Думаю, что будет. Но сначала надо закончить с этим прибором - провести калибровку и проверку всех пределов и кое-что про шкалу килоом.

@@-John-Rambo- Значит еще один видосик будет! Отлично!

Согласен, очень удачный прибор.

Всегда пожалуйста, и вам тоже здоровья.

Старался :)

Thanks!

Не зря же его "ЮТ" назвали :)! (журнал такой издавался - "ЮТ")

@@-John-Rambo-, а "ЮТуб" тоже тАм назвали?

@@user-cx8fi8wu2v Нет, не складывается же. KZfaq - не UT. Фонетически - близко, лингвистически - нет :))).

@@-John-Rambo-, "UNI-T" тоже мало похоже на "ЮТ" - потому что является аббревиатурой и до "UT" без дефиса не сокращается...

Спасибо, заглядывайте! :)

Омметр работает по обычной схеме, точнее, по двум обычным схемам - последовательной для килоом и параллельной для ом. Операционник - просто промежуточное звено, которое преобразует напряжение на измеряемом резисторе в ток через головку. Никакой особой настройки омметр не требует, он, к тому же, достаточно грубоват, две значащих цифры. Но ничто не мешает провести его индивидуальную калибровку на точных резисторах и потом использовать поправочные коэффициенты в работе - это даст некоторое повышение точности измерений. Запишу в очередь, может, дойдут руки.

Это те, у которых оказались "лишними" винтовые клеммы?

@@user-cx8fi8wu2v доброго времени суток , очевидно не только , клеммы но и доработка прибора , и установка АКБ и разъема зарядки , и тумблера для физического отключения отсека с батареями , бзик это такой , всего доброго.

@@robertorodriges1441, я тоже в свой экземпляр устанавливал аккумуляторы т/ра "АА" - для чего пришлось выпилить штатную кассету и вклеить на её место китайскую *(1,2Vх4=4,8V)* - но недавно мода на них прошла, и сейчас вместо одной щелочной "батарейки" стоит её короткозамкнутый муляж. Что-то я ни на одной "цешке" с просто дырками не видел гнезда разъёма с тумблером, а в комплекте - ЗУшки...

@@user-cx8fi8wu2v доброго времени суток , врезка разема и тумблера , там АКБ или батарея на прямую идёт , прямо на усилитель сигнала защиты, КМП203УП1А можно заменить на КМП201 , в схеме штатной записано , а в новых цешках нет ее , стоят транзисторы , разной проводимости , КТ503 , КТ502 , каскад , смотрите новую схему цешки , и головка не пластина , а сплав , рамка хуже , чем советская , я их переделывал на рамки с цешек 60-70 годов , там на втулках шли рамки ,разумеется шунт мотать необходимо , и цешки доработав будут держать , до 2,5 Кв всего доброго.

я сейчас думаю может туда капнуть масло веретенка . но оно же наверно на мегаомах даёт сопротивление. или вообще ничего не капать .

@@evgenitopor3676 Веретёнка жидкая. К тому же веретёнок этих целое море разных видов - надо смотреть маркировку. Вазелин - простое, доступное и проверенное средство. Но можно и не капать. С завода они идут смазанные как раз чем-то, похожим на вазелин - не слишком жидкое, но и не вязкое.

@@-John-Rambo- и и я заметил одну вещь, от бензина белая пластмасса чуток мягкая . но я сразу паяльным феном прогрел хорошенько . на 200 градусах . а так другим людям не советую бензином . но сейчас кнопки работают , всё нормально.

Да, со сборками есть свои проблемы. Ремонтировал осциллограф С1-77, там накрылся диод в сборке диодной в одном из коммутаторов. В итоге пришлось выдёргивать сборку (корпус там жуткий, с контактами "по кругу") и впаивать отдельно четыре диода. Из-за разброса характеристик на этом канале теперь есть "зазубрины" на самой высокой чуйке.

Но опыт был приобретён, однако :)))!

Вопросы очень интересные, тут можно долго обсуждать методики ремонта, поэтому надо как-то сузить рамки обсуждения. Прибор Ц4354-М1 содержит схему линеаризации на операционнике. Поэтому в разных выпусках этих приборов использовались разные головки, соответственно, с разным подключением к схеме операционника. В справочнике Кузьмина головка прибора Ц4354-М1 имеет ток полного отклонения 12 мкА и сопротивление рамки 2000 Ом. Однако имеющийся у меня на руках экземпляр Ц4354-М1 выпуска 1990 года имеет головку на 300 мкА с сопротивлением всего 50 Ом. В тестере Ц4342 (без "-М1") нет усилителя на операционнинке, поэтому там применена чувствительная головка на 29 мкА с сопротивлением 1000 Ом (такая же, как в 43101, кстати). Конструктивно подвижные системы одинаковы, но электрически существенно отличаются. Просто подпаяйте головку от донора к пациенту - и вы сразу всё увидите. Но, чтобы не спалить головку донора, поставьте последовательно с ней резистор переменный килоом на сто, перед подключением выведите его в максимум. Если головка подходит, то при полном отклонении этот резистор придётся выводить в ноль. Если мысль непонятна - напишите, попробую по другому объяснить или даже ролик сделать короткий.

@@-John-Rambo- Благодарю Вас, за такой развернутый ответ на мой вопрос. Вы объяснили мне все достаточно ясно. Буду эксперементировать. С удовольствием смотрю Ваш канал и желаю Вам, дальнейших творческих успехов! Спасибо!

Может, здесь виднее - это чёрный? kzfaq.info/get/bejne/gMqpq92VzdbdaY0.html Он на плату идёт. Там ещё на 3-27, когда я руку убираю, видно. Отверстие ближе к переключателю.

@@-John-Rambo- Да, черный. Пока еще поразбираюсь.

Я заменил пару ОДНОцветных клавиш ПК на *контрастные:* "~" - на _красную,_ "х2" - на *чёрную,* вдобавок сделав её НЕзависимой.

Да, резисторы у 43101 стоят совсем худосочные, абсолютно согласен. У меня горели другие, которые по 12,5 ом, я ставил резисторы БЛП на полватта.

@@-John-Rambo- доброго времени суток , там стоят , ОМЛТ или МЛТ они прошивают это надо ставить другие резисторы, их уже не найти , они с манганина и нихрома проволочные в катушках, или ставить более точные , в лом все отравляют к сожалению, всего доброго.

@@robertorodriges1441 С2-29В, слабенькие по мощности.

Спасибо, примем во внимание!

@@-John-Rambo- доброго времени суток , всегда пожалуйста , был рад в помощи советом , всего доброго.

