Друзья, чтобы не допустить ошибки при строительстве каркасного дома, проконтролировать все основные этапы, сэкономить время, деньги и нервы - заказывайте чек-лист строительства каркасного дома clc.to/checklistsizh В него входит более 200 контрольных точек, которые нужно проверить, чтобы не попасть в один из роликов как этот.

люди с тепловизором выглядят так , как будто достигли небывалых высот)

Хороший видос... Такое ощущение, что я с Вами проработал лет 100... Все ключевые проблемы затронуты... Моя проблема в том, что я всегда настаиваю на правильных работах стандартах и качестве материалов и работ... Как результат - клиент находит других подрядчиков, а спустя пару лет, обращается ко мне с просьбами устранить чужие косяки... Честно, устал от этого немного..... Но когда клиент адекватно взвешивает аргументы на начсльном этапе работ... такой клиент годами остаётся благодарен... и рекомендации соответственно... Сам я фанат качественных работ, тепловизор купил себе пару лет назад... Как правило тепловизор нужен для того чтобы в проблемных домах ставить жирную точку в уже имеющихся решениях!

Здравствуй Александр . Спасибо за хороший отзыв .

" Верить никому нельзя... Мне можно...." Генрих Мюллер.

Приветствую из Якутии строим дома из бруса 180мм зима -50 полет нормальный , но в середине февраля ветра и при -25 продувает дома , прям вот гуляет ветер как бы ни конопатили, так что хоть 140мм хоть 240мм я думаю нужно в любом случае утеплять снаружи и обшивать сайдингом ...

Много полезного выношу из ваших видео, спасибо Вам !

благодврю! СПАСИБИЩЕ ВАМ ОГРОМНОЕ! за Ваш труд и просвещение!!

140 мм брус куда больше? спросил родственник посоветовавший строительство этого дома а отсутствие тамбура подтверждает, что это проект для мягкого климата.

4:05 "ветер крутится гуляет и везде". Гениальная фраза!

Если нанимаеш рабочих надо смотреть за качеством работ, а чтобы присматривать за качеством - надо всю зиму изучать аспекты своего строительства , и в частности этот канал идеально подходит для этого

Кайфовый видос. Информативно, наглядно, грамотно. Аж душа радуется.

Всё ясно чётко и понятно. Спасибо.

Приветствую! Изначально в разговоре было отмечено, что люди приезжают на выходные, поэтому толщина бруса соответствует бюджету ( работы по отделке не завершены до сих пор) и запросам. Из бруса 130мм толщиной мы строим в Нижнем дома до 100м2, оговаривая Заказчику, что этого достаточно приехать в НГ или ДР зимой в подогретый дом. Минимально для постоянки мы предлагаем 176мм. Что касаемо углов, это проблема любого дома из дерева. ГУДВУД, который у всех на слуху, разрабатывал дополнительный узел ( есть у них видео на канале). Мы предлагаем сразу делать углы спецгерметиком в цвет фасада. Зимой дерево ссыхается от отопления и морозного(сухого) воздуха. Мало того брус еще начинает трещать, но это нормально, т.к. сквозных трещин в клееном бруса никогда не будет. Джут в чашках не спасает на 100%. Ставьте увлажнители воздуха на весь срок холодной эксплуатации Господа. Это и брусу хорошо и для здоровья жильцов полезнее!

Надо было сходить в соседний дом. На 6-ой минуте видео на заднем плане. Сосульки по килограмм 100 висят ). Вот где проблемы у людей похоже. Стены конечно не по вашему профилю, но за крышу точно можно было разнести в пух и прах ).

Привет. Замечательно объяснил.

как всегда поучительно) лайк)

Занимаюсь обследованием тепловизором. Ни разу не встречал хороший дом из бруса ( без дополнительной теплоизоляции). Только вариант как дача для не постоянного проживания.

Не со всем согласен. изоспан "D", очень даже подходит для пароизоляции, скажу что это даже лучше чем "В" !!! И если посмотреть инструкции на "D" то можно увидеть это. Посмотрите у Сергея, что у финов применяют, т.е. в идеале должна быть плотная пленка (как показана в ролике "дельта") Так что "D" не худший выбор. Она очень прочная, типа строй-мешка + заламенирована пленкой. То что текло и лед, всё из-за не проклейки пароизоляции - это правильно сказано!

лайк и подписка! огромное спасибо за советы, Александр!

Дистанционно определил причину, вот это специалист!

Рубленный дом средний диаметр 300 мм. + теплый шов всю зиму на котле 38 градусов. По поводу режима подержания тепла - много раз эксперементировал в результате при разгоне котла еще дороже получается лучше всегда поддерживать одинаковую температуру.

Александр спасибо за познавательный сюжет В такие моменты понимаешь какой же у людей наших подход к стройке. Все сэкономить. Пленка нужна да самая дешевая. Утеплитель есть есть. То что его в два раза меньше вопрос другой. Все не от хорошей жизни конечно, другой вопрос как кто к этому относится. Одни говорят вот как могли так построили а другие говорят 140мм брус это выше крыши

На счет отопления зимой. У нас дача - профилированный брус, год спустя снаружи был утеплен 100 мм винваты. Этой осенью еще доутеплял потолок мансарды до 250-300 мм, также окна и др. Цоколь (дом на винтовых сваях) закреплен каркасом, утеплен пеноплексом, закрыт железом (у вас подсмотрел крепление деревянного каркаса за сваи). Работает один резервный конвектор на 2 кв (хотя есть больше). поставлен t +12. В январе, во второй половине месяца температура держалась у нас -22 -31 (север, Коми) Приезжаем через день, два, когда очень холодно - каждый день. Топим печь (вира), подымаем температуру в доме до +25 (максимум за 1 час). Так вот расходы: 1. Электричество - отопление, свет, бойлер, насос, чайник и др. за январь 1100 рублей (300 кв). 2. Дрова - 2 куба (куб береза колотые у нас 1400 руб) или подешевле где-нибудь напилить. Да еще, площадь дома с мансардой 51 кв м (все отапливается). Тамбур есть (тоже утеплен).

