Danke für den Kommentar. Und es stimmt natürlich, dass das Kappenventil nicht DIREKT sicherheitsrelevant ist. Was ich damit meinte ist, dass WENN es eingebaut ist, auch sichergestellt werden MUSS, dass es im Betrieb geöffnet ist, da ansonsten ja kein Druckausgleich in der Anlage mehr möglich ist und es deshalb große Druckschwankungen geben wird die für die Anlage auf Dauer nicht gut sind. Eigentlich sicherheitsrelevant ist am Ende natürlich das Überdruckventil, das im Heizkreislauf eingebaut sein muss. Aber abgesehen davon passen die in Ihrem Kommentar genannten Druckverhältnisse ja sehr gut mit den Angaben in meinem Video zusammen.

Genau so und nicht anders. Kurz und knapp genau auf den Punkt gebracht.

Sagt er doch...

Dieser Schritt wurde selbst nicht gezeigt. Aber gesagt hatte er es.

Danke für das “Lob” und ja, richtig: solange die Membrane intakt ist, kommt kein Wasser aus dem Füllventil. Erst wenn die Membrane gerissen ist, kann Wasser von der „Wasserseite“ in die „Gasseite“ laufen und damit aus dem Ventil austreten.

zu deiner 1. Frage Gefäßfüller mit Stickstoff bekommst du in relativ vielen Baumärkten schon, ansonsten kannst du dir die auch bestellen, denn ich würde niemals mit Druckluft füllen da zerschmetterst du dir alles am Ende hast 3 mal so viel arbeit zu 2. Ja sie sind werkseitig schon immer mit Stickstoff vorgefüllt

Mit Solaranlagen habe ich keine Erfahrung - bei einer „normalen“ Heizungsanlage sollte das Kappenventil beim Befüllen der Anlage aber offen sein. Wenn es bei Ihnen geschlossen war (was ich dem Kommentar so entnehme), kann sich aber eigentlich auch keine Wasservorlage bilden (wie soll das Wasser bei geschlossenem Ventil in das MAG kommen) und deshalb sich auch nichts am Vordruck ändern. Insofern verstehe ich das Verhalten bei Ihrer Anlage ehrlich gesagt nicht.

@@RalfKrenzke Hey ,danke für Ihre Antwort. Ich gebe zu ich hab mich etwas schwierig ausgedrückt ☺️. Mir ist das Zusammenspiel von Vordruck im Mag und Menge von der Vorlage nicht eingeleuchtet . Umso weniger Vordruck, desto weniger Ausdehnungsvoluen bleibt ,da von vorneherein mehr Flüssigkeit einläuft. So erschließt sich mir auch wo die größere Menge an Flüssigkeit hin verschwindet.

Dann ist das falsch rübergekommen - ist beim Heizkreis natürlich genauso: 1.) statischen Druck bestimmen (Minute 02:40 ) 2.) Vordruck einstellen (statischer Druck + 0,2 bis 0,3 bar - Minute 03:00 ) 3.) Anlage befüllen (Fülldruck bzw. Anlagendruck = Vordruck plus ca. 0,3 bis 0,5 bar - Minute 10:50 ). Egal wie ich den Vordruck am MAG einstelle, der Anlagendruck muss beim Befüllen am Schluss natürlich immer um die erwähnten ca. 0,3 bar höher sein, damit sich eine Wasservorlage bildet.

Wenn das MAG komplett mit Wasser gefüllt ist, müssten beim Aufheizen / Abkühlen im Heizkreislauf eigentlich hohe Druckschwankungen auftreten, da es ja keinen Druckausgleich mehr gibt? Und wöchentlich Wasser nachfüllen ist m.E. definitiv zu oft. Wenn das alle paar Monate passiert o.k. - so hört sich das für mich eher so an, als ob es irgendwo im System einen leichten Wasserverlust gibt. Und wenn Sie wirklich erstmal probieren möchten im MAG ein Gaspolster aufzubauen, sollten Sie keinen Luftkompressor sondern spezielles, dafür vorgesehenes Füllgas nehmen. Aber eigentlich muss zum korrekten Befüllen des MAG mit dem richtigen Vordruck das MAG drucklos gemacht werden - was ohne Kappenventil so ohne weiteres nicht geht. Da würde ich im Zweifelsfall wohl eher einen Heizungsfachmann kontaktieren.

