Первое что заметил: 600 оборотов - это много на большом диаметре. Чем меньше обороты - тем меньше будет вибраций. Второе: на фрезе напайки желательно подправить на алмазе так, чтобы режущая кромка была самым широким местом, тогда их меньше будет рвать. Третье: хорошая СОЖ типа blasocut очень облегчит этот процесс, так как она уменьшает усилие резания и отводит и температуру. Масло там даже рядом не стояло

Надо отрезать в розбивку! И ближе к патрону(по максимуму) если уже больше 5-10 см то лучше поджимать центром и купи китайский резец, классная штука

Ко всему сказанному в комментариях хочу добавить: снимай слой окалины с заготовок перед точением или отрезанием на гриндере, УШМкой или наждаке. Окалина твёрже металла и пока резец снимает эту окалину - он может изрядно затупиться, что скажется на дальнейшем резании. Плюс эта окалина попадая на направляющие станка изнашивает их.

Чтобы понять что не так с этим отрезанием у тебя, нужно поэтапно проверить все составляющие: - поставить на заготовку индикатор и рукой поотгибать её, запомнить значение, переставить индикатор на патрон и также за заготовку погнуть его, потом на шпиндель если потребуется. - поставить обороты на минимум который только возможен, упереть индикатор сзади в резец и начать отрезать, смотреть на смещается резец, потом тоже самое но снизу резца, затем индикатор в резцедержатель, затем в нижние направляющие малой продольной и т.д. - подобрать вращение шпинделя и подачу такими, при которых линейные перемещения деталей будут минимальными. - на резце обеспечить правильные затыловки со всех сторон, и стружкоотвод А потом подумать какие проблемы возможно устранить, а с какими бороться не целесообразно.

Тоже использую пильные диски. Только беру из на металлоприемке. Часто выкидывают, даже новые попадались. Только попадаются большие. Я их нарезаю полосками с зубом и в резцедержку ставлю. У меня специальная для пластинчатых отрезных резцов. Получается совсем дёшево, как говорит один товарищ "за горсть сухарей" 👍🏻Удачи

На таких оборотах на большом станке режу редко(3Тонны) на током станке 100- 150оборотов за глаза, резец из быстрореза + сож. И купить отрезной у китайцев со сменой пластиной 2-3мм, и будет вам счастье. Удачи, хорошо снимаеш.

Как меня учили в школе на уроках труда, то надо резать смещая резец влево-вправо на ширину самого резца. Тогда его не будет зажимать и ломать. Никогда не фиксировал суппорт для резки. Просто резал и все. И мне кажется 600 оборотов для отрезного многовато. Мне кажется резец ломается из-за теплового расширения металла при резании. А если делать отрезную канавку шире чем резец, то и ломаться не будет. 10:30 А струбциной? 11:01 Таки диск сместился из-за отсутствия второго крепления.

Видно, что стараешься! На знаю имени к сожалению, но все у тебя получится! Методы проб и ошибок, и не только свои!!... Удачи в проектах!

Давай, дружище! Делаем станок для заточки резцов. Это единичный правильный выбор. Жду с нетерпением!!! Ты красавчик!

Действительно интересный эксперимент, спасибо за видео. Удачи в познании токарного мастерства😎🤙

Ну молодец что думаешь стараешься и пробуешь много разных и нестандартных подходов к решению проблем Молодец желаю тебе удачи И жду интересных зрелищных пректов

9:29 Диск с напайками режет лучше из-за заточки напаек с затыловкой, а не из-за того, что они толще самого диска.

Молодец , и показал и поделился и сделал верные выводы 👍👍🤝

Привет, дружище ) Отрезным вытащить заготовку серьезно ? если по честному то ты просто забыл зажать ее. Пару моментов, ты забываешь про заднюю бабку при большем вылете и самое главное, я уже писал в прошлом видео, обороты, начни с них. Поставь минимально возможные обороты и научись снимать стружку, как из под рубанка чтобы выходила и появиться понимание процесса. С твоими оборотами ты не успеваешь понять что происходит, будешь повышать когда разберешься на самых малых.

Почему об этом парне узнаю только сейчас?? Давно смотрю Бербраера, Мехамозга и другие похожие каналы, а канал земляка только сейчас показался мне....

