Gern geschehen!

Danke für das Lob!

Danke für das Lob!

Vielen Dank für den Tipp!

Viel Erfolg!

Mich würden Lasuren auf Ölbasis für den Außenbereich (vor allem Fassaden) sehr interessieren. Bisher haben wir immer Farbe von Osmo benutzt - die ist definitiv sehr, sehr gut, wird aber auch immer teurer. Gibt es die Möglichkeit solche Farbe mit Leinölfirnis oder ähnlichem und Farbpigmenten selber herzustellen? Eher konstruktive Elemente, die nicht immer im Sichtbereich sind, habe ich bisher mit einfachem Leinölfirnis gestrichen und kann bisher nicht klagen.

Ein Beitrag zum Thema Öle im Außenbereich ist bereits in Arbeit. Hier schon mal ein etwas älteres Video zum Thema kzfaq.info/get/bejne/pcicY9uHssWWeX0.html

@@dictum Vielen Dank. Das Video kannte ich noch nicht und es hat schon eine wichtige Frage für mich klären können. Trotzdem freue ich mich auch auf ein neues Video zum Thema Öle im Außenbereich.

Mich würde interessieren welche Öle man für Massivholz Waschtische verwenden kann. Mein Frauchen hat es nicht so mit dem entfernen von stehendem Wasser und dadurch ist unser Waschtisch schon etwas fleckig.

Da die Oberflächenbehandlung bei einem Waschtisch nicht lebensmittelecht sein muss, können nahezu alle Öle, Öl-Wachsgemische und Öllacke verwendet werden. Ich würde zum Beispiel auf den Bootslack von Le Tonkinois zurückgreifen. www.dictum.com/de/oele-dbf/le-tonkinois-oellack-farblos-500-ml-810086?sPartner=dyt Oder auf ein wasserabweisendes Hartöl www.dictum.com/de/oele-dbf/asuso-nl-hartoel-wasserabweisend-750-ml-810064?sPartner=dyt

Vielen Dank für die sehr sachkundigen Informationen, Super!👍

In der Regel lassen sich Öle mindestens ein Jahr lagern, meist länger. Wichtig ist, dass das Öl möglichst keinen Kontakt zu Luft(Sauerstoff) hat und dunkel gelagert wird. Am besten füllt man die Restmenge in ein Gefäß um, dass komplett gefüllt ist, z.B. eine passende Dose. z.B. www.dictum.com/de/auftragswerkzeug-dbm/patentdeckeldose-100-ml-800670?sPartner=dyt

Die Proteine, die die Allergie auslösen, verbleiben bei der Herstellung größtenteils in den Abfallprodukten (Presskuchen = Feststoffreste beim Ölpressen). Nach dem Aushärten sollte es keine allergischen Reaktionen mehr geben, Im Zweifelsfall würde ich aber zu einem anderen Öl greifen.

In flüssigem Zustand ist Tungöl tatsächlich leicht giftig. Deshalb ist es nicht für die Ernährung geeignet und man sollte bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe tragen. Ausgehärtet ist es unbedenklich. Das ist übrigens vielen natürlichen Ölen und Lacken so. Bestes Beispiel dafür ist Urushi. Der Saft es Essigbaums ist hoch allergieauslösend und führt bei Hautkontakt zu "Brandblasen". Ausgehärtet ist es einer der ältesten und beständigsten Lacke überhaupt und wird gerne für edle Trinkgefäße (Teeschalen) verwendet.

@@dictum ich wäre da etwas vorsichtig Triterpene sind nicht besonders oxidationsanfällig. Tubgöl wir aus Wolfsmilchgewächsen gemacht . Spuren sind auch immer im Öl vorhanden . Für Möbel etc nehme ich gerne eine Mischung aus Tungöl und Leinöl Macht eine schöne Oberfläche. Wenn ich die Öle tief im Holz haben möchte lasse ich tatsächlich 20 Minuten dick Öl drauf stehen und nehme es erst dann wieder ab Das dann mehrfach, bis kein Öl mehr aufgenommen wird So behandelte Bretter halten ewig Lassen sich hervorragend nur mit Wasser reinigen Da klebt fast nichts drauf

Oft Wikipedia, mit Terpentinöl mischen kann man die Trockenzeit verkürzen ( thérepentine française ) kein Terpentin Ersatz

Die Härtezeit ist von zahlreichen Faktoren abhängig, wie Temperatur, UV-Licht etc. Oberflächentrocken ist es in der Regel nach ein paar Stunden. Zum vollständigen Aushärten kann es eine Woche oder länger brauchen.

