Зато самооценка заметно повышается за проделланную работу также в разы

Ковыряю феном и шпателем

И я феном работаю - снимается краска шпателем очень легко

@@Hope-Kolyada циклевочную машинку возьмите в аренду. С ней 1 день работы

Завтра тоже пойду за феном для снятия краски :)

А какой фен подходит?

Спасибо 😊

Если использовать силикон для швов, то только на уже покрытую лаком поверхность. Но не забывайте, что силиконновый герметик со временем, иногда меньше года проходит, дает усадку, он усыхается. Потому швы придется замазывать и подмазывать регулярно, примерно раз в год. Если хотите сначала замазать швы, а затем покрыть лаком доски, то для этих целей есть герметик акриловый для дерева и паркета. Причем он выпускается в разных цветах. Например, полиуретановая краска на нем лежит хорошо, у него нету усадки, и он достаточно эластичный.

@@yxxx911 Большое спасибо за ответ! А если я вместо лака выберу масло, хорошо ли оно ляжет на акриловый герметик в швах и на шпатлевку в досках? Или стоит сначала нанести масло на доски, а потом заполнить швы герметиком?

@@Kris-nf2ld Масло не сможет впитаться в акриловый герметик, а вот шпатлевка хорошо все в себя впитывает, но именно по этой причине она и начнет вскоре разваливатся у вас от масла. Шпатлевку обязательно нужно обрабатывать грунтом, но при использовании масла грунт не используют, потому как он будет припятствовать глубокому проникновению масла в дерево. На грунт масло не наносят, хотя для масла есть специальный грунт, но и он в составе содержит масло, и не предназначен для шпатлевок. Если вы попытаетесь замазать швы герметиком по покрытым маслом доскам, то успеха не будет, герметик не сможет прилипнуть, он будет сам по себе.

Мой опыт : сначала зашкурить все ленточной шлифмашинкой. Потом замазать щели герметиком для дерева, там есть разные цвета. Я использовал герметик Солудар. Затем снова отшкурить уже швы, удалив лишний герметик с досок. Далее лак и будет супер результат - ровный пол без щелей.

В щели масло и так должно проникнуть при использовании кисти. Их нужно оставлять, так как дерево от влажности в разное время года или при разных условиях эксплуатации будет периодически расширятся. Схожая ситуация и с ламинатом, к примеру, его нельзя укладывать впритык к стенкам, а то скрипеть будет часто.

К сожалению на украинском рынке мало представлены качественные масла для защиты деревянных изделий и построек. Для террас лучше искать средство в составе которого есть тунговое масло а не только льняное. Обратите внимание, что средство лишь называется маслом для террас, а по факту там еще много всего намешано. Это я для общего понимания написал. Многие производители специально не указывают какое именно масло используется в их средстве, это делается потому что там за основу берут льняное, тоесть самое дешевое и пожалуй долгосохнущее. Когда используют тунговое масло в составе, то это обязательно упоминают, поскольку оно более дорогое и качественное в плане области применений и конечном результате. Посмотрите состав Pinotex, какое масло там упоминается. Еще за продукцию Pinotex скажу так, что заявленный срок оно держится на поверхности, но вот под самим слоем средства (защитной пленкой) дерево не так хорошо себя чувствует, как обещают на упаковке. Потому, при использовании Pinotex рекомендую сначала обработать древесину антигрибковой пропиткой в чистом виде или с добавлением масла (используют как правило льняное), и те и другие есть на рынке, но разумеется содержащая масло стоит в разы дороже. За Altax скажу, что не самая лучшая фирма, но зато они есть на украинском рынке и цены у них адекватные покаместь.

@@yxxx911 Спасибо за развернутый ответ

Яхтенные лаки крайне токсичны, время высыхания до месяца, их нельзя применять в жилых помещениях

@@plantronix2011 может лак был какой то особенный, но воняло не долго, высохло примерно за сутки, а держится уже 10 лет и не пахнет. На банке было написано, что яхтенный( точно не помню, банку выбросили).