То что ты использовал диски, это хорошо. Но чтобы его правильно зафиксировать, надо его приложить к плоскости токарной головки а потом затягивать резец, второе, не забывай что метал при трении нагревается и расширяется, не обходимо охлаждение резца. Приобрети к станку систему СОЖ, и все получится. УДАЧИ.

Приветствую ! А можно ли как-то придать жосткость этому станочку ? Сделать например под него усиливающию станину .

При приближении резца к центру заготовки во время отрезания уменьшается скорость резания и соответственно возрастает радиальная сила резания, как если бы ты упирался режущей кромкой в неподвижную заготовку. Как вариант решения проблемы с обламыванием кромки - не отрезай до конца, оставь пару мм и отломи рукой, потом если что торцанешь.

Можно попробовать сделать жесче основаниее диска (горазда больше в диаметре опорную и прижимную шайбу) и подтачивать стружкоотвод и на напайке. Лайк за идею👍 Вполне годный метод. Попробую на большом станке!

Да Вы батенька практикующий экспериментатор

видео конечно хорошее, азы и основы токарного дела рассказывает...

13:00 её сорвало обратными силами действующими на резец, короче если вектор силы действующий на пластину такой ,что упора нет то её отрывает.

Проблему с отрезанием на станке с малой жёсткостью можно легко решить, тем более у вас есть фрезерный станок, нужно сделать пружинчато-отрезной резец, в интернете много фотографий реализаций (могу выслать фото того как сделал я, напишите куда). Я на тв 4 отрезаю им без проблем, все подряд (самое большое это сталь 50мм на вылете 200мм отрезал) и он не сломается конструкция не позволит. По поводу режимов очень большая скорость, оборотов 150 оптимально, и подливать постоянно масло или сож.

Стандартный отрезной у тебя сколько мм? Я тоньше трех не нашел. А для такого хобийного с малой жесткостью лучше тоньше. Я приваривал фрагмент пильного диска к резцу. Как то Режет. И восхитился твоей идеей оправки в резцедержку для пильного диска. Жаль что опыт не увенчался успехом.

Были мысли по поводу дисков с напайками для торцовки как альтернатива отрезному😄,спасибо за эксперимент😎✊👋

Угол наклона зубца можно изменить поднимая всю фрезу или резец с помощью подкладок под резец или под всю резцедержку. Также можно подточить зуб и сделать такой угол как надо. Рекомендую верхнюю плоскость отрезного резца сделать горизонтальной - чтобы его меньше затягивало в заготовку. Также верхнюю плоскость можно попробовать завалить немного на деталь (негативный угол), но при этом возростают силы резания, но точно не закусит - разве что по бокам.

Да, юзай лбычный резец, но полтора пропила, и будет тебе счастье. То есть, режешь 5 милиметров, уходи в бок на 0.5 мм или 0.2 как хочешь... и продвигайся вглубь

Доктор Дью будет в восторге от такой самоделки

Отсутствие присутствия Музы Вдохновения - первопричина всех трудностей и сложностей! Такое моё мнение! 🤔

Я студент, на практике у нас стояли убитые 1к62, с бешеными люфтами, я очень хорошо себя показывал и многим отрезал прутки. Отрезал самокальными резцами, у меня ломало резец один раз за всю практику и то потому что меня отвлекли. Нужно резать в разбежку, капля масла, как можно ближе к кулочкам, около 200-400 оборотов от диаметра и все режется прекрасно и не закусывает. Резал еще тоненьким отрезным резцом, на точном Иже, тоже очень хорошо резалось, думаю вам надр больше практиковатся.

Если отрезной резец заточить напйку потолще чем направляющая, чтоб не зажимало в конце реза?

Я токарь 6 разряда. Поверь, всё дело в тебе. Ничего страшного, не боги горшки обжигают. Научишься нормально отрезать резцами.

