Такая же проблема.(хлопок при розжиге) то что ты сделал Роман - это помогло? Как работает сейчас? В какой параметр нужно менять 20%?

@@VitalikChernyaev Режим Р02.выставляешь значение 20

@@Barmalejka это не навредит, мне приходили настраивали газ. Клапан стало вроде меньше но всё равно слышно, мастер сказал нельзя типо трогать

@@Barmalejka в режиме Р02 нельзя поставить 20. Там же в процентном соотношении это получается «02» ставить?

Здравствуйте Валерий. Если система старая и в ней присутствуют саль и чугун, то я бы однозначно посоветовал бы промывку системы отопления перед установкой котла, а также использование котлов с медным первичным теплообменником. Котел Minorca есть в исполнении как с медным, так и с алюминиевым первичным теплообменником. По отоплению Вам подойдет практически любой котел из нашей линейки, а вот по объему воды может не хватить и 10 литрового встроенного расширительного бака. Также не ясен вопрос с климатической зоной где будет работать котел (страна у нас большая и условия сильно разные) и что по расходу горячей воды? Сколько точек водоразбора? Если ситуация более менее стандартная, то пока склоняюсь к варианту Minorca CTFS 24 Cu. Но возможны варианты :)

@@oryndin Здравствуйте. Я потихоньку тоже подхожу именно к "минорка" с медной первичкой. Регион - Харьков (я из Украины) Точек расхода ГВ - 3шт В плане расширения, на чердаке стоит расширительный бак, правда не знаю на сколько литров, но система работала ещё этой весной. И работала вроде корректно в этом плане. Вы предлагаете промыть систему. Я понимаю, что это необходимо. Когда сливал воду, видно было, что вода очень грязная была. Может дадите какие-то рекомендации по промывке системы? Интересует какой нибудь бюджетный вариант. Может можно просто проточным способом, или обязательно химию какую-то? Спасибо, что ответили! Советы ваши обязательно учту

@@oryndin Можете все режимы описать тут по очередности .

@@user-wq5uu7rc9r В принципе все параметры программирования котла описаны в его инструкции по эксплуатации. Если требуется более расширенная информация для специалистов, то она есть в дидактическом справочнике. Так что не вижу смысла полностью проходить каждый параметр с объяснениями. Если будут конкретные вопросы - обращайтесь

@@oryndin здравствуйте, подскажите, как подобрать диафрагму на дымоход котла? , минорка 24

Здравствуйте уважаемый Михаил. К Вашей системе у меня целых 2 замечания: 1. В теплый пол нельзя пускать теплоноситель с температурой выше 45 градусов это плохо и для стяжки и для Вашего здоровья; 2 если Вы выставите низкую температуру на котле и он будет постоянно работать в таком режиме, то понизится его КПД и на теплообменнике будет образовываться конденсат, что приведет к выводу его из строя. Поэтому котел должен работать на высокой температуре (не ниже 55 С), а теплый пол на низкой (не выше 45 С), для этого и нужен узел подмеса

Спасибо Вам за ответ! А что Вы скажете если установить на обратку тёплого пола унибокс с термостатическим клапаном , он будет ограничивать температуру пола. Его рекомендуют ставить и без насоса если контур один или два и не больше 15 кв.м., у меня так и есть. Спасибо !!!

обычно такая проблема возникает при низком давлении воды. В вашем случае сначала я бы проверил состояние датчика протока, а потом настройки газового клапана на максимуме и минимуме. Но в любом случае это работа для специалиста

Доброго времени суток! Руслан подскажите пожалуйста что сделали и как решили эту проблему? У меня тоже самое!

Я тоже так же сделал до 80 греется пока не прогреет квартиру потом 50 -60

Просто поставьте комнатный термостат такой как poet ptc 20

Александр здравствуйте, теплый пол очень энергоемкая штука, пока не прогреется бетонная плита, котел будет работать. Я рекомендую Вам подключить комплектный датчик комнатной температуры или хотя бы комнатный термостат. Уверен, что Вы сразу почувствуете разницу. С уважением,

@@oryndin Спасибо вам большое за информацию, но к сожалению сейчас наверное концов не найти где этот датчик,так как дом купили у застройщика, если отдельно он есть в продаже, то непременно возьму

Здравствуйте уважаемый Михаил, параметр Р1 отвечает за максимальную мощность котла в режиме отопления. Это значит, что выше установленного значения, в режиме отопления, котел свою мощность не поднимет. В принципе тот же эффект достигается и за счет автоматической модуляции котла, но для того чтобы котлу понять какая требуется мощность необходимо время. Ограничивая максимальную мощность, Вы делаете за котел часть его вычислений и избавляете дом от перетопов, что = перерасход газа. В Вашем случае, возможно потери будут незначительными, так как стоит датчик комнатной температуры, но хуже котлу от ограничения мощности на отопление точно не будет. Так что смело ограничивайте максимальную мощность на отопление, с помощью параметра Р1=58-60.

Большое Вам спасибо !!!!!

@@oryndin ми норка 13 , кв 58 мне тоже надо ограничить мощность

Или норм

@@Tim-74 здравствуйте. Если есть термостат комнатный или датчик подключен, то ограничивать не надо. Если ничего нет, то лучше уменьшить мощность на отопление.

