Vielen Dank, freut mich sehr! Schön, dass Dein V-Core gut läuft :)

Das mit den Kabelschlaufen an den Motoren hatte ich nicht bedacht, ist aber ein sehr guter Hinweis - vielen Dank dafür! Das muss ich mal ausprobieren und dann werde ich die Kabel nochmal etwas umlegen bzw. gleich auf die richtige länge kürzen. RatOS ist wirklich genial, da kann ich so nur zustimmen.

danke maik ! das war meine ewige frage... soll man die kabel verdrillen und dann erzeugt das so nicht ein magnetfeld... aber jetzt weiß ich es :) danke @@JanTec3D

Wenn Klipper mal läuft alles gut, aber sonst verschwendet man als Anwender viel Lebenszeit. Bin ganz deiner Meinung das Image läuft sauber. Endlich sind die Anycubic Zeiten mit Klipper vorbei.

Hi, erstmal vielen Dank für den ausführlichen Kommentar und sorry, dass ich erst jetzt dazu komme, zu antworten. Habe unter dem Review gesehen, dass Du dann doch bestellt hast, das wirst Du sicher nicht bereuen! Bezüglich (Teilweise-)Aufbauen im Flur, sofern der Drucker wirklich absolut nicht durch die Tür passt, würde ich es vermutlich so machen, den Rahmen im Flur bauen und dann die ganzen einzelnen Baugruppen im Nebenraum soweit wie möglich vorbereiten und dann direkt am Drucker im Flur installieren. Teilweises Auseinanderbauen hört sich schwierig an (ich wüsste zumindest so spontan nicht, wo ich da Ansätzen würde). Ich empfehle Dir aber auch, falls Du das noch nicht getan hast, dem Rat Rig Discord oder Facebook beizutreten und ggf. Dort nochmal nachzufragen, da gibt es sicher Leute, die so ähnliche Probleme hatten, gibt viele mit 500ern dort. ABS-GF ist eine gute Wahl, sieht dazu noch sehr hübsch aus. Viel Spaß beim Aufbau!

@@JanTec3D Moin, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe jetzt noch mal alles nachgemessen - die Tür zwischen meinem Wohnzimmer und dem Vorraum ist tatsächlich etwas breiter als meine anderen Türen im Haus. Bei einem alten Fachwerkhaus hat man glücklicherweise nicht alles nach Norm. Das einzige, was ich nicht vorher montieren darf, ist der Spulenhalter Da kann ich mit leben; ich möchte eh einen ERCF oberhalb des Druckers montieren. Meine Drucke mit ABS-GF musste ich gestern leider abbrechen. Die ersten Teile sahen super aus - durch den Kälteeinbruch gestern hatte ich dann gestern aber doch trotz Enclosure Warping. Ohne aktive Bauraumheizung kann ich den Druck vergessen; die Prusa-Enclosure kommt im Moment passiv nur auf 27°C - und da warpt es. Ich muss unbedingt das z-Binding bei meinem X-Max 3 in den Griff bekommen, wenn ich das Material ordentlich drucken möchte. Alternativ werde wohl doch erstmal mit PETG drucken - und dann im Sommer alle Teile auf dem mk4 nochmal neu mit ABF-GF. Ich hätte beim Ratrig doch die ABS-Teile mitbestellen sollen. Aber irgendwas ist ja immer... Ich habe inzwischen einige Videos zum VCore 3.1 geschaut. Es klingt sehr vielversprechend, dass RatRig jetzt auch ein Upgrade auf IDEX in Entwicklung hat. Das wird zwar etwas Bauvolumen kosten - aber bei dem, was ich damit drucken möchte, brauche ich eh maximal 49cm auf einer Achse und 35cm auf der anderen (49cm ist die Länge eines Amiga 4000/CDTV Tastaturgehäuses). Etwas unsicher bin ich mir noch beim Druckkopf. Der EVA3 ist zwar an sich ziemlich gut, andererseits hat für den Voron Trident schon jemand einen günstigen Toolchanger entwickelt. Das würde mit EVA so nicht funktionieren. Aber da kann man ja später umrüsten. Zur Zeit unterstützt Prusa-Slicer ja eh noch keine unterschiedlichen Düsendurchmesser (Prusa hatte die entsprechende Weiterentwicklung damals zusammen mit dem XL angekündigt, seitdem gab es noch keine weiteren Informationen). Ich vermute aber, das wir dieses oder nächstes Jahr da etwas sehen werden, wo der XL inzwischen endlich ausgeliefert wird. Spätestens dann, wenn Prusa damit herauskommt, werden Toolchanger oder mindestens IDEX wohl das Ding für größere Selbstbaudrucker. Momentan ist die einzige Möglichkeit, den Düsendurchmesser im Druck zu wechseln, zwei getrennte Slizingdurchgänge vorzunehmen und dann die gcodes zu kombinieren - und so zuminest bei Schichtwechseln den Durchmesser zu wechseln. Auf einem mk3 mit Revo habe ich das einmal erfolgreich probiert (drei Schichten mit 0.4er Düse und händischem Farbwechseln, den Rest mit 0.6er Düse einfarbig). Funktioniert gut, ist aber doch etwas aufwendig für den geringen Zeitgewinn bei kleinen Drucken. Bei Großformat könnte man damit aber Tage an Druckzeit sparen... Diese Möglichkeit ist daher der Hauptgrund, warum ich keine der bei RatRig vorgeschlagenen Hotends bestellt habe, sondern auf jeden Fall erstmal ein EVA3 mit Revo-Voron verwenden werde. Das Revo liefert (wenn man Standardflow verwendet) zudem hervorragende Filamentspitzen beim Entladen - ein Filamentwechsler wie der aufgeregter Haase Karottenfütterer arbeitet damit deutlich zuverlässiger als mit anderen Hotends, auch ohne Cut&Poo. Ich glaube, wir werden die nächsten Jahre noch so einige Fortschritte bei 3d-Druckern erleben. Der VCore 3.1 scheint von allen aktuellen Bausätzen derjenige zu sein, der am Besten für zukünftige Weiterentwicklungen geeignet ist (neben dem Voron Trident). Voron 2.4 ist zwar auch ein interessantes System, ein in z bewegtes Gantry erschwert aber späteres Nachrüsten von IDEX oder Toolchanger erheblich. Ein Aspekt, der interesanter Weise bei Vergleichen zwischen den Systemen kaum erwähnt wird.