Из-за маленькой толщины самих дисков, а также отсутствия боковых углов, если сравнивать по отношению к основанию резца то у дисков их нет. Также значительно сильно будет влиять правильностью заточки самого резца, так как из за вибрации (не правильно выбранный оптимальные углы резания , а также вспомогательные ) может резец работать над удар, что приводит к его обламывания. Ты очень интересный человек и у тебя очень хорошо получается объяснять сложные вещи на простых примерах. Я бы на твоём месте углубился бы в данную тему о правильности заточки, какие углы бывают и как они влияют. И желательно по больше экспериментов и графиков как у тебя получается)))

Попробуй резать не только толщиной резца, тут микрометрический настройка перпендикулярности не на столько важна, режешь немножко в глубь, потом отводить резец и на половину его ширины левее или правее прорезаешь ещё раз на ту же глубину, таким образом прорез получается шире и нигде ничего не закусит

За идею с дисковой пилой спасибо.

Я вважаю що багато хто писав, але на тему металообробки дуже докладо розповідає Віктор Леонтьєв. Наскільки памятаю ріжуча кромка повинна бути трошки нижче від центра заготовки тоді різець при навантажені буде відгинатися в низ і не буде закопуватись в метал. Це провинно зменшити іймовірність його обламування.

Привет, могу порекомендовать приобрести отрезной резец со сменными пластинами 1.5 - 2 мм (меньше - лучше), подобрать обороты и подачу (можно поискать рекомендованные режимы резания), резать а разбику, как уже писали, еще, возможно стоит немного подтянуть винты поперечки и малой продольной - если резцедержка "играет" при надавливании. А вообще - так держать!

Сколько живи - столько учись! Впервые вижу такой метода отрезания, класс! Экспериментируй - все получится!!

Автор молодец старается, но проблему можно решить поджав заготовку задней бапкой, или правильнее поджать люнетами

Может ещё подрывать заготовку в кулачках, попробуй их розточить

Посмотри видео на канале Виктора Леонтьева. Очень интересно рассказывает и показывает. И ещё старайся выставлять резец так, чтобы он не дорезал деталь до конца. Тогда можно рукой отломить. В таком случае резец будет всегда целый.

Хочу сказать из личного опыта даже на серьезном стонке (иж250ивтм) я без поддержки центра или люнета я не отрезаю заготовки на большом вылете. Хотя и это можно но начинается дробление. Ещё немаловажную роль играет правильная заточка резца.

Я вот тоже смотрел что почти на всех дисках от циркулярки - есть как-бы правые и левые зубья - мне кажется это не очень подходит для отрезания. А дисков с симетричными зубьями я так и не нашел. Возможно можно эти зубья переточить на алмазной чашечке, но что-то это как мне кажется слишком много возни.

В подавляющем большинстве здесь люди пишут всё правильно, но ещё как один из вариантов можно (нужно) убедится, что резцедержавка не болтается. Болтается не значит, что она реально гнётся,( хотя и такое видел), она может чуть-чуть иметь свободину, на глаз не заметно, и уже жёсткости не будет. Надо посмотреть прилегание всех плоскостей на краску, и при необходимости пошабрить их. Пусть середина плоскости не прилегает, но по переферии контакт должен быть обязательно. Так же нежёсткость может рождаться в подшипнике шпинделя. Убедись, что там нет люфтов

Антон, канал Take and Make когда-то заказывал специальные отрезные резцы для таких случаев. Резец подпружинен, и при недостатке жёсткости не ломается, а подгибается. Ну и момент выставления резца от центра тоже важен. Я в инсте тебя отмечал на посте о злых болгарочных дисках, надо мелкозубый диск, а ещё проще отрезать алмазным диском на гравере, у тебя же крепится в резцедержку )

Чтобы не закусывало при отрезании такой фрезой, надо отрезать в разбивку. Тоесть сначала немного заглубляемся, потом выводим, смешаем фрезу на несколько десяток в право или в лево, и ещё немного заглубляемся, потом выводим, и и возвращаем обратно на пару десяток, и так далее. Тогда диск закусывать не будет. И даже при отрезании обычными резцами на таком станке, желательно работать в разбивку.

Резец надо ставить чуть выше центра, тогда резец будет недорезать заготовку. И её можно рукой отломить.

Как по ключу выставить центр?

Голь на выдумки хитра! Имею такой же станок. С отрезкой проблемы - решаю болгаркой. А вот узкий паз под стопорное кольцо делаю самодельным резцом из пильного диска. Нарезал отдельных зубьев с напайкой, подточил. Из старого резца сделал держак...

