Вадим, БлагоДарю... Ты просто молодец... Я искренне благодарен за это видео... Конкретно, без воды, и независимо (без перетягивания одеяла в какую-то сторону)... Умничка... Я жму руку...

Вадим, как всегда красавчик) Спасибо за видео!

Вадим - ты колхозник! Сам попросил) На самом деле нравится твоя работа и ты крайне убедителен при донесении своего мнения. Спасибо за видео!

Здорово мужик! А нашем регионе топ, это сначала установка кухни, а затем плиточкой или другими материалами фартук. Вопрос зазора, видимости хдф исключается. А изюминка, отсутствие сраного ) плинтуса на столешнице ☝️😀 Всем спасибо! 😘

С праздником вас, спасибо большое. Успехов.

Вадим привет. Видео правильное и интересное. Для меня нет однозначного решения. Решение принимаю разложив пасьянс)): конструктив + стена + дизайн + бюджет . У каждого варианта плюсы и минусы. Мастер своего дела не работает по одному шаблону, иначе он не мастер, а липила!

Привет Вадик. Во многом с тобой согласен. Занимаюсь сборкой давно. Считаю что то что стоит на полу и по площади задней стенки более 1 кв.м.(комоды,шкафы) должно быть прикручено саморезами накладным ДВП . А то что меньше 1кв.м. и подвесное можно с пазами,но обязательно со спец.пластиковыми распорками.

Вадим, спасибо, все по полкам разложил. Ты прав, каждый сам решает, как сделать. Это же не догма как стенку приделать. У каждого своя конструкция, своя технология. Да и кухни разные. Важен результат.

Отличное видео для заказчиков, особенно плакаты за серым модулем, чтобы сразу понимали с кем имеют дело в случае конфликта🔫🧨🔪

Делал себе комбинированным методом для шкафчика в ванную, чтобы выиграть максимально по внутреннему пространству 😄 В шкафчике 3 полки - паз был сделан от верха шкафчика до верхней полки, это позволяет убрать планку для подвесов за боковые стенки, т.е. сбоку планки не видно. А на нижней части (около 2/3 шкафчика) сзади был сделана выборка (типа четверти) шириной в половину толщины листа ДСП (8 мм) и глубиной 4мм, чтобы вставить ХДФ и прикрутить/заскобовать. В итоге получилась очень хорошая жёсткость и сбоку шкафчика не видно ХДФ (т.к. он утоплен в боковые стенки), при этом шкафчик полностью притянут к стене ванной и зазора из-за монтажной шины нет (в ванной всё же стены более-менее ровные обычно, жуткой кривизны нет). Стыковка паза и "четверти" сделана за верхней полкой и внутри шкафа это визуально не видно, хотя разница в сантиметр или полтора по глубине верхней полки и нижних ✌️ "Четверть" перед монтажом ХДФ промазал герметиком на всякий случай, со стен вода не капает, конечно, но бывает напарИт, если вытяжку забыть включить вовремя.

Привет. Тоже за набивную стенку . Но бывают случаи что стена полностью в кафеле , в таких случаях делаю паз, для жёсткости по углам и через 10-15 см проклеиваю 2х компонентным клеем ). И ещё удобно провода для подсветки прокладывать !

все по теме ,молодец

Красава!Привет✊🤝

Спасибо. Наконец-то

Я делая всегда - на стоевых, паз заказываю (20мм) при распиле под навесы camar 806 , а горизонтали на 20мм короче , к ним ДВП пристреливаю скобами. Ящик получается жёсткий по диагоналям и завесы легко позицианировать , плюс держатся они крепче ) .

Вадим, привет! Сними , пожалуйста, ролик, как подрезать фальшпанель по кривой стене.

Вадим на этой кухне,что в конце ролика,фасады деревянного тиснения это ЛДСП? Чьей фирмы ЛДСП на фасады используешь? Спасибо

Спасибо тебе большое!