Здравствуйте, если дымоход коаксиальный и внизу есть компенсационное отверстие (обе трубы соединяются в подвале), то задача котла состоит в том, чтобы доставить дымовые газы только до внутренней трубы дымохода. Дальше дымовые газы удаляются за счёт самотяги. Поэтому в Вашем случае, при подборе диафрагмы, необходимо учитывать только длину коаксиальной трубы до коллективного дымохода и устанавливать самую узкую диафрагму (ее значение зависит от мощности котла и приводится в инструкции)

@@oryndin В инструкции пишется что это совсем другой тип соединения. с12 если не ошибаюсь, а если труба коаксиальная входит в другую коаксиальную трубу дымоотвода дома тогда это совсем другой тип соединения с42 помоему... И там о 38 диафрагме вообще не упоминается, а только 47!... Вот что меня и ввело в заблуждение...

Всё зависит от того, есть ли у Вашего дымохода компенсационное соединение внизу

@@oryndin Спасибо за ответ...

Здравствуйте уважаемый Димитрий! Идеально было бы подключить датчик комнатной температуры (он идет в комплекте с котлом) или хотя бы комнатный термостат. Можно самый простой (ВКЛ-ВЫКЛ). Это сразу даст эффект как по комфорту, так и по экономии газа. Если такой возможности нет, попробуйте такую комбинацию параметров: Р1=45, Р3=15, Р4=15, Р12=35. Температуру воды в системе отопления желательно держать повыше, так как при этом КПД котла больше, но это комфортно только если у Вас подключен датчик комнатной температуры или комнатный термостат.

@@oryndin к сожалению нет ни одной, ни другой. в комплекте не пришел, а я только с вашего канала узнал о нем :(. попробую то комбинацию параметров которые вы написали. при такой комбинации, температура воды 45-50 градусов будет достаточно? еще раз огромное вам спасибо.

@@dimitritephnadze5082 да, такая температура будет достаточной.

@@oryndin еще раз огромное спасибо.

Здравствуйте уважаемый, в общем то котлы идут настроенные уже с завода и дополнительно настраивать газовый клапан не надо. Также не советовал бы Вам делать это без опыта не являясь сервисным инженером, так как можно больше навредить, чем получить пользу. Если же все таки Вы намерены категорично сделать это, то можете воспользоваться таблицами настроек в инструкции котла. Значения давления на горелке там приводятся в зависимости от его мощности.

Актуальный вопрос!!!!! Подскажите же пожалуйста!!!

Здравствуйте Артем, да именно так. Бак необходимо менять. Зачастую порыв мембраны происходит из за того, что регулярно не проверяют давление воздуха в расширительном баке, мембрана растягивается, присыхает к стенкам и лопается. Давление необходимо проверять раз в год при нулевом давлении в контуре отопления. Должно быть порядка 1 бар.

Здравствуйте, навесные современные котлы имеют режим модуляции мощности и работают таким образом чтобы как можно дольше поддерживать заданную температуру не выключаясь. Это способствует снижению расхода топлива и продлению срока службы котла. Если Вам удобнее работать с котлом в прерывистом режиме, то я бы порекомендовал подключить комнатный термостат или штатный датчик комнатной температуры, который поставляется вместе с котлом. Для этого необходимо обратится в ближайший сервисный центр.

Р6 помогает котлу более корректно работать с системой солнечных коллекторов. Есть схема в которой газовый котел с проточным теплообменником догревает воду после солнечного коллектора. При этом на вход котла поступает вода с достаточно высокой температурой и необходимо изменить алгоритм его работы в режиме ГВС, чтобы он отрабатывал корректно. Если подключения к солнечному коллектору нет, то лучше этот параметр не изменять.

Здравствуйте уважаемый Георгий. В этом котле есть возможность ограничить максимальную мощность в режиме отопления. Для этого необходимо зайти в режим программирования и изменить значение параметра Р1 (66-11 кВт, 74-13 кВт, 84-15 кВт, 120-24 кВт ). Форсунки менять при этом не надо. Замена форсунок требуется только при переходе с одного типа газа на другой

не сразу увидел предыдущий комментарий, там частично имеется ответ на мой вопрос, спасибо!!! Но если есть, что добавить, напишите пожалуйста.

@@oryndin Благодарю за быстрый ответ, спасибо вам огромное!!!

Здравствуйте Александр, лучше заказать оригинал, так как кроме сопротивления (10 кОм при 20 С) есть еще косинус бета (угол наклона кривой) и поэтому характеристики могут не совпадать

Оригинал к сожалению не нашёл на просторах интернета,если знаете где заказать, скиньте ссылку пожалуйста

@@alexandershteynke3390 здравствуйте, вот код датчика: 6KITSAM00A, обратитесь к нашим партнёрам, их координаты есть на сайте. Они смогут по этому коду заказать

Спасибо Вам огромное, просто спасли

@@oryndin Здравствуйте можете сказать какие опции нужно изменить (P0-P39), чтобы было тепло и недорого, спасибо

Здравствуйте уважаемый Артем, извините, что сразу не ответил, сейчас осень и много работы. Чтобы перестраховаться от тактования котла, Р12 уберите на минимум. В зависимости от версии прошивки это может быть или 20 или 35 С. На котле лучше держать не ниже 55 - 60 С, тогда КПД котла будет выше и теплообменник не будет окисляться от конденсата. Советую также обратить внимание на параметры Р4 - время выхода на макс. мощность в режиме отопления. Его лучше поставить на 15-20 минут, чтобы система равномерно прогрелась и не было температурных перекосов. А также на параметр Р3 - задержка между циклами поджига. Его я обычно ставлю на 10 минут, но это зависит от Вашей системы отопления - чем меньше система, тем этот параметр должен быть больше.

