Пожалуйста.

Пожалуйста.

Такое может быть, двигатель с одним конденсатором ( тут может зависть от оборотов, чем больше оборотов тем труднее пускается и от мощности двигателя). Но при этом он не должен сильно греться с нагрузкой в пределах разумного и не должен гудеть т.е. не должен идти от него не естественный гул, что может говорить о слишком большой емкости конденсатора.

@@user-lh1gk8jg5b Спасибо за разъяснение,поставил конденсатор,той же емкости,что и был до этого.

@@user-rc8vv7jg3k тогда всё ок.

Пожалуйста. Молодец, что сам разобрался. Если нужно будет обратное вращение, то там перемычки нужно будет по другому переставить. Как? В видео, тоже можно посмотреть на 5:35 мин. Но всё это относительно той схемы, что рисовал на рисунке. Перемычки идут то вдоль, то поперёк.

@@user-lh1gk8jg5b океи . два года мои двиготель не правильно работал ))) китайцы не правильно саединили Хорошо что не згорел под нагрузкаи сейчас сена кидаешь даже не чуствует малоте толька так

Пожалуйста. Для того и выложил, что бы сами могли разобраться. А движки они в принципе все одинаковые. Китайцы ведь всё копируют.

С нарушенными шильдиками не мог понять как подключается такой двигатель после прозвона обмоток и ещё ваши советы помогли на100% двигатель шепчет спасибо

tyapa 38 И вам добрый вечер. Попробуем разобраться. Значит у вас есть электродвигатель с цетнтробежным выключателем (который стоит в нутри эл. двигателя) и подключается он к сети 220В. Реверс вы выкинули. Конденсатор у вас один и его емкость 120мкФ. По сути 120мкФ неплохая ёмкость для пуска киловаттного двигателя, но вот в работе нужно оставлять 30-40мкФ у меня на схеме это показано. Центробежный выключатель это и делает. Странно, что у вас один конденсатор. Вы его сами не меняли или такой и шёл с завода. Конденсаторов в одном корпусе может быть и два. Сколько проводов подходит к конденсатору , два или три. На этикетке конденсатора нет случайно второго номинала ёмкости. Посмотреть бы на него. Вот тут двойной конденсатор; asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cbb65-dual-rated.html

Сергей Галузо И вам здравствуйте! К сожалению такого двигателя нет в наличии, а разбирал я такой года три назад и конечно всех деталей не помню. А этот ролик сняли по случаю т.к. напарник сразу не сообразил про такую конструкцию ( не встречал ещё) и получил коротыш, поэтому решили выложить. Но давайте разбираться. Если в поисковике набрать - Центробежный выключатель электродвигателя - и нажать там же - Картинки - выскакивают все картинки связанные с ним. Весь смысл этой конструкции в том , что после пуска этот контакт на вилке размыкается . Та болваночка, что стоит на роторе должна при наборе оборотов нажать на вилку и разомкнуть контакт. Провода всё равно как подключать к клеммам этого контакта главное, что бы всё уложено было и при включении там ничего не порвало. Вилка там стоит скорее всего вокруг подшипника и поставить её нужно так, что бы было давление на контактные места вилки со стороны болванки ротора. На этом пока всё, больше не знаю чего написать.

Андрей спасибо за ответ.Принцип я понял,буду пробовать ставить.Просто меня напрягает мысль долбоеба конструктора,так усложнять.Видел в инете другую конструкцию,где контактная группа установлена на самом центробежнике.Намного проще и практичней.Крышку движка снимаешь,все видно и доступно.,и контакты можно почистить и провода не оборвешь. Еще раз спасибо,что не поленился ответить.Удачи тебе.

Сергей Галузо Для того и выложил, что бы люди могли почерпнуть нужную информацию. Вот только конечно разобрать не смогли и показать внутреннюю конструкцию т.к. двигатель не наш был. И тебе удачи.

Здравствуйте. Я сейчас уже не помню, как конструктивно подключаются обмотки и Ц,Б, контакт к колодке, но скорее всего их там можно менять местами и Ц,Б, контакт можно подключить не только к U1 U2 но и к Z1 Z2 (W1 W2) Вот поэтому я и заострил внимание на схему подключения и прозвонку обмоток и Ц,Б, выключателя конкретно в этом случае. В нас же не сошлась схема на шильдике с тем, что было на самом деле. И у вас это могло быть по другому. Поэтому, прежде чем подключать к напряжению желательно прозвонить. Включать через автоматический выключатель ампер на 16. Мы менять местами ничего не стали, только разобрались с обмотками и подключили всё так как и было изначально.

