I am very pleased. I'm sorry that I no longer provide English subtitles. It's an incredible amount of work. And according to the statistics, only 2% of the viewers use it. Many Greetings, Michael

Vielen lieben Dank! Und liebe Grüße zurück! :-)

Danke für den Tipp! Darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Vielleicht baue ich mir das mal. LG Michael

Du klebst also mit Holzkleber? Da gibt es auch eine wasserfeste Variante. Oder nimmst du den klassischen Weißleim? Den Erl spitz zu machen habe ich letztens auch gesehen. Die nächsten Messer werde ich auch etwas spitzer machen. Das Eintreiben mit dem Hammer funktioniert erstaunlich gut. Ich schlage mit einem Gummihammer leicht gegen das Griffende, bis die Klinge ganz in der Angel ist. LG Michael

Naja, "weitgehend verzichten" war in den Zusammenhang wohl etwas hochtrabend. Ich nehme Epoxidharz, um die Zwinge auf das Holz zu kleben, damit ich dann in Ruhe bohren und den Dübel reintreiben kann (diesen klebe ich nicht). Beim einhämmern des Erls entstehen aber starke Spannungen durch den Innendruck, sodass die von mir (sicher nicht so liebevoll wie bei dir) hergestellte Klebenaht wieder etwas aufbricht. Optisch von außen allerdings nicht zu sehen und zu bemerken. Ein Bushcraft Messer sollte man aber auf diese Weise natürlich nicht herstellen, aber das ist ja eh klar. Also letztendlich hält der Griff ohne 2k Kleber, was allerdings (noch) nicht heißt, dass ich keinen verwende:) durch das Einhämmern des Erls hält der Griff zusammen.

Ich danke dir! LG Michael

Ja, diese Option lasse ich mir auch noch offen. Ich sehe aber immer noch den großen Vorteil, dass man sowohl Klinge als auch Griff bequem separat wieder aufarbeiten kann, sollte das mal notwendig kein. LG Michael

@@MichaelTessin ja das ist der grosse Vorteil. Da hat diese Variante definitiv die Nase vorn 🙃

Thank you! I use epoxy on one side, which can withstand high temperatures. On the other hand, inside the handle is a stick that holds the individual parts together very well. So far, no epoxy has come loose when I burn in the tang. I even use the dust extraction in the meantime for extracting sparks. You can see this in some of my more recent videos. Many greetings, Michael

Das freut mich :-) Zu den Bandschleifern... Ich habe ja mittlerweile mehrere, von denen ich zwei aktuelle im Einsatz habe: 1) kzfaq.info/get/bejne/bLWFi6SG1K3ZpXU.html 2) kzfaq.info/get/bejne/nbVol9qnq8-4oac.html

Danke für den Tipp. Ich habe das mittlerweile so gelöst: Ich bohre von unten ein dünnes Loch (2 mm) genau wo die Achse des Stabes verläuft, bis ich beim Spalt rauskomme. Auf diesem Weg kann die Luft entkommen. LG Michael

Das sind ganz normale Rundstäbe aus Nadelholz, gibt es im Baumarkt. Den Stahl kaufe ich als Flachmaterial (z.B. Nordisches Handwerk) und säge, feile und schleife die Klinge zurecht. LG Michael

I use drill cutters in the thickness of the tang. I hope that answers your question. greetings, Michael

Sehr gern, schreib mir bitte eine E-Mail. LG Michael

Wenn du nur Holz schleifst, halten die Bänder sehr sehr lange. So mache ich es... (es gibt nicht richtig oder falsch, sondern den einen oder anderen Weg, der besser oder schlechter zu einem passt) Du musst nur ein paar Dinge beachten: Es darf keine Hitze entstehen. Sobald das Holz heiß wird, setzt sich das Schleifband zu. Das regelst du mit Geschwindigkeit (lieber nicht zu schnell) und Druck (lieber nur mäßig drücken). Zweiter Tipp: reinige das Band regelmäßig mit einem Schleifbandradierer (amzn.to/35UnNxc) Das Schleifband für Holz, was ich am meisten einsetze ist das braune von Klingspor und hat Korn 80. Nur für Hartholz (das schnell heiß wird) nehme ich Zirkonkorung 36 (da hatte ich auch mal ein Video gemacht). Braunes Korn 120 ist noch sinnvoll, alles was feiner ist, verbraucht sich zu schnell. Die feinen Bänder nehme ich nicht zum Materialabtrag, sondern nur zum Glätten. Das Formen mache ich mit grobem Band (Zirkonkorund 36) und dann mit dem preiswerten braunen Klingspor 80. Für das Handsanding beginnst du am besten bei 80 und arbeitest dich dann in Doppelschritten (120, 240, 400, 600, 1000) hoch. LG Michael