Уважаемый Вадим! Касательно верхних шкафов. Если делаем пазованные шкафы, то пазуются 3 детали: 2 стоевых и низ, а сверху уже крутятся саморезы 3*16. Таким образом выстраивается диагональ, которая, конечно же, проверяется перед этим рулеткой. Таким образом компенсируется вынос "носика" навесов! Camar, к примеру или Linken навесы невозможно применить с "набивным" ХДФ. Т.к. у них минимальный вылет носика-зацепа 15 мм. + Толщина металла+ толщина металла шины. Ни один фартук 20 мм не компенсирует при ровных стенах. Т.о. могу сказать, что пазование задних стенок крайне необходимо, если по плоскости стены вылет фартука всего 10-12 мм. Это если НОРМАЛЬНЫЕ навесы ставить типа Camar (Комарики наши любимые). Ну а нижние тумбы и ящики выдвижные я всегда "набивными" делаю, накручиваю саморезами, конечно 3*16. PS. И забыл, ув. Вадим, упомянуть о "четверти". Вот как раз сейчас в работе у нас кухня с выборкой под "четверть" для ХДФ. Это делается когда набивное ХДФ видно, а пазованное ХДФ делает вынос носика-навеса критично максимальным. Ремонтники стены ровняли фартуком и в итоге 25-30 мм получился фартук толщиной. Как-то так. С уважением, Дмитрий мебельщик из Луганска.

А с точки зрения технологичности, набивного пазованного пользования, приминения навеса, ка все таки делать?

Я правильно понимаю, что при накладной задней стенке увеличивать дно ящика на толщину ХДФ и делать в нем четверть (что бы торец ХДФ спрятать) нет смысла, так как появится щель между строевыми и стеной на толщину ХДФ?

Делаем вывод: если есть техническая возможность- делаем паз!!! Всë, что стоит- набиваем, а весит- пазуем.

Я за пазование. 1. Ускорение процесса сборки в цеху, 2. По мне более точная установка на объекте, т.к. есть у нас в цеху индивидуумы для которых разница диагонали 1 мм это нормально, и с набивной ты уже ни как это не поправишь. 3. По поводу зазоров. Столешницы и соответственно стенпанели у нас чаше КЕДР и похожие, а это толщина 4 мм или 6 мм., а этого мало. Так же мы практически всегда ставим на фартук. Соответственно где я работаю, если стенка набивная, то такие регулируемые навесы как здесь показано не используются, а стоят не регулируемые (уголки короче), а это уже совсем не про точность установки. И еще, Вадим, если у тебя фартук заходит под верхние шкафы, то получается фартук по горизонтали короче кухни на толщину фасадного бочка (накладки), которым ты закрываешь щель между стеной и шкафом?

Хорошую тему затронул я тоже за накладных стенок за тех которые именно на гвоздях)))

Вадим какую толщину кромки используете на корпусах и фасадах из ЛДСП?

Нижние всегда набивные а верхние на пазах, пропилы делаю на станке, только кромку приходится "в два подъёма" делать. Полки у мну все на евровинтах, и некая жесткость создаётся. Планки использую усиленные, а не "погонажные". Если все таки набивная, то размеры на 5мм меньше, и ничего не видно, и рассчитывать удобно. Забиваю гвоздями. Ну, и сам против всякого нахлобучивания лишних декоративных деталей сбоков, снизу. И цены соответственно, такие...

Странная и непонятная борьба за жёсткость конструкции в навесных кухонных шкафах, которые , как правило, либо угловые, либо вписаны в проем. Такие шкафы теоретически можно вешать совсем без задней стенки. Главное - отрегулировать навесами по диагоналям. В какой ситуации в процессе эксплуатации может нарушиться геометрия вписанных в проём или угловых навесных шкафах? При землетрясении или при усадке стен? Я , например, никакой другой ситуации представить себе не могу, а,соответственно не понимаю, о чём спор.

Учите матчасть. Навесы и вкладная зад. стенка сделаны специально чтобы ящик полностью задом притянуть к стене.Для этого достаточно навесную планку не пускать на задние боковые торцы. Это сделать просто. Если фартук - то да, снизу фартук, сверху рейка.

Я заднюю стенку всегда делаю из 16 дсп. Если корпус 600х800 то стенка соответственно получается 568х768. Она просто вставляется в корпус и по периметру прикручивается саморезами, по два три на каждую сторону. Плюсы: 1. Жёсткость корпуса. 2. Идеальные диагонали (при условии ровного распила стенки) 3. Не тратится время на пазы и прибивание . 4. Задняя стенка всегда в цвет корпуса. Минусы: 1. Стоит дороже, но не критично, как правило доп 1 лист уходит. 2. Теряется 10-16 мм полезного пространства ( как по мне они ничего не решают)

Здравствуйте, а подскажите пожалуйста лдсп какого производителя в данном видео? Если можно с названием цветов. Так же хотелось бы узнать что Вам показалось лучше еггер или ламарти?

