Привет, Благодаря! Жив и Здрав!

Благодаря!

Привет! Радостно е, че си се справил сам. Успех и за напред. Жив и здрав!

Привет, радвам се , че ти е свършил работа клипът. Жив и Здрав!

Благодаря, за коментара!

Привет! Благодаря за поддръжката!

Моля! Дано да ви върши работа това, което показвам! Живи и Здрави!

Да, ще се постарая! Благодара за подръжката!

Привет! От доста отвана не съм правил. Но не е никаква философия. Ако имаш въпроси питай. Ще споделя, каквото знам. Ако имаш желание можеш да се абонираш за Телеграм Канала ми Създай себе Си Сам. Там Изпращам инфо за предстоящите клипове. Отговарям на въпроси и Приемам предложения. Ето линк t.me/SazdaiSebesiSam

@@SazdaiSebesiSam Разбрах за рязането, калиброването, слециалните фитинги и огъването с пружини. Има ли нещо друго важно което съм пропуснал а пък трябва да знам?

@@KalinZahariev Привет! Какво имаш в предвит със специални фитинги? Идеята на огъването с пружина е да не се напуква тръбата. Макар, че пружина се използва изключително рядко. Важно е когато развиваш ролката с маркуч, тя да се върти без да се нарушава диаметъра на намотките. Да не става по малък. Че тогава също се напуква тръбата. Трябва и да не се посуква тръбата. Идеалния вариант е тръбата да бъде на барабан. Но това го използват само 2% от майсторите. Когато се монтират фитингите трябва тръбата да се набутва напълно до края. Желателно е тръбите да не играят във въздуха а да бъдат фиксирани. Виждал съм случаи в които нефиксирани тръби при повишаване на налягането избиват от фитингите. Просто може да се случи някой път фитинг да е по слаб. Аз лично предпочитам фитинги на резба а не с пресоване на пръстена към тръбата. Резбите предпочитам да ги хващам с Калчище. Практиката ми показва, че калчището държи по добре от тефлоновите ленти. И е желателно да се слага обезвъздушител на всеки радиатор и лира.

Благодаря!

Ок и какво предлагаш?

Благодаря, за коментара!

само където много задържате и може да се запуши съединението. държи се 3 секунди.

За мене е важно, да се работи чисто, по възможност да се спазват технологиите и да се получи позитивен краен резултат. И ако нещо не позволява да се направи със съществуващият инструмент или съществуващата технология. Човек да си размърда мозака и да намери решение. Благодаря за коментара!

+Константин «Създай Себе си Сам» Бобчев То май като си купуваш машина си има упътване колко да се задържа и на какъв диаметър и температура време на задържане. Моята машина я правя над 300гр. и с ф20 задържам 4 секунди.

В един от коментарите имено това описвам. Всяка машина си има таблица, при каква дебелина и диаметър, на колко градуса да се слага, и колко да се задържа. Мойта пък ги размекваше трабите, когато работих по таблицата. И се оказа че е по добре да намаля температурата и да задържам по дълго. Трябва да се пробва винаги, а не като кон с капаци тъпо да съблюдаваш написаното. Вариантите са по висока температура по малко задържане. По ниска температура повече задържане. Каквото пасне това исползваш!

+Nikolay Bonev То сега почти всичко е меки връзки, ако ги пуснеш всичко с мъжки изводи никакъв проблем. Меките връзки си имат гумички, а ако ги пуснеш женски ще трябва да ползваш телфон.

Привет Принципно повечето Машинки си имат таблица на какви градуси трябва да се работи, с какъв материал и колко да задържаш. Но има такъв момент Колкото е по висока температурата, толкова по малко държиш Колкото е по ниска температурата, толкова дълго задържаш Аз буквално миналата седмица пак правих водна инсталация Работих на 250 градуса и задържах по 15 секунди примерно Еднакво дълго задържаш и за вътрешната и за външната част 3-4 секунди според мене е малко Ти само докато ги вкараш докрая в леглата минават 3-4 секунди

Аз ги задържам буквално за 3-4 секунди. Говоря за задържане, времето за вкарване и изкарване не го броя. Нямал съм проблеми досега.