@@oryndin у меня сейчас котел работает от термостата комнатного,трактования нету,без него было,с термостатом хорошо все ,просто вот думаю насчет параметра р12 стоит ли его уменьшать если котел не тактует ,когда не стояло термостата он тактовал и я уменьшал р12 на 30,а сейчас с термостатом перестал тактовать и р12 я прибавил до 40 потому что котел когда перестает греть с 60 до 30 или до 25 много времени проходит,поэтому я до 40 прибавил,или все равно лучше убавить на 30

@@oryndin спасибо вам за ответ

Здравствуйте, если это обычный термостат, то ничего менять не надо. Изменения в настройках требуются только если подключается датчик комнатной температуры на контакты 1-2 (те которые без перемычки)

Дуже вам дякую, а підкажіть ще одне двухконтурний котел після того як нагнав температуру насос повинен працювати? Чи виключатись? Чи можна налаштувати це?

@@user-yw7zb9nu3j Если подключен комнатный термостат, то насос выключается через 30 с после размыкания термостата (эта задержка настраивается через меню программирования). Если термостата нет, то насос работает постоянно

@@oryndin дякую)))

Здравствуйте. Возможные причины следующие: 1. Медленно выходит воздух из радиаторов (особенно если система новая а радиаторы алюминиевые, пока не образуется оксидная пленка будет идти процесс завоздушивания); 2. Микроутечки по стыкам на фитингах, которые подсыхают (особенно это характерно для металопластиковых труб на резьбовых фитингах); 3. Утечка на фитингах замоноличенных в пол (владельцы иногда не подозревают о наличии таких сюрпризов от монтажников); 4. Пробит вторичный теплообменник и вода утекает в водопровод ГВС; 5. Неплотно закрывается кран подпитки. Как видно в большинстве случаев требуется вызов специалиста. Однако следует разграничивать зоны ответственности сервисного инженера и монтажника. Мой совет Вам, как только окончится отопительный сезон, перекройте краны под котлом и посмотрите падает ли давление в течении недели. Если нет - причина в системе отопления, если да - то в котле.

@@oryndin спасибо за скорый ответ..

Скорее всего, Вы имеете ввиду мощность при поджиге. Это параметр Р02. Если хлопка при поджиге нет - то лучше этот параметр не менять. Промежуток между циклами поджига лучше увеличить. Сам промежуток зависит от мощности системы отопления, но в основном я рекомендую ставить 10 минут.

@@oryndin Приветствую! Можете прояснить мне про кривую мощности при поджиге? Смотрю я на график поджига при Р2=0. При плавном розжиге с определённого значения , когда происходит распознавании пламени, мощность вкл на максимум!, 2 сек еще бьют электроды (розжиг пламени) и котел переходит на нормальное горение. Так вот у меня действительно плавный розжиг до обнаружения пламени (горит только секция горелки), а когда розжиг выходит на максимум, загорается оставшаяся часть горелки с ощутимым хлопком! Газовый клапан отстроен по руководству и в принципе соответствует логике розжига. Горелка, теплообменник, дымоход все вылизано до пылинки. Происходит такое не всегда, а только после длительного простоя котла (комнатный термостат) и только после 3 лет эксплуатации. Пробовал варианты с дроссельной шайбой и без. Не понимаю если при розжиге уже работает вентилятор и высасывает газовоздушную смесь откуда происходит хлопок, где накапливаются газы? Опять же из графика розжига конечное (макс) значение модулятора для CTFS указывается в 170мА. Его же программно не ограничить? Мощность модулятора при розжиге не связана же с мощностью модулятора при Отоплении? В общем я теряюсь в догадках...

@@radome865 здравствуйте, так не должно быть. При плавном розжиге должна загораться вся горелка, а не одна рампа. Проверьте еще раз настройки газового клапана, а также состояние самих форсунок на газовом коллекторе. Иногда бывает, что их забивает окалиной (черный налет) от коррозии медной трубки, которая идет от газового клапана до коллектора газа. Хорошо бы также проверить правильность монтажа и корректность работы дымохода. Зачастую проблемы с громким пуском бывают при неправильно смонтированном и подобранном коллективном дымоходе. Если все корректно, то я бы посоветовал попробовать работать на фиксированных значениях Р2. Попробуйте опытным путем подобрать оптимальное значение. Начинать надо с 10 и ориентироваться на шумность запуска.

@@oryndin спасибо за дельные советы. Я почему то был уверен что горелка зажигается секциями из-за особенности расположения электрода. Пойду смотреть газовый коллектор. kzfaq.infocSUPibUaJxQ?feature=share

Игорь здравствуйте, если у Вас 9 кВт, то должна стоять 38 диафрагма (номер выбит на боковине). Прежде всего проверьте правильность монтажа дымохода, и если всё хорошо, можно подстроить параметр Р2. Попробуйте поставить 7-8.

@@oryndin спасибо, 38 это самая маленькая в наборе!!? Я не очень силен , можно по подробней про пораметр?

@@user-co8oi6xh2z да, самая узкая

Если конечно у Вас коаксиальный дымоход

@@oryndin да катёл с турбинкой, дымохот оригинал обрезан 55 см. Потому как стена 19см

Здравствуйте уважаемая Лилия. Очень сложно определить неисправность по Вашему описанию. Похоже, что срабатывает какая то из блокировок безопасности. Скажите пожалуйста, в каком режиме (отопление или горячая вода) котел так себя ведет, высвечивается ли код неисправности и слышны ли щелчки электрода поджига?

