На счёт заточки всё правильно - это каждый знает и в любом обзоре рассказывают именно об этом. На счёт двигать в лево вправо с одновременой подачей вперёд, сколько не пробовал, способ рабочий в редких случаях, но очень отвратительный и при работе с узким резцом не прокатывает. Есть ещё способ врезаться рядом потом перемещать и врезаться с другой стороны. Тоже самое что и "туда сюда" только приятней как по мне так работать.

резать с разбивкой - палка о двух концах. На маленьких станочках резцом шириной скажем 5мм - уже не по режешь. Шириной 3мм можно, но блин, Т5, это ж туда-сюда, резец подсел и его начинает уводить в сторону - тонюсенький... Мой рецепт - Т15к6, плавная канавка, ширина 3мм-+.. Обороты до 200 на диаметр как в данном случае. При меньшем диаметре - добавить. Охлаждение СОЖ или анилинка.. Масло то фигня.. А вообще каждый др...чит как хочет.

Лучший отрезной это резьбовой! 😁

На утюбе человек выложил шикарную мысль: на планшайбе вытачивается перед патроном углубление, на конце шпинделя полностью стачивается на 5-7 мм длины резьба до её основания, после того, как планшайба навинчена на место, в получившееся гнездо запрессовывается стальная шайба толщиной в 5-7 мм с небольшим натягом и понаружи, и повнутри, в итоге жесткость сопряжения увеличивается в разы.

Мне это это конечно не нужно! Но все равно интересно почему?

@@UAZ217 потому ,что рычаг меньше соответственно нагрузка на подшипник меньше

@@zapems4693 Получается это изза люфта подшипника ломает резец?

😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍

Про эпоксилин забыл сказать. У меня тоже приклеено.

+Игорь Негода надо бы про это дело показать мужики)

Нужно новый шпиндель выточить, делов то.)

И добавлю, увидел у тебя есть алмазная чашка, вот на ней и доводят резцы Т5 притом нужно за одно движение и установ "лизнуть" задний угол и передний до блеска (не засинить кромку), и касанием снять в той же плоскости боковые углы, и с опытом придет правильное притупление режущей кромки, это потом когда набьешь руку, а пока притупить (скруглить) режущую кромку учись камушком или хонинком. Она по ощущению не должна царапать ноготь, как то так ... Удачи, вообще процесс отрезания самый сложный и тяжелый процесс в обработке, резец может и затянуть под заготовку и так сказать отогнуть ниже центра или набросить заготовку, это и есть мастерство.

Стас К

Тоже по центре?

Михалыч да В справочниках пишут о больших промышленных станках и соответственно про резцы к ним,но с мелкими станками немного другое кино.

Я тоже купил такое г**** корвет-401 теперь я с ним мучаюсь очень случались случались случались И когда я уже его закончил когда его сделаю знает только один конверт

@@kotkotikow поздравляю🎉🎊

Может. Просто отрезной нужно потоньше. Ширина отрезного не более максимального шага, который может резать станок.

Безопасность в первую очередь))) Кнопку и гайку на 616-й! Кнопку и гайку!!

Самое главное :)

На меня токарь даже с криками, вариатор а не частотник.

А что такое планшайба?

Y B коробка передач!!!😁

Да уж. Заточка резцов требует и опыта и нормальных заточных кругов и знаний какой материал и как он обрабатывается.

слышал ты шестерни для гитары делаешь,заказать можно?

сюда резцы подходят от больших станков , класса 16к20?

Виктор Леонтьев - отличный канал, я не токарь но это просто техноэротика пока смотришь его видео.

Ну конечно. Всеб так просто было. Написано мол... Все это написано для жетских станков, коим тв-4 не является.

+Игорь Негода вертикальный люфт резца обезательно померию,раньше я этого не делал ток как считал этот узел более мение жётским, но проверить не помешает.

Я тоже был просто уверен что там всё жёстко пока не увидел своими глазами щель на просвет )))

а кстати обратите внимание, как бербраер режет: хотя у него и полноценный станок, а он все-таки отрезной резец водит слегка влево-вправо. тут, видно, та же идея, что с разводкой зубьев у пилы.

@@user-zc8sd8jx8s Конечно, я, причем не вижу при отрезании смысла делать канавку шириной в пластинку, это просто какой-то глупый «челлендж» на удачу, закусит-нет неудачно попавшей стружкой, режешь в разбежку и все. Резцы, которые везде продаются с 3мм пластиной для маленьких станков слишком широки, оптимальны тонкие пластинки из быстрореза в державках или резцы с мехкреплением режущей пластины. А вообще мой выбор для этого станка - MGEHR 1010-2 и MGMN200(2мм), прекрасно работает, на WM 210v та-же державка и пластина хорошо идет, когда работал на Кратоне MML-01(аналог Ковета- 401) резал пластиной MGMN-150 (1,5мм). При работе по мягкому и цветение - быстрорез с Алиэкспресса готовые полоски 2×12, длинной они миллиметров 80, либо полоски отрезной фрезы 1,6мм.

@@user-ul2jv7oc7r попробуйте пластины mggn 200 или mggn 150. Отрезать будет еще лучше. А если пластина со скошенной кромкой, то еще легче. Плюс после пластины с правым скосом не остается пиптика на отрезаемой железке.

@@user-zc8sd8jx8s в разбой

Хорошее должно быть видео. Постараюсь сделать в ближайшее время.

