膨張弁コイルを常備しているのがすごい

自分は冷凍機屋に勤めているのですが、職種はちょっと違うんですが、いつも動画を見て勉強させてもらってます😊

膨張弁　締めるの　こんぐらい！　　😅　 経験の　成せる技　　　　お疲れ様でした〜

よっこいしょういち、懐かしく思わず吹き出した。

お疲れ様です。BMと同じと考えるやつですね、電子膨張弁コイル根元周りのナットを少し緩めて、冷媒が流れるかはよくしましたね、あと、電源リセット時に、弁、コイル部を手で持って初期動作をしてるか、を、感覚で見てましてね、部品、有れば変えてみるのが速いですね。

日立のエアコンは吐出圧力2.8Mpaを目標に制御してるので圧力はそんなもんではあるんですけどね 吐出温度低いので短配管5m以下であれば短配管設定入ってないとかかもですね、、、

お疲れ様です。 パッケージエアコンで室内機に電子膨張弁が付いてるのって、確か日立だけですよね？手間の原因ですね。 状況だけ見ていると、閉気味の不良ですよね？低圧のチェックジョイントにもゲージを付けてると運転を停止した時に、高低圧が滞りなくバランスすると思われます。サブクールが大きすぎたので、サイクル詰まりと判断しますが。周波数MAXで判断するのが本来ですので、調子が悪いときに周波数を上げてくれないと困る所ではあります。 日立は慣れてませんので、動画ありがとうございます。

お疲れ様です。 某社のサービスに居た時によく使った技としては、電子膨張弁コイルのニードルの周りのナットを半周緩めるというのがありました。 電子膨張弁が閉気味なら、ニードルごと浮かしてしまい、ガスを通そうという発想だそうです。 暖房時は半開～全開で、冷房時は全域で動くけど、冷媒絞りすぎなら空け気味に振れと教わりました。 日立のパッケージは室内側に電子膨張弁付いてて違和感しかないですね。

いつも参考に見ています、私もH社のサービスマンです。 私の場合は難しいこと考えずに、膨張弁閉ロックなら膨張弁の弁本体と膨張弁コイル両方とも変えちゃいます。 開ロックなら、コイルのみ変えて様子を見てもらいます。 外した不良膨張弁コイルの、軸が出すぎて戻らなくなっているので、軸をラジペンなどでつまんで右にねじ込めばもう一回使えます、 が数日で同じ症状になってしまいます（笑）

H社暖房準備は吹出温度センサー検出が30℃を超えるまで微風になります。 パネルを外した際に（5:21）、黒色金具についた吹出センサーが右を向いている ので温度誤検出で暖房準備がつづいたのかもしれません。 電子膨張弁コイルも怪しいので交換要です。 主様はきっちり組み上げてますが、別業者様が以前に誤った組み立てをしたのだと思います。 私もよっこいしょういちを使う世代です！応援してます。

自分の会社のエアコンもあったまるの遅かったです（掃除したらコンデンサーめちゃくちゃ汚かったです） 自分は工事部隊ですけど参考になります! そして1万人おめでとうございます

👍1🇧🇷

日立の業務用エアコン専門サービスをやっています、このタイプの膨張弁は他の方のコメント通り外すと全開、押し込みで閉となります。チェッカー、無ければゲージ、ガス管、液管、低圧測定で確定できます。

よっこいしょいちw おじさんですね！私もおじさんです。

動画アップありがとうございます。　 エア研さん、識者のかた問わず教えを請いたいです。　冷凍機触ってますが、空調は未経験です。 識者さんのコメント見ると日立は内機側にリニア膨張弁がついてるとのことですが、エア研さんはどうやっても還り配管の温度で詰まりと判断したのかが 自分の中では？でした。　内機側にエキパンなら還り管は蒸発し始め液交じりだから吐出側との温度差はある程度自然じゃないのかなと…。 エキパンで詰まってりゃ還りはカスカスの過熱ガス、運転Ｈｚにもよるけどコンプ吐出側の温度はどうしてそんなに上がらないのか？ 低圧値を見ずとも詰まりと予想できるのはどうしてなんでしょう？？ エアコンではないですが、業冷庫やショーケースなんかで自分は低圧値やエキパン出口～コイルの着霜具合、ガスの流音、エバ出口サクション管の温度、過熱度等で詰まりか どうかを判断しています。低圧カット頻発だったり低圧エラーなんかでガス漏れと勘違いさえしなければ比較的解り易いです、リニアより機械式が多いので。。 今回は往きの吐出温度と還りの温度差でエキパン詰まりとジャッジし結果改善している　ということであれば、 自分もその診断方法をまんま使えるかは？ですが知識として持っておきたいな　と思いました。