Привет! Отговарям на въпросите ти подред. Ако разликата е два - три милиметра просто се отварят трабите, като нещо се поставя между тях да ги държи отделени една от друга. С това изкривяване на тръбите се компенсира разликата. Но ако разликата е по голяма атогава се режи по дългата тръба и се слага муфа, за да се докара размера. По малко едва ли може да се притисне. Обикновено се прави грешка, като се притиска повече. Това е проблем, защото при повече притискане тръбата се набръчква и запушва връзката отвътре. Не трябва да се допуска и ако е допуснато трябва да се прави наново. Относно загряването. Рядко е недостатъчно. Обикновено се прави грешка с предържане. Тогава тръбата става много мека и започва да се огъва и деформира. Ако прокапе, режиш и наново! За мене най честите грешки се допускат по 4 причини 1. Непочистване на тръбите и елементите преди лепене 2. Осукване на елементите по време на лепене 3. Немаркиране на елементите на каква дълбочина се лепят - първоначално трябва да се отбележи и да се сложи нишан до къде да натискаш за да не се допусне изкривяване и запушване на тръбата. 4. Пренагряване на елементите Дано да ти свърши работа коментара ми!

Привет! А кой казва, че трябва тръбите да бъдат без изолация. Въобще изолация се слагат и на двете тръби. На топла за да няма загуби на топлина. На студена да не прави конденз. Но Дори и да няма изолация Там разширенията за, които говорите са толкова минимални при тези температури и при ППР тръбите, че може смело да се каже, че няма никакви разширения. Даже и метал да беше същата работа.

@@SazdaiSebesiSam изключително полезни видео-материали. Не всекиму се отдава това. Сега- конкретно: смених старата (с метални тръби) ВиК на банята с ППР тръби/фитинги. Откъм гърба на клетката на банята, а това в моя случай се явява вътрешна(та) стена на една от стаите в панелния ми апартамент. В момента изчаквам 72 часова проба.....с след това ми предстои измазване и шпакловка. Разбирам, че препоръчвате тръбите/фитингите да бъдат допълнително 'облечени' - топлата, с топлоизолация, студената - с изолация срещу конденз. (Между другото, в движение току що ми хрумва - а защо не с монтажна пяна, тази, която се ползва за пвц дограма?). А след това ???... Как да продължа? - с някаква гипсова (готова) смес ....или? С удоволствие ще изчакам да чуя мнението/ съвета ви. Успех на канала. Благодаря.

@@alffree4985 Привет! Да може да се използва пяна, но по скоро за фиксиране относно шпакловането. Трябва да има достатъчно плътно и дебело покритие на тръбите. Първата ръка трябва да бъде на циментов разтвор, високоеластичен и с висока степен на хидроустойчивост. Едва тогава може да се прави шпакловка на гипсова основа. Жив и Здрав!

Привет, Благодаря за коментара! Това го правим, защото подготвихме две паралелни системи. 1. Система с Бойлер 2. Система с централен голям бойлер и слънчеви панели. Щранга с топла вода е част от втората система. И съответно има кранове, които отделят двете системи!

Привет! С въпросната лепачка с, която работя в даденият случай работя при 180 градуса и затова задържам повече. С времето тя показа че работи по добре на по ниски градуси и с повече задържане. Имам друга лепачка с, която когато работя с тръби за водна инсталация задържам окол 7 - 8 секунди и работя на 240 -250. Когато работя с тръби за парно задържам по 12 - 17 секунди. Въпрос на опит и чуство при работата, както с лепачката, така и с материала, който използваш. За хора, които за първи път работят препоръчвам да работят по таблицата, която дава производителя.

Привет! Зависи от температурата на замръзване и времето в което е била замръзнала. Но в крайна сметка, ако тръба замръзне и е оставена така за по дълго време тя ще се пукне. Живи и Здрави!

Привет! Благодаря за коментара! Лично аз, когато имам старо изкъртени стени винаги ги грундирам с бетон контакт. преди да започна да правя каквото и да било. Плюся на грунда е, че е дълбокопроникващ и фиксира това, което може да се рони. Принципно можеш и дирекно на тухлите да мажеш, но трябва да бъдат мног одобре изметени и навлажнени леко. Но аз лично бих изчистил добре стените. После удрям гурдн и тогава почвам да правя мазилката. Вече сам решаваш дали ти се дават пари за грунд. Ако имаш въпроси пиши! Успех!

Привет! Системата е направена по този начин защото е с дублиращи тръби с захранване на топла вода от самостоятелни бойлери. Върви основна система с отделни штрангове топла и студена с централен голям бойлер. А в баните върви отделна паралелна с захранване от вътрешен бойлер. Тръбата, която отива в друга стая защото в тази стая има кухненски бокс. Топлата и студената вода са част от централната главна система. Жив и Здрав!