Вполне возможно, что выход из строя микросхемы защиты имел причину? Погоревших деталей, контактов или дорожек не наблюдается? Нужно проверить другим тестером соответствие номиналу резисторов шунта R6, R7, R8, R9, R10, R14 и R36. Кстати, большинство схем в интернете на этот тестер взяты с одной и той же схемы с опечаткой, по этой схеме омметр вообще работать не может, так как в схеме пропущена где-то точка соединения. Рекомендую тщательно проверить тестер сначала на всех пределах постоянного тока и напряжения - подозреваю, что на некоторых из них он тоже немного косячит.

Боюсь, что не смогу подсказать, не имея на руках конкретного прибора, слишком специфичная схема, стоит сборка усилительная на переменку. Какое у неё штатное поведение, я не знаю. Если всё измеряет точно, то не вижу повода беспокоиться, хотя конденсаторы С2 и С4, конечно, могут влиять на ситуацию. Конденсаторы заменены точно такими же или большей ёмкости? Если ёмкость сильно больше, то это может повлиять.

@@-John-Rambo- Да С2 больше поставил на 1000мкФ . Но разве сборка DA2 стоит не на защиту?

@@arteml1045 На измерение переменного тока вроде бы.

Трудно сказать, что там за странный эффект постепенного подползания к нулю. Для начала попробовать толстым коротким отрезком провода закоротить вход уже после контактов защиты, можно прямо на контактах переключателей "кОм" (контакт №2 по схеме из Кузьмина) и "~" (контакт №2 по той же схеме). Да и вообще эти переключатели как-то продуть "Контактом-60". Просмотреть все пайки на перевлючателях, может, что-то ещё отваливается. На килоомах нормально показывает сопротивления, устанавливается на ноль без проблем и так же без проблем на бесконечность возвращается?

@@-John-Rambo- Добрый день! Вы абсолютно правы. Исключив реле К1 из цепи все стало понятно. Проблема была в окислившихся контактах К1.1 реле. После чистки стрелка стала возвращаться на ноль. Заодно разобрал и почистил и смазал контакты переключателя SA1 по Вашему видео, они также имели темный окисный налет. Радиотехника - наука о контактах. Спасибо Вам огромное за помощь!

@@sheffi777 Рад, что всё получилось!

Вообще-то говоря, погрешность - это нормально, вывести тестер в ноль погрешности, тем более на измерении сопротивлений, практически нереально. Не совсем понятно, что означает +/- 1 деление. На какой именно шкале, на каких пределах. Какие резисторы использовались в качестве эталонов? Если погрешность всё время в одну сторону - это одно, а если погрешность танцует то в плюс, то в минус - это совсем другое. Часто при калибровке или ремонте прибор специально подстраивают так, чтобы вывести большую "односторонюю" погрешность в "двустороннюю", тем самым уменьшив её максимальное значение. Предлагаю для начала определить погрешность измерения хотя бы в процентах - это противоречит рекомендуемой методике, но позволит оценить масштаб проблемы, не прибегая к измерениям длины отклонения. Берёте резистор точностью не хуже 0,1%, желательно "круглого" значения (можно набрать из нескольких нужный номинал). Измеряете его и определяете погрешность измерения по негостовской формуле ((Rизм/Rэт) - 1) * 100. Если погрешность не превышает 3-4% - то никакой проблемы нет. Прогоните один прибор по одному диапазону по оцифрованным точкам и посмотрите процент погрешности, напишите сюда, что получилось, подумаем. Есть ли у вас магазин сопротивлений, хотя бы Р33? Он бы здорово помог. Можно при наличии точного цифрового омметра обойтись переменным резистором, вращая движок, выставляйте стрелку на оцифрованные точки, а потом измеряйте полученное значение цифровым омметром, если таковой имеется. Если нет такого, тогда без точных резисторов никак не обойтись. В общем, надо всё проверить как следует. И до начала проверок убедиться, что приборы идут по постоянному току в пределах своего класса (и желательно не на пределе).

Пять баллов за догадку, только с небольшой поправкой - просушка была потом, а сначала очистил от грязи. Прибор был промыт ацетоном и осмосом и тщательно просушен строительным феном.

@@-John-Rambo- просто был такой опыт, я знал что прибор хранился где-то в сарае , грязи особо не было вот просто просушил и неполадка устранилась.

Нет, никогда с таким не сталкивался. Никакого самовозбуждения там по идее быть не должно ни при каких условиях. Малый коэффициент усиления, низкоомные цепи ООС - ничто не предвещает беды. Хотя вот в Б5-44 тоже ничто не предвещает, а возбуд 140УД1Б - фирменная фишка. Но там это хотя бы можно объяснить высоким усилением и сложными протяжёнными цепями. Здесь, в тестере, всё компактно, низкоомно и малоусилительно. Вы смотрели прямо вот осциллографом?

@@-John-Rambo-Спасибо за ответ ! Давно это было тогда осциллографа не было , а сейчас уже цешки той нету .....

Спасибо за рекомендации! Это, кстати, не мультиметр, это RCL-метр, UT-603.

Отсек с батарейками никак не влияет на сам прибор, за исключением того случая, когда просто нет контакта и питание на тестер не идёт. Варианты - корпус донора, выдрать только контакты с хорошего донора, выдрать вообще и вставить контакты от китайского отсека, вырезать отсек полностью и вклеить китайский. Выбор зависит от наличия доноров и желания сохранить аутентичность. Какая именно кнопка болтается? Если левая, квадратная - то это просто пластмассина, которая прижимает упругую пластину к плате, достаточно подогнуть эту пластину и всё нормализуется. Если же это круглая кнопка на реле защиты, тогда уже надо смотреть, что к чему. Возможно, ослаблена пружина или утеряны какие-либо крепежи, это выявляется осмотром внутренностей. Что касается точности прибора, то любой ремонт подразумевает как минимум подгонку на минимальном пределе (если есть другой прибор, которому можно доверять, желательно цифровой).

@@-John-Rambo- Отсек уже вычистил, кое-как извлек оттуда какие-то батарейки, "УРАН" .) Одна пружинка не выжила, Пришлось закрутит и вытянуть. Кнопка именно та, прямоугольная слева . Теперь понял , что с ней делать. В целом защита работает и срабатывает на V, но только при большом превышении, явно не 1.5 раза . Все режимы работают и показывают примерно сопоставимые цифры. Есть мультиметр UNIT UT58E , ручник .

@@Unteresnoe Она и не должна при 1.5 срабатывать. Будет выщёлкивать на каждый чих. Пятикратное превышение тока рамка кратковременно выдерживает, по инструкции прибор длительно до двух часов держит 120% перегрузку. Обычно защиту настраивают в пределах от 3 до 5-кратной перегрузки, всё зависит от того, насколько повезло с механизмом. У меня два тестера, один настроен на двукратное превышение и работает чётко, а второй иначе, как на пятикратное, не хочет - пружину выбивает даже при переключении диапазонов.

@@Unteresnoe Защита должна выщёлкиваться чётко при нажатии левой кнопки, этого достаточно. Длительное удержание левой кнопки показывает напряжение на батарее (получается как бы вольтметр со шкалой на пять вольт).

