)))

На Эльфах ( Спалис, Гинтарас, Айдас ) - "нормальные" были аж с 56-го. Это "недоразумение" их механику просто не сдвинуло бы. :) Они же все от мотора "ДАП" для электропроигрывателей произошли.

Приветствую, Юрий! Конденсаторы обоих движков собраны в пачку и стянуты скобой - под правым подкатушечником. Их видно, если заглянуть сбоку возле заднего правого угла шасси. Они все разной толщины - самый толстый относится к движку перемотки. Эти кондëры очень надëжны, практически не выходят из строя... А вот если параллельно на нëм висит алюминиевый "бочëнок" (диаметром примерно с палец) - то обычно чудит именно он, с вероятностью 99%... Его зря начали лепить туда в последних моделях, в МГ-201-М (именно "М"). Разбирать ничего не нужно, просто дотянитесь кусачками до любой из его двух ног - "Кусь" и вуаля, нет проблемы! 😉

@@Oldschool-masters спасибо!! Да есть такой там. Завтра попробую отсоединить его. Спасибо за ваши видео - почистил регуляторы, выставил подкатушечники. Хочу ещё проверить лентопротяжку. А перемотка долго не прожила - даже полностью не перемотала бобину. И потом не хочет работать. Ленту можно использовать от более свежих магнитофонов, 90 годов? У меня комета 201м

Это прекрасно. Результат сообщите, если не трудно будет. И да, свежая лента лучше конечно, только нужно найти такую, чтобы не сыпалась и не мазалась. А это только импорт, и то не каждый 🤷‍♂️

@@Oldschool-masters убрал маленький конденсатор и перемотка стала работать как и должна была. Теперь хорошо мотает и с начала бобины и с конца. Спасибо за помощь !

Пожалуйста 🤝

Нужно внимательно проверить исправность обмоток двигателя, конденсатор, и соединения элементов между собой. А также переключатель перемотки... Удачи! 🙂

Благодарю за доброе слово!) Напишите мне здесь: zozoshvilli@gmail.com Там договоримся о контактах 🤝

Жаль, что выбросили... Пришло время - теперь этих движков в продаже море и за копейки!☝😉 В принципе, сегодня 212-1 можно легко найти недорого и в приличном состоянии... Так что всё поправимо! 😉 Удачи!👌

Спасибо за отзыв! Обычно у этих движков с нижней втулки наверх выведена маслëнка - тонкая трубочка "кембрик", открытый конец которой находится сверху в районе между шкивом двигателя и несущим рычагом ролика. Туда несколько капель моторного или индустриального масла. Если в вашем случае такой трубки нет, то на корпусе в районе нижней втулки должно быть отверстие для смазки. Ну и уж если ни того, ни другого - то либо изощряться гнутой иголкой шприца, либо разбирать... Хотя обычно достаточно мазать верхнюю втулку - там основная нагрузка и к тому-же попадает пыль и грязь. Успехов Вам и хорошего настроения! 🙂

@@Oldschool-masters ,В районе нижней втулки отверстия точно нет. В вашем видео его чётко видно. А вот что оно может быть со стороны верхней втулки даже и не подозревал. Спасибо, пойду искать.

😉

Здравствуйте. Да, втулки в АКД-4-2 тоже можно менять, только есть нюанс: крышки его литые, хрупкие. Поэтому придётся аккуратно повозиться с демонтажем и последующей завальцовкой удерживающих стальных фигурных пластин. Исходя из этого, решение о замене втулок должно быть взвешенным. Чаще всего эти движки находятся в довольно приличном состоянии - ещё не успели они "выработаться"... Но почистить и смазать его, конечно, не помешает. Удачи вам и хорошего настроения! 🙋

@@Oldschool-masters Спасибо за подробный ответ!

Скажем так - вначале не делали, позже спохватились... Работает он на форсированном питании (150 Вольт) - перемотать только один раз катушку туда-сюда и финиш... Температура зашкаливает... Перерыв на охлаждение... Так что крыльчатка хоть немного, но помогает.