Hallo, eigentlich wird generell empfohlen, den Vordruck im MAG bei wasserseitig drucklosem MAG zu prüfen bzw. einzustellen. Dies geschieht üblicherweise durch das Schließen des Kappenventils und anschließendem Öffnen des Entwässerungsventils des MAG. Da Sie kein Kappenventil an Ihrer Anlage haben, könnte das von Ihnen beschriebene Vorgehen m.E. funktionieren (auch wenn es etwas aufwändig ist). Der statische Druck darf dabei natürlich nicht unterschritten werden! BITTE BEACHTEN: meine obige Aussage stellt ausdrücklich keine Handlungsempfehlung dar, sondern ist lediglich meine private Einschätzung zu der von Ihnen beschriebenen Situation. Zudem beachten Sie bitte, dass die in dem Video erwähnten Drücke lediglich als Beispiel zu verstehen sind, um die Druckdifferenzen zwischen statischem Druck, Vordruck und Anlagendruck zu verdeutlichen. Diese Drücke müssen selbstverständlich an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden. In einem üblichen Einfamilienhaus liegt ja z.B. meist kein statischer Druck von 1,5 Bar, entsprechend einer Höhe von 15m, vor sondern deutlich weniger!

Hallo Herr Krenze, vielen Dank für die rasche Antwort. Die Drücke habe ich schon als Beispiele verstanden.@@RalfKrenzke

Danke für Dein Feedback! Das was Du schilderst, ist genau das, was manche falsch verstanden haben: der statische Druck ergibt sich rein aus der Höhe der Wassersäule und hat mit dem Anlagendruck nach Befüllung der Anlage nur bedingt etwas zu tun. Insofern sind die einzelnen Schritte in dem Video m.E. schon richtig: 1.) statischen Druck bestimmen 2.) Vordruck einstellen (statischer Druck + 0,2 bis 0,3 bar - Minute 03:00 ) 3.) Anlage befüllen (Vordruck plus ca. 0,3 bis 0,5 bar - Minute 10:50 ). Egal wie ich den Vordruck am MAG einstelle, der Anlagendruck muss beim Befüllen am Schluss natürlich immer um die erwähnten ca. 0,3 bar höher sein, damit sich eine Wasservorlage bildet.

@@RalfKrenzke so ist es sehr gut erklärt! Ich denke jetzt verstehen es viele besser 👍🏼

Ja, das ist normal. Der Heizkreislauf (also das zirkulierende warme Wasser) führt ja nicht durch das MAG hindurch sondern am MAG vorbei. Und beim Druckausgleich wird ja auch immer nur eine sehr geringe Wasser ins MAG gedrückt oder entweicht daraus und das auch sehr langsam. Wenn die MAG‘s im Betrieb warm werden würden, müssten sie ja auch isoliert sein (was nicht der Fall ist), um Wärmeverluste zu vermeiden. Beim Befüllen ist das anders, da wird ja in das leeren MAG erstmal warmes Wasser reingedrückt - das dann aber schnell abkühlt.

In dem Video wird nirgends gesagt, dass der Druck in der Heizungsanlage 1,2 Bar betragen soll. Im Gegenteil: ich sage in Minute 10:50, dass der Fülldruck (Heizungsdruck) 0,3 bar ÜBER dem Vordruck (also dem Druck im Ausdehnungsgefäß) liegen sollte. Wenn also der Druck im Ausdehnungsgefäß z.B. 1,8 bar beträgt, sollte der Druck in der Heizungsanlage bei 2,1 bar liegen. Wie hoch der Vordruck im Ausdehnungsgefäß im konkreten Fall sein muss kann berechnet werden und hängt von dem Höhenunterschied zwischen Heizungsanlage und dem am höchsten gelegenen Heizkörper ab (statischer Druck).

@@RalfKrenzke Bei mir ist die Heizanlage oben. Reichen da 1 Bar in der Heizungsanlage und 0,7 Bar im MAG aus? Höhe liegt bei ~10m.

Ich möchte hier keine konkreten Druckempfehlungen abgeben ohne die Anlage und die sonstigen Gegebenheiten zu kennen. Die Umwälzpumpe braucht aber einen saugseitigen Mindestdruck (je nach Pumpe ca. 1 Bar). Insofern sind Ihre Drücke m.E. eher an der unteren Grenze. Die notwendigen Drücke sollten aber von einem Fachmann, der die Anlage kennt, bestimmt werden.

Austausch MAG (keine Beratung und stark verkürzte Version): - Kappenventil schließen - Wasser aus MAG ablassen - Anschlüsse abschrauben und MAG demontieren - MAG montieren und Anschlüsse wieder befestigen - Korrekten Vordruck am MAG einstellen - Kappenventil öffnen und Anlagendruck korrekt einstellen (beim Auffüllen von Wasser darauf achten, ob abhängig von der Wasserhärte Leitungswasser genommen werden kann, oder ob dieses enthärtet werden muss) - Anlage auf Dichtheit überprüfen Da in dem MAG ein Vordruck herrscht, liegt die Membran wasserseitig zunächst mehr oder weniger an. Dadurch sollte es beim Öffnen des Kappenventils kaum Lufteintrag in die Anlage geben.