@@-John-Rambo- Понятно.Защита настраивается же в механизме правой кнопки ? У левой пробовал по разному подгипать лепесток , кнопка встала теперь ровно . Но все равно выключение начинает четко срабатывать, только когда несколько раз включить-выключить. Там вроде два пятака под контактом, может быть их касаться должны по очереди, а не сразу два ?)

Да, с пружинами защиты бывают проблемы, когда не хватает регулировочного винта, а пружина потеряла свойства. Доноров для запчастей покупаю на Авито и Мешке. Также собственные запасы имеются. В видео - не мультиметр, а измеритель RLC UT-603. По современным меркам не слишком крутой прибор. Ёмкости и сопротивления измеряет нормально, но с индуктивностями есть непонятки - слишком мелкие и слишком крупные измеряет не пойми как. Нет к нему мануала по калибровке, внутри несколько подстроечников, какие крутить - непонятно.

@@-John-Rambo- доброго времени суток , ну понятно помучившись , пришел к выводу купить новые с хранения цешки, так все в основном убитое продают на Авито , надо искать , как то так , по этому лучше со склада купить все с документами, придется правда самому ехать , всего доброго .

Проверять по методике, поочерёдно: 1. Постоянный ток ВСЕ пределы, начиная с маленького. 2. Постоянное напряжение также все пределы. После этого станет ясно, какая часть схемы работает нормально, а какая нет. До тех пор, пока пункты 1 и 2 не будут работать идеально, дальше двигаться смысла нет. А если они работают, то остаётся проверить ту часть, которая относится только к омметру. Вот ссылка на книгу Кузьмина, там для каждого прибора даны карты проверки: crossover.ucoz.ru/load/3-1-0-30

Если и сталкивался, то достаточно давно. Достаточно типовой прибор из серии высокоточных стрелочников, и даже вполне себе многопредельный. Так собственно вопрос чисто в схеме или в ремонте? Приборчег работает? Схема-то у него простая до безобразия.

crossover.ucoz.ru/_ph/19/7770957.jpg

​@@-John-Rambo- _Схема-то у него простая до безобразия._ Спасибо за схемку, но это не совсем та. Там у него в нутре самой головки еще схема с терморезистором и добавочными сопротивлениями. Я так-то ее почти нарисовал по замерам. Кроме внутреней части она - классика.

@@-John-Rambo- Приборчик *рабочий.* Лезть туда в ближайшее время не планирую. Разве, что когда решу прикрутить ножки - полезу. Тогда и нарисую.))

@@user-km8nf7fc4g А, ну внутри - это да, есть такое. Но оно наружу обычно не высовывается и не вырисовывается. Был случай - в качестве поручения партии и правительства делал головы для иономерных установок (pH-метры) на базе М906 - снаружи заданы определённые параметры - токи, сопротивления. И моя задача была шунтами и добавками привести голову к этим параметрам. Только в моём случае плата с навесом снаружи крепилась, на выводные болты головки.

:) Диоды? :)

@@-John-Rambo- И шо опять конденсатор?

@@0329602 Не сказал бы :)

Защита подключена к универсальному шунту и поэтому должна срабатывать на любое превышение напряжения порога 200-300 милливольт на сопротивлении шунта. Однако надо понимать, что силовое 380 - это не тот случай, когда следует полагаться на защиту. Например, если тестер стоит на пределе 1 кОм, то ограничительным резистором является R9 номиналом 965 Ом. То есть, начальный бросок тока в цепи будет составлять около 400 миллиампер, рассеиваемая мощность на резисторе составит 150 ватт. Даже если защита и сработает (это ещё зависит от того, на какие гнёзда подано напряжение) - то не факт, что резистор выдержит подобную мощность (а он не выдержит с вероятностью 99%). Кроме того, допустимое рабочее напряжение у R9 составляет 200 вольт и есть большой шанс, что его просто прошьёт.

@@-John-Rambo- Очень познавательно.Это-не "защита".С таким же успехом можно сказать,что защита от самоубийства выходом из окна двадцатого этажа-не делать этого самого выхода.

@@user-cr6fr7sj4d Вопрос защиты - это скорее вопрос квалификации. Случайности бывают всякие, но для этого есть заводы "Эталон". Для остального же достаточно простых навыков. Например, сейчас очень модно надевать на цифровые приборы резиновые бамперы. Вдумайтесь - на цифровой прибор (которым можно просто стучать об стену - и ему пофиг) натягивают бамперы. Вы когда-нибудь пили шампанское из бокала, на который натянут резиновый бампер? А ведь бокал - это вам не цифровой тестер. Кстати, меня терзают смутные сомнения, что я вам это говорил на прошлой неделе, точно? :))) В общем, то же самое относится и к защите. Не так давно я подал на HP-34401A сдуру напряжение 1,8 киловольт (максимальный предел у него - 1200 вольт). Внутри там знатно бабахнуло. Прибор стоимостью несколько десятков тысяч рублей мог бы уйти в помойку - но там по дороге от входа до первой микросхемы стоит аж три защитно-разрядных цепи, с разрядниками номиналом на полтора киловольта. Представляете, насколько сильно я выдохнул, когда после перезагрузки прибор заработал?

@@-John-Rambo-, обрезинивают "цифровики" главным образом для повышения силы трения об опорную поверхность путём увеличения его коэффициента.

_"какой из них лучше?"_ Приборы для разных целей, тащемта. Ц4352 - прибор для лабораторий заводских, для рабочей поверки щитовых приборов, для электриков-наладчиков, для каких-то измерений в грубой, кишащей помехами аппаратуре. 43101 - прибор скорее для тонких измерений, высокое входное сопротивление, операционник по переменному току, что делает его в какой-то степени уязвимым к мощным импульсным помехам. При этом 43101 имеет достаточно высокий класс точности, ненамного уступает по этому параметру Ц4352 - 1,5 против 1,0 по постоянке и 2,5 против 1,5 по переменке. При этом шкала у 43101 имеет большее, чем у Ц4352, число делений, соответственно, считывание каких-то промежуточных значений можно делать более точно. Для радиолюбителя XX века 43101 был прекрасной мечтой. Относительное входное сопротивление 43101 20 кОм/В, то есть, при измерениях на пределе 100 вольт он имеет входное сопротивление 2 мегаом, даже в ламповых цепях будет не сильно просаживать). Ц4352 наоборот, имеет преимуществом низкое относительное входное сопротивление - 3,3 кОм/В, то есть на пределе 100 вольт его сопротивление всего лишь 330 кОм, в ламповых схемах и в высокоомных транзисторных будет сильно искажать картину измерений. Зато у него дубовая рамка, которая напрямую способна выдерживать броски тока до 3 миллиампер. Растяжки у Ц4352 примерно на 20% толще, а значит, и прочнее.