Buche ist dafür bekannt, dass sie sich gerne verzieht. Deshalb wird Buchenholz z. B. im Außenbereich nicht verwendet. Zudem ist Buche anfällig gegen Fäulnispilze. Für ein Schneidbrett also eher ungünstige Eigenschaften. Danke für den Tipp zur Schneidbrettgröße!

Super, danke für die Antwort! Freue mich auf das große Brett 😃

Das sollte so sein. Diese Firnisse sind dann vermutlich ein Ölgemisch bzw. Leinöl mit einem biologischen oder mineralischen Trocknungsbeschleuniger (z.B. Tungöl oder Tonerde). Der König Spezial Firnis wäre dafür ein Beispiel www.dictum.com/de/oele-dbf/koenig-holz-harz-spezialfirnis-500-ml-714614?sPartner=dyt

Erdnussöl ist ein sog. "halbtrocknendes" Öl, es wird also nicht komplett aushärten, ist aber schonmal etwas besser geeignet als z.B. Olivenöl.

Als erstes gut abbürstend und mit Seifenwasser schrubben. Damit sollte der Vogelmist und grobe Verschmutzung schon mal weg sein. Dann die Hackfläche mit einem Handhobel wieder Plan hobeln und die anderen Holzflächen mit einer Ziehklinge abziehen. Danach ölen. Ist jetzt mal aus dem Bauch raus, wie wir das so machen würden. Wir kennen ja den genauen Zustand des Hackklotz nicht.

Vielen Dank für die Antwort. Hat mir sehr weiter geholfen@@dictum

Das wäre einen Versuch wert. Bei Pfosten im Gartenbau wird das zum Teil so gemacht, dass die Enden für mehrere Tage in Öl gestellt werden und dass das Öl langsam in die Kapillaren einziehen kann. Bei einem Schneidbrett ist das vielleicht etwas übertrieben, da es nur kurzzeitig Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Auf jeden Fall sollte das Schneidbrett nachher sehr gut abgewischt und zum Aushärten für mehrere Tage an einem hellen Platz stehen.

Auch Leinöl härtet aus, nur langsamer. Die Fähigkeit des "Atmens" wird nicht durch die "Härte" des Öls bestimmt, sondern dadurch, dass die Oberfläche offenporig bleibt. Das ist in der Regel bei allen Ölen gegeben.

Aus Haus?

@@wolfganggosejacob779 Kleiner Spaß; bei ca 4 Sekunden ist kurz noch ein "Haus" im Titel zu sehen.

​@@manueldossingerja, erstaunlich. Ich warte dann mal auf das neue Video 😂

Ups! Sehr aufmerksam beobachtet. 😁

Danke für die Hinweise und Nachfragen! Wenn von "Leinöl gesprochen wird, ist damit stets das rohe Leinöl gemeint, ansonsten hätte ich es dazu gesagt. In dem Zusammenhang: "doppelt gebleicht" ist das Leinöl nicht, es ist "kalt gebleicht". Das "doppelt" kommt wohl daher, dass im Zusammenhang oft von "doppelt gekocht" gesprochen wird, jedoch wird heute kein Leinöl mehr zweimal gekocht (auch wenn das noch drauf steht) - ist ein Überbleibsel aus alten Normen, die verlangten, dass ein Leinölfirnis doppelt gekocht sein musste. Der Hinweis, dass ein dicker Ölauftrag die Trocknung verlangsamt ist völlig korrekt und wichtig - Danke! Bei einem dicken Auftrag besteht zudem die Gefahr, dass die Oberfläche runzelig wird. Zwischen den Aufträgen sollten mind. 12 Stunden liegen (vorausgesetzt dünner Auftrag mit Lappen oder Ballen). Wenn das Schneidebrett zum Trocknen aufrechtstehend gelagert wird, können beide Seiten in einem Gang behandelt werden. Kalt gebleichtes Leinöl wird voroxidiert, d.h. es wird Sauerstoff in das Leinöl eingeblasen. Das Bleichen ist ein "Nebeneffekt" dieses Prozesses. Bei Härten findet eine Reaktion zwischen Sauerstoff und den Fettsäuren des Öls statt - eine Polymerisation (Polykondensation). UV-Licht wird dabei als Initiator benötigt. Solange die Flaschen gut gefüllt ist, findet keine Reaktion statt. Nachher, wenn die Flasche leerer ist, auf jeden Fall dunkel lagern und besser noch, in einen kleineren Behälter (Dose) umfüllen. Zu dem Thema haben wir auch schon einmal ein Video gemacht: 7 Tipps zum Lagern von Farben, Lacken und Leimen kzfaq.info/get/bejne/rZ2SYJB1q8jHiZs.html