На просторах ютуба есть ролики про пружинные отрезные резцы со сменным лезвием из быстрореза. Не плохая тема для хобийных станков. Я приспособился отрезать полнотелым резцом из быстрореза. Заточил его сам, толщину сделал 2,5мм.Прорезал в кругляке из нержавейки диаметром 90мм канавку глубиной 12мм, но в разбивку, неплохо получается. Передний угол делал в районе 5-ти градусов и обязательно стружковыводящую канавку.

Сколько раз гвозди попадались в доске при распиловке, а диску хоть бы что. Они их вобще на раз перерезают причем любой гвоздь, и самое главное так ровно отрежет что не сразу увидишь где гвоздь)

Какои марки станок кто даст савет начена Ющему токарю и где приабрести весьма дешовыи станок ли сделеть приметивныи хотебы тачить абычные балты и гаики.😮😮😮😮😢😢😢❤

Я работаю на заводе и могу сказать вот что. С вероятностью 80% ломается резец потому, что нету жесткости. Ни обороты, тем более сож, в малом проценте влияет на облом. Проверь сам шпиндель. поставь магнитную стойку с индикатором на станину. Индикатор на патрон. Ломиком под патрон и пошатай, стрелка должна быть на 0. тоже самое можно сделать и с резцедержкой. Еще кулачки могут держать заготовку(вал, трубу) "жопой" либо наоборот передом.

В принципе хорошая идея. Если каждый зуб пилы посчитать за купленный отрезной резец, то очень даже выгодно. Тем более что рез узкий получается. У меня тоже станок дробит при резании, но он ушатанный просто. Тонким резцом режет без вибраций.

Может напайка отпаялась? От сколов во время работы увеличилась площадь кромки и нагрелась. Смею предположить что в диски по дереву кладут плохой карбид вольфрама.

Блин, в меня станок того меньше, но режет прекрасно. При этом работаю я на оборотах от 1000 и выше. Китайский резец с пластиной 2мм. Очень вязкие материалы режешь в разбивку. Большой вылет заготовки - подпирай центром. Подтяни клинья на суппорте. Малую продольную вообще почти затянул, чтобы мозги не парила, когда она не нужна. Отрезание процесс не лёгкий. Нужно просто запастись терпением и научиться.

Отрезай в несколько проходов, расширяя резцом канавку. Сначала заглубился, условно на 5мм, вывел резец, сдвинулся на 0,5мм в сторону патрона, прорезал впритык рядом. Вернулся на начальную позицию, пошёл резать дальше. Так не будет закусывать и поломки резцов будут значительно реже

Отсутствие жёсткости это боль... Помню надо было отпилить ровно и в распоряжении только советская ручная циркулярка. А она как резиновая: всё люфтит, всё дышит, основание гуляет, диск не параллелен станине... Ппц намучился. Где мог её укреплял, тестовых пилов наверное с десяток было. В итоге чистовой пил - 1 минута. Подготовка к нему - 2 часа. З.Ы. В ролике "Failure: Can't applay to a single clip.", я тоже видел))

Может угол заточки на конус напайки повлиял?

Я просто заменил мотор с щетками на могучий BLDC мотор на 1.2кВт с обратной связью. Больше никаких заклиниваний.

извиняюсь вы какой толщиной резца работаете? ставьте как можно тоньше резец подожмите все клинья и попробуйте и да лучше пользуйтесь отрезными резцами которые затачиваете сами они работают мягче

Ну странно слышать от автора: станок хоббийный - но мы будем пробовать :) Ладно не мучите себя и технику -купите лентопил или станок побольше, ну серьёзно - коли пошли запросы - значит пора развиваться. Думаю хороший диск типа эволюшна должен ещё лучше отработать на этой роли = явно перегрев на резце происходит, и не обязательно покупать новый = можно хоть б/у для этих целей. Не удивлюсь если автор в один момент решит что мастерская маленькая (по факту даже меньше гаража) и бахнет ещё одну рядом и нормально так развернётся. Только сейчас увидел этот ролик - решил написать, хотя может всё и решилось давно!