@@RalfKrenzke vielen Dank für Ihre Antwort! Wie stellen Sie beim wiederbefüllen mit Wasser sivjer, dass sich auf der Wasserseite im MAG kein Luftpolster bildet? Immerhin hat das MAG an der Wasserseite oben keinen Entlüftungsnippel wie ein Bremssattel.

Wie ich bereits geschrieben habe, enthält das MAG nach der Montage keine Luft, da die Membrane durch den Vordruck wasserseitig anliegt. Wenn die Heizungsanlage keine Luft enthält, kann also auch beim Befüllen keine Luft in das Mag kommen, da ja lediglich solange Wasser gefüllt wird, bis der gewünschte Anlagendruck erreicht ist. Und selbst wenn in der Anlage Luft sein sollte, sammelt sich diese an den oberen Heizkörpern und nicht im Keller, wo ja normalerweise die Heizungsanlage und das MAG stehen.

@@RalfKrenzke vielen Dank für sihre Antwort. Bei Ihnen würde etwaige Luft, wie von Ihnen beschrieben, nach oben durch den Wasseranschluss in die obersten Heizkörper entweichen - falls noch etwas Luft wasserseitig im MAG bleiben würde. Aber wenn der Wasseranschluss (wie bei unserer Heizung) von unten in das MAG geht, kann wasserseitig mögliche vorhandene Luft niergendwo hin entweichen. Ist es generell vorteilhafter, das MAG so zu verbauen, dass der Wasseranschluss von oben oder von unten in das MAG fließt? Ich weiß, ich frage Sie sehr viel. Aber ich bin Ihnen unendlich dankbar für Ihre Erläuterungen. Durch Ihre Videos und Erklärungen konnte ich mehr lernen als durch irgend eine andere Quelle bisher! Abo ist natürlich raus.

Aus Sicht der Funktion (Druckausgleich in der Heizungsanlage) ist es m.E. egal, ob der Anschluss oben oder unten ist. Wenn man sich die einschlägigen Foren im Internet anschaut, gibt es Befürworter für beide Einbaulagen. Wenn der Anschluss unten ist, kann der Behälter über ein Kappenventil mit Entleerung wasserfrei gemacht werden, wenn die Membran gerissen ist. Das erleichtert die Demontage, da so ein wassergefüllter Behälter nicht ganz leicht ist. Wenn der Anschluss oben ist, kann wie Sie richtig gesagt haben Luft (die aber eigentlich überhaupt nicht drin sein sollte) entweichen. Allerdings kann bei Anschluss oben bei defekter Membran vor der Demontage kein Wasser abgelassen werden (dann ggf. unten ein Loch in das MAG bohren - vorher aber das Kappenventil schließen). Das MAG bei intakter(!) Membran für eine Vordruckprüfung zu entleeren bzw. druckfrei zu machen geht aber bei beiden Einbaulagen, da das Wasser auch wenn der Wasseranschluss oben ist durch den Vordruck aus dem MAG gedrückt wird - vorausgesetzt es ist ein Kappenventil mit Entleerung verbaut und dieses ist geschlossen. Durch diesen Effekt würde übrigens auch Luft (die aber wie gesagt eigentlich nicht drin sein sollte) aus dem MAG gedrückt wenn der Anschluss unten ist. PS: Danke für das Abo 😊

In meinem Beispiel aus dem Video sind die 1,8 bar korrekt (statischer Druck plus 0,2 bis 0,3 bar). Schau Dir mal meinen ganz oben angepinnten Kommentar zu den Drücken an - damit sollte deine Frage hoffentlich beantwortet sein. Die Daten in dem Video sind aber ohnehin nur als Beispiel(!) zu verstehen - in einem normalen 1 oder 2 stöckigen Einfamilienhaus sind die Drücke (Vordruck, Anlagendruck) normalerweise geringer. Gruß - Ralf

Sie sagen, dass der Druck im Ausdehnungsgefäß 0,2-0,3 bar geringer als der erforderliche Anlagendruck sein soll, ich sage in Minute 10:50, dass der Fülldruck (Heizungsdruck) 0,3 bar ÜBER dem Vordruck (also dem Druck im Ausdehnungsgefäß) liegen sollte. Das ist doch genau das gleiche, nur „andersrum“ ausgedrückt. Insofern verstehe ich nicht, warum das Video verwirrend ist, da wir doch die gleiche Aussage treffen?