Leinöl (Lackleinöl, also technisch reines Leinöl) braucht schon mit Sikkativ mindestens 24 h zum trocknen. Ohne würde ich pro Schicht 3-4 Tage veranschlagen. Am besten den Schleiftest machen. Wenn heller Schleifstaub (wie bei Lack) entsteht und sich das Papier nicht zusetzt, dann ist es trocknen und bereit für die nächste Schicht. Staubtrocken ist Öl "relativ" schnell. Nur bringt das nichts für die Oberflächenbehandlung - geschweige denn Wasserfestigkeit. Dazu muss das Brett nach dem letzten Auftrag mindestens 1-2 Wochen durchtrocknen, da sonst Gefahr von Wasserflecken besteht. Die Runzeln bei zu dickem Auftrag enstehen eher nach der Grundierung und wenn gestrichen wird. Sobald der Überschuss abgenommen wurde (Vorsicht! Getränkte Lappen können sich selbst entzünden, daher mit Seife auswaschen und zum Trocknen aufhängen), trocknet die Oberfläche glatt. Öl ohne Trockenbeschleuniger braucht zum Trocknen Licht und Sauerstoff. Fehlt eines von beiden, funktioniert die Nummer nicht mehr. Deshalb wird voroxidiert, damit ein Teil bereits erfüllt ist. Sikkative wirken dagegen als Katalysator und das Öl kann besser den Sauerstoff aus der Luft aufnehmen. Wird das Öl im Behältnis etwas fester, kann man es einfach mit Balsamterpentin oder Citrusterpene verdünnen bis es wieder die gewünschte Konsistenz hat und leicht einzieht. Dem Endergebnis bricht das keinen Zacken aus der Krone. In diversen Mischungen wird auch Leinöl-Standöl verwendet. Das ist nicht anderes als sehr zähes (unter Sauerstoffabschluss bei 300 Grad gekochtes) Leinöl. Im Prinzip geht es nur darum, etwas "Vorpolymerisiertes" verarbeitbar zu machen. Bleichen ist ursprünglich nur ein physikalischer Reinigungsprozess und verändert das Öl nicht. "Gebleicht" bedeutet also nicht "Voroxidiert". Wie denn auch...Das Öl wird mit Kaolin (China Clay/ Bleicherde) vermischt, wodurch sich die feinsten Schwebeteilchen daran fest setzen und anschließend ausgefiltert werden. Das ist die klassische Methode. Kann jedoch auch sein, dass mittlerweile auch die Bezeichnung etwas verwässert ist.

@@michaelmandernach das ist eine sehr ausführliche Antwort, die langfristig untergehen wird. Schade dafür... trotzdem vielen Dank für dieses Feuerwerk 🤩

@@dictum ja, auch hier vielen Dank für die Ausführungen, die leider in einem Unterkommentar versauern werden. Die Notwendigkeit der sprachlichen Schärfung der Formulierungen war hoffentlich auch angekommen und schlägt sich in folgenden Videos nieder. Mir ging es "weniger" um die guten Erklärungen und es hat ja noch jemand nachgelegt. Ich nehme das als Spitze vom Eisberg mit. 😘