С удовольствием объясню, ибо не перестаю это делать регулярно. Если коротко, то производители и продавцы обманывают ожидания потребителей, в плане надежности большинства современных покрытий, а мастер в этой ситуации как стрелочник, всегда если что то виноват только мастер. Или так : на дворе капитализм в диком виде, а наши люди еще не поняли, и верят в превосходство всего заграничного. Теперь более развернуто: Что такое битумная черепица? Это рубероид (современный, наплавляемый) нарубленный одинаковыми кусочками. Вроде все понятно но есть разница. Наплавляемый рубероид, в рулонах который, нагревается горелкой и приклеивается расплавленным клеем к основанию (например железобетонная плита). Клей при дальнейшей эксплуатации остается "живой", и способен "двигаться" при нагреве кровли солнцем. Например, есть случаи, когда на кровлях с большим уклоном он с годами немного сползает, образуя морщины, если не был закреплен "грибками" в первом слое. Так же, при покупке рубероида, мы можем выбрать из множества вариантов различных оснований (стеклохолст, полиэстер), толщины, и состава битума. Таким образом подобрав под свои нужды и бюджет, один из вариантов по свойствам, но почти без вариантов выбора в цвете. Но про покупке битумной черепицы, нам предлагается множество вариантов в плане дизайна, но почти без вариантов по свойствам. Я ни разу не встречал битумную черепицу такую же эластичную как рубероид. Скорее ломкую, или очень ломкую. После покупки, мы ее монтируем на множество гвоздей, пробивая в среднем, через каждые 20 см. Потом, эти отдельные черепички спекаются на солнце, образуя одну большую пластину прибитую к деревянному основанию. Далее, начинается самое интересное. Температура крыши постоянно меняется. Особенно в холодное время года. Ночью минус, днем на солнце плюс. И нашу битумно черепичную пластину, то сжимает, то расширяет. А, она жестко пробита к дереву. А, коэффициент температурного расширения у них разный. В итоге, наша битумно черепичная пластина трескается, образуя трещины с палец толщиной, по всей площади крыши. Потому что каждый отдельный участок кровли, "тянет одеяло на себя", а оно изначально не было эластичным, а с годами так и вовсе утрачивает эти свойства. Этот эффект проявляется на всех кровлях, разных производителей. И дорогих, и дешевых. Разница только во времени, и в величине трещин. Бывают с палец толщиной, а бывают мелкой паутинкой. Ко всему выше перечисленному можно добавить проблемы образования льда, и последующего протекания талого снега. Ну и неправильный монтаж, монтаж только по инструкции, без своего опыта и смекалки, вину архитектора, или неправильный выбор типа покрытия заказчиком. Таким образом, пленка гидроизоляции (дифузмембрана, антикондесатная пленка) является скорее антиаварийной защитой, чем защитой от конденсата. По этому, многие опытные мастера не монтируют ни один тип покрытия без такой защиты. Тем более, что очень не многие типы покрытий способны полностю на 100% противостоять осадкам, без помощи пленок.

@@julijs777 а подкладочный ковер,который укладывается по всей площади крыши,под мягкую (гибкую) кровлю, тоже трескается вместе с черепицей? Или вы его(ковер), не укладываете, а прям на ОСБ черепицу прибиваете?

Да. Но это звичит страшно КАПАЕТ. А на самом деле этого почти не заметно.

Олеся Щукина ондутис

Есть заводская штука не помню как называется она гофрированная мягкая на покрытие раскатываешь и потом конёк

m.publi24.ro/anunturi/casa-si-gradina/constructii/acoperisuri/anunt/Banda-ventilare-coama-Geo-Vent-300/7b0d6c7f786f6055.html типа такого

+андрей русский Да, видел у грандлайна такую! надо попробовать) мерси:))

Ждём Серега

Заинтриговал....!!

На самом деле нет. Капельник идёт по страпилам, не перекрывая продых + софит. Если говорить о сетке то она нужна только при контре в 50мм. Мы используем 25

отгиб капельника вплотную упирается в кронштейны водосточки, зазор остается ровно на толщину кронштейнов - 5 мм, не больше.

На сколько я понял, ребята подшивают софитом, а он перфорированный, так что забор воздуха будет через него происходить. Главное при этом не забыть, что он где то сверху должен выходить)))

Дело говорит! Капельник слишком близко к желобу. Нужен зазор примерно такой же как и высота контробрешетки (в вашем случае 25мм) , между капельником и желобом. Через зазор в желобе и верхнем капельнике боздух тоже не пройдет, ибо будет заглушен снегом, льдом, листвой, и т.д. в определенние моменты жизни. На самом деле, это один из трех правильных вариантов устройства этого узла. Самый простой вариант, это не доводить пленку до края, самтиметров 5-10, и приток воздуха организовать через зазоры в подшвке короба. Тем, кто опасается что конденсат будет способствовать гниению досок, могу заверить, ни чего криминального не проишодит, доказала многолетняя практика (лет 15 так делаем, жалоб нет). Третий вариант, это до того как прибили лобовую доску, загнуть пленку на торцы стропил, прибить с торцов контробрешетку (рейку), и потом на все это, лобовую доску. Преимущества этих двух способов в том, что они дешевле, быстрее, и можно использовать короткие крюки, которые прикручиваются к лобовой доске, что тоже дешевле и быстрее.

Денис Ковалёв по всем инструкциям пленка крепится на капельник конденсата и выводится за свес кровли . Ты нигде не найдёшь узла где пленка в желоб... это технически выполнить качественно не возможно.

да что вы говорите???постоянно так делаю!и технически норм всё работает

Денис, вы не правы! Вы будете правы только в случае, когда используется какое либо волнистое покрытие, типа черепица, металлочерепица, трапецевидный профиль, или ондулайн. Тогда приток воздуха будет через эти волны. Кровля Ейск, так же допустил ошибку. Капельник слишком близко к желобу. Нужен зазор примерно такой же как и высота контробрешетки (в вашем случае 25мм) , между капельником и желобом. Через зазор в желобе и верхнем капельнике боздух тоже не пройдет, ибо будет заглушен снегом, льдом, листвой, и т.д. в определенние моменты жизни. На самом деле, это один из трех правильных вариантов устройства этого узла . Самый простой вариант, это не доводить пленку до края, самтиметров 5-10, и приток воздуха организовать через зазоры в подшвке короба. Тем, кто опасается что конденсат будет способствовать гниению досок, могу заверить, ни чего криминального не проишодит, доказала многолетняя практика (лет 15 так делаем, жалоб нет). Третий вариант, это до того как прибили лобовую доску, загнуть пленку на торцы стропил, прибить с торцов контробрешетку (рейку), и потом на все это, лобовую доску. Преимущества этих двух способов в том, что они дешевле, быстрее, и можно использовать короткие крюки, которые прикручиваются к лобовой доске, что тоже дешевле и быстрее.