いつも楽しく拝見しております。0.1Ωは電源の突入制限抵抗ですね。FETのD(ドレイン）に容量の大きいコンデンサがあると電源投入時には瞬間的に過大電流が流れますので。。FETの定格電流を超えて壊れる可能性があります。入口のダイオード（D1）は恐らくツェナーダイオードでしょう？（見ずらいが他のダイオードとは型番違う？）FETはのUSBの電源（VBUS）でFET(ゲート）を制御をして電源投入をしている物が多いので今後、その辺も調べた方が良いでしょう。裏のフラックスはディプ槽？（半田池みたいな）に流してから足をカット（足の高さがそろっているよね）した後洗浄し、手付けしたものです。デップ槽に通すと多少浮いたりズレますので。長々しったか失礼しました^^;　謎の金属片は多分？シャシーネジ部の切子でしょうか？

お兄さん、今回も神回ですねー😊 お兄さんの優しい言葉と丁寧な仕事に癒されてます‼️ 今日もリスペクトっす👍

電源端子についているダイオードは電源の逆差しの保護用です。　フラックスがついているのは後で手付けした部品ですね。

D1は間違って逆極性のACアダプターを接続した時の保護用でしょう。もし高い電圧のアダプターを接続した時の保護にシャントするツェナーだとしたら許容損失が足りず役に立ちません。Q5は単純なハイサイドスイッチです。周辺回路を追うとR7の前側が5VになるとトランジスタQ1がオン、Q1コレクター電圧が下がりQ5もオンします。USBのリンクが成立した時にオンになると思います。解析の通り2素子のFETをパラにして使っていますが、0.05Ω1本または0.1Ωを2本パラにしないで分けて使っているのはバランサーとして機能させる為だと思います。ワンチップなのでパラにしても大丈夫な気もしますが、分ける方が無難な設計です。

本編無いけど面白く拝見しました。 協会員になれる程の知識はありませんが丁寧な解説を見るだけで楽しい。

MOS-FETの抵抗ですが、多分、大きな電流を流す為、二個のFETをパラレルにしています、そのままパラにすると、ON抵抗が少ない方に多くの電流が流れてしまうので、直列に抵抗を入れる事で、それを緩和します。

早くストリートジャンカー協会の会員になりたいです! 朝早くの撮影お疲れ様でした。お兄さんは説明が上手いので、故障原因の特定方法が分かりやすく勉強になりました。

丁寧な解説と追跡技術、見ていて楽しいです💃 ストリートジャンカー協会入りたい❗

お兄さんなんか勝率高いし修理技術も僕から観たら凄いです！ 最近あまりジャンク触れてないので久しぶりに漁ってきます

抵抗は過電流検出用でしょうね。 抵抗両端の電圧が0.6Vを超えるとデジタルTrがOn→MOSFETがOFFという感じでしょうか。 ダイオードは逆極性のアダプタが接続された時の保護用でしょう。

ダイオードはコメントにあるように逆挿しで破壊を防止するものですね。 そこでショートするので先に被害が及ばない。 フラックスが残ってるのは手半田で付けて、それ以外はリフローだからかと。

今回もナイス修理でした！

ジャンクがないならば作ってしまえの精神ワロタ まさかの本編無しw

敗北が知れて羨ましい...

同じくTOPPING TP23が先週、壊れました。同じ部位の抵抗が10キロオームと∞になってました。両方とも銅線で直結しました。 とりあえず動作するようになり、スピーカーを快調に鳴らしています。大変助かりました。感謝です。

ジャンク詐欺にあわない自己ジャンクでよかった（違 シャカシャカ勢歓喜の動画

ダイオードもPch MOS-FETも電源逆接続保護用だと思います FETの出力についている0.1Ωの抵抗はFETを並列に繋いでいるのでそれぞれのFETの出力バランスが崩れないようについているもの むやみに抵抗値を変えたりすると、片方のFETに負荷が寄って燃える可能性があるのでは? アナログアンプ等で使われる並列のエミッタフォロワ出力段の出力抵抗と同じようなものかと