@@Oldschool-masters подскажите где посмотреть или как собрать узел намотки ленты, в какой последовательности на вал надевать приемные катушки , как фетровые шайбы лежат я понимаю но когда на вал надеваю шкив подмотки он ложится на раму , я так понимаю там шайбами надо поднимать ? Разобрал все не помню как было :)(

По порядку снизу вверх: - выжимная вилка - набор шайб (верхняя - фторопласт) - нижний шкив (канавка пассика - внизу) - металл. пластина надета в прорезь оси неподвижно, усик чуть согнут к оси - резиновое колечко на ось до упора в пластину - подкатушечник (войлоком вниз) набор шайб (нижняя фторопласт), свеху шайба-клипса - крышка подкатушечника - кольцо пружинное. Вроде всё перечислил... И, неплохо бы приучить себя делать фотографии при разборке, бывает очень полезно! Можете подсмотреть, как это делается на 201-й, и по аналогии... Ссылки здесь: Часть 1 kzfaq.info/get/bejne/qq-bg6iH3LbRn3k.html Часть 2 kzfaq.info/get/bejne/itd5lqiTtJzOfJc.html Пробуйте! 😉

@@Oldschool-masters спасибо собираю комплект шайб вроде положил сколько и было , у меня получается 23 мм на соседнем канале никер делает 25 но по тормозу у меня по середине , ещё вопрос там шайба малая войлочная ее можно положить под металлическую пластину а можно положить сверху пластины та которая неподвижно стоит вот это как ложить? И пластину как я понимаю кверху заворотом ?

Ну 23 сойдёт... Точнее будет видно по намотке (лента не должна цеплять щëки катушек). Фетровые КОЛЬЦА должны быть вклеены в канавки верхнего подкатушечника (хотя у 212 могут быть и "шайбы", не уверен). Конечно НАД мет. пластиной - в режиме "Стоп" и перемотки подкатушечник лежит на пластине через малое фетровое кольцо. Сила его "подтормаживания" невелика. А при записи и воспроизведении подкатушечники слегка приподнимаются над пластиной - в результате начинает работать большое фетровое кольцо. Сила "подмотки" соответственно возрастает. Таков механизм работы 😉

Вот - вот, на них и меняли! Например, Астра -2 сначала шли с ЭДГшками, всё было очень плохо. Но в конце концов там "созрели" и начали ставить КД 3.5 Так ведь совсем другое дело! 🤗

Я и сейчас иногда делаю!))

@@Oldschool-masters Наш человек 🤣🤣🤣👍

Был усилитель "эстрадный" Трембита 101, там такой "кулер" штатно с завода стоял.

Название припоминаю, слышал давненько... Вот значит и правильно было сделано - надëжно и недорого! 😉☝

@@Oldschool-masters Кулер, это наверное единственное, что там было "надёжно". У меня их было две и я запарился их латать. При малейшем глюке во входных каскадах выгорало ВСЁ. Там гальваническая связь по моему полностью от входа, однополярное питание вольт на 50. Мне отец раздобыл целый пакет из-под кефира ( редкость тогда в 80-е, обычно бутылки были ) с КТ-803 и вот я практически весь туда его и извел в итоге. Правда там ещё и полудохлые были. Даром, что новые. Они в реле-регуляторах использовались вроде где-то, он у электрика на своей автобазе добыл. :) Я именно тогда придумал "пробное включение" с балластом в виде ПЭВки в питании, если что - на ней всё падало, но схема не выгорала. Вспомнилось... :)