@@RalfKrenzke verwirrend weil es mißverständlich rüberkommt.

Minute 3:00: Bitte nochmal anhören.😉

Hab ich: in Minute 03:00 sage ich lediglich, dass der Vordruck ca. 0,3 bar über dem statischen Druck liegen soll. Der statische Druck ergibt sich alleine aus der Höhendifferenz zwischen Heizungsanlage und dem am höchsten gelegenen Heizkörper und hat NICHTS mit dem Anlagendruck nach der Befüllung der Anlage zu tun. Deshalb sage ich in Minute 10:50 zusätzlich, dass der Fülldruck (Heizungs- oder Anlagendruck) 0,3 bar ÜBER dem Vordruck (also dem Druck im Ausdehnungsgefäß) liegen sollte. Auch hier sei der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt, dass die genauen Drücke im jedem konkreten Einzelfall natürlich berechnet werden müssen!

In diesem Fall würde ich ein solches Ventil einbauen lassen. Ansonsten muss beim Austausch des MAG die komplette Anlage entleert werden.

@@RalfKrenzke Hallo, vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. 1. Unser Haus ist von 2005. Wäre damals das Kappenventil und das Ventil mit dem Vierkant bereits Standart gewesen? 2. Kann man die beiden Ventile selber nachrüsten? Auf was wäre zu achten? Leider vertraue ich den Handwerkern immer weniger. Gruß

Zu 1: "Standard" vermutlich schon, eine Vorschrift, dass so ein Ventil eingebaut sein MUSS gibt es meines Wissens aber nicht. Zu 2: Mit dem richtigen Werkzeug und handwerklichem Geschick ja, im Zweifelsfall aber lieber einen Installateur beauftragen!

Durch den um 0,3 bar höheren Betriebsdruck (Anlagendruck) im Vergleich zum Vordruck bildet sich im Ausdehnungsgefäß eine sogenannte Wasservorlage. Diese ist notwendig, um systembedingte, geringe Wasserverluste ausgleichen zu können. Hier nochmal die relevanten Stellen in dem Video (die genannten Drücke sind Überschlagswerte und sollten für die jeweilige Anlage exakt berechnet werden): 1.) statischen Druck bestimmen ( Minute 02:30 ) 2.) Vordruck berechnen ( statischer Druck + 0,2 bis 0,3 bar - Minute 03:00 ) 3.) Anlagendruck bestimmen (im Video als Fülldruck bezeichnet) = Vordruck plus ca. 0,3 bis 0,5 bar - Minute 10:50 ) Der maximaler Druck im Betrieb (Enddruck) muss 0,5 bar unter dem Auslösedruck des Sicherheitsventils liegen (Minute 11:05 )

@@RalfKrenzke Also ich würde bei 2bar Betriebsdruck Heizung (Altbau, Hochbau) ca 1,7bar in der Blase lassen, so korrekt?

Der notwendige Vordruck im MAG hängt vom statischen Druck ab - ich kenne ihr Gebäude bzw. die Höhe nicht. Falls der statische Druck korrekt(!) berücksichtigt ist, sind Ihre Werte zwar aus meiner Sicht überschlagsmäßig ok ist, dennoch möchte ich Sie um Verständnis dafür bitten, dass ich hier KEINE konkreten Druckempfehlungen für Heizungsanlagen abgebe, die ich nicht kenne.

@@RalfKrenzke Okay, danke, die Anlage läuft problemlos 👍,

Genau das sagt mein Video auch: 1.) statischen Druck bestimmen ( Minute 02:30 ) 2.) Vordruck berechnen ( statischer Druck + 0,2 bis 0,3 bar - Minute 03:00 ) 3.) Anlagendruck bestimmen (im Video als Fülldruck bezeichnet) = Vordruck plus ca. 0,3 bis 0,5 bar - Minute 10:50 )

Lesen der Installationsanleitung hätte nichts genützt, da ich das Gefäß nicht an die Wand geschraubt habe. Und in dem Video geht es ja auch nicht um die Montage eines Behälters, sondern um dessen Überprüfung. Aber auch wenn die Einbaulage für die eigentliche Funktion (Druckausgleich im Heizkreislauf) m.E. unerheblich ist, hast Du natürlich recht. Nur wenn der Anschluss unten ist, kann das Gefäß z.B. beim Austausch über das Ablassventil am Kappenventil entleert werden.

Wieso genau anders? In Minute 10:50 sage ich doch explizit, dass der Fülldruck (Heizungsdruck) 0,3 bar ÜBER dem Vordruck liegen sollte.

@@RalfKrenzke ok