Здравствуйте. Рабочая обмотка у вас скорее всего 0,6 Ом, пусковая 1,5 Ом. На третьей паре проводов, если это такой же двигатель с центробежным выключателем, показания не должны меняться и равны нулю - 0 Ом, т.к там стоит просто контакт который размыкается при наборе оборотов двигателем. Если у вас на третьей паре проводов не полный ноль , когда вы вращаете вал двигателя, я так понял от руки, возможно у вас не всё в прядке с этим контактом. Этот контакт нужен для того , что бы отключать конденсатор большой ёмкости после пуска за ненадобностью. Если всё остальное в порядке нужно просто правильно собрать схему. Если у вас с этим сложности можно немного перерисовать её немного по другому, адрес моей почты есть в одном их комментариев или напишите свою.

@@user-lh1gk8jg5b Спасибо за ответ. Запустили двигатель по вашей схеме, всё норм. Когда выключаешь двигатель при падении оборотов слышен щелчёк, возможно выключатель замыкается, встаёт в своё начальное положение. Доберусь до компа, отправлю схему по которой был подключён двиг. Похоже там была "белиберда"😖

@@artemabba7807 Молодцы, сами разобрались, значит ролик реально помогает. Сейчас уже понимаю, что можно было ещё чуть чуть добавить но и двигатель был не наш да и время немного поджимало, да и не учтёшь всего, что может быть у других. По поводу контакта, они имеют свойство со временем подгорать (или совсем отгорать) и пропадает контакт так, что имейте это тоже в виду.

@@user-lh1gk8jg5b ОК.🙂👍

Сергей Галузо Питание нужно подавать на рабочую обмотку - это V1-V2 (ещё можно для удобства на V1- Z1 т.к. эти контакты рядом и V2 замкнуто перемычкой с Z1 ) . Но это по той схеме, что я рисовал и эта схема включения была изначально подключена на двигателе, что мы и показали . Но на шильдике эта схема нарисована наоборот, перемычки стоят с другой стороны. Вращение оказалось не то, поэтому мы переставили перемычки (как то же показали) и подключили к контактам V2 - Z1 но по сути т.к. перемычка перемыкает контакты Z1- V1 опять получается V1- V2 ( рабочая обмотка у которой сопротивление 1,1 Ом) В варианте, что на шильдике рабочая обмотка скорее всего U1-U2 и когда мы так подключали получалось К.З. т.к. по схеме, что я рисовал там оказался контакт центробежного реле. Поэтому все обмотки и прозванивали, что бы найти где начало, а где конец. В любом случае пробуйте подключать через автомат (автоматический выключатель) ампер на 16.

В поисковике набери "центробежный выключатель пускового конденсатора" и переключись на картинки. Или вот тут. eprivod.com/ustrojstvo-odnofaznogo-asinxronnogo-dvigatelya

Можно. Через автоматический выключатель, контактор ( магнитный пускатель) с управлением от кнопок и через рубильник тоже можно. Вот только нужно знать, что делаешь.

Двигатели впринципе должны включаться через контактор( пускатель) и ещё и кнопку специальную трëхконтактную приходится в некоторых случаях ставить. А то некоторые колхозят через обычный домовой ( комнатный) выключатель и думают : А что блин всë подгарает? 😂

Вопрос конечно интересный. Я имел дело только с трёх фазными 380В. А тут 220В, да ещё обмотки разные. Попробовать можно если взять частотник с переходом с 220В на 3 фазы, но это надо двигатель менять и частотник покупать для подключения к 220В (1 фаза) , а на выходе получите 3 фазы. У меня такого опыта нет, как будет тянуть не знаю, но на ютубе такие ролики есть с такими частотниками.

Никак! Это однофазный двигатель!)))

@@user-lh1gk8jg5b в этом двигателе две катушки, рабочая и пусковая!)вот схему правильно нарисовал! Молодец!

@@user-wu5jb2vu7i Да меня самого просто бесит, когда люди не рисуют схемы. Есть схема, быстрее приходит понимание.

Здравствуйте. Как сказать перепутаны, у вас шильдик есть, схема на нём есть? Если по схеме на шильдике не сходится, значит на заводе не правильно подключили к выводным контактам. Значит у вас z1 - z2 рабочая обмотка , а v1 - v2 пусковая обмотка и если есть u1-u2 'это клеммы пускового контакта. Можете подключить 220В по своей схеме либо переподключить как нарисовано у меня. В принципе разницы не будет, главное понятие самого процесса. И ПЕРВЫЙ РАЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПУСКАЙТЕ ЧЕРЕЗ АВТОМАТ 10 ИЛИ 16А. Если, что он отключится по КЗ если неправильно подключите или другим причинам. Многое я уже писал в комментариях, но если будут вопросы пишите попробую помочь.

Двигатель не новый, шильдик стёрт,схема есть, можно на почту прислать?