Hallo, danke erstmal, es freut mich, dass Dir das Video gefallen hat. Für die Befestigung der Bauteile am Elektronikpanel stehen die Schrauben hier: ratrig.dozuki.com/Guide/12.+Wiring+Firmware+&+RatOS/143?lang=en Da würde ich allerdings für das Netzteil auf jeden Fall M4x8 mm anstatt M4x10 mm Schrauben verwenden. Meine eigenen Halterungen wie für den Raspi lade ich noch bei Printables hoch, falls das interessant ist. Für die Verkabelung (Crimpen) würde ich folgendes vorschlagen: - Gabelkabelschuhe M4, 1,5 mm^2 - Dupont 2,54 mm Male/Female (für ADXL, SuperPinda und Raspi) - JST-XH 2,54 mm (für Lüfter, Thermistor und ggf Licht) An Kabeln hatte ich: - Schaltlitze 0,14 mm^2 - Lautsprecherkabel 1,5 mm^2 Dazu dann noch Wago Klemmen Hoffe diese Antwort hat Dir etwas geholfen. Viel Spaß beim Bauen ;) Edit: Also der komplette Kaltergerätkabel Einbaustecker ist nicht vorhanden, damit auch kein Schalter.

Danke für die Tipps und Hinweise! Bezüglich dem aus der Ferne Ein- und Ausschalten, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ist mit Sicherheit möglich, dann müsste aber der Raspi auch immer laufen. Für mich ist es da vermutlich weiterhin am besten, einfach alles am Drucker direkt ein und auszuschalten.

Hi, ich hab eine kurze Frage. Mein Setup zum Rat Rig v.3.1 benutze ich das Octopus Pro Board v.1.1 (H723 Controller). Zusammen mit einem Rapido UHF 2.0 Hotend und PT1000 Thermistor Fühler. Dieser hat natürlich einen anderen Widerstandswert als der PT100 daher zeigt mir Klipper 159°C bei Raumtemperatur an. Die Frage ist nun muss ich Hardwareseitig auf dem Board einen Jumper oder Dipschalter setzen. Oder geht es vielleicht auch in der Klipper Drucker.cfg? Wie schon im Verlauf erwähnt funktioniert der Raspberry Pi als Druckerserver. Heißt der Pi bekommt ein separates Standby Netzteil mit 2,5A was immer läuft (ca.10W) der schaltet per SSR das 350W Hauptnetzteil ein und aus. Das Hotend wird Potentialfrei mit Mosfetschalter geschaltet. Somit sollte das Mainboard Save sein. Der Spaß bleibt auf jeden Fall nicht auf der Strecke, ein echt schöner Bastelkasten. Lieben Gruß Patrick

Ja, sind dabei 👍

Hi, in meinem Set hätten 4 Stück 3mmx45mm Innensechskant Schrauben enthalten sein sollen, war aber leider nicht der Fall. Zuzüglich kommt ein Transportschaden des Druckbetts 500x500mm dazu, eine Ecke hat gelitten. Hoffe es gibt Ersatz 🥲

Bezieht sich auf den aktuellen Stand der Anleitung im Dozuki. Klar, so wie es jetzt ist, ist auf jeden Fall besser als nur das Diagramm (von davor) aber mir persönlich fehlten einfach oft die Infos wie genau die Kabel verlegt werden sollen (und warum z.B 1 m Kabel für die XY-Motoren im 300er Wiring Kit beiliegen) und eben falsche Angaben zu Schraubenlängen. Die Kritik war auch eher relativ im Bezug auf die restliche Anleitung, da diese immer sehr gut und detailliert war.

@@JanTec3D Ah ok, danke. Ich ging davon aus, dass der aktuelle Stand vom Elektronikteil auf dem Niveau vom Rest ist. Dann werde ich da mal aufpassen, wenn ich da bin.

Ist gerade geschehen! :) www.printables.com/model/578867-my-rat-rig-v-core-31-accessories-mods-and-upgrades

@@JanTec3D klasse, Danke Dir!

Vielen Dank, das freut und motiviert mich. Also der komplette Bau dauert schon etwas - insgesamt sicher so 50 bis 80 Stunden. Bisher bin ich mit dem Drucker wirklich sehr zufrieden, er läuft zuverlässig, druckt sehr schön und dazu noch schnell. Leider ist er nur etwas laut, das sollte man ggf. beachten. Aktuell arbeite ich noch an den Slicer Einstellungen.