Здравствуйте, за логику работы котла с подключенным датчиком отвечают другие параметры, они находятся на заводском уровне программирования. В работе котла на высоких температурах ничего плохого нет, наоборот, котлы традиционной конструкции показывают при таком температурном графике более высокий КПД. Однако, в Вашем случая я бы действительно изменил некоторые параметры. Максимальная мощность котла в режиме отопления Р1=58 (9 кВт), Задержка между циклами поджига Р3=15 (минут), Время выхода котла на максимальную мощность Р4=10 (минут), и проверить, чтобы Р12 был на минимально возможном значении, в зависимости от версии прошивки 25 и 30 градусов.

@@oryndin Здравствуйте ещё раз. Спасибо за подсказки в настройках котла. Настройки котла сделал, как вы писали. У меня возникает такая проблема: несколько раз на день у нас отключают электричество. После включения котел запускается и первый раз начинает греть до максимума больше 83 градусов, потом уходит в ошибку Е2. Нажимаю reset. Далее работает нормально. Температуру догоняет до +-60, затем отключается. И так до следующего отключения электричества. Как можно это предотвратить? Спасибо за ответ

@@videofun6165 здравствуйте, похоже у Вас не все хорошо с циркуляцией в системе отопления. Попробуйте работать на фиксированной температуре подачи. Для этого необходимо установить Р18=0 и Р19=60

Здравствуйте. Датчик комнатной температуры подключается на контакты 1-2 (там где нет перемычки черного цвета). Перемычка при этом должна остаться на своем месте, в противном случае котел не будет видеть запрос на Отопление. Сброс делать не надо, так как можете сбить ограничение мощности по отоплению (параметр Р1), ну или в противном случае его придется потом выставить, в соответствии с требуемой мощностью на Отопление. Самое главное задать тип датчика в параметре Р21=1

@@oryndin спасибо! Сейчас буду делать!

​@@oryndin здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как настроить Р15. Р 16. Р17. Как понять диапазон регулировки.

@@user-cw4ms2jj3o 15 и 16 лучше не трогать а оставить заводские характеристики. 17 это корректировка. 5 корректировки нет, 0 это -5 градусов а 10 это +5 градусов

Теоретически если остальные квартиры топятся, то температура в квартире упасть ниже о не должна. Однако может прихватить льдом некоторые батареи да и сам котел может размерзнуться через дымоход. Поэтому лучше будет поддерживать в квартире минимальную температуру (по датчику комнатной температуры котла или комнатному термостату) или в крайнем случае перевести котел в дежурный режим, но не отключать от сети

А как перевести в дежурный режим?

Здравствуйте уважаемый Кымбат, Р5 обуславливает работу насоса в связке с комнатным термостатом, т.е. после отключения котла комнатным термостатом, насос работает еще в течении времени обусловленного в параметре Р5. Р10 это климатическая кривая, она обуславливает зависимость температуры воды в батареях системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, при подключенном внешнем датчике. Если датчика нет, то этот параметр регулирует диапазон настройки температур воды в системе отопления. Если Р10 больше 1 - то полный диапазон 35-78 С, если меньше - сокращенный 35-45С

Rabotaet no nepadnimaetsya gradus shto delat

@@anahitgasparyan3959 мощности не хватает или газа мало

@@anahitgasparyan3959 посмотрите давление газа когда это случилось

Это постциркуляция, я бы ее не трогал и оставил бы заводские настройки в 30 секунд

Непосредственно по Antea нет, надо будет заняться. Когда то давно делал по Delfis Nova Florida. Он в принципе отличается только дизайном. kzfaq.info/get/bejne/p8CjebFp0Nu0c6s.html

Здравствуйте, судя по симптомам, у Вас небольшая система отопления с малым количеством воды, поэтому температура меняется очень быстро (возможен еще вариант плохой циркуляции из-за забитого фильтра или зауженного сечения, но настройками котла это не изменить. В таком случае я Вам рекомендую поставить Р12=30. Задержку между циклами поджига Р3=15-20 минут, время выхода на максимальную мощность в режиме отопления Р4=10 минут. Температуру отопления лучше держать более высокой, не менее 50-55 С, и крайне желательно подключить и активировать штатный датчик комнатной температуры или хотя бы комнатный термостат.

@@oryndin Спасибо за развернутый ответ

Нет, это не очень хороший режим работы для котла. Скорее всего установлена низкая температура подачи. Она должна быть не ниже 45-50 градусов. Также необходимо чтобы теплый пол был запитан отдельно через узел подмеса. Крайне рекомендую подключить комнатный термостат или штатный датчик комнатной температуры, который идет с котлом

Здравствуйте Артем, да при монтаже котла ставить диафрагму на выход вентилятора необходимо, за исключением случаев, указанных в таблице подбора в инструкции котла. При отсутствии диафрагмы возможно снижение эффективности котла и громкий поджиг. Номер диафрагмы подбирается по таблице в инструкции, в зависимости от типа и конструкции дымохода.

@@oryndin у меня не стоит она , и присутствует хлопок при розжиге, думаю это из за этого, пробовал менять Р2 ничего не поменялось, у меня коаксильный дымоход больше метра , если правильно понял то диаметр диафрагмы должен быть 47

@@user-pe9em5bw5v если длина дымохода от 1 до 3 метров, то должна стоять диафрагма 47. Вы правильно определили.

@@oryndin здравствуйте, подскажите пожалуста, накрылся расширительный бак, котёл фондитал минорка 24, не смог найти оригинал купил простой расширительный бачек джилекс на 6 литров , на родном написано 6 литров, подключил через шланг, в бачек накачал 1.2 бар, в систему набрал 1 бар,при нагреве давление поднимается до 1.7 бар, при полном остывание спускается на 1 бар, нормальный ли это диапозон давления нагрева и охлаждения???? Котёл работает от комнатного термостата

@@user-pe9em5bw5vздравствуйте, изменение давления при нагреве зависит не только от емкости расширительного бака и первоначального давления, но и от емкости системы отопления. Штатный расширительный бак на 6 литров рассчитан на работу в системах отопления емкостью до 80 литров. Если емкость Вашей системы больше, то диапазон изменения давления при нагреве-остывании будет шире. В принципе, если давление гуляет в пределах от 0,5 до 2,5 то ничего плохого для котла в этом нет.