@@-John-Rambo- Благодарю.Буду брать оба)

1. Необходимо полностью прогнать прибор по постоянному току (току, не напряжению) - 100% исправность. 2. Необходимо убедиться в правильной работе схемы детектора на ОУ и наличии плюса и минуса (см. видео про проверку питания ОУ и замену диодов). Переменку должен мерять 100%. 3. Как показано в этом видео, проверить все резисторы, участвующие в режиме измерения сопротивлений. Для того, чтобы дать точный совет вслепую, не видя прибора, мало информации. Возможно, просто неисправен какой-либо из добавочных резисторов в схеме омметра. Перекручена галета переключателя. В общем, для начала пройдитесь по трём пунктам и исключите всякие случайные "обрывы" и "коротыши". При нажатии кнопки "Проверка защиты" прибор должен показать не менее 3.7 Вольт, кстати. Можете сделать короткое видео, чтобы показать проблему, кстати.

@@-John-Rambo- Спасибо за технологию проверки. Сейчас буду искать причину неисправности. Скажите, какой контрольный тестер можно взять для замера резисторов не выпаивая их? Хотел взять UNI-T М830BUZ, но оказалось им нельзя измерять резисторы на плате, надо выпаивать хотя бы один из контактов.

@@user-td1yq1gx6f Ничего выпаивать не надо, проверять резисторы можно любым прибором. Все резисторы большого сопротивления стоят в цепях последовательных делителей, поэтому при нахождении переключателей в нейтральном положении большинство резисторов "висят в воздухе" одним концом. Как видите, я в ролике ничего не выпаивал, проверял прямо на плате.

@@-John-Rambo- Сегодня выполнил ремонт по указанной Вами технологии. При проверке резисторов выявил несоответствие показаний резисторов R9 (номинал 965 Ом), R25 (номинал 2,4 кОм) и R12 (номинал 965 кОм). R9 показал 1792 Ом, R25 - 1,27 кОм, а R12 - 959 кОм соответственно. Решил выпаять резисторы и начал с R25, после замерял и выявил соответствие R25, оказалось при замере на плате измерительная стрелка отклонялась, отпаял один контакт от измерительной головки. Искал безуспешно резисторы R9, R12.Благо завод изготовитель в Житомире живой еще, там прислали необходимые. После замены проверил работоспособность. Все норм, только погрешность около 3,5 %. Замер резисторов 965 Ом показывал 1000 Ом, 965 кОм - 1000 кОм. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВИДЕО

@@user-td1yq1gx6f Вам спасибо за фидбэк, надо же, прислали с завода резисторы - это прямо какая-то страна розовых пони и единорогов, так не бывает! Погрешность при измерении сопротивлений, кстати, определяется от длины шкалы, длина шкалы указана в инструкции, но это очень заморочный способ. А вообще измерение сопротивлений - не самая сильная сторона 43101, у меня два экземпляра, и один из них прошёл в конце 2020 года поверку в ЦСМ - оба на килоомах имеют большой разбег в разных частях шкалы. А вот есть у меня Ц4354-М1 - вот этот перец сопротивления меряет прямо в ноль, что весьма необычно.

Озолотиться на нём явно не получится, но две-три тысячи попросить на Авито вполне можно. Иностранцы на eBay могут и больше дать (если вы не в России). Главное, чтобы косметика была в порядке, голова не битая, красная шкала не выцвела, и ящичек в наличии был - тогда шансы продать резко возрастают. Либо держать на хранении в сухом и отапливаемом помещении, а ещё через 10-15 лет выставить на аукцион в качестве раритета. Сейчас те, кто хранил ламповые приёмники в гараже, кусают локти, какая-нибудь задрипаная "Балтика" идёт по 10 тысяч, если в сохране. Вообще, товар специфичный, конечно. Не ходовой.

@@-John-Rambo- у меня он ни разу не пользованный, инстврукция, сертификат и тд, всё в коробке лежит, харьковского производства вроде как, просто не нужен вот и интересовался

@@user-jf8kc1ui3u Житомирского производства, скорее всего - завод "Электроизмеритель". Места занимает немного - можно просто сохранить, как музейный экспонат. Но именно сохранить (не в гараже!). Либо выставить на какой-нибудь аукцион (типа "Мешок") и играть на повышение (но всё это время обеспечивать сохран). Выбрасывать не стоит - всё-ж таки вещь хорошая.

@@-John-Rambo- согласен вещь хорошая, но я пользуюсь современной цешкой) а этим увы не знаю как, сложный

Методика ремонта всех аналоговых стрелочных тестеров одинакова. Если есть какие-то явные проблемы, как в вашем случае - их можно устранить сразу. Далее проверяется работа на постоянном токе, в обязательном порядке все пределы снизу вверх. Вместо проверки можно провести ковровую проверку резисторов универсального шунта R1-R9. Вполне возможно, что кроме R13, стоящего в килоомах (очевидно, прибор и подпалили, забыв переключить с килоомов?) погорел один из этих резисторов. Если сразу же на первом проверяемом пределе, а именно 50 мкА постоянного тока, наблюдается некорректное измерение, то надо проверить ток отклонения головки отдельно от схемы, работу SB2, целостность резисторов RP2, R33 и RK. Вообще-то, так как у вас идёт занижение показаний в два раза, неисправность резисторов шунта маловероятна. Рекомендую перед проверкой головки убедиться, что диоды VD3 и VD4 не пробиты, не имеют утечки и соответствуют типу, указанному на схеме (КД521 или аналоги). Далее перейти к проверке резисторов шунта. Схема тестера имеется на сайте ЖАИС. Как следует из схемы, шунт постоянно подключен к измерительным цепям, поэтому его исправность влияет на любой режим работы тестера. И только после этого следует переходить к проверке на постоянном напряжении.

​@@-John-Rambo- Спасибо за ответ, проверил все резисторы и шунты на плате, в обрыве или отклонений не нашел, кроме RP1(если смотреть по схеме то номиналы некоторых резисторов отличаются от тех, которые установлены на моей плате, R4, R5, R6, R13, R26 и RP3, но по таблице элементов с сайта car3g для Ц4317М все номиналы совпадают, номиналы R13 и R26 при замене брал из этой таблицы, вероятно на схеме другая ревизия?), диоды VD3 и VD4 не пробиты, раньше не менялись. С RP2, R33 и RK так же всё в порядке, последние аккуратно выпаял и проверил. Проверил работу SB1 и SB2 на разных положениях переключателей, соответствуют схеме. RP1 был в обрыве, пробовал заменить резистором на 1кОм и перемычкой(не было такого подстроечника под рукой), на показания измеряемого тока это никак не повлияло, что. При подстройке RP2 показания изменяются, но при найменьшем сопротивлении RP2 показания так же занижены в половину. Проверил отклонение головки отдельно от прибора, заявленный ток полного отклонения 37,7 мкА, приблизительно так и получилось, сверял ток с цифровим мультиметром. Возможно стоит заменить R4, R5, R6 на номиналы указанные на схеме? Хотя они никогда не менялись.