жесткость станка можно немного увеличить, подтянув клиновые линейки в направляющих суппорта и особенно верхних салазок и выбрав люфты в парах "винт-гайка"..При больших вылетах заготовки есть смысл использовать заднюю бабку или люнет...Очень сильное влияние на жесткость при отрезании, оказывают подшипники шпинделя, их регулировка\если предусмотрена конструктивно\ износ их или их посадочных мест...Ну и главное-правильно подобранные-геометрия резца и режимы резания, с хорошим охлаждением..Я бы начал с ревизии станка ,на предмет выявления люфтов и их устранения, с последующей юстировкой..Как показала практика-это нередкое явление, когда новый станок имеет кучу люфтов в ходовых парах и просаженные посадочные места подшипников, у некоторых моделей-неотрегулированные подшипники шпинделя..Особенно станки подобного класса, где требования к жесткости и точности невысокие..Что касается пильных дисков и фрез, \ резец будет всегда в выигрыше, потому, как более жесткий\ все попытки их использовать не по назначению ,попадают в категорию танцев с бубнами, что собственно прекрасно видно из этого видео ..Кроме того, это еще и небезопасно..Большая благодарность автору, за то, что он наглядно это продемонстрировал..

На мой взгляд ,нехватает мощности эл.двигателя станка. При резкой остановке создается удар при котором образуются микротрещины от которых в дальнейшем отваливается зуб. Ну это мое мнение .

1. Проверь люфты в подшипниках твоей передней бабки. Зажми заготовку. Упри в неё сверху индикатор и проверь размер шата шпинделя, уперев длинную деревяху в дальний от тебя конец направляющей под патроном и пользуясь ей как рычагом, попробуй поднять патрон вверх. Смотри на индикатор. Там должно быть максимум 2 сотки. Если больше, то устраняй люфт в подшипниках передней бабки. 2. Проверь люфт супорта вверх - вниз. Установи индикатор на станину. Прижми головку вертикально к супорту и надавливая рукой на супорт проверь люфт. Там тоже не более 2 соток должно быть. Если больше, то регулируй задним нижним поджимом, что от тебя крепит суппорт к нижней направляющей станины. 3. На малых станках практически всегда применяю метод отрезания вразбежку. Для лучшего отведения стружки, чтоб не заклинило, применяй сож или масло. Ласло при нагрев дымит. Поэтому или косторовое применяю или эмульсию из воды мыла и масла.

Болгарку на суппорт и вперёд, потом торцануть резцом. Держалку для дисков надо дооснастить упором от проворачивания, хотя бы винт заверни с эксцентриком (для регулировки высоты) в углубление перед противолежащим режущему зубом. Угол реза и высота регулируется совместно подкладками под державку диска и углом поворота диска.