Здравствуйте. Всегда пожалуйста. Точно не помню но всплывает цифра 30 мм за 1 оборот штурвала.

Большое спасибо.

@@igorNegoda сорок

Дерзайте! С планкой даже попроще будет. Главное параллельность ответной части соблюсти

Лучше тв-шку,он больше по максимальным габаритам детали и стоит дешевле

Wm210 с Алика рулит. Можно и тв7, но не за 70+ тысяч.

Про так правильно делать канавки там практически ничего нет к сожалению. А это очень важно. Они должны быть адаптированы к металлу, скорости резания, глубине подачи. Даже сталь разных марок по разному себя ведёт при обработке одним и тем же резцом.

Из своей практики обработки металлов на "Хоббимоте МД-65" могу сказать следующее: 1) Заточка резца это 70% успеха; 2) Правильная установка резца - это ещё 30% успеха. И об этих моментах Леонтьев очень развёрнуто и доступно доносит, просто кое кто по разному воспринимает информацию и не может вытянуть из предоставленного максимум полезного. Кстати, на моём "Хоббимоте" минимум в оборотах 250rpm

Любую с шагом 0.8 1.0 1.25.Больше он не умеет,если конечно нет сменной самопальной гитары шестерен

Лучше чем тв-4..жесткость станины выше.неудобное переключение скоростей ремнем,пожалуй единственный недостаток

Частотник + родной редуктор в тумбе + 160 патрон делают из семёрки отличный станок. Высокая жесткость(съем 5 мм с диаметра по стали на автоподаче не вызывает проблем, отрезает из коробки) Можно обрабатывать большой диаметр(220 на станиной) Резцы 16х16, как у от-5 или ижа

Не кто )

Не кто )

Патрон с план шайбы снимается. Он то не приклеен :-) .

+Дмитрий Пеценчук планшайба не мешает фрезу КМ2 вставлять? не знаете какое расстояние съедает планшайба от конца вала?

+Дмитрий Пеценчук понял спасибо

Если на подшипниках то да,на втулках лучше не брать

220

Оно еще и станок изнашивает уникальным способом и отрывает резцедержатели, выгибает поперечку. Так что пользуйтесь если станка не жалко.

Так если на таком же станке резать на прямых, то будет не лучше, просто резать не сможете. Также видел на ютубе "пружинные" отрезные резцы - когда ход резца шунтируется упругостью разрезной державки а не мягкостью суппорта/резцедержки (резец при затягивании выходит из заготовки, т.к. державка не тянет за собой суппорт). Как Вы считаете - этот способ жизнеспособен? Не будет ли изначально дробящий станок с таким резцом изнашиваться?

@@igorNegoda , Если нарисовать картинку: суппорт, резцедержатель с резцом и деталь в патроне - вид со стороны патрона, то можно увидеть интересную вещь. Резец находится на некоторой высоте над станиной. Суппорт имеет силовое соединение со станиной на уровне станины, то есть ниже резца. Теперь если на режущую часть резца воздействует деталь сверху вниз, что будет с комплексом резец-суппорт? Резец выгнется вниз, а суппорт вслед за ним согнется вперед к оси детали. Естественно, после этого резец вопьется в деталь, то есть усилие резания вызывает усилие, увеличивающее глубину резания. Переворачиваем резец, запускаем патрон в обратную сторону. Резец получил усилие снизу вверх, суппорт согнулся в сторону от детали. Резец отошел от детали. Естественно, поскольку усилие резания теперь вызывает усилие, уменьшающее глубину резания, оба эти усилия уравновесятся и резец займет положение при котором резание станет стабильным. И в первом и во втором случае суппорт получает изгибающее усилие. Если в нем нет люфтов, то его изгиб минимален и никакого вреда не приносит. Если же люфты есть - при прямом вращении мы получаем периодические удары, когда резец впивается, отламывает кусочек металла и процесс повторяется - станок дробит. А при обратном вращении ударов нет: нет силы, вгоняющей резец в деталь. Теперь объясните бестолковому: и в том и в другом случае суппорт гнется. Но при прямом резании это сопровождается дроблением и вибрацией, а при обратном - нет. Тогда почему вы считаете, что в случае обратного резания суппорт должен страдать больше? Это нелогично, потому что при прямом резании точно так же "отрываются резцедержатели и выгибается поперечка", только в другую сторону.

Потому что очкуют)) На такой болвашке как у него смело 450-500 можно ставить не меньше. Вот 20 с лишним лет работаю, и никогда проблем с отрезкой не было. Обороты должны быть не маленькие , как в этом видео и не слишком большими, чтобы стружку либо ломало, либо выходила спиральная стружка колечками.

@@igorNegoda Ничего там не изнашивает. Нагрузку надо давать, а не как по пизде ладошкой точить.

А в какой момент необходимо центр отвести от торца заготовки при отрезании её части?

Нужна поверочная плита и угловая линейка. Сначала верхнюю часть шабрю по плите, потом по этой детали шабрю нижнюю часть. Потом ластохвосты по валикам и по ответной детали. Но это на ТВ-4 на других станках верхние салазки могут иметь другую конструкцию. Здесь рассказано как я шабрил верхние салазки на токарном станке 1А616. kzfaq.info/get/bejne/m896iLCeqZzLnnk.html

Придётся научиться. Без шабрения это не жизнь )))

Игорь Негода вот я и смотрю))) значит надо учиться!

Всему нужно учение практика и снаровка:)

Степан Копенкин