Мне больше нравится результат от покрытия маслом. Намного проще наносить, ухаживать в случае повреждения или необходимости обновления, не затирается так очевидно как лак в местах где постоянно по покрытию ходят.

@@yxxx911 а может с Вашего опыта порекомендуете, какое масло выбрать?

@@user-ti2cm3qf1k марку совестовать не стану, только смотрите, что бы в составе было именно тунговое масло, и именно в тексте на таре пусть будет прописанно.

Да впринципе любое масло подходит для защиты древесины, вопрос только в том где и как будет использоватся изделие. К примеру на кухне подставку из можжевельника я покрыл оливковым маслом домашнего приготовления из Италии. Немного перебился запах можжевельника, но внешне получилось красиво с потемнением.

Конечно подойдет, а работать ей на конечный результат проще и лучше. Только не покупайте слабомощные, пусть и именитых брендов. Я рекомендую брать шлифмашинку с реальными 300Вт и более. В обзорах такие машинки часто ругают за их вес, мол они тяжелее машинок на 200-250Вт, и потому руки устают быстрее. Так я вас уверяю, более мощной машинкой вы сделаете все быстрее, давить на такие машинки дополнительно не нужно, и еще они способны работать дольше без перегрева, а значит прослужат тоже дольше. Смотрите, чтобы подошва подтормаживалась в машинке, когда вы пальцами покрутите подошву, это правильно. Регулятор оборотов тоже хорошая и полезная опция, но можно и без неё обойтись в такой машинке.

@@yxxx911 Шлифмашинка не подходит для снятия краски. Я сегодня брал в аренду шлифмашинку 2 киловата. Краска нагревается, прилипает к наждачке и всё. Сначала надо снять краску, а потом уже шлифовать. Завтра пойду за феном и буду шпателем ковырять, а потом наверно также как Вы покрою маслом :)

@@pbelyaevСтарую краску я снимала с помощью утюга и шпателя. Я не специалист, но думаю, что шлифмашинка краску не снимет. Пустая трата денег.

Шуруповерт в обзоре Vitals master AUmo 14/2nli. Он у меня год, но возможно попался с дефектом, так как работает не совсем ожидаемо его составляющих. Емкость его аккумуляторов позволяла мне работать на одном покаместь второй заряжался, ну все же минут на 15 прерывался и ждал полной зарядки аккумулятора, а заодно и шуруповерт остывал. В общем можно любой другой фирмы взять, главное с гарантией и крутящим моментом не менее 20N.m. Если электросеть всегда будет, то проще и быстрее использовать дрель, нормальной производительности имеют мощность от 500Вт. Насадки под наждачные круги имеют диаметр соответственно наждачного круга, 125мм. и нужно брать как в обзоре с мягкой подошвой. Продаются во всех строительных магазинах, вместе с наждачными кругами. Круг из обзора Werk 5932111, он стоит менее 2$. Еще можете преобрести полировальную насадку на шуруповерт из поролона, к примеру Spitce 18-994. С полировальной пастой такой губкой можно заполировать царапину на автомобиле, для примера. Или же используя чистящюю пасту можно в доме быстро отчистить грязную поверхность, к примеру столещницу, плиту, раковину, ванную.

В зависимости от вида масла, а так же от того, использовался ли перед нанисением грунт (без масла в составе или с маслом в составе) деревянный пол будет сохнуть от 4-х суток до двух недель, при условии, что влажность воздуха также не будет превышать 60%, а лучше не более 40% и температура воздуха будет от 20-ти градусов и более. Чтобы не испачкать носки, после нанесения масла через 10-30 минут нужно протереть пол убирая излишки масла, без фанатизма конечно, ведь сколько не три по времени, а тряпка или салфетка всегда будет пачкатся. После нанесения масла с вытиранием его излишков, при вышеупомянутых условиях, по полу можно ходить не боясь запачкатся уже спустя 4-ро суток, а через две недели пол приобретет все свои защитные и эстетические свойства и его можно мыть. Повторно пол следует покрыть тонким слоем масла через пол года-год. Далее все зависит от условий его использования, можно и годами потом не покрывать.