1. Смазка СОЖ должна быть всегда, иначе хуже режет, тупится инструмент и вместо стружки идёт крупа. 2. Высоту резца можно опустить и ниже центра, но буквально на 1-2 мм. Это очень индивидуально, и зависит как от металла который вы режете, так и от формы самого резца. Это хорошо видно на небольших резцах, там верхняя кромка не ровная а задрана к верху, иногда даже есть как бы уступ. 3. Посмотрите внимательно на фрезы, там напайки зубцов шире чем толщина самого диска! Это не даёт заклинивать диск. 4. Проведите эксперименты на пластике и дереве, это будет дешевле чем на металле. Ведь иногда кусок болванки трудно подыскать из за размеров и цены. 5. Заведите правило "отходы в доходы". Если вдруг у вас поломалась фреза, то из неё всегда можно что либо сделать. Ведь там сталь не из отходов металлургии. 6. Кажется вам повезло с реноватором (на стенке весит). Если у него стоит обычный винт с шайбой, то там можно сделать самодельные насадки, в том числе и из фрезы. Но зуб фрезы должен быть поменьше и толщина желательно поуже. Где вся мощность инструмента будет переходить на точку (точки) соприкосновения зуба (зубьев) фрезы. Посмотрите как режет пластик или дерево реноватор разными пилками. Легче всего резать круглой (полукруглой) фрезой, так как одни зубья только подпиливают, а другие режут. Зато сосну режет как по маслу . Но зубьев должно быть много! Иначе будет рвать материал. Условно зависимость примерно так будет количество оборотов в мин/количество зубьев, или мало оборотов и много зубьев или много оборотов и мало зубьев. Тряска может возникнуть из за резонанса, которая убирается изменением частоты вращения. 7. У вас неправильно зажимается фреза, диаметр боковых шайб должны быть одинаковыми, иначе у вас вправо вибрирует. 8. Да есть такой метод отрезки фрезой, но обязательно должен быть СТОПОР ДЛЯ ЗУБА, чтобы фреза не провернулась под нагрузкой. И здесь на Ютубе я такое уже встречал. 9 А вообще это делается ещё проще и дешевле. Сделайте крепление для болгарки под резцедержатель. И болгаркой отпиливайте при попутном вращении. Толщина дисков для болгарки бывает 1 мм, что для стандартных резцов просто нереально! 10. Если сделать крепление для дрели в резцедержатель, то ваш токарный сможет ещё и фрезеровать шлиц на валу и т.п. Вам в помощь видео kzfaq.info/get/bejne/h9SclbqE3tqpqpc.html Сверлильное приспособление на токарный станок. kzfaq.info/get/bejne/hKiTgMyEx7G3qI0.html Фрезеровка шлицов на токарном станке kzfaq.info/get/bejne/b6x_f5B1nbe4hGg.html Приспособление для сверления на токарной станок forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-124349.html Болгарку в токарный станок www.skad.com.ua/prisposoblenie_dlya_krepleniya_bormashiny_na_tokarnom_stanke_24098/ Приспособление для крепления бормашины на токарном станке Proxxon 24098

Нас в школе на уроках труда в 90 -х трудовик учил , заготовка обрабатывается без задней бабки только тогда , когда длина обрабатываемой заготовки не превышает трёх диаметров .

тут дело в другом. есть такое понятие, как затыловка резца. мало того, что нужно выдержать задний и передний угол, но нужно еще выдержать угол фи и альфа 1. Обратитесь к токарю и он вам расскажет как правильно заточить самый сложный отрезной резец. Еще нужно правильно заточить канавку на отводящую стружку на переднем углу. Кстати, обороты для первых двух фрез очень большие. Фрезы сделаны из "быстрореза". От этого и прижигается режущая кромка зуба фрезы и она теряет свойства закаленного металла. Есть такое понятие как красностойкость. Это нагрев металла, при котором теряется свойства определенного закаленного металла. Для твердосплава -это около 100градусов, а для быстрореза около 500 градусов. Еще момент. Фреза образует паз на обработанном материале за счет собственного вращения. Поэтому зубья по форме и расположению можно использовать именно для вращения фрезы. Еще момент. Для фрезы по дереву используют напайки ВК8, ВК6, а для обработки стали нужен Т5К10. Поэтому то и выкрашивается кромка при обработке металла.

Надо еще попробовать вращать диск :)))

Возьми пильный диск по металлу и режь-отрезай. Тебе подойдёт отрицательный угол наклона. Потому как применяешь большие обороты. С углом 90градусов будет жить дольше и резать лучше но обороты нужно сбавить. Так же пересмотри всю коробку, привод или движок поменяй. Не должно так тормозить и выбрасывать-вытаскивать с патрона заготовки. Отрезай если ничего не хочешь менять только с центровочным вращающимся упором.

Слишком острый угол и высокие обороты

Как всегда, ЛАЙК

Про заточку резцов читали? Просто резать пильным диском, шедевр. По молодости часто резцы отрезные ломал, но после того, как отец рассказал тонкости заточки резцов, дело пошло. Советую почитать советские учебники по токарному делу.

Если близко к патрону не получается отрезать, то либо задней бабкой подпереть можно, либо люнетом.