Извиняю! 🙂 Ну "ТЕМБР" - это совсем уже тяжёлая артиллерия 😂 Можно привести в пример многочисленное семейство "АСТР" - туда 525 катушки идут по-умолчанию... Вообще я оперирую диаметрами катушек (в сантиметрах это: 10/13/15/18/22/27), ибо лента нынче попадается совершенно разной толщины... Поэтому привычный метраж, указанный на коробках - ни о чём не говорит. С Кометой я использую катушки 15 см. У меня на 15-х (бывших 360) катушках намотана лента ORWO TYP123 по 540 метров! (Это не реклама😉) Соответственно на 18-х (бывших 525) входит 720 метров! И это не предел! Более тонкой плёнки входит километр... Кстати, в журнале "Радио" была статья о переделке Кометы на восемнадцатые катушки... Не особо сложно было для тех, кто умел держать в руках ножовку, дрель и напильник. Вот такие дела 🤷‍♂️

Алексей, не представляю, откуда могло взяться 420... Разве что это ЭДГ не 2, а скажем 1 - они были на 220 Вольт и сопротивление обмоток там больше... У ЭДГ-2 четыре катушки приблизительно по 70 Ом, если их соединить все последовательно, то получится около 280 Ом, но никак не 420... Конденсатор конечно тоже может быть неисправен - можно проверить отключая/подключая его "на ходу" - должна быть заметная реакция... Если нет, то он... Хотя, начните все-таки с проверки катушек и качеству их соединений между собой. Удачи! 🙂

по сопротивлению ничего криминального не накопал а проблема оказалась в кондёре на 0,5 мф. его удаление помогло. мотор закрутился как положено, только немного медленнее чем на видео из интернета.@@Oldschool-masters

Ну вот, Алексей - вы пустили следствие по ложному следу))) 420 Ом... Аяяй 😉 А про 0.5 мкФ - ведь я говорил на видео, что их надо удалять сразу!!! Они там стоят совершенно не в тему... Ну хорошо то что, хорошо кончается 🤷‍♂️

Я особо подчёркивал в одном из видео - он НЕ нужен, выкусываем его сразу и в мусор! От него только вред, учитывая что конденсатор такого типа физически не должен там работать (на жутком перенапряжении). Это был серьёзный косяк разработчиков... 🙋

@@Oldschool-masters Большое Вам спасибо, за ответ. Вот и я тож держу в руках сию фитюльку (0,5 мФ) чешу репу и думку гадаю, на кой ляд она тут взялась. (на схеме её нет, там 4 и все) Решил вот у профи спросить. Еще раз спасибо!!

Была такая же неисправность, в один прекрасный момент при перемотке заметил что стал мотать медленнее медленнее и встал совсем, и пошёл запах изоляции поджареной, выкусил данный кондёр и вуаля заработал.С перепугу приобрёл другой двигатель теперь лежит, может кому надо?

По справочникам вроде бы да, а по-факту на разных Кометах стоят оба варианта, притом шкивы одинаковые... Учитывая, что это асинхронники (частота вращения у них сильно зависит от нагрузки на вал), то могу пофантазировать, что у ЭДГ под нагрузкой обороты снижаются больше, чем у АКД, тем самым результирующая скорость получается одинаковой... 🤔

Спасибо! Поражает разносторонность Ваших знаний. Обычно - либо в механике и материалах, либо в электронике и электрике. А еще есть, кто не в том, не в этом.., только чужие посты ворует)) В магнитофонах надо и то, и то.. )@@Oldschool-masters

Благодарю, Виктор! 😊 Ну тут как Бог даст: кто-то рождается художником, кто-то поэтом... 😉

День добрый! Чудес не бывает и это факт) Скорость зависит от физических факторов: - обороты двигателя; - диаметр шкива; - диаметр маховика; - диаметр тон-вала. Всё это можно измерить и просчитать... Другое дело - всевозможные "пробуксовки" (проскальзывания). Это устраняется регулировкой механики, чисткой, смазкой. Например, усилие на прижимном ролике тон-вала должно быть 10Н (Ньютонов). Проверяли? И так далее, по каждому узлу - подтормаживание, подмотка, лентоприжим... С учётом всех факторов, если скорость всё-таки не соответствует - под подозрением двигатель и его конденсатор. Измеряем сопротивления обмоток и параметры конденсатора. Дальше - диаметр ведущего шкива. Они в разных моделях немного отличаются. Найдите шкив с увеличенными диаметрами, или "поиграйте" ёмкостью конденсатора в небольших пределах, или поменяйте движок - благо есть пока выбор... В конечном итоге результат ±5% должен всех удовлетворить, но можно добиться и лучшего... Желаю вам удачи, ну и терпения тоже!)