@@jora9578 Нет, заменять имеющиеся резисторы не стоит до тех пор, пока нет уверенности, что они в обрыве или подпалены. Возможны разные ревизии, именно так, в которых номиналы будут отличаться. Странная, конечно, неисправность, так как имеет место одинаковое изменение для всех пределов и ровно наполовину. Жаль, что нет под рукой такого прибора. По схеме, которая на ЖАИС, RP1 относится к калибровке по переменке, а RP2 - по постоянке. Если RP1 был в обрыве, то тестер не мог измерять переменку.

​@@-John-Rambo- Еще одно важное уточнение, измерительная головка была подключена обратной полярностью, то есть провод от обозначния " - " на корпусе головки был подпаян к " + " на плате, и другой вывод соответственно, и видно что копрус головки уже кем-то вскрывался ранее по отпавшней краске на болтах; что ранее было с прибором мне неизвестно, лет с 10 он пролежал. Вскрыл корпус головки, в средине провода припаяны правильно, как на изображении с сайта ЖАИС, больше ничего с ней не делал. Если припаять провода "правильной" полярностью от платы к выводам на корпусе головке, ожидаемо стрелка зашкаливает в другую сторону при измерениях тока, напряжения(минус подключен к выводу " * ", плюс к " V, mA,..."). Когда головка припаяна "неправильно", то прибор ведёт как и у всех остальних, например при измерении напряжение и подключении щупов правильной полярность стрелка не зашкаливает в левую сторону, а отклоняется, хоть и показывает неправильно. Получается дело в самой головке? Но при проверке на полное отклонение отдельно от схемы ток в цепи действительно 37-40 мкА, как и должнло быть.

Думаю, не стоит ожидать каких-то чудес при измерении столь малых сопротивлений - всё-таки при измерении сопротивлений менее 1 Ома общепринятой является четырёхпроводная схема. Несмотря на то, что для комбинированных приборов сопротивление концов с щупами не нормируется, желательно, чтобы оно было не более 0,05 Ом, тогда не надо будет волноваться за их влияние на процесс измерений. У меня точно так же "не видит" ни длинные концы с сопротивлением 0,042 Ом (суммарно два), но зато вполне точно показывает 1 Ом. Вот у меня есть ещё GDM-8245 - тот даже китайские говнощупы в упор не видит, но дай ему на вход 1 Ом - показывает очень точно (без использования кнопки REL). А ведь у него разрядность до 10 миллиом, и он вроде бы должен на щупы 0,042 Ома реагировать. Нет, всё-таки для таких вещей нужен миллиомметр. Я вот собрал - и теперь горя не знаю с малыми номиналами.

@@-John-Rambo- здесь есть какая-то особенность схемы данной модели. почти все приборы которые я видел реагировали нормально. ut-61e так вообще видит 0.01 ома. (ему даже можно и нужно сбрасывать сопр. щупов rel-ом) ц 4312 ставил рядом - тоже есть реакция на миллиомы. а здесь какая-то тайна)) подключал к нему прецизионный резистор 0.47 ома - видит именно столько(стрелка чуть ниже полделения ома... другие приборы видят с учетом щупов... что за фигня?????

@@oh_what_a_cool_man Так вот и у GDM-8245 такая же особенность. Всё, что ниже 0,05-0,07 - не видит в упор. А потом сразу бац - и видит. В 43101 при измерениях сопротивлений задействован диодный мост - возможно, именно с этим связан некий порог.

Да, есть такое дело. Особенности коммутации некоторых версий, не со всеми прокатывает. Например, некоторые версии Ц4353 при нестандартных положениях кнопок погоду на Марсе показывают, можно по невнимательности принять за проблемы.

@@-John-Rambo-То Есть это норма для него?Не стоит заморачиваться?

@@user-ko6km4lo3c Не норма, а особенность. Он ещё и переменку измеряет в некоторых положениях со странными значениями. Заморачиваться не стоит, но и злоупотреблять тоже не надо.

@@-John-Rambo- Спасибо за ответ! Процветания каналу,ждём новые видео.

@@user-ko6km4lo3c Вот прямо сейчас заливается видео про влияние сопротивления тестера на измерения.

Каково напряжение источника питания? Насколько сильно стрелка не доходит до нуля? Это может быть связано с необходимостью балансировки ОУ. На переменке ноль идеально держит?

Надо восстанавливать, либо донора брать, либо транзисторной схемой заменять. На худой конец можно заперемычить защиту.

@@-John-Rambo- и @RadioKoteikin можете воспользоваться схемой и печатными платами (фактический аналог примененной в них м/с КМП), из журнала Радио 2019, №3, заметка с примерным названием, Замена м/с КМП (наш совместный с племянницей труд :)).

@@user-ke9bh2nm3s Спасибо!

Перемотка катушки рамки реальна, но работа очень тонкая. Когда работал на заводе по ремонту, катушки от тестеров перематывали, если не было запасных. Могут быть сложности с навыком намотки и поиском исходных данных рамки. Как вариант, аккуратно разобрать механизм, снять рамку, замерить диаметр провода и смотать горелую обмотку, подсчитывая число витков. Для работы надо обязательно заготовить деревянную оправку размерами по внутренним стенкам рамки, чтобы рамка на неё плотно надевалась. В центре оправки отверстие для намоточного станочка. Нужен качественный маленький станочек, чтобы аккуратно мотать. Руками на коленках намотать нереально. При разборке надо сразу смотреть, как реализовано крепление кернов к рамке и подпайка концов, тут подсказать не могу, так как за все головки уже не помню конструктив. Ещё может пригодиться шеллак радиотехнический для фиксации провода и держателя керна. Можно поискать рабочую головку, на QRZ.RU и на MESHOK.NET иногда продают. Вообще, доноры в продаже часто встречаются, надо караулить.

@@-John-Rambo- Спасибо за ответ. Рамка на растяжках. Станочек есть. Руки тоже. Спросил про книги по тому, что хотел поподробнее узнать устройство и тонкости. Еще раз благодарю.

@@user-km8nf7fc4g Надо же, на растяжках, наверное перепутал с ВК7-9. Ну тогда придётся ещё и попрактиковаться с пайкой растяжек. Растяжки есть или будете пытаться старыми вытягивать? Растяжка в рабочей зоне должна быть полностью свободна от припоя, из-за этого длины старой растяжки может не хватить после перепайки. Можно потуже подтянуть, а натяг отыграть калибровкой. В общем, тут вслепую советовать трудно, желаю удачи в ремонте, надеюсь, всё получится.

@@-John-Rambo- Спасибо. Удача будет мне нужна. Растяжки попробую использовать старые. Попытка - не пытка. Хуже, думаю, уже не будет.