Можно использовать домкратики под резец, если уж очень нужно, у В . Леонтьева там подробно показано ну и в разбивку, куда без неё

Главный вопрос в применении дисков и резцов из дисков - углы заточки и затыловки, а на такой толщине переточить их нереально. Закусывает именно из-за них - "резец" начинает затирать задними плоскостями и отгибается, а в случае фиксации продольной подачи зажимает резец в заготовке. А почему нельзя переточить сломанный резец из быстрореза? Ладно с напайками - там действиетльно если она отлетела, то все, а если резец из одного и того же металла - то нужно просто сформировать такую же режущую форму. Я на заводе находил остатки от резца от резбонарезного станка (там гребенка на трех резцах ставится, и если одна сломалась, то выкидывали все остальные) - и из этого делал тоненький отрезной для мелких работ. Естественно, им по стали-45 или 40х работать не получилось бы, но со сталью-пластилином-3, алюминием и пластиком вполне справлялся...

Просто нужно нормальный резец со сменными пластинами и всё... Только нужно выставить его чуть выше центра заготовки

с таким вылетом воообще нельзя резать. Но если приходится то обязательно подпирать центром. ну и как писал многоуважаемый Брунс, обороты поменьше, и СОЖ очень сильно помогут. удачи!!!

Жесткости станка не хватает, заготовку подымает, резец подгибает под неё. После первой отрезки резцом нужно замерить оставшуюся "пипку" и поднять резец на половину диаметра. Пластинка дрожна быть с лункой по середине, чтобы стружка сменалась внутрь себя, нейтральный или с уклоном в 5гр острие со стороны готовой детали, для отреза без бобышки, это правые или левые пластины в зависимости от державки. Покрытие должно быть специальным для чистоты реза, для мягких сталей класса р15, для твердых р25 или р35. Диски пильные имеет не те углы, их назначение расширить рез пила от закусывания (имеет разбег).

Напайки на диске обычно напаивают твердосплавные, сплав ВК8. Этот сплав устойчив к выкрашиванию при ударах и при прерывистом резании. Но в дисках пильных по дереву, производства типа зубр или ему подобные изготовлены в китае. Сплав может быть другой и он предназначен для дерева! Могу посоветовать попробовать диски фирмы NOOK. Эти диски по мимо дерева еще предназначены для пластика и пластмасс. Очень хорошо стоят при распиле толстого стеклотекстолита. Думаю сплав зуба на этих дисках как раз мог бы заменить отрезные резцы. Цена на них только кусается. Но если раскроить диск на сегменты с одним зубом, то у вас будет большой запас таких резцов.

Напайки возможно отлетают от перегрева, нужно постоянно подавать сож в большем обьеме.

Ну прочность легко увеличить диску с напайками , я не понимаю почему это не было сделано. А можно его просто разрезать и приварить к резцам тем самым и увеличить его жёсткость. Ну понятно что специализированый инструмент лучше .

Первая причина это очень большие обороты. Для работы быстрорезом лучше использовать 250-300 об\м, а еще лучше с СОЖ. Отрезной резец лучше затачивать на манер канавочного, меньше проблем с установкой и чище рез. Такую систему используем для нарезания колец из 3\4 труб, а там счет идет на несколько сотен штук. Еще заметил не совсем правильную заточку резца, форма стружколома должна повторять форму как на отрезной фрезе, плоский положительный угол переходящий в радиус. Вершина резца должна быть чуть выше центра, тогда при вибрации заготовка не будет на него наскакивать.

Может Вам использовать пружинный отрезной? Игорь KAWA такие изготавливал, найдите видео, может пригодится.

Здравствуйте, ламает и закусывает фрезу от того, что она имеет прямолинейную форму, иначе быть и не может, маленький кусочек стружки попадает между телом фрези и заготовки от того и клинит, отрезной резец должен быть заточенч по вспомагательным поверхностям, чтобы тело рабочей части резца было уже чем ширина режущей кромки, но это только что касается резца. На большом вылете не отрезается и на больших станках, и дело не столько в его жесткости, как в жесткости заготовки, и в эффекте отталкивания заготовки от резца, для этого подпирают задним центром, полностью не дорезают - потом ножовкой. Посмотрите канал Виктора Леонтева, там очень доступно рассказано об этом. За старанее лайк.

А че с прической? Намотало на патрон?