Я пазую на верхах, а средние полки делаю на полкодержателях. Верхние ящики всё равно на навесах висят и скручены все между собой, там по моему такая жёсткость не требуется как на отдельностояшем шкафу например. А низ набиваю, так проще.

Привет Вадик! С праздником!

Р.s. для жесткости деается паз в стойках и дно, а верх- 20мм и на скобы.

На нижних модулях ставлю накладную , креплю саморезами с пресс-шайбой 4,2*13 . На верхних модулях - паз по периметру , + ребро жёсткости , полки чаще не съёмные, соответственно в них также креплю саморезами .

Здравствуйте , подскажите пожалуйста какие направляющие скрытого монтажа Вы используете ?

Делаем навесные модули с пазом, пробиваем для жёсткости скобами пневмопистолетом. Шину отламывает под два дюпеля и поясни во внутрь модуля только в районе подвеса. При этом модуль ровно прилегает к стене, если она прямая, мне нужно накладывать модуль на фартук.

А как насчёт пазовать только снизу?

подскажите, пожалуйста. Купили сборный шкаф конструктор, высота 230, ширина 70 примерно. Задняя стенка из двух склееных скотчем плоскостей, вставляются в пазы со всех 4-рех сторон, из-за этого шкаф ходит ходуном, жесткости и диагонали никакой. Как можно это исправить, как придать жесткость шкафу?

Начал собирать окзалось что навесные шкафы с пазом, а вот пенал без, видимо с набивной стенкой, при этом отступ от стены у пенала и антресолей должен быть одинаковый минимальный, что бы фасады были вровень, да и боковина пенала задняя стенку получается видно будет как то не красиво получается

12:02 подскажите, что это за инструмент, который вы описываете?

Вадик привет! Какой фирмы используешь профиль гола?

на нижних модулях всегда делаю набивную и кручу на шурупы, на верхах бока и дно в паз, верх набивной дальше шурупы в паз под углом кручу, никакой разницы в жёсткости не вижу.

Делаем набивную и не паримся. На пару мм меньше, чем габариты модуля - и вообще не видно ничего сзади. Ну а хейтерам скажу так: время покажет :)))

На мой взгляд пазы лучше чем прибивать, я двумя руками за пазы, может не везде, но как пользователь, а не изготовитель, ну то есть хотелось бы в своей кухне

Вадим, вопрос... вы всегда все наклейки убираете..?

Вадим, здравствуй. Почему у тебя на верхних модулях где полки на крепеже, а где то на полка держателях ?

Вечер добрый. Подскажи, как на угловой кухне, при врезной подсветке вы поворачиваете углом 90 градусов светодиодную ленту, что бы та не вылезала из профиля?

Все правильно сказал!

Заметил,что по мебели чем больше можно нассать в уши клиенту,тем ты круче выглядишь. Вот кто то пазует стенку,для этого нужно иметь больше оборудования,значит это круто,значит кто набивает он неумеха. Значит можно нассать в уши клиенту что у тебя есть станки для пазования,что ты крутой,а другой мастер неумеха без станков и бьёт гвозди молотком. Как пример,но это и в остальных моментах применяется. Чем более сложная операция,тем более ты считаешься мастером. Я всегда стараюсь сделать проще и надёжнее. Никогда не видел,как ты Вадим заметил,чтобы клиент опускал голову под шкаф и рассматривал набивное ХДФ. А с боков набивное ХДФ Я либо тоже закрываю наливной фальш панелью. Либо просто на фрезере прогоняю видимые бока под четверть и опять же набиваю заднюю стенку,оставляя толщину 4мм у материала. Чаще всего фасадный элемент из МДФ и 4мм жёсткости за глаза хватает. А по месте подрезаю под нужную кривизну стен. Либо тоже самое можно и в паз сделать. Хотя конечно есть навесы что вставляются в паз,но можно обломать этот усик,который в паз вставляется и поставить на набивную

Вадим, подскажи пожалуйста. Если стена в уровне, как повесить шкаф уровень? Так как монтажная планка где то 5-6 мм плюс крючок от навеса, а стеновая панель всего 4 мм. Подкладывать что то под шкафы?

По моему мнению, набивная задняя стенка фиксирует диагональ ящика. В общем кому какой параллелограмм нравится, дельтоид или прямоугольник.

Я вот всегда думал, а если постоянно будет работать пароварка. То видимая часть хдф не будет впитывать в себя влагу? И не будет ли разбухать со временем?