熊五郎お兄さんが住んでる所は知りませんが、うちの近くも電子パーツ扱う店よりも車用パーツ店が圧倒的に多い。 車の配線を自分でする人口と電子パーツいじる人口ってそんなに違うか？というくらいに。 そして、電子パーツの配送料の高さに泣く。

基板上の部品の様子が鮮明に拡大され、揺れずに安定して見ることが出来ました。こうでなくては、ですね。

グッドボタンチャンスが2回でしたのでボタンを2回押しました。でも、今回は回路の追い方を私でもわかるように説明していただいたのでもう1回押しました。 敗北を認めるのは清々しいですね。ヒューズケースを外に出せば交換しやすいですね。

見た目は表面実装との抵抗と同じだけど 電流増えると発熱して溶けるヒューズ抵抗もある。 抵抗値で切れる電流選ぶ感じの

凄い早業でフィニッシュですね！ピュピュット

13:44用電過載燒保險電阻 『上一個影片你接了歐姆值不同的喇叭音箱吧 接喇叭前請確認喇叭阻抗』 15:27恭喜找到故障原因 電路板沒清理導致的錫沒清乾淨悲劇

さすがお兄さん！ 7分頃に寝落ちしてました⤵️ 起きて見直しました！ 原因は解ったのに敗北なのは大人ですねー。 是非協会に参加させて下さいませませ。

潔くて好き。

電源のところのダイオードはおそらく過電圧保護用のツェナーダイオードダイオードですね（逆接保護も兼ねているはず）。何かの理由で過電圧が入ったらショートするため、比較的大きなパッケージにして放熱する必要があります。ショートすればヒューズや過電流保護が働き、電源がシャットダウンされるはずです。 あと、ヒューズだとしたら２個パラレルはありえないですね。過電流保護回路のための電流検出抵抗か、突入電流の抑制、アナログ動作させている場合は回路安定用でしょうか。

やったぁ！さすがお兄さんですね～　直っちゃった！

ショート時の電流上限を決めるために使ってる保護抵抗だと思うので、ヒューズと同じだと思います。ただヒューズは切れてしまいますが、抵抗なら壊れないので修理頻度を減らすつもりでは無いかと思います。

TA２０２０は昔改造しまくったチップです。 お手軽な改造だと１４番ピンがR/Lの初段オペアンプの基準電圧の入力になっていて普通はIC内で作った電圧を供給しています。一般的には0.1uFぐらいのコンデンサをアースとの間だけに入れて済ませてあります。 ここを安定化電源とかTL431とか使った負荷変動に強い物に変えると音が激変します キットの基盤のようにスペースに余裕がないので難しいからしれませんがおすすめです。

オメデトウございます !! 家電品の回路とかにはヒューズと抵抗を兼ねたヒューズ抵抗って呼び名で組み込まれてる事がありますよ 今回の場合もし入ってなかったら最悪PCのUSBポートまで波及・・・ 飛んだ原因はやっぱりあの金属片のせい!?

しっかり修理していてえらい(棒読み)

ジャンク詐欺に合わないように自分でジャンクを作るジャンカーの鑑！

お兄さんの考えの通り、Fuseとして使っていると思います。　あと、交換したFuseは1本だけで良いのでは？

しかし、器用だね～！ いいね！

最高！！抵抗の数値はよくわからんですね。チップ抵抗使ったことすらないですが。

最近、スイーツタイム無いんですね‼︎ 又いつかお願いします。

早速！アンプの修理動画♪お兄さん仕事が早い！丁寧な説明と故障箇所の断定は本当に参考になります♪ ストリートジャンカー協会HPも楽しみにしています♪(゜∇^d)!!

こんばんわ、待ってましたよ！

AC 挿した瞬間に流れる突入電流制御回路 抵抗が無いとコンデンサからのお釣りでやられる。

動画見ながら食う鴨だしそばは美味いですわ

電子基板にサーモグラフィーを使って故障診断動画が見てみたいです!