Здравствуйте, не совсем понял, что Вы хотите получить в итоге, но по указанным параметрам могу сообщить следующее: Р2 - Регулирование мощности розжига. Трогаете его только тогда, когда котел шумно зажигается, "хлопает" при поджиге. Обычно это происходит при неправильно смонтированном дымоходе или неудачно подобранной диафрагме турбированного котла. Если с дымоходом все ОК - то тогда можно отойти от заводского значения "0" (работа по плавной кривой с нарастанием давления газа в фазе поджига) и установить какое либо значение, которое подбирается экспериментально "на слух". Обычно это цифра в пределах 8-10. При этом в фазе поджига, давление газа на горелке не нарастает а остается стабильным и равным выбранному значению. Р3 - Задержка между циклами поджига (заводское значение 4 минуты). Логика следующая: в режиме отопления котел разжигается, уходит на минимум, через время обусловленное в параметре Р4 выходит на максимальную мощность, при приближении к заданной температуре мощность снижается. Если температура уже выше заданной и продолжает расти, а котел уже уменьшил свою мощность до минимального значения, то тогда он выключится и следующее включение будет не раньше чем через значение установленное в параметре Р3 (в минутах). Если котел включится раньше этого времени, это значит, что установлена температура отопления меньше чем в параметре Р12 и либо необходимо сделать больше температуру в контуре отопления, либо уменьшить значение параметра Р12. Р4 - Время выхода котла на макс. мощность в режиме отопления (заводское значение 1 минута). Время через которое котел начинает набирать мощность после поджига в режиме отопления. Логику цикла отопления смотри выше по тексту. Если еще будут вопросы - пожалуйста пишите.

@@oryndin спасибо большое.извините что не понятно что то написал..все понятно спасибо

Напрямую с теплым полом можно использовать только конденсационные котлы. Это обычный котел, поэтому с теплым полом его можно использовать только через узел подмеса

Ставишь котел на 50°, он доходит до 54° и не отключается вообще, такое ощущение, что он не может набрать заданную температуру, но ставишь на 65°, он набирает 65° и стоит на месте, не отключается, расход газа большой. Как откорректировать?

@@user-cx2cd3qy5n это включается модуляция мощности. Котел изменяет свою мощность в соответствии с теплопотерями помещения. В первый период после запуска, расход больше обычного, так как идёт прогрев системы отопления и здания. В последствии он снижается. Самый лучший способ уменьшить расход газа - это уменьшить теплопотери, т.е. утеплить помещение. Также очень рекомендую подключить датчик комнатной температуры, который идёт в комплекте с котлом.

Как-то решили этот вопрос с котлом и теплым полом? У мене тоже такая проблема..

@@user-cz1yy6lz3h Установил, гидрострелку и дополнительный насос, теперь набирает температуру и отключается. Котел отработал два года и в начале третий зимы потек теплообменник, ремонт 15.000 р.

Здравствуйте уважаемый Максим. Мы рекомендуем эксплуатировать котел при более высоких температурах теплоносителя. Порядка 50-55 градусов на подаче. Потому что: 1. При этом более высокий КПД котла; 2. Нет конденсата на теплообменнике котла и он прослужит при этом дольше. При этом температуру в помещении лучше регулировать с помощью датчика комнатной температуры, который идет в комплекте с котлом или комнатного термостата.

Понял спасибо, тогда Р12 вернуть на 40?

По поводу подключения датчика у Вас на канале нет видео, про подключение и настройку?

@@oryndin поставил датчик, котёл вобще не пойми что творит, выключает насос, постоянно вкл, вкл, так и не понял как быть

@@oryndin при подключения штаного датчика , как уменьшить частые включения, между циклами есть какие-то включения на пару секунд

Здравствуйте уважаемый @Dag_55. В принципе это нормальный режим работы котла, так как он имеет модуляцию мощности и автоматически подстраивается под требуемые запросы теплопотребления. Если стоит задача уменьшить расход газа, то я бы рекомендовал использовать датчик комнатной температуры, который идет вместе с котлом (его необходимо подключить и активировать) или комнатный термостат. Это сразу даст ощутимый эффект.

Наверное маленький объем теплоносителя в системе

Здравствуйте уважаемый Евгений, простите, что сразу не ответил - не было возможности. Причин может быть несколько: если в итоге котел блокируется - то не видит пламени, возможно перепутана фазность или нет контура заземления. Если блокировка не происходит, то может быть трещина в электроде поджига или что нибудь с системой дымоудаления (коаксиальный дымоход - вентилятор-прессостат). Но в любом случае необходимо смотреть внимательно как котел себя ведет.

@@oryndin спасибо!!!

При первом пуске может не вращаться циркуляционный насос (при этом при пуске быстро нарастает температура на термометре котла, а подача не нагревается). Нужно открутить пробку на насосе и прокрутить ротор отверткой (разработать вращая по часовой стрелки против). Предварительно нужно спустить воду с котла или постелить тряпочку под насос, т.к. если воду не спустить с котла будет течь вода с насоса)

Да, так быть не должно, вполне возможно что у вас слишком большая емкость системы отопления (больше 80 литров), либо ушел воздух из расширительного бака (порвана мембрана), в таком случае его необходимо подкачать или заменить.