С въпросната машинка работих при 150 - 190 градуса в зависимост от това, каква беше външната температура Но с различните машинки, когато работя, първо използвам няколко елемента и парчета тръби, и правя проби За да видя как е най дабре да се работи Ако не ти се пробва и те е жал да хвърлиш няколко елемента просто спазвай написаното в таблицата за работната температура на машинката! Но аз лично така не работя винаги правя проби!

Привет! Това е сантиметър.

Прривет! Аз винаги съм ползвал само Чешки. Но съм ползваал елементи, които са български. До сега не сса ми попадали некачествени. Жив и Здрав!

Привет! Честно казано не разбрах, какво точно искаш да обезвъздушиш и защо. Принципно, след като пуснеш водата и тя напълни тръбите. Въздуха започва да си търси, най високата част в системата и отива към нея. Ако тапите са по вертикала и са най високата точка, няма как да се обезвъздуши освен, ако не поставиш кранове вместо тапи. Ако са по хоризонтала въздуха си намира най високата точка. Най често излиза през батерията.

Ние ги фиксираме и измазваме, имайки в предвид, дебелината на мазилката така, че след поставянето на плочките изводите на модолите да са на равно с плочките!

Привет! Марката няма особенно значение. Най важното тука е да е добро и плътно тефлоновото покритие Принципно на око се вижда а на пипане също се усеща неговата плътност и образно казано материала е хлъзгав. Аз лично съм купувал в практикер, към 15 лв. струваше комплекта. Това се счита среден клас от хубавите И отново не е важна цената и марката, а е важно тефлоновото покритие. Успех и Жив и Здрав!

@@SazdaiSebesiSam Благодаря зс отговора . :)

@@VladMarkovPlus Моля, Жив и Здрав!

Това за двайсете секунди беше, когато работих при 150 -180 градуса погледни предходният отговор

Darji se okolo 15 do 20 sekundi pri 300 gradusa

При задържане 20 секунди,в наи добрия случай водата ще тече като ракията на казана

Изолацията при пп е по - необходима за поемане на линейни разширения. Ако са дълги тръбите е задължително. Против замръзване при не е толкова важна.

Привет! Има тръби при които има изолация и има такива, които директно се лепят. Ако там е имало изолация и тя е махната но не е залепено на това място. То това е неправилно. И дори да е абсолютно плътно. Рано или късно може да протече. Жив и Здрав!

На каквото разстояние иска клиента.

Благодаря!Използвам чехски

@@SazdaiSebesiSam Моя грешка, извинявам се !

Привет! Благодаря за коментара! Отчитам, като грешка че не съм обяснил защо го правя по този начин в клипа. И не съм расказал, как се работи по препоръка от производителя. Принципно почти всички машинки за лепене на тръби си имат книжка, в която са написани препоръчителните температурни граници за работа и време за нагряване. В течение на времето разбрах следното нещо. На каква температура трябва да работиш и колко време трябва да нагряваш, е абсолютна условност и зависи от много фактори. Като: Температура на въздуха, където работиш. Има ли течение или няма. Материала с който работиш. В зависимост от тези неща сам си подбирам работната температура и времето за загряване. Аз принципно работя при по ниска температура и задържам повече време. Практиката ми показва че така става по добре. Но това си е лично мое мнение!

Благодаря за отговора.

@@bravovsd Моля! Ако имаш въпроси пиши!

Привет! Къде се намираш териториално?

Разград България

Ние работим на южното черноморие

Привет! Прав си този момент съм го пропуснал Трябва да се слагат така, че да са горе долу наравно с плочката не трябва да стърчат повече от 1,5 см от мазилката Но не трябва да са на по малко от 5 мм от мазилката това даже бих казал е краен предел Тогава пасва, както трябва и не се налагат излични движения

Ако искаш да си полезен за осатналите, пробвай да създадеш конструктивен разговор, в който да стане ясно, какво не е така, защо не така, и как трябва да бъде! Иначе коментара ти , освен избиване на комплекс, на друго не прилича! Както и да е, въпреки "умния коментар" ще отговоря на въпроса ти! Кранове поставяме така, че да е удобно да се отварят и затварят. В дадения случай крановете са навътре по две причини 1. Кутията трябва възможно най прибрана навътре. Това може да стане само, ако крановете са навътре, а не навън към стените на кутията. 2. Когато вкараваш ръката си в кутията, за да отвориш или затвориш крана. Естествената позиция на дланта, е към кутията. То ест, когато крана е навътре дланта ти попада точно върху дръжката на крана. Съответно свободно отваряш и затваряш без проблем!