@@user-km8nf7fc4g Да, хуже не будет, сгоревшая рамка - это последняя стадия катастрофы. Вообще, странно, в этом приборе рамка не должна вроде светиться снаружи, как она могла сгореть? Там вся схема, что ли, погорела? Лампы?

Конкретно в этой модели 43101, которая на видео - да, движки направлены в одну сторону. Но это не является правилом для любых других моделей тестеров, попадались схемы Ц4354 и Ц4313, в которых одна галета перевёрнутая была. У вас 43101?

@@-John-Rambo- спасибо большое. У меня как раз 43101. Разбирал для ремонта и не заметил как распологались движки.

@@user-tj8bp7je3c По нулевому положению, кстати, можно засечь. У этого тестера положение "24" - свободное на обоих галетах.

@@-John-Rambo- Спасибо за помощь. Все починил, собрал, все работает! Поломка была в том, что оторвалась перемычка от основной платы на плату где находятся операционники. На эту плату не поступал ток.

@@user-tj8bp7je3c Отлично!

Да, верно, причём очень важно сделать акцент на слове "обычный". Есть ещё ластики для стирания пасты шариковых ручек - такие использовать нельзя.

Гораздо удобнее отрезать от "простого" ластика полоску и держать её *медицинским* зажимом либо пинцетом с натянутым на обе его губки обрезком кембрика.

В выключенном положении отклоняться никуда не должна, если механизм сбалансирован и корректор выставлен. Может быть, сбито положение галетника? Прибор уже попал в руки в таком виде или в процессе чего-то стал вести себя странно?

@@-John-Rambo- нет прибор абсолютно новый и не падол, постоянку и переменку меряет на отлично, единственное сопротивления показывает чуть больше и стрелка отклоняется как и увас на видео после нажатия кнопок левый и средний. Даже когда переключатель находится на нул и нажимаю кнопки измерения кило омы стрелка отклоняется. Спасибо большое.

@@05DAGREGION А, я понял, кнопка выбора режимов всё-таки включена, тогда конечно, питание подаётся на омметр. Надо искать утечку, может, как у меня, грязь попала, протереть плату ацетончиком и просушить.

@@-John-Rambo- спасибо! так и сделою

Проверить, не отвалился ли соответствующий контакт в переключателе. Стрелка при переключении на "Омы" уходит вправо или стоит в нулях?

Стоит в нулях

Контакт неотвалился.

Сопротивление R27чуть завышено где-то на 20 ом.

@@user-dron53 R27 549 Ом должно быть, если измерять проверенным цифровым прибором. Отклонение 20 Ом - это много, возможно, резистор подпален, надо бы его заменить. Но из-за этого стрелка не может в нулях лежать (она будет скорее недотягивать до правого края), всё-таки где-то или обрыв, или неконтакт. Отдельно надо проверить R9, R10, R11 и R12. Между плюсовым контактом батареи и одним из выводов R27 (который идёт на переключатель) должно быть короткое (проверить исправным омметром всю эту цепь).

Вы пытаетесь учить *специалиста* по ремонту КИП...

@@user-cx8fi8wu2v доброго времени суток , ага учу , там сроду нет смазки , а смазав я продлил срок наработки , на цешке , ячейки на сухую с завода стоят , кого учу , это просто , совет с личного пользования , этим прибором , за 12-15 лет выработка приличная на узле с пружиной , мне один чувак продал цешку , со выработанной этой частью , типа специалист по сотовым телефонам , сложно было обслужить прибор , я цешку ту чинил , пытался восстановить , и он работает все четко но заедает , из за того что во время не ослабили пружину , как то так , учить , кого автора видео мне это не к чему , извините, всего доброго

@@robertorodriges1441, я СИЛЬНО сомневаюсь - что пара шариков, стоящих между плоской пружиной и кругом с канавками, заказывались на ГПЗ из стали 95Х18 (подшипники для насосов сырой нефти), и обходились они заводу на порядок дешевле "кубика" ЦИАТИМ-201...

@@user-cx8fi8wu2v доброго времени суток , где бы его тут достать ещё , я и автомобильной смазке рад , нашел фирменный с графитом силикон , а на контакты идёт в автомобиль , но в цешку не пойдет , имею запас галетников , а эту деталь , не додумался заказать на , 3 D станке с металла , спасибо за идею , всего доброго.

@@robertorodriges1441, неужели и "Литола-24" в тубах *нигде* вокруг вас нет - как в советские времена?

На всех остальных режимах - постоянного и переменного тока/напряжения, прибор работает идеально?

@@-John-Rambo- да, те режимы в норме . Нашёл резистор сгоревший R23 , заменил, стрелка уже не долбиться , но показания сопротивления не правильны , буду дальше резисторы проверять

@@user-fd6qo1kg3h Если сгорел R23, как могут быть режимы остальные в норме? R23 входит в универсальный шунт, а это означает вероятность выхода из строя других резисторов шунта, а также вероятность, что прибор явно брешет на всех режимах, а особенно при измерении токов. Непосредственно в омметре задействованы резисторы шунта от R1 до R23 - при обрыве любого из них тестер будет долбиться на килоомах и врать на токах, а также резисторы R9-R12 - при их неисправности скорее всего НЕ будет показывать на килоомах и будет врать на напряжениях.

@@-John-Rambo- а токи не мерял, я про напряжение...я теперь понял , буду вверх цепочку резисторов щупать. Спасибо!

А ещё вопрос , есть такой-же прибор новый , но вот его видать хронили в сыром помещении, внутри был налёт , но не критично , плату я вымыл спиртом , а от измерительную головку ...где рамка , на магните соли чуток повылазили бывает задевает стрелка при измерении , чем бы там аккуратно почистить , как правильно сделать?

Надо подумать. Правда, у меня нет сорок второго конкретно.

@@-John-Rambo- если появится у тебя такой прибор то сними это очень полезное видео будет реально !?

@@user-lk4tl4ek5j Вообще такой прибор я хотел в коллекцию приобрести, в этой серии у него единственного есть измерение параметров транзисторов.

стрелки осетра

Почему именно на 1,4 кОм? Неисправный резистор или именно по схеме он должен быть 1,4 кОм? R25 входит в сопротивление универсального шунта и влияет на все пределы. Поэтому прогнать по двум-трём пределам постоянного напряжения или тока - проверить, нет ли значительной погрешности измерения. Если R25 меньше почти в два раза - это должно сказаться на всех пределах.

@@-John-Rambo- спасибо,понял, а что касаемо крутилки на ноль? Чего она может не работать? Я спец, могу задавать глупые вопросы, извините)))

@@-John-Rambo- не знаю почему на 1,4, инструкции оригинальной нету, а в схеме, которую нашёл в интернете, р25 на 2,4.