@@oryndin Добрый вечер Денис. В контуре отопления 100 литров:))

@@eduarde.2911 Многовато, нужен добавочный расширительный бак.

@@oryndin вчера слил с системы буквально грамм 200 воды и давление в котле упало с двух бар до одного бар. Почему не скажите?

@@eduarde.2911 потому что вода очень плохо сжимается, поэтому даже такой небольшой объём может дать эффект. Все в пределах законов физики

Если подключаете обычный термостат по типу вкл-выкл, то в настройках ничего менять не надо. 21 параметр должен быть равен 0 как с завода

@@oryndin у меня термостат салус , я поставил на 0 и всё заработало, думал что может надо ещё что то переключать,

Не совсем понял, что именно имеется ввиду, так как программно ограничивается только максимальная мощность котла в режиме отопления. Если Вы планируете увеличить минимальную мощность на газовом клапане, то это лишит котел модуляции мощности. Если речь идет о дефорсированных моделях мощностью 9, 11, 13 и 15 кВт - то ДА - поднимайте до 120, ограничений в этом нет. В данном случае котел превратится в модель мощностью 18 кВт

@@user-Gennadiy до 18 кВт

Спасибо большое

Здравствуйте Иван. В некоторых случаях заводская кривая поджига не дает мягкого пуска и с помощью данного параметра можно попробовать сделать так, чтобы котел зажигался без хлопка. Но при этом должна быть правильно подобрана и установлена диафрагма дымовых газов на выходе из вентилятора

Здравствуйте, по всей видимости у Вас не очень удачно сделана система водопровода и при закрытии крана смесителя возникают гидроудары. Из за этого котел может делать попытку включиться в режим приготовления горячей воды. Чтобы этого избежать необходимо установить гидрокомпенсаторы и редукторы давления на холодную воду. Если по какой то причине это не возможно, попробуйте установить параметр Р7 на 1-2 секунды. Это должно помочь.

@@oryndin Спасибо большое. Я купила редуктор.Жду ,когда придут поставить.

@@oryndin СПАСИБО БОЛЬШОЕ

Здравствуйте, если есть звук закипания, как у чайника, то скорее всего забит первичный теплообменник или проблемы с циркуляцией теплоносителя (высокое сопротивление системы отопления или неисправный насос). В любом случае нужен визит специалиста. У меня сейчас нет доступа к старому аккаунту, поэтому пишу с личного.

@@oryndin спасибо большое за ответ

Может в настройках что то изменить?

@@user-pd2xq2fr3y можно снизить мощность на отопление. Это параметр Р1, но если забит первичный теплообменник, то шуметь будет по горячей воде

@@oryndin спасибо

Здравствуйте, очень важно нажимать одновременно. попробуйте подержать чуть дольше. Как показывает практика, лучше использовать обе руки

@@oryndin пробовал и синхронно и обеими руками и обеими ногами) и танцы с бубном все было) не заходит и все. Может это браком быть или нет? Если Котел работает пока нормально просто хотел изменить параметр Р 13 . слишком жарко стоит на + 50 меняю температуру включается часто из за защиты теплообменник конденсата

Возможно с кнопками что то, посмотрите контакты

Здравствуйте Игорь, за ограничение мощности котла в режиме отопления отвечает параметр Р1. В инструкции он трактуется как Максимальный ток катушки модуляции в режиме отопления. Однако данную операцию должна выполнять сервисная служба

Когда котел переключается в режим работы на систему Отопления, то он после поджига переходит на минимальную мощность и начинает набирать полную мощность в течении времени указанного в параметре Р4 (с завода это 1 минута, но я рекомендую его увеличивать до 10-15 минут в зависимости от типа системы отопления)

@@oryndin спасибо большое 👍🏼

Здравствуйте уважаемый Tomas, к сожалению, я сейчас не в России. Но в Липецке у нас производство и есть технический отдел поддержки. Вы можете обратится к ним по телефону горячей линии +4742 7 217 11 (в рабочее время) по поводу нашего оборудования, ребята помогут

Здравствуйте! Е15 это неисправность датчика температуры на обратной магистрали отопления (обрыв или короткое замыкание). Самый оптимальный способ решения проблемы - вызвать специалиста для диагностики котла (и возможной замены датчика). Но если ситуация критическая и надо, чтобы дом не замерз, то можно попробовать зайти в меню программирования и установить Р13=0, в таком случае котел не будет опрашивать этот датчик. Но это может привести к снижению эффективности котла и увеличению расхода газа, так что мера эта временная, пока до Вас не доедет мастер.

@@oryndin Мне в гарантийном сервисном центре сказали, что maiorca по их схеме р 13 должен быть 00. Не подскажете, какой из них правильный?

@@feliqsfeliqs В таком случае у Вас не должно высвечиваться Е15. Если при Р13=0 показывает Е15, то скорее всего, что то с платой управления.

При установке p на 00 не пишет Е 15. При сбросе на заводские настройки пишет Е 15. Теперь хочу понять возможен ли котла до заводских нет етот дачик

Здравствуйте уважаемый Шамиль. Не совсем понял из Вашего письма: трактует в режиме ГВС или в режиме отопление? Какая мощность котла?

@@oryndin тактует в режиме ГВС, отопления идеально работает, 24 кв котел

@@user-kb7gt1mr6j по всей видимости у Вас забился вторичный теплообменник горячей воды. Необходимо вызвать сервис для его промывки. Список сервисных центров можно найти на нашем официальном сайте.