動画、興味を持ちながら拝見しました。参考になります。 症状についてTA2021BのPDFでこのICを回路を参考に見た限りの推測ですが、テスター棒で触る前に26pin（プラス電源）と27pin（BTL出力マイナス側）の間にネジ切くずのように丸まった金属片が有りましたよね。 おそらく、アンプ電源を投入したときに両ピンをショートさせていたためにチャージ過電流保護抵抗が断線したのだと思います。 経験談ですが、仮に動作中にショートした場合だと、コンデンサー等にチャージされていた電荷が一瞬に流れ『プチッ！』音を発し、金属くずが瞬時に焼けて基板に焦げのような跡か残り、分解時に焦げ臭い匂いがわずかでもするはずです。こうなった場合運が悪ければICの損傷を招いたのかもしれません。 何れにしても一般の人ならここまで調べられないでゴミになると思います。さすがMADE IN CHINA。 今後も、動画を楽しみにしています。

やっぱり生が良いですよね。 電源も音楽も。 チップから現れた金属片が気になります。手ハンダ後のソルダクリーニングミスですかねー。

裏面のフラックスについてです。チップ部品はリフローで実装していますが、DIP部品は後から手付けでおこなっていますね。（無洗浄）ヤニ入りハンダを使っていて洗浄をしていないので、手付けの後が残っています。

意外となかなか しっかりした作りでしたね。最初からフラックスがついていたのは、はんだ槽を通せない部品を手付けしたものです。基板の端にある部品は、基板が固定できなくなるとか フラッス上りの影響などで手付けします。接続端子やボリュームは力が加わる部品なのでパターンの輪切れを防ぐための手直しなのかもしれません。 これだけしっかりした作りでグリスを塗ってないのが謎ですが、グリスの乾燥による劣化を懸念しているのでしょうか。ボリュームつまみはなくすことも多いのでその予防 なのでしょうが硬すぎですね。

おじおじ氏の逆張りww負けてるの新鮮ですww

おじおじさんがオープニングで早押しボタンつかってたり いろいろコラボしてますねｗ それにしても、解らないといいつつ色々調べて直してしまうのは凄いです ストリートジャンカーに私もなろうかな？ｗ

D1は電源逆極性接続時の保護用かと。100Ωの抵抗に過電流流れたらNOSEETのゲート叩いてOFFさせる電源回路の様ですね。復活できそうで良かった！

R17とR18の役割はこうかな？ この抵抗は並列なので、通常0.05Ωですが、R17またはR18のどちらかが壊れた場合、その瞬間に0.1ΩになるのでMOSFETが壊れずに済む。 また、同時に両方壊れれば、導通なしになるのでMOSFETは守られる。 でもヒューズだと、その瞬間に抵抗なしで導通してしまうので、その間にMOSFETへダメージが出る可能性がある。

10年以上、24時間運用した hp の Core2quad Win7 デスクトップが有るのですが、電源ユニットと、ディスプレイが死んでます・・熊五郎お兄さんの動画を拝見すると、ジャンカーデビューしたくな・・？ ヒューズは草でした。

修理後の本編がなかったですね。次回からはちゃんと本編も収録してください。w

自分に厳しいおにーさんって好きだな〜 失敗はちゃんと認めないとダメだよね

普通のヒューズボックスで大丈夫なんですね。中の部品高級そうですね。

今回も楽しく視聴しました。ありがとうございます。 皆さんの仰る通り、DC電源横のダイオードは、間違って逆電圧を印加した時の保護用で間違いないでしょう。 私も、容量の表記が幾つもあるので、抵抗やコンデンサの容量を把握する時は、少々頭を使います笑。 可変抵抗等も、数字だけの表記が多いですね。基本的な読み方はA1001=100+最後の数字の１を0の数と覚えています。 A1001=Aカーブ1K、B254=25+0(4個)=B250000=Bカーブ250Kという具合です。３桁や4桁の違いは有りますが、基本的にはカラーコードと一緒で統一されていると思います。 最後に電源コンデンサ(FG)の前にある今回の犯人の0.1Ωの並列接続についてですが、制限抵抗の目的、又抵抗のワット数を2倍に稼ぎたい事でも有りますが、 自分なりにRCによるLPFの役目も有るように思いました。 0.1Ω×2の並列接続による合計の抵抗値は0.05Ω。 FGの静電容量3300μF(0.0033F)。 RCのLPFのカットオフ周波数計算式1/2πRC。 計算すると約965Hzになります。高周波ノイズ用のフィルターと考える事もできます。抵抗値を上げてフィルターのカットオフを低域にシフトしたいところですが、闇雲に上げると電圧降下やチップ部品の発熱、省エネの問題点が出るのかも知れません。 長々と失礼しました。これからも楽しみしています。