@@yxxx911 можно ветродуйчик использовать ну который воздух сушит шнырёвский какой то гривен за 150 для сушки ?! и да,а что сделать со швами,так и оставить?! у меня там дыры ваще ппц)))

@@sergeylavrov9321 сушку можно использовать, но нужно все же обеспечить вентиляцию такого помещения, ведь покаместь такое покрытие сохнет, оно выделяет пары и запахи, которые в большом количестве могут не слабо по мозгу дать. С таким же учетом на банках пишут, для наружного применения, подходит для помещений, иногда еще встречаются универсальные. Промежутки между досками должны быть, но разумеется небольшие, до 0,5см. достаточно, ведь дерево впитывая влагу, напрямую или из воздуха, расширяется. Даже ламинат в квартире расширяется, потому его нельзя класть вплотную к стенам, а нужно оставлять 0,5-1см. и перед укладкой дать двое суток полежать в том помещении где он будет укладыватся.

@@yxxx911 спасибо огромное за помощь !!!

@@sergeylavrov9321 пожалуйста. Кстати в недавнем моем видео про топор, я также этим маслом покрыл рукоять топора и чехол для него, там и дерево другое и фанера. Для сравнения можете там глянуть на 13.25 минуте рукоять и на 19.45 чехол. kzfaq.info/get/bejne/rrx_gtV0q7adiKs.html

Рад, если смог помочь вам.

Если вы использовали обычный ПВА, то это не лучшее решение, если водостойкий, то лучше, и правильнее. Теперь вопрос в том, какой краской красить будете, если на водной основе, то в случае использования вами клея ПВА водостойкого, краска очень слабо зацепится. Если ПВА обычный был, то можно сразу красить, но тонкими слоями, с полноценным высыханием первого. Если поверхность не обработать противогрибковым составом, и не загрунтовать перед покраской, то уже через год краска местами отслоится. Я вместо водостойкого ПВА чаще перемешиваю опилки с герметиком. Так выходит дороже, но герметик более густой и липнет лучше, потому сползание с вертикальных поверхностей незначительное, а для пола это уже не критичный момент, там можно и ПВА обойтись.

@@yxxx911 обычный пва,но хорошо схватился.Нужна пропитка и грунтовка?затем красить.Я правильно поняла

@@Ellamagakyan да, правильно. Можно найти грунтовку с антигрибковой защитой, сейчас уже много всего научились смешивать, не обязательно по отдельности покупать.

Если речь об деревянном полу, и краска уже старая, то только шлифовка. Если краска еще свежая, то разумеется для начала можно пробовать растворить её до малозаметности соответствующим основе краски разбавителем, например уайт-спирит, сольвент, 646 растворитель. Только такие растворители воняют еще долгие дни после применения. Также можете попробовать убрать краску с любого покрытия специальной смывкой для старой краски, которая продается в строительных магазинах, или в местах продажи красок для автомобилей. Её принцип действия простой, она гелеобразная или как майонез (зачастую). Намазываете, через 1-3 часа краска подрывается и снимается шпателем.

Специальную машинку, а то и несколько разных, есть смысл покупать для больших проектов или профессиональной деятельности. Вот, к примеру, на даче мне нужно было замесить несколько тонн цемента для сооружения лестницы с верандой. Для этого все в один голос рекомендуют покупать специальный миксер, но я обошелся дрелью, которой на тот момент было уже 10 лет и она уже натерпелась от меня, модель Bosch PSB 650RE (Швейцарская). Я всегда тщательно выбираю инструмент, и главные критерии не фирма производитель и цена, а качество материалов с компонентами и характеристики.

Ага. Глядя на это даже не знаешь, толи поржать, толи посочувствовать....

Если вы имеете ввиду щели между досками, то силиконовый герметик подойдет, так как он податливый на сжатие, и когда доски под действием влаги будут увеличиватся в размерах, то он справится с нагрузкой. Если же использовать герметик, который после высыхания становится твердым, то возможно будут появлятся скрипы и неприятные моменты с досками.