@@Oldschool-masters Спасибо за науку. А не подскажите, где можно найти информацию, где какие усилия должны быть, и о методах их измерения. Может быть у Вас или ещё где-то даже есть видео на эту тему. Точно помню, что попадалось видео на эту тему, но не обратил на него особого внимания, поскольку на тот момент больше интересовала электроника. После восстановления электроники понял, что это даже не пол дела а гораздо меньше. А вот механика с кинематики - задача гораздо посложнее будет. Особенно с учётом отсутствия запчастей.

В Маяк-120, 231...233, да и во многих других ещё... Надежное было решение 😉

@@Oldschool-masters Только вот ленту драло в конце перемотки. Чуть фрикционы расстроены - пиши пропало. Ставили - то от безысходности, у заводов просто не было альтернатив по поставкам. Тот же Маяк перешёл в итоге на коллекторные движки от переносных кассетников в 240-й модели.

@@CitymansGarage Да, перемотка там лютая была!☝🤪

Здравствуйте. Диаметр вала 4.5 мм

Именно "восстановлением" не занимался, извините. Обычно с "донора" беру нижнюю втулку - она почти всегда "как новая". Удачи Вам! 🙋

@@Oldschool-masters попадалась информация для обычных компутерных вентиляторов - втулку предлагают шариком с двух сторон приплюснуть по отверстию, говорят неплохо помогает, я не пробовал. и Вам удачи!

По поводу втулок дополню - износ происходит "яйцом", поэтому осаживая её прессом, или ударами - мы лишь "зажмём" вал в двух точках, а "яйцо" никуда не денется... И очень скоро вал снова начнёт вибрировать в этом "яйце". Считаю такой способ нехорошим, так сказать "на отцепись"... К тому же втулки очень хрупкие, их запросто можно расколоть... Поэтому, считаю покупку мотора "донора" оптимальной - недорого, и без "заморочек" движок ещё долго будет работать тихо. Надеюсь, вы с этим согласны.😉

@@djmagicvnov По парам трения я знаю, о чём говорю - глубоко изучал по специальности. Так что плохого тут не посоветую! А насчёт вашего масла "для швейных машинок" - как раз у вас мимо! Оно не предназначено для для применения в медно-графитовых втулках, к тому же при высоких температурах! К тому же слишком низкая вязкость, особенно при нагреве, если понимаете о чëм это. Так что сарказм про часы тут неуместен... Впрочем дело ваше, спорить не буду, ведь вы же "лучше знаете"... Удачи вам!

Владимир, вы молодец, поймали на слове!)) Курс электрических машин я прекрасно освоил в своё время... Но, нужно заметить, что "в народе" реактивную обмотку чаще всего называют "пусковой", не будьте так строги !)) Сути дела данный нюанс ведь не меняет, согласитесь? Успехов вам и хорошего настроения!🙋

Ошибаетесь. Двигатель однофазный, а не двухфазный. И пусковая обмотка там есть. Включена через конденсатор.

Приветствую! Ну, назвал чел его "двухфазным", может ему так нравится? (по аналогии с двухтактным ДВС)😉 Не берите к сердцу! Хорошего вам настроения! 🙋

@@elektricTV пусковая в работе не участвует . А здесь обе постояно в работе. ))

@@user-lv3ij4cn2z Есть три способа включения пусковой обмотки. Один из них подразумевает её постоянную работу через конденсатор.