@@Zveroboy23 У крутилки может не хватать диапазона регулировки, чтобы компенсировать неисправность.

@@Zveroboy23 Так он и должен быть 2,4 кОм. Надо выпаять и поставить любой резистор на 2,4 кОм (можно составить из двух 1,2 кОм) просто хотя бы на время для проверки, посмотреть, в какую сторону изменится результат. Я посмотрел три варианта схемы - во всех 2,4 кОм. Ну и определитесь, что там на измерении постоянных токов и напряжений.

В чём выражается неработоспособность - вообще ничего не показывает или зашкаливает резко? На остальных пределах постоянного тока всё чётко? Если да, то проблема может быть в отгоревшем контакте переключателя, если прибор зашкаливает, то погорели шунты. Но обычно при этом все пределы брешут. Надо открыть и глянуть, всего два болтика.

@@-John-Rambo- не показывает только на этом пределе 10А остальное все четко

@@halmuratcharyyew4831 Очень странно. Надо смотреть контакт №1 основной галеты переключателя SA1.

Ну тут нужно начинать с самого начала. Защиту на время ремонта основной части можно обойти перемычкой и заняться проверкой универсального шунта, причём всех его частей, от самого маленького предела до самого большого. Задача №1 - получение точных показаний на минимальном пределе постоянного тока. Для этого желательно скачать книгу Кузьмина: crossover.ucoz.ru/load/3-1-0-30 Там в схеме Ц4353 есть ошибка, но для вас это неважно, главное - понять, какие резисторы отвечают за какие калибровки.

Ну, начну я, а остальные пусть продолжат. Ещё древние люди в электрогруппах КИП знали, что смазка контактов (даже если она не предусмотрена ТУ на прибор) весьма полезна, способствует прохождению поверки и особенно важна в низкоомных мостах и высокочувствительных потенциометрах. Практика показывает, что если ПП-63 в ожидании поверки валялся два-три дня с зачищенными, но не смазанными щётками - жди беды. Конечно, если смазать нежные контакты тестера 43101 солидолом и дать этому солидолу недельку подсохнуть - ну, это такое себе приключение. Всё придётся вычищать. Однако правильно подобранная смазка, с вязкостью, соответствующей усилию переключателя, гарантирует надёжный контакт как минимум в течение года, до следующей профилактики. В чём тут фишка? Фишка в том, что подвижный контакт своим давлением вытесняет смазку из точек контакта, и подвижный и неподвижные контакты подставляют друг другу свеженькие неокисленные микрошероховатости. После прохождения подвижного контакта тонкая плёнка смазки на неподвижных контактах восстанавливается ввиду некоторой текучести и вязкости, предотвращая доступ влаги и кислорода к контактам. Особенно приспособлены для смазывания щёточные переключатели в силу своей щёточности. Ну и плюсом, смазка выполнит свою традиционную функцию, уменьшив трение и истирание серебрения. К слову, в магазинах типа МСР-63 переключатели настолько суровые, что их можно смазывать едва ли не гудроном (на самом деле нет, нет и ещё раз нет - только Циатим-201). По поводу того, что смазка уменьшает проводимость - тот же Циатим-201 имеет определённую гигроскопичность и насасывает в себя влагу с годами, так что как раз смазка высокоомных цепей всяких там электрометров должна рассматриваться именно с учётом максимальных изоляционных свойств смазки. _"Смазка ЦИАТИМ-201 производится по ГОСТ 6267-74 и используется для смазывания узлов трения, в механизмах авиационной (наиболее широкая сфера применения), автомобильной и другой наземной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических и точных приборах, работающих с минимальным сопротивлением при низких температурах."_ PS: В современных условиях, конечно, есть более богатый выбор смазочных материалов с весьма высоким удельным сопротивлением, негигроскопичных и имеющих различный выбор вязкости. Вот в этом плане высказываться надо и желательно с примерами.

@@-John-Rambo- , спасибо за такой большой развернутый ответ. Но, если пранализировать, то всё-таки, как то нарушается принцип смазывания. Вот, например в высоконагруженных узлах механизмов например, шестерни или какой-то ползун скользит по направляющим, ведь потому и скользит, что плёнка смазки есть в одну или несколько молекул. Если этот ползун будет вытеснять смазку то и скользить не будет. А в электрических контактах прижим ведь слабенький, ну если рассматривать П2К или галетник. Действительно, в измерительной или другойй аппаратуре кнопки или переменные резисторы смазаны внутри с завода. Но возможно там применяется какая то специальная смазка с хорошей проводимостью и малым сопротивлением? Правда смазка с хорошей проводимостью в переменном резисторе и не подойдет, ведь тогда она будет изменять всё сопротивление резистора. Тот же Циатим-201 имеет широкую сферу применеия. Или всё-таки применяют типа обычного Циатим-201 ?

@@Igor_user Циатим-201 мы применяли, как я написал, для смазки всяческих высокоточных мостов и потенциометров. Там достаточно дубовые переключатели с усилием, несравнимым с П2К. Вазелин, который я обычно применяю в бытовой аппаратуре, становится достаточно текучим уже при 30-40 градусах. Да он и при комнатной температуре имеет достаточно нежную консистенцию. Пока проблем с повышенным сопротивлением контактов не замечалось. Смазываю вазелином в том числе и барабаны радиоприёмников, и движковые в радиолах и всяких Ригах-104 - эффект сугубо положительный. Такой же положительный эффект наблюдается, если сделать профилактику вазелином потенциометров старинных регуляторов, которые имеют графитовую вставку-контактик на подвижной части. Смазка вазелином существенно снижает износ, и в итоге, от снижения трения польза получается в разы больше, чем от вероятного увеличения сопротивления. Да и кому нужен протёртый до дыр потенциометр?

@@-John-Rambo- , а можете указать точное название этого вазелина?

@@Igor_user Это просто вазелин, я же в видео показывал тюбик. Обычный вазелин, продаётся в любой аптеке в тюбиках или в мелких чаплашках, наподобие "Звёздочки". Без присадок, без ароматизаторов, без загустителей и прочей ерунды.

Надо проверить все резисторы в цепи омметра - они должны соответствовать паспортному значению. Парадокс в том, что ремонт тестера требует наличия другого более точного тестера. Также надо быть уверенным, что на всех пределах постоянного тока (особенно ниже 5 мА) прибор работает, как должно. Из токовых в измерении килоомов участвуют R24, R25, R6, R7, а также непосредственно резисторы омметра R8, R9, R10, R11, R12. Вообще в схеме делителя вольтметра участвуют практически все резисторы универсального шунта, а с середины этой цепочки берётся уже отвод на измеритель. Также будет полезно прочистить все контакты и убедиться в отсутствии замыкания перемычек, ведущих на вспомогательную плату (иногда бывает, что они коротят через планку переключателя).

Не всегда чётко срабатывает при перегрузке или наоборот - не всегда чётко фиксируется? Нажимаете, а она отбрыкивается обратно?