Старая краска или лак будут препятствовать проникновению масла, если речь о нем, в паркет. Получится, что там где у вас краска или лак стерлись, там масло проникнет, а вдругих местах нет. В итоге весьма загадочный пол будет.

А главное цена таже, правда? Или все же в разы дороже, плюс не везде подлезть, затраты электроэнергии выше, как и уровень шума? А за габариты, и соответственно доставку, перевозку такой машинки нечего сказать? А, что если работу необходимо провести вдали от сети 220В, машинка поможет сильно? Когда денег много, то все умные.

Только вместе с частью дерева. Вообще можно еще попытаться высветлить растворителями и жесткой химией, но это уже эксперименты которые могут загубить дерево.

Типо того. Когда работа по грязному, или сырому дереву, то наждачка забиваеться почти мгновенно. Хоть её можно очищать стальной щеткой какое то количество раз. По чистому и сухому дереву все значительно экономнее получаеться. Шуруповерт в видео щеточный, и он достойно все перенес, а если есть бесщеточный, то все идет еще легче, плюс заряда хватает на дольше.

Vitals Master AUmo 14/2nli

Если доски не влажные, то работа идет быстро. Все зависит от конкретного случая. 10кв.м. за день спокойно выготавливаются таким способом как на видео. Циклевочной машиной быстрее получится, эксцентриковой шлифмашинкой больше времени уйдет, но ею достигается лучший результат на финишной стадии.

Спасибо вам. К сожалению на дерево покрытое маслом яхтовый или паркетный лак не ляжет. Если вам хочется изменить цвет дерева, и затем покрыть его лаком, то необходимо использовать морилку, а на неё уже можно наносить лак.

Ну все зависит от производителя шуруповерта и даты выпуска его аккумуляторов. В моем случае шуруповерт на видео еще со свежими аккумуляторами, потому одной кассеты хватало на около 35-40мин. работы, потом еще минут 15-20 давал полностью остыть и вставлял новую кассету. А вот сломался как раз пылесос, для которого такого количества пыли уже оказалось слишком, у старичка (более 10 лет ему) накрылся 1,5кВт мотор. Если обьем работ большой и есть розетки, то конечно лучше использовать шлифмашинку или дрель, но для малых обьемов или проблемных, неудобных конструкций, сооружений я предпочитаю аккумуляторные инструменты.

Конечно можно, и даже нужно. Я просто показал, что при небольших объемах работы, и там где возможны проблемы с подачей электрики, можно обойтись и аккумуляторной дрелью-шуруповертом, так как этот инструмент достаточно универсальный, и в доме, да и за его приделами, всегда пригодится. Хоть на данный момент можно также купить аккумуляторную шлифмашинку, но при малых объемах работы это скорее всего неоправданные затраты получатся.

Даже нужно ибо офигеете так шлифовать + потом при лакировке вылезут косяки неровности шлифовки могу выслать фотки такого руководства 😂😂😂

Либо маслом, либо лаком. В случае если лаком, но вам хочется изменить цвет дерева, то сначала обработайте морилкой.

Если ширина доски пола такова, что кошачья моча не попадет между досок, то вытереть и забыть - запах не останется. Но вот если моча попадет между досок, то без вариантов запах останется. Ведь там, под досками вы не протрете без демонтажа пола.

@@yxxx911 понятно, спасибо

Главное чтоб не насрала

нет. У меня коты облюбовали один угол, куда я не заходила (в дальнюю комнату я вообще раньше не заходила) и зассали его весь. Когда же я вернулась к нормально жизни, я залила с доместосом (лак снимается к сожалению из-за этого) и никакого запаха и будто вообще ничего не было. но если вы будете сразу будете убирать, то шов - не шов - все нормально будет.

Купить бесцветное масло с добавлением воска. Или покрывать прозрачным лаком.

Если под краску, то при необходимости можно. А так это плохой тон при работе с деревом.