お兄さんのコメ欄初めて見たけど、なんてレベルの高いコメント欄なんでしょう。自分もいつかこんな風にコメント欄にお邪魔したいです

持ってたアクティブスピーカーは いづれもコンデンサが破裂してましたねえ アンプにしてからはヒューズが切れた程度ですけど

最近本編が無いので寂しいです。

マジメな修理動画でしたな (笑) おじおじさんの逆を行って連敗延ばしますか？

チップ部品のランドに大きい部品をコードで直接ハンダだと、ちょっとした衝撃でパターンを剥がしてしまう恐れありです。 撮影しているときに基板をもって振っていたのでヒヤヒヤ見てました。 早くチップヒューズが届くといいですね。　って、すでに1か月前ｗ

あいかわらずマニアックだなぁ。 観てて面白いけど☺

PCM2704は16bit48000kHz対応のDACですね。 一昔前に流行った自作DACキットなんかにも良く採用されてました。 ストリートジャンカー協会入会したいですね。

DCジャック付近のダイオードは、極性が違うACアダプタを繋いだ時に回路を保護する物です。

ヒューズを見てギャラクシーだかiPodのパーツが飛び出た動画を思い出した。そういえばお兄さんの動画でチップ型のヒューズがあるって知ったな〜。

この前壊れたやつ早速なおしてる兄さん‼️

ta2020は持ってますが音良かったです！それと似てる感じなのかな？？ スイーツはおあずけですねw 、

お兄さんは、いつ頃寝るの?ここまでやるとオジオジみたい（笑）次回の動画楽しみにしてます!

しゃかしゃか兄さん、ＧＯＯＤ　　ＪＯＢ！

興味津々で拝見しました、余談ですがチップ抵抗、ICなどは面実装、コンデンサなど足が基板を突き抜けているものは裏面でDip漕にて半田つけ、手直しされている箇所と言われる所は手半田されている場所ですね。

お兄さん「完全に壊れてますね」 お兄さん心の声「やったーー壊れてるう、ラッキー、うひょーーー」 もはやドを越したMでございますｗ

将棋の見る将みたいな感じなのでSJ協会の門徒は叩けませんが楽しみにしてます。

MOSFETを並列に使って電源をON/OFFしているのであれば、バランス用の抵抗かな？

◾️修正 11:00 R17とR18のR100表示は0.1Ωの抵抗値を表しています。 つまりそのチップ抵抗は破断しています。 ◾️補足 各コメントを読み直すと、R17とR18はヒューズ抵抗ではなく前段のFET用の(電流)バランス抵抗です。 この抵抗がないと、2素子のオン抵抗の低いFET側に電流が偏り熱破損するので、防止用として０.1Ωの抵抗を挿入しFETに流れる電流を均等にしている。 ◾️余談です プリント基板裏面のフラックスが除去されていない部分は、手付(後付け)部品のハンダ跡です。 品質的にはフラックス除去しなくても問題ありませんが、良心的なメーカーはフラックスは除去(クリーニング)されます。

ナデナデからの「いい子だね〜」で惚れた///

お兄さんのおかげで、AstroAIのテスターから携帯電話修理工具一式セット、ペラ男にUSBハンダコテ買っちまったぜい・・・。

0.1Ωは電流制限抵抗（大容量電解コンデンサ等、この場合はD級アンプ？の前に入れる）では無いかと。2本パラなので0.47Ωの金属皮膜で大丈夫なはず（ワット数は計算してね）。