Недавно купил вм210й сломал три отрезных за раз- сделал пружинную державку, вырезал пластину из дисковой пилы по дереву с напайкой 1.6х12х80мм( такая пила была под рукой) собрал поставил и и и режу теперь валы из стоек амортизаторов и другие стали пока тем самым резцом( ни разу неприкусывало)

Очень интересный эксперимент! У меня таких маленьких два станка и проблемы теже. Сегодня притащил "взрослый станок". Пока ставить некуда. Отрезные на малышах ломаю регулярно. Аж психую. Если есть выход, подскажи.

хорошая альтернатива, а то 50 болгаркой допиливал еще то удовольствие

Желательно резать в разбивуку чтоб не зажимало диск ,ведь у дика ,фрезуглы не заточены углы как у резца + обороты по меньше и подача ...Удачи .

Фрезу закусывает по тому что впадина между зубами маленькая и ее забивает стружкой. Есть аналогичного типа роликовые резцы. они тоже круглые и применяются в основном на кулачковых токарных автоматах для получения фасонных поверхностей за одно врезание резца. Так в этих резцах есть вырез который образует верхнюю режущую кромку и по мере затупления точится только по ней, таким образом при заточке он постепенно стачивается до небольшого сектора. Место реза отрезным резцом не должно превышать 1,5 диаметра детали от торца кулачков патрона, длинные детали желательно поджимать центром для купирования вибраций. как останется дорезать 5-8мм центр отводят и отрезают деталь как обычно. Так же можно не дорезать 1мм и отламывать деталь, если позволяет ее длина, тогда очень мала вероятность скола кончика режущей кромки особенно на резцах с твердосплавными напайками или пластинами. На верхней плоскости отрезного резца (передний угол ) надо делать канавку для более плавного схода и закручивания стружки, т.е. отрезной резец должен быть больше похож на зуб фрезы. Затыловку (задний угол) делать не более 5-7* иначе резец будет затягивать в деталь и режущая кромка будет менее стойкой. Чем мягче материал, тем острее должен быть угол резания. Что касается ключа от патрона, то это просто совпадение, т.к. патроны и другую шпиндельную и станки оснастку производят совершенно разные заводы, возможно даже в разных странах. Зная действительную высоту центров станка лучше сделать штатив с двумя ножами, на подобии штангенрейсмаса. Устанавливая его на поперечную подачу сверху можно контролировать высоту резца при которой он должен проходить под одним ножом и упираться в другой, или просто установить часовой индикатор на такой стойке и контролировать положение вершины резца. Стойка постоянная и предназначенная только для выставления резцов, что бы каждый раз ее не налаживать.

Не надо мучитца с целым диском - его просто пили на полосы с одним зубом. Эти полосы гораздо проще зажимать.

А ещё дело в производителе дисков. У одних напайки только называются твёрдосплавными,а у других они реально твёрдосплавные.

Резать надо р разгон, отводя назад и углубляя резец вновь, сдвигая влево и вправо перед углублением. Не надо выдумывать велосипед. Только резец, резец для резки лучше стоит с напайкой ВК8 или полнотелый целиковый быстрорез Р18.. Например при толщине заготовки в 50 мм ширина реза должна быть в две толщины режущей части,, так как при резке углы заточки резка притупляются и его тянет к центру и когда зазор равен 0, резец затрёт и сломает. Только вразгон, тогда его не будет затирать и ломать. Просто надо отрезать правильно......

Можно сделать специальную приспособу для фиксации

Отрезной должен иметь форму трапеции, где реж.кромка немного шире основания. Оба края следует притупить небольшой фаской, а в идеале радиусом, при помощи надфиля или алмазного круга. Сформировать стружколом следует тоже на алмазе: идеальная стружка осыпается мелочью, либо крутится в рулет. На отрезных операциях СОЖ обязателен. Мощность твоего станка и уровень жесткости его системы не позволят тебе работать на высоких подачах, так, что про быстрые отрезы забудь. Если будешь отрезать заготовку с размером вылета более размера 4-х её диаметров, то используй роликовый упор на задней бабке, чтобы устранить радиальное биение.

заточи резец расширяющейся трапецией - чтоб у патрона было место под люфт подшипника

У патрона резать нужно. Если вылет заготовки из патрона длиннее 2,5,диаметров то это изначально излом резца.

Режущая кромка должна быть шире резца и чуть под углом к заготовке