@@yxxx911 В моем старом доме в селе большие щели между досками. Из них дует холод, лезут букашки, некоторые кусаются.Так что о плохом-хорошем тоне речь не идет. Я просила бы показать технику правильной шпаклевки. У меня она высыпается. Если не сложно, пожалуйста.

​@@irinadidenko1487 для закрытия щелей между досок можете использовать герметик для дерева, и вспененый полиэтилен. Полиэтилен продается разной толщины в рулонах по метражу, наризаете полосочки, и затыкиваете в плотно в щели. Получается защита от ветра, и звукоизоляция хорошая. Воду он не впитывает, и устойчив к химии. Герметик для дерева, к примеру, использую фирмы Soudal, но только потому что альтернативу в магазинах редко встречаю. Он после высыхания остается достаточно эластичным, потому на полу между досками будет удерживатся. Красится без проблем, но не расчитан на постоянное использование в воде, поэтому при мойке пола со временем может отлипнуть, а так вполне хорош, и бывает нескольких цветов. Шпаклевки для дерева не расчитаны на использование под нагрузкой, тоесть на полу, да и внешне заметны после высыхания. Поэтому их, как правило, нужно закрашивать. Если все же очень нужно выровнять доску на полу, то можете использовать автомобильную шпаклевку со стекловолокном, или карбоновым волокном. Они после высыхания образуют твердый пластик, который не боится влаги, химии, и держит нагрузки. Сама техника шпаклевания, это уже навык, который придет с опытом. Для правильного нанесения автомобильной шпаклевки (стекловолоконной или карбоновой) смотрите соответствующие видео. Я такие видео не делал, потому что их и так много. Главное учтите, что эти шпаклевки дают усадку после высыхания, и имеют зеленый или черный цвет, поэтому их тоже нужно закрашивать.

@@yxxx911 Спасибо за подробный ответ. Помню, что дед использовал олифу, потом красил. А шпаклевал или нет не помню. Попробую герметик или полиэтилен.

@@irinadidenko1487большие щели не замажете, шпаклевка будет быстро ломаться и крошится, есть достаточно трудоемкий способ когда доски снимают и подбивают друг к другу

Тоже хороший вариант, да и шлифовку каменного или бетонного пола можно выполнить только болгаркой (шлифовальной машинкой по типу болгарки в идеале разумеется). Хорошо когда в болгарке есть регулировка оборотов двигателя, а то ж можно по неопытности натворить ею дел.

Ну, на вкус и цвет фломастеры разные. Кому-то хочется ламинат, другому паркет, третьему деревянный пол, четвертому плитку, линолеум, ковролин и т. д. Плюс для разных климатических условий подбираются наиболее подходящие покрытия. Ламинат влаги очень боится, но зато для декора он имеет больше вариантов исполнения чем паркет, к примеру.

Если вам необходимо снять толстый слой краски с деревявнной поверхности, то нужно брать наждачные круги P40 и не жесткую металлическую щетку, лучше латунированную (стальные проволочки покрыты латунью), для регулярной очистки кругов, так как они будут очень быстро забиватся краской и деревом.

😅

Постаратся обнаружить места скрипа. Скорее всего где-то между досок были недостаточные зазоры, и впитав влагу, в том числе и с воздуха, в самых узких местах между досками прооисходит трение создающее скрип. Если это возможно, то определите такие места и сделайте там зазоры между досок больше путем срезания ножиком, ножовкой или при помощи наждачной бумаги (круга). После покрытия маслом пол также будет меньше скрипеть. Если по какой-то причине невозможно увеличить зазоры, или нехотите с эстетической точки зрения это делать, то постарайтесь между таких досок, брусков, направляющих проложить тонкий карпет или войлок. Также может помочь смазка таких мест трения обычным вазелином.

Чаще скрипит пол, собранный на гвозди. Там где скрипит, вместо гвоздей, вкрутите саморезы

@@mini-max8834 вы правы, во времена Союза и первые годы после развала у нас все деревянные постройки делали в основном на гвоздях, из за низкого качества шурупов, их дефицита и более высокой цены. Сейчас к счастью выбор уже хороший и мастера с руками из правильного места минимально используют гвозди.