать можно по 11IR A60) 11ER A60 - Внешние резьбовые. Сплав, какой найдёте. Но Если взять резьбовую державку на 12 мм и немного сфрезеровать снизу, то появится возможность ставить 16 размер резьбовых пластин и ассортимент там просто гиганский.

У меня такой же станок TL 180x300V, брал в марте 2016. В нашу резцедержку отлично устанавливаются резцы 12х12.

Sabir T и как в таком случае кончик резца встает? Выше оси вращения, вровень или ниже и требуется подкладка? При этом паз резцедержки по прежнему 16 мм? в таком случае вам остается на расточной резец (16-12)*2=8 мм что не очень здорово. Вообще этот размер у китайцев не точный и гуляет от экземпляра станка. Я так понял это зависит от степени пришабривания/подгонки всех плоскостей от станины до резцедержателя. А там их 9 штук. С каждой по десятке и уже набегает миллиметр. Многие после покупки самостоятельно дошабривают как раз до 12 мм. В моем случае с завода было 10,8 и до покупки кассетной резцедержки мне приходилось или фрезеровать резцы на 12мм или ставить подкладки. С кассетной резцедержкой влазят резцы на 16 мм и их можно подкрутить на нужную высоту.

Приветствую, Юрий. Спасибо за информацию по типам пластин. На моем станке под резец 12х12 ложу подкладку. Расточные резцы не двенадцатые, а десятые (S10). Прошу в гости: www.mastergrad.com/forums/t250226-ctanok-tokarnyy-nastolnyy-tl-180x300v/

а какой дроссель надо к станку брать и где, посоветуйте?

Абсолютно согласен с Вами! Восстановил сверлилку "Гном", получилось хорошо, но я задолбался) И тут мне подогнали ТВ16, сначала я обрадовался - халява, но когда сделал ревизию - всплакнул над ним и заказал нового китайца.

Восстановил советский 2М112 и знаю о чем говорю. Китайские сверлилки не имеют жесткости колонны, легкие, моторы не имеют заявленной мощности. Перпендикулярности там нет. А на моем станке есть. Я буду искать ТВ4 или 6. При СССР делали на совесть.

@@user-gd4eh5kd2t на этом китайском говнище? Это шутка, или детская наивность? По виду, вроде взрослый мальчик...

Станки китайские не очень, для того чтобы поиграть, а для серьезных работ не годятся

Какие слабые стороны заметили у станков "МеталлМастер" ?