@@oryndin спасибо здоровья вам и удачи в хороших делах👍

Здравствуйте, скорее всего это звук розжига горелки. Его можно сделать тише путем подстройки параметров, но делать это должен сервисный инженер. Также очень важно наличие соответствующей диафрагмы на выходе вентилятора котла (устанавливается при подключении котла к дымоходу)

@@oryndin большое спасибо за ответ! Вызвали мастера, уже отрегулировали 🙏🙂

@@oryndin Подскажите, периодически мелькает на табло надпись 188 CF , что это за ошибка?

@@user-vv9pq6oh5w похоже, что у Вас котел на перезапуск уходит. Иногда такое бывает из за плохого стабилизатора, который создаёт помехи принимаемые котлом за неправильную частоту тока. Попробуйте поменять стабилизатор если он есть

@@oryndin спасибо, подключил котел на купленный инвертор в паре аккумулятором

Здравствуйте, скорее всего срабатывает защита от мокрого теплообменника. Такое бывает если на котле установлена слишком низкая температура в отоплении. Рекомендую температуру держать от 50 С и выше. При пуске сервисный центр также может изменить время задержки между циклами поджига Р3 (обычно ставят на 15 минут), также неплохо привести мощность котла в соответствии с системой отопления (Р1), ну а главное не забывать подключать и активировать датчик температуры комнатного воздуха, который идет в комплекте с котлом

@@oryndin Здравствуйте. Пожалуйста подскажите несколько ответов. Сколько должна температура в настройках для горячей води и для радиаторов, если на улице с 5 -10 градусов. И второй вопрос, иногда не зажигается пламя 🔥 и потом пишет Е2 я сам перевёл на заводские настройки, и это помогло помогло на время но сейчас опять повторилось. Что делать? В чем проблема?

@@konirama Е2 это перегрев. Скорее всего нет циркуляции. Забит фильтр, воздушные пробки и много других вариантов. Должны смотреть специалисты.

@@oryndin a pachimu posle ustanovki zaqvadskix nastroiek on apiat rabotaiet?

Здравствуйте. У меня на котле режим установлен 65• и на экранчике горит значок свечки. Постоянно

Здравствуйте, у котлов энергонезависимая память, поэтому настройки не сбиваются и после появления электроэнергии котел продолжает работать без изменений. Единственное что, при пропадании напряжения возможен его скачок, и это может вывести плату котла из строя. Поэтому мы рекомендуем использовать хороший стабилизатор напряжения

Здравствуйте уважаемый Тимур. Параметр Р2 регулировать можно и нужно, особенно при нестандартных дымоходах. Но прежде, чем настраивать данный параметр, пожалуйста проверьте наличие и соответствие диафрагмы дымовых газов на выходе вентилятора. Часто, хлопок при поджиге бывает из-за того, что монтажники забывают ее поставить.

@@oryndin нам её не ставили, дымоход чуть больше метра

Какую надо ставить, спасибо

@@Tim-74 если дымоход коаксиальный и длина от 1 до 3 метров, то ставится с диаметром отверстия 40 для Вашего котла (номер выбит на боковине диафрагмы). В принципе, все эти данные есть в инструкции к Вашему котлу.

@@oryndin вот такие у нас спецы, спасибо большое

Здравствуйте уважаемая Валентина, извините, что сразу не ответил, только сейчас увидел Ваш комментарий. Е1 - котел не видит пламя. Убедитесь, что есть газ с достаточным давлением и перезапустите котел, нажав кнопку Reset. Возможно, надо будет сделать это несколько раз. Иногда причиной может быть неправильная фазировка. В этом случае, переверните вилку в розетке и тоже нажмите кнопку Reset. Если ничего из этого не помогает - необходимо обратится к мастеру.

@@oryndin спасибо большое за ответ вы мне помогли,

Здравствуйте уважаемый Сергей. Наиболее оптимальным способом является использование датчика температуры комнатного воздуха, который идет в комплекте с котлом. Если он по какой то причине утерям можно подключить комнатный термостат или хронотермостат. По статистике снижение температуры воздуха на 1 градус может дать экономию по топливу до 5 %

датчик есть в комплекте но у меня ещё тёплый пол с расходомерами и. большой расход идёт с полами до 32 кубов в сутки

@@user-kg5oq9ts5o возможно пол сделан некорректно или пока идёт прогрев самой бетонной плиты. Также очень важно, чтобы подключение котла было сделано через узел подмеса а не напрямую. В противном случае котел долго не выдержит

Ставьте штатный комнатный датчик

@@Tim-74 это тот который на двух коротких проводках сопля мелкая???

@@user-qw6dl3lv2p да

@@Tim-74 спасибо!

@@user-qw6dl3lv2p и не забудьте его активировать в меню программирования котла Р21=1!

Здравствуйте уважаемый Карен. Самый лучший способ - произвести расчет теплопотель и точно узнать какая мощность котла необходима для Вашего дома, а потом ее уже устанавливать в режиме программирования. Однако, если такой возможности нет, то можно попробовать сделать это опытным способом. Установить одну мощность и посмотреть будет ли Вам ее хватать, в случае необходимости потом сделать корректировку. В Вашем случае я бы рекомендовал начать со значения Р1=70. Также для экономии газа очень полезно использовать комнатный термостат или штатный датчик комнатной температуры!

@@oryndin а если использовать комнатный датчик, то не нужно менять параметр Р1?

@@user-pe9em5bw5v нет, отчего же, меняйте, хуже не будет. Просто датчик или термостат дадут более ощутимый эффект

@@oryndin подскажите ещё пожалуйста, должен ли идти конденсат с трубы котла, у соседа такой же котёл, у него конденсат идёт сосулька намерзает на трубе, а у меня нету, просто думаю возможно труба у меня без наклона?