@@user-dg6db1kx5g Посылайте. Посмотрим, что есть. Схему, как провода подключены (если подключены)

Отослал

@@user-dg6db1kx5g Чёрные прямоугольники это и есть обмотки, раньше так тоже рисовали, в виде сопротивлений. Белый прямоугольник это скорее всего простое сопротивление, оно нужно для разряда конденсатора после остановки эл. двигателя. Разбор займёт какое то время, что бы можно было дать как можно точнее рекомендации.

Я не против стрелочных тестеров, но почему вы так обижаете цифровые.

@@user-lh1gk8jg5b Потому, что они только для статических измерений. При ремонте ошибки не допускаются. Ещё, на измерения цифровыми уходит больше времени. Делать надо всё быстро, а время терять не очень хочется.

@@Vladimir_Kotov В молодости мне приходилось ремонтировать телевизоры и там да я отдавал предпочтение стрелочным, а сейчас всё больше как то с цифровыми ходим. Плохого в принципе про них сказать ничего не могу, они могут привирать на морозе и когда батарейка садится, да и супер точных измерений уже не требуется.

@@user-lh1gk8jg5b Коллега значит? С цифровыми есть проблема, когда контакт плохой и они от этого непонятно что показывают. Для прозвонки вроде как хорошо, но много ошибок случается - то ли наводка, то ли контакт плохой, то ли напряжение плавает, то ли батарейка садится, то ли ёмкость в цепи - хрен сразу определишь. Меняющий потенциал цифровым вообще не определить. На нём даже скорость изменения не увидеть и в какую сторону колеблется это изменение не увидеть. Это как сравнивать осциллограф и вольтметр. Короче, для ремонта аппаратуры цифровой тестер очень ограничен в использовании. Для точных статических замеров - ему цены нет.

@@Vladimir_Kotov Не совсем наверное коллега, я больше по электрической части чем по электронной, но всегда тяга была разобраться в электронике, телевизоры раньше часто ломались. Ламповый цветной был, почти каждый месяц, что нибудь горело. Пришлось вникать в суть да дело.

С телефоном давай пока повременим. Какая у вас проблема, что за электродвигатель однофазный, трёхфазный или такой же однофазный как и мы подключали. Есть ли на нём какие либо бирки, схемы.

@@user-lh1gk8jg5b схемы нет одна фазны такои двиготель толька 4 квт проблема нада правильно соединить что-то тежело запускается

@@user-gg5kv6do8u Вот такой; nkpromelectro.com.ua/odnofaznye-elektrodvigateli/yl132c-im-2181-4-kvt-1500-ob-min-detail Там на фото есть шильдик и если на него навести и нажать, то будут видны его данные, а это 4кВТ , 1440 r/min (обороты в минуту) СКОЛЬКО НА ВАШЕМ ДВИГАТЕЛЕ ОБОРОТОВ? ПУСКАЕТЕ В ХОЛОСТУЮ ИЛИ ПОД НАГРУЗКОЙ, ТО ЕСТЬ НА ВАЛУ КАКАЯ ТО НАГРУЗКА ЕСТЬ. САМ ВАЛ С ЧЕМ ТО СОЕДИНЁН? На вашем двигателе стоит такой же конденсатор с боку, как и на фотографии? Он там один или их там два?

@@user-gg5kv6do8u Пускаться плохо может из- за того, что 1. Неправильно подключили. 2.. Большая нагрузка на валу. 3. Если эксплуатировали, то могли поджечь какую нибудь обмотку - межвитковое замыкание. 4. Просел по ёмкости или совсем вышел из строя какой нибудь конденсатор. на конденсаторах пишут их ёмкость в микрофарадах и рабочее напряжение. Китайские конденсаторы бывает выходят из строя. Бывают даже новые бракованные.

@@user-lh1gk8jg5b не пускачь нормально даваи я тебе скину на вацап как соединены он посмотришь Брат подскажешь как правильно саединить обмотка не згоревши работает хорошо кагда обороты берет просто долга набирает

Греться может из за недостаточной мощности двигателя, т.е. перегружаете или подключено не правильно. Нет второго - рабочего конденсатора или он подобран не правильно, так же емкость конденсаторов может просесть, вместо 40 мкФ там 20мкФ. Если у вас такой же двигатель, с встроенным контаком, то схема подключения должна быть точно такая же, может быть схема немного по другому нарисована, но смысл тот же самый, сначала запустить на двух, а в работе оставить один.

@@user-lh1gk8jg5b как сюда можно картинку воткнуть

@@user-lh1gk8jg5b схема как у вас на шильдике, кондеры проверял один на 80 второй 15

@@D9idka Сюда нельзя, если у вас эл. почта есть, то можно по почте

Значит, у вас мощность двигателя меньше, возможно 1,1кВт или 1,5кВт - это не очень мощные двигатели. Что у вас за нагрузка, что крутят. Какая мощность на шильдике. Предусмотрена ли заводом изготовителем. Да и если греется так, что рука терпит то всё ок.