Привет! Има два типа изолация. Едната се нахлузва на тръбите до залепянето им другия тип са с разрез и се обличат на тръбите.Ние слагаме обикновено от вторият тип след, като изградим системата. Въпреки, че понякога исползваме от първият тип. Това няма значение. Та На тръбите е сложена изолация от вторият тип. Относно расположенията на модоли мивки и тд. Има си определени физиологически причини поради, които са измислени расположения на определена височина. Взимаме средностатистическа височина на човек и това е между 165 -175 см. Именно от тези височини се отблъсква ме, когато правим монтажите. Та мивката трябва да е расположена на височена 10 - 12 см. по ниско от нивото на пъпа на стоящ човек. Това е комфортната височина за миене на каквото и да било. От пода се получава височина 85 -90 см. Затова и мивките се монтират на тази височина. Как се определя височината на смесителя, демек на модула. Когато човек на средна височина си сгъне ръката в лакът под прав ъгъл се получава от пода до лакътя височина 105 - 110 и съответно това е височината за монтаж на модула. Междо другото на тази височина се монтират и дръжки на врати гардероби и тд поради същата причина Това е комфортната височина за използване да дръжки въртоци и тд. То ест причината е чисто физиологическа от гледна точка на комфортното използване на дръжи въртоци и тд за средно статестическия възрастен човек. Жив и Здрав!

Привет! Не това е малка баня за тази работа. в В дадения случай двата извода, които отиват на горе са за топла и студена на бойлера, а извода, който отива надолу е за казанчето на тоалетната.

@@SazdaiSebesiSam Благодаря. понеже тези дни ще започвам, но се чудя да ползвам ли магистрала 3/4 или да карам всичко на 1/2, т.е. 20мм ППР. Пускам чертеж на това, което смятам да правя, дали може да дадете съвет кои участъци да са 3/4, ако това ще доведе до по-голям дебит при едновременно пускане на вода на първи и втори етаж, или баня и кухня. ibb.co/n70fFzG

@@dragodragov25 Във всички случай магистралния щранг го прави 3/4. Пада повече играчка при прехода от 3/4 към 1/2, но работата става, както трябва и разликата в цената е малка. И обезателно си слагай сферични кранове пред бани, кухни, перални помещения, между етажите и тд. Това е необходимо за да може всяка от точките и кръговете да функционира самостоятелно, без да пречи на другите. Още повече, ако ти се наложи нещо да сменяш, направо се раждаш. Спираш водата само там, където работиш. Аз тука не показвам, но не забравяй да си сложиш изолация на тръбите. И на топла и на студена!

@@SazdaiSebesiSam Благодаря. Да, изолация ще сложа, и аз забелязах, че няма на клипчетата. Като гледаш чертежа от линка, който съм дал по-горе, кое се пада магистрален щранг? Може да звучи глупаво, но не съм много на "ти". Предполагам са двата най-дълги хоризонтални учатъка на първи и втори етаж. Сферичните кранове точно след магистралата ли ги слагам или непосредствено преди изводите? ПП прехода от 3/4 към 1/2 го прави само с редукция нали? Или се изпълнява по друг начин?

@@dragodragov25 Те могат да бъдат хоризонтални, които разпределят водата на един етаж до различните точки или пмещения и вертикални, които подават вода към етажите. То ест до банята отива 3/4 и вече в самата баня тръгва 1/2, до кухнята отива 3/4 и в самата кухня 1/2 и т.д. Крановете ги слагаш там, където имаш място и е удобно да ги обслужваш. Няма значение дали ще ги слагаш на тръбите 3/4 или 1/2. Въпроса е да имаш такова разделение на отделните части. Редукторите биват различни видове. И се използва според нуждите. На мене найчесто ми се налага да използвам от типа Муфа-намалител На второ място по честота на използването е Тедка 3/4 с намалител на средния изход на 1/2. То си има такива готови.

Привет! То затова си има Техническо лице, което се занимава, организира и синхронизира всичките тези процеси в строителството. Става въпрос за, вода, електричество и мазилка в дадения случай. Работа на техническия е да знае, колко дебела ще е мазилката, за да каже на какво ниво трябва да бъдат монтирани тръбите, модулите и другите изводи. Абсолютно е безмислено да се прави мазилка и след това да се правят канали с фреза.

Ето го крайният резултат kzfaq.info/get/bejne/idaknq6V3LqyeIE.html

Кутията е 25 на 35 см!

Привет, благодаря за коментара. Жив и Здрав!

Благодаря!