сам всегда делаю в паз, а для жесткости креплю через паз тонкими гвоздиками 25-30мм длинной и все ок..кроме того в современных кухнях видимые внутри модуля навесы это уже архаизм - сейчас все переходят на невидимые крепления типа Камар 818 или Либра которые априори подразумевают пазование, а навесы корпуса которых недостают 10-15 мм к набивной задней стенке - выглядят мягко говоря "колхозно"...

Однозначно практичней набивная стенка .. Пазованая это создать впечатление для заказчика в плане эстетики .. Они же не понимаю последствия ..

Приветствую всех мебельщиков.Я бока ложу на дно , дно делаю на 24 мм больше и пазую только дно остальное пробиваю.

Вадя но там же для пазов есть уголки специальные которые фикс диагональ!

Привет Вадим.а как относишься к L-навесам?сам я ни разу не пробовал на них ставить.но сейчас получается вместо фартука,вся стена в кафеле.думал чтобы плотно повесить к стене

Ставлю верхние модули на фартук. Поделись соображениями, на фартук, под фартук, плюсы минусы.

Интересная тема! Бывают такие моменты когда хдф набирает влагу и его коробит , при жесткой набивке может диагональ уйти.

У нас на работе кромка облицовочный станок может делать паз под двп. Но паз делаем в основном на ящики , в корпусах очень редко делаем . По мне набивная стенка даёт больше жёсткости.

А зачем накладывать блоки на плитку? Почему не поставить сверху?

Вроде про кухни видео, а все равно вижу Калашникова.

Набивной ХДФ - жесткость конструкции

Набивная зад ст. это - жёсткость. В паз делаю редко, когда принципиально надо, или видимая часть.

Да, нащальнике, в паз набивная стенка лучше!

Не знаю, колхозник Вы, или нет в производстве мебели, но при съёмках роликов я бы посоветовал Вам использовать штатив. У меня уже на пятой минуте просмотра начинается морская болезнь. А в остальном, прекрасная маркиза...

Вставная из лдсп 16 мм. Без вариантов

Набивная стенка дает жесткость каркасу!

По мне так это левый гемор.. Само лучше набивной. И угол отлично контролировать.

А если фартук предполагается после установки кухни? Тогда только паз! А завесы у вас самые дешёвые и некачественные. Они толком и не регулируются, и шлицы на винтах слетают. Думаю, не стоит на этом экономить. Вы можете использовать дорогую фурнитуру на петли, ящики, а завесы поставить копеечные? Лучше посчитать заказчику хорошие и хорошие поставить .

Вадим, ну ты сам просил, а я редко в просьбах такого рода отказываю 1:28, ты Колхозник, колхоза "Путь Октября" =))

Вадим, честно говоря бред по поводу трудозатрат, Большой колхоз когда на видимой боковине видно заднюю стенку. Там где нужно притянуть шкаф вплотную к стене в уровень, там ПАЗ, где не нужно, например на антресолях там без паза

Пазы выручают при установке подсветки

Эта штука "куливринка" называется рейсмус 😀 по столярному Если по плотнецки черта Хз как у вас у мебельщиков 😅 А то что надо набивная стенка лучше я соглашусь , это абсолютно вернее .

я низ бью гвоздями а верх прорезаю низ и бока...но я так...залипушник 😀 и торцы верхнии на низах кромлю 🤡🤟

Нравится твой канал. Умные вещи говориш- но именно верха нужно делать в паз. Не согласен с набивной. И так же - ты не кромиш стойки на низах. Очень бросается в глаза. Меня учили что ВСЕ открытые торцы должны быть в кромке.

паз или набивная, без разницы. главное, чтоб цвет задней стенки внутри был в цвет корпуса...

Вадим ты колхозник))) как сам попросил))) А если фартук будет после установки кухни?!)))

Ребята, вы не мебельщики вы сборщики ящиков. Мебельщик - это звучит гордо!

Какой фартух под ящики((((

Пазую только при необходимости. Когда видимая стенка/дно. У пазованных корпусов нет диагонали. Это говно болтается во все стороны и все эти пластмассовые зажимчики для задних стенок не держат никак. Любители пазов сами себя дрочат на стадии регулировки фасадов. А так на модуле померил диагональ, выставил, стенку бросил на него, пневмопистолетом скоб нашлёпал и всё, он ровный и устойчивый. Идеально.

Набивная лучше. Даже не смотря отвечу

Судя по стикерам на деталях данная кухня пилилась на распиловочном ЧПУ центре.