ご苦労様です。多くないデータ情報と長年の経験から来る、疑い箇所推測について流石です。この富士工機製の電子膨張弁(黒いパルスモーター)のヘッドは旧式で、新たに部品手配するとアルミヘッドのタイプに変更されていますが、ギヤ強化改善したりしています。旧タイプのパルスモーターの不具合事例は比較的多い気がします。 自分の場合は、微妙なレベルの場合、どうしてもデータ欲する為、点検モードにおいて先ず停止状態における各室内外各サーミスタ検知表示(特にnct系サーミスタ)を確認してズレの有無を確認します。検知にズレがあると膨張弁開度制御に影響が大きい為。運転後もサーミスタはチェック継続します。 ゲージは高低圧取付しておきます。その後、現状データ採取に移行していきます。通常運転データ採取後、今度は暖房試運転モードにて、室内要求周波数を50％で安定期(ある程度の時間経過後)における周波数制御の過度な上下を抑制(70～72Hz)でのデータ採取します。その過程において、高低圧圧力比、各部温度状況をチェックします。データから電子膨張弁の疑いを感じた後、一旦電源リセット(入り切り)します。通常は、 電源リセット時だけでなくそのままでも12H毎の電子膨張弁のゼロ補正制御をしますが、キバンでのゼロ補正機能がNGな場合もある為、電源リセットによって補正もしくは機能回復有無を期待して、再度運転データにおける回復の有無確認します。回復無く状況改善が見られない場合は、分解して膨張弁の直接の確認(スピンドルの回転と上下)に移行して、持ち合わせの部品があれば、テスト交換したり、やりたくはないけど止む得ない場合、リスク説明の上、パルスモーターの取り付け緩めする場合もありました。 点検モードではb2,b3,b4,b6,b7,b8,bA,L1,P1(吸込、吹出、室内凍結、室内ガス管、外気、暖房蒸発、吐出ガス、電子膨張弁開度、圧縮機電流値)を主に注視していました。点検モードは、点検sw長押しで表示が切り替わります。 その後温度上下swで項目がb1からP1まで移ります。再度点検sw長押しで、異常前データメモリーとなり、再度点検sw押して表示が戻ると思います。試運転モードは、点検swと運転切替同時長押しで2時間の試運転表記に移行して、運転入れて試運転モード運転となります。停止sw押すか2時間放置で試運転は終了すると思います。 室外機のところにも試運転DSWがありますが、ピンがめちゃくちゃ脆いので、このタイプの室外機のキバンでの 試運転モードはお勧めしないです。ピンが折れると、画鋲で戻すのに苦労する経験があったため。 それにしても、お兄さんは、いろんなメーカーさんや、多くの機種に対応されてて凄いです。なかなかdegとか最近は聞かなくなったので懐かしさもあります。R410A機種とは言え、なかなかの古い年式になっていると思いますが、メンテナンスコストが掛かる可能性が出始めてくる年式かもですね。 これから暑い季節がやってきますが、体大事に頑張って下さい。

初めまして 動画の内容とは直接関係ない質問で恐縮ですが エアコンのフロンガスが1年くらいで冷えが悪くなるくらいまで、減ります。 家庭用エアコンのフロンガス漏れの防止に、カーエアコンの漏れ止め剤(r134g PAGオイル用)を使うと 不具合が出る可能性ありますか? 家庭用エアコンや業務用製氷機や冷蔵庫のフロンガス漏れの修理の動画はよく見かけますが、漏れ防止剤を入れてる動画を見たことが ありませんので、やってはいけない事なのかと、心配になりコメントさせていただきました。

なんか微妙なケース