@@MichaelTessin Oh wow, vielen Dank für die super ausführliche Antwort. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Hartholz ist es - Ebenholz. Ich werde demnächst auf jeden Fall mal eine Bestellung bei Score aufgeben und deinen Code nutzen. LG

Ebenholz... uh, das hast du dir ja das am schwersten zu bearbeitende Holz ausgesucht. Bei Wüsteneisenholz, das auch sehr hart ist, sieht man wenigstens, wenn es zu heiß ist an der dunklen Verfärbung. Das ist beim Ebenholz nicht zu sehen. Nimm am Anfang das Zirkonkorund, ohne viel Druck, aber etwas schnellerem Bandlauf. Damit trägst du viel ab. Starte grob (36), dann 60 oder 80 und ende bei Korn 120. Das braune Band (80, 120, 240) nur zum Glätten, weil es sich sehr schnell zusetzt. Ich mache ab 120 viel mit Handsanding, aber das ist Geschmackssache.

Die Demontierbarkeit ist in Japan deshalb Tradition, weil man großen Wert auf die Klinge legt. Der Griff ist Nebensache und soll bei Bedarf ausgetauscht werden können. Die Form des Wa Griffs kommt dem Messerbauer entgegen, weil sich das Holz viel leichter und schneller bearbeiten lässt. Dabei hat die Konstruktion weitere Vorteile, denn die geklebten Holzteile werden durch den Stab im Inneren sehr stabil zusammengehalten. Da löst sich so schnell keine Klebefläche auf. Der Rest ist Geschmackssache. Und ich finde es momentan einfach gut ;-) LG Michael

Aus Sicht der Benutzer hat ein WA-Griff die Eigenschaft, dass der Schwerpunkt des Messers weiter vorne liegt. Das Messer insgesamt kopflastiger ist. Je nachdem wie man das Messer greift und nach Schneidetechnik kann das vorteilhaft sein. Mir persönlich liegt es viel mehr als klassisch am Kropf ausbalancierte europäische Messer.

eigentlich ganz einfach... Bienenwachs erwärmen, in den Griff tropfen lassen und die erhitze Angel hineinstecken. Im Idealfall läuft etwas Wachs aus der Angel, so dass der Spalt wasserdicht versiegelt ist. Wenn nicht muss man noch etwas Wachs hineintun, bis dies der Fall ist. Den Griff klebt man am besten etwas ab, damit das Wachs nicht drauf klebt. LG Michael

@@MichaelTessin OK muss ich auch mal versuchen

Ich glaube, ich weiß was du meinst... leicht konisch.

Hallo Udo, ich habe mein Laminat bei Jürgen Schanz gekauft. Dort sind auf jeder Seite 33 Lagen. Quelle siehe hier... www.schanz-shop.de/de/messermacherbedarf/stahl/vg10-laminat/ LG Michael

Michael,Besten Dank für Info

Moin. Machst du bei deinen Usubas einen zweiseitigen oder einseitigen Anschliff?

@@mavetalentless7049 Wenn ich welche machen würde, dann mit einseitigem Anschliff. Erstmal nur Gyuto, Santoku, vielleicht noch ein Petty.

@@MichaelTessin Danke für die Antwort aber die Frage ging eigentlich an Richard :) ... Im Grunde wollte ich nur darauf hinaus, dass ein einseitiger Anschliff mit dem Suminagashi Flachstahl konstruktionsbedingt nicht in Frage kommt, da die Schneide hierbei im Bereich des weichen Edelstahls liegen würde. Ich gehe erstmal davon aus, dass Richard das weiß. Dennoch wollte ich mal nachfragen, da die Usubas traditionell ja einen einseitigen Anschliff haben.