@@user-pe9em5bw5v уклон лучше проверить, но образование конденсата также зависит от температуры воды в системе отопления. Чем она ниже тем конденсата больше

Здравствуйте Владимир, после выключения горелки идет период поствентиляции и постциркуляции, чтобы снять остаточное тепло с первичного теплообменника. Поствентиляция не регулируется, а работа насоса может быть настроена в диапазоне от 0 до 199 секунд с помощью параметра Р5. Это сделано так, чтобы не расхолаживалась система за счет естественной тяги (чтобы не выдувало тепло с первичного теплообменника во время простоя котла

по давлению газа на горелке и по его расходу на счетчике. Следует помнить, что данная модель очень требовательна к качеству газовой линии и для того чтобы котел выходил на полную мощность ему необходимо хотя бы 16 мбар в динамике (падение на клапане составляет порядка 4 мбар)

@@oryndin он не доберает 4 градуса. У меня новый дом 250кв и старый 80 кв. И на каждый дом свой насос 25/4 но когда я отключаю один из насосов то кател доберает эти 4 градуса и отключается. Первично вторичное кольцо у меня. В старом доме была саматечная система 5 чугунных и два алюминиевых радиатора, а в новом доме 12 радиаторов. Не знаю в чем причина

@@oryndin он наберёт ту температуру которую поставил и больше не отключается работает без перерыва

@@user-nz2pr2cm6u по всей видимости котел у Вас входит в режим модуляции (это когда его мощность соответствует потребности тепла системы отопления). У этого котла есть электронная модуляция мощности в пределах от 12 до 38 кВт. Он отключится если требуемая мощность будет ниже 12 кВт и он уже достигнет заданной температуры. На показания на дисплее сильно внимания не обращайте, это текущая динамическая температура, Алгоритм работы котла допускает небольшие колебания температуры, чтобы уменьшить тактование котла (когда он слишком часто включается-отключается). Советую для начала проверить давление газа перед котлом, когда он работает на полной мощности.

@@oryndin а это можно убрать. Это плохо что кател так постоянно работает?

Здравствуйте Евгений, проверьте параметры, возможно что то сбилось. В принципе можно откатится на заводские настройки (Р14) и потом обратно активировать датчик. Попробуйте также этот вариант.

@@oryndin уже сбрасывал до заводских, потом обратно делал, все равно он работает не так. Насос работает постоянно.

@@user-vv9pq6oh5w проверьте активацию и параметры датчика комнатной температуры

@@oryndin как это сделать? Не нашёл в инструкции

@@oryndin обратно перемычку надо поставить?

Здравствуйте уважаемая Татьяна. Судя по Вашему описанию, слишком маленький проток воды через котел. Для нормальной работы ему необходимо как минимум 4-5 л/минуту. Возможно есть ещё какие-нибудь особенности Вашей гидравлической системы. Попробуйте увеличить проток горячей воды без регулирования температуры на смесителе. Если результата не будет, обратитесь в сервисный центр.

@@oryndin спасибо за совет. Видимо что то с системой т. к в кухне всё работает хорошо при любой температуре ГВС, а в душевой кабинке при любом режиме одинаково , отключается каждые 10 сек

Здравствуйте, это может происходить из-за нестабильного электропитания или плохого стабилизатора, который "ломает" правильную синусоиду напряжения электропитания котла. Котел видит изменение сигнала и уходит на перезагрузку, чтобы сохранить процессор. Если стабилизатора нет - поставьте, если есть - поменяйте на более качественный. Иногда это бывает если на ветке котла "висит" также другой мощный потребитель, например насосная станция или глубинный насос. Для котла лучше выделенная ветка со своим автоматом в щитке.

@@oryndin спасибо за ответ ,стабилизатора нет видимо из за этого ,,спс за совет

@@oryndin такая же проблема, стабилизатор есть

У меня тоже так было, хотя стоит стабилизатор

@@Tim-74 некоторые стабилизаторы искажают форму выходного сигнала при переключении, при этом котел может выходить на перезагрузку для защиты платы

такое может быть если установленная температура в подаче ниже порога в параметре Р12. Установите температуру в отоплении хотя бы 50 С и подключите комнатный термостат или штатный датчик комнатной температуры, можно также понизить значение параметра Р12 (но это не желательно, так как плохо скажется на экономичности котла и его сроке службы)

@@oryndin , спасибо попробую

Если настройки газового клапана по давлению соответствуют паспортным, то причину надо искать в самой системе отопления

@@oryndin а как проверить газовый клапан ??

@@user-ob3fi2gj7z это должен делать сервисный центр с помощью микроманометра. Но косвенно это можно проверить по потреблению газа на максимальной мощности. Установить значение ГВС на Макс, открыть несколько кранов на полную и засесь расход газа по счётчику за 10 минут. Полученное значение умножить на 6 и свериться с паспортом котла.

@@oryndin а какие причины могут быть в самой системе отопления?

@@user-ob3fi2gj7z большие теплопотери здания, большое количество воды или и много чего ещё

Не совсем так, в природном газе доля метана может составлять от 70 до 98%, в зависимости от месторождения. Но в целом Вы правы, их зачастую отождествляют

Здравствуйте Василь, скорее всего неисправна плата управления. Необходимо ее поменять.

@@oryndin Це сталось після пропаданння світла

@@user-km5iz6rr8t Да вполне возможно. Скорее всего был скачок напряжения

обратитесь в сервисный центр, они помогут :)