おつです。パワーアンプのヒートシンクにグリスが塗られていない！斬新だね‼️草

声が良いので、人生２割得してますね^^

ついつい見てしまう・・・ 興味をそそる動画ありがとうございます。 既出ですが過電流防止の為に抵抗使用だと思います。 今回の原因が例の鉄片（の類）だとした場合、抵抗とヒューズを直列に（追加）した方が回路保護の安全性が上がるかと思います。 ヒューズがチップですと、変える手間は大して変わらないかもですが・・・ 0.1Ωとは言え、焼ける負荷に対してヒューズの方が反応性が良いと思います。

デジタルアンプについてた金属片どっから来たんだろ？ 製造段階からついてたのかな？？？ それなら今まで動いてたのがかなりラッキーだったんじゃ？ スイッチ付けて軍事仕様に期待してますｗ

結局品質管理と言うのは部品が斜めに付いてるか、放熱坂にグリースが付いてるかといった所、フラックスがちゃんと綺麗に成って要るかという所😮

ストリートジャンカーライセンス欲しいですね

チップ部品の故障は、ショートが発生することが大半ですね。

22:35 故障原因は、抵抗器のオープン不良以外に、オーディオアンプ（U5）の半田ブリッジも有ったのでは？ 22:40 「ヒューズ抵抗」だと思います。

今度高級アンプのジャンク直してください！

うわあ、同じトライパスのICをショートで壊したことあるから怖かった〜 ウチが壊したのはTA2020だった〜

電源に入ってるダイオードは逆接保護目的としていますね。さらにはTVSといって過電圧保護を目的としている場合もあります。汎用2.1mmのDCプラグはたまに極性逆があるのでその保護かと。 MOSFET抵抗はR100表記なので0.1Ωになります。焼け切れたかなwシャント抵抗と言って電流検知に良く使います。仰るとおりヒューズ代わりのように使ってますね。本来であればヒューズを使うべきでなぜこの選択になったのか？そもそもなぜMOSFETかましてあるのか？MOSFETの制御線であるR7の行き先が知りたいですねｗ ああ、ヒートシンクにグリスは大正解です！

toppingにハマってるのかな？

ホームページ早くみたぁい！

大出力用の保護でしょうね。今回も勝利でしょう。運搬で金属カスが運悪くショートしたみたいな感じかと。 おじおじさん、うらやましい？

あの金属屑はヒートシンクのネジ穴のバリかなにかですかね？

お兄さんの好みのデザートは、これまでの動画を観ると「チョコ系」でしょうかね？ お兄さんの動画で頻繁に登場する、千石電子？さんも、熱収縮型のチューブを扱ってるんですねえ、、。

TOPPING T10 Mk4を一時期使っていたけど、電源スイッチのOn/Off方向が嫌だったので逆にしたことがある。何かが上から落ちて電源が入るのではなく、電源が切れる安全方向に。

ダイオードと抵抗は逆接と突入に1票、ちなみに「モス-エフイーティー」読みする古い人間です。フェットはどうしても読めないｗｗ

電源部に低抵抗なので、電流検出回路で使っているのかなーと思います。 過電流検出→Pch MOSFET切断→給電停止、みたいな。 でも過電流検出しているICが見当たらないので、間違っているかも知れません。

お○お○さんとの絡みはいつもニヤニヤできてうれしい

電源スイッチが無いのが難点かも。 パソコンと連動して即起動はよりかスイッチがある方が安全安心かも。

ダイオードは単に逆接防止（センターマイナスの電源など）ですね、ダイオードの電圧降下は約0.6Vなのでダイオードは正常です。 見た感じ、電源ラインがちゃんと引いてあったり信号線の引き方にセンスを感じたり、今までお兄さんが直した機器の中で一番良く出来てると思います。 0.1Ωの抵抗はおそらく2chのMOSFETの電流の分散に寄与するものだと思うので、まとめるのはNGです。

次回までにブラックボード勝敗表を設置してください

ボリュームは… 圧して挿れるヤツじゃあないかなッ！ 違ったら経年で固着してただけっスね…ハイ…

ボリュームつまみは強引に引っ張ってシャフトごと抜けたことあります。