@@-John-Rambo- просто при включении,нажимаю она не удерживаеться, иногда пару раз надо нажать,иногда с первого раза нажметься и удерживаеться,вообщем раз на раз не совпадает,прибор абсолютно не пользованый ,но очень старый начало 90х. Была проблема видимо закисших контактов. на измерении предела "ом" при замыкании стрелка показывала 5....15 ом. Пшикнул в реле на контакты "Kontakt 60" пока нормализоваось

@@movienk На электромагните защиты есть хитрый регулировочный винтик (найти легко - у него нет "головки"), за этот винтик закреплена возвратная пружина. Он регулирует положение пружины и чувствительность. Начните с него. Регулировать надо постепенно, выкручивая по полоборота, добиваясь чёткого срабатывания. но в то же время не усложняя работы микросхеме защиты. То есть, там регулируется не просто "сильнее-слабее", а нужно найти этим винтиком правильное положение пружины. Если его совсем до конца закрутить, то пружина будет оттягивать рычаг с контактами, и он будет всё время отскакивать, а чувствительность защиты будет очень высокой. Если же чрезмерно выкрутить, то пружина будет подпирать рычаг в положение "включено", и защита перестанет срабатывать даже от кнопки проверки защиты.

@@movienk При проверке работы защиты ориентируйтесь на 4-5 кратное превышение. Например, на пределе 2,5 вольта защита должна сработать от 10-12 вольт на входе. Прибор выдерживает пятикратные перегрузки, при условии, что это не 50 ампер и не 2,5 киловольта.

@@-John-Rambo- спасибо большое за развернутый ответ! буду пробовать! Так же спасибо вам за интересный канал.

Ага, точно. И научились делать точные резисторы. Только они немного слабее по перегрузу, чем обычные МЛТ, и иногда с виду нормальный резистор может быть в обрыве.

@@-John-Rambo- разобрал свой ц4315 так там навесной монтаж пайка навека как же это трудоёмко в производстве

Да, так уж получилось :) - просто показал несколько способов в произвольном порядке. Бардак :). Ацетон - это не самый лучший вариант, абсолютно согласен. Зато убойный. Правда сейчас он резко подорожал, но изопропил всё равно стоит дороже. Откуда сведения, что туда что-то добавляют? А в калошу? Зачем? Насчёт спирто-бензиновой смеси (особенно в контексте "на всех предприятиях") - это ещё зачем такое извращение? Для смывки старого солидола? Ну возможно, кто его знает, какая-то новомодная тенденция. Можно и отдельно протереть калошей. при необходимости Надо смотреть по степени загрязнения и по типу контактов.

@@-John-Rambo- История нам напоминает, что детишки нюхали ацетон, клей и прочую лабуду. То что в ацетон добавляли дефолианты - личный опыт. Тут, как говорится, ни с чем не спутаешь. В свое время, не так давно, чистого ацетона (честному человеку)))) было не найти. Ацетон - убойный. Это да. В ГОСТ-овскую калошу ничего не добавляют. Но поди-жь, узнай какой он, если написано калоша, а стоит в два раза дешевле))) Я так купил вонючего керосина у лиц кавказской национальности)) До сих пор у меня эта банка в 4,5л. И на ней написано Бензин Галоша Нефрас С2-80/120. ТУ 38.401-67-108-92 Изготовлено ООО "Химсинтекс" г. Уфа. Апрель 2011г. Вот сейчас смотрю на нее и вздрагиваю)) _"на всех предприятиях"_ я не говорил. Но у нас на ОЗ НИИИТ по техпроцессу так было положено. По скольку техпроцессы разрабатывает отрасль, думаю, что так было у многих, но за ВСЕХ не поручусь. Почему их не терли отдельно а использовали смесь - не знаю. И спросить уже не у кого. Институт и ОЗ при нем приказали долго жить.(( Думаю, что так было проще. Но еще раз, я - не химик, и не технолог.

@@user-km8nf7fc4g Смешивать разные по действию растворители на мой взгляд моветон. Это как каша "Пять злаков" или солёные арбузы :). Но спросом же пользуется :).

@@-John-Rambo- Хорошо быть "сам себе голова". ) А тогда был народ подневольный.)) Не, ну не в смысле прям подневольный, а никто уже оспаривать требования и тем более свое обосновывать уже не хотел. Делали как сказано и все. Там и так было, за что отвечать.)) Да, пробовал паять в свое время пастой канифольно-вазелиновой Смоленского технохима. Такая, в баночке 20г. Искал флюсы тогда. Импортных не было. И вот ее отмыть - очень даже смесь эта была рулез.

@@user-km8nf7fc4g Намедни ковырялся в даташитах советских резисторов С2-13, так вот, там обозначено следующее: "Допускается десятикратное протирание (лёгким нажимом) маркированной поверхности ватным или марлевым тампоном, смоченным спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1 при температуре 25±10° C." То есть, данная методика закреплена вполне себе официально в даташите на детальку.

Почему бы не сделать полную профилактику, раз уж разобрал прибор? Всегда имеет смысл в приборе, который годами валялся неизвестно где, сделать полную профилактику коммутационным изделиям, почистить и смазать, вместо того, чтобы потом ломать голову над причинами глюков.

@@-John-Rambo- солидарен с вами, но есть разумные пределы. Контакты в данном приборе с напылением серебра, излишняя чистка может только навредить . Достаточно протереть ведешкой или бензином, и этого за глаза. Глубокая профилактика уже крайний вариант, хотя если есть время, то почему бы и нет.

@@user-rf2fk7pd9o Тут дело такое. Слою сульфида серебра, который и есть это чёрное, уже ничто повредить не может, он сам есть дерьмо. А серебряное напыление тем способом, который я показал, счистить невозможно. Для зачистки медных контактов в мостах и потенциометрах применяются уже совсем другие резинки, вот их применение к данному переключателю равно его смерти, это да. Но вообще, я соглашусь с тем, что особо беспокоиться о посеребрённых контактах не обязательно, черно там, где не елозит бегунок, а там, где он елозит - обычно контакт достаточный. Спишем это всё на перфекционизм :).

Олег Бурлака Не нужно чистить, а как же в наших телевизорах прошлых лет в ПТК приходилось периодически чистить контакты, помните наверное. Там такая же история, и тоже контакты вроде с напылением серебра. Только после такой чистки начинало нормально работать, а иначе ручку переключения каналов приходилось долго шевелить, или даже трясти (в зависимости от настроения в тот момент) чтобы попасть на хороший контакт, ну как такое забудешь.

@@-John-Rambo- Это очень интересно, но скажите, откуда на контактах образуется сульфид серебра ? Просто интересно, откуда там берётся сера. Когда чистил контакты в телевизоре в ПТК замечал какой-то странный запах, думал от чего такой.