Выбираю как раз утеплитель. Тема актульна. Решил у себя сделать перекрестное утепление +50 мм, чтобы перекрыть все мостики холода.

Зачем я это смотрю?! У меня дом то кирпичный и живу я в Краснодарском крае.

Уж сколько раз твердили миру: Ну нельзя из бруса вообще, а тем более из бруса 140 мм, строить двухэтажные скворешники. Никогда двухэтажный дом из бруса не будет теплым при оптимальном отоплении. Или кочегарить как в паровозе или жить только летом без отопления. И да пусть в меня бросают камни все строители, но дерево самый холодный материал. У нас сруб из бруса 200, один этаж с холодной крышей, с утеплением с двух сторон штукатурка, отопление газ, регион Липецк и зимой минимум 3000 рэ за газ. Да, температура 22-23° и котел не на полную мощность, но чуть убавить котел и дубак сразу. Правда сосулек на крыше нет ))) А все равно надо перестраивать, хотя прошло всего 15 лет. А на участке стоит еще наш старый дом из красного кирпича, ему в 27 году будет 100 лет. Мы там уже не живем и не топим, ждем когда рухнет (лет 10 уже ждем))), но там тепло и сухо. Парадокс )))

Для здания с постоянным отоплением коэффициент термического сопротивления стены для зоны Ленинградской области должен быть не менее 2,5. Коэффициент теплопроводности сосны поперёк волокон - 0,12. Умножаем эти два числа и получим толщину стены в метрах, т.е. 0,3 м. Вывод: толщина стены в данном случае должна быть 30 сантиметров.

В Новосибирске - по ощущениям, теплее, чем в Питере, несмотря на более низкую температуру. Проверял неоднократно.

Изоспан D тут к месту. Это обычная прочная пароизоляция. Как и B.

Мы жили в Польше ,в домике 100 мм брус -это пипец ,при +10 там уже очень холодно.

Спасибо

На прошлой неделе были морозы до -30, Гатчинский район, Вырица

Из опыта тепловизионной съемки (более 200 объектов,) критичных совсем мест нет, если рассматривать в плане экономии денежных средств на отопление. Тут комплексно не хватает термического сопротивления, то есть толщины ограждающих конструкции. Не видел еще ни одного дома из любого бруса который прошел бы обследование с первого раза. Абсолютно везде есть косяки, тут по крайней мере только в перерубах. Один камешек в сторону тепловизионщика - входную дверь надо было под конец снимать, а не сразу как вошли))

Я чуть дачу не купил летом. Но смутило что на мансарде очень душно и жарко. А в доме нормально. Написал Александру и он подробно объяснил что это кот в мешке. И жарко на мансарде потому что нарушены технологии. Парник получился. Александр спасибо вам за совет. Если не помните то писал с ВК. Тверь. Обращайтесь к Александру . Очень открыт и готов к диалогу и главное за совет денег не берет !!! В итоге купил сруб , так как каркасник вторые руки это сложно выбрать с опытом не проффиссионала !!

Дк это и неправильно - делать теплый пол единственным источником отопления Теплые полы - дополнительное отопление, в нужных для этого местах, а именно, где кафель, чтоб ножками босыми по нему, не более

По поводу толщины бруса, живу в Горном Алтае, Чемал аднажды мне на глаза попал один талмут, составленный ещё при совдепии, в нем говорится что в Чемале дома должны быть построены из бруса толщиной 220×220мм с обязательным утепление с внешней стороны вдва слоя общей толщиной утеплителя 100мм,и что порозило меня так это остекление, оно должно быть тройным. Пару лет назад мы собрали такой дом заказчику, люди живут и очень довольны своим домом, дом действительно очень дорого им обошёлся но на отопление экономят больше чем ожидали, в морозы топят всего один раз в день. ШИКАРНЫЙ РОЛИК И ВСЁ ПРАВИЛЬНО БЫЛО СКАЗАНО

Добрый день！Посмотрев видео про утепление, вернее про неправильное утепление (пароизоляция/ветрозащита), отмечу самую важную вещь в таких домах, как вентиляция！Еще лучше - принудительная вентиляция. В противном случае конденсат будет собираться не внутри утеплителя, а на границе внутренней обшивки помещения и пароизоляции. В итоге та же влага, плесень, гнильё. В 《забугорном строении каркасников》система вентиляции идет по умолчанию. Это правило！А у нас, по умолчанию о таких системах умалчивается, что бы не спугнуть клиента удорожанием. Утеплять можно и пенопластом, экструдированным пенополистиролом и тогда пленки не нужны. Но опять-таки, а куда деваться пару？Кстати, все утеплители выделяют газы фенолы, формальдегиды и т.п., особенно хочется отметить OSB / СИП, панели ДСП / ДВП... некоторые люди откровенно врут, утверждая, что всё это экологичные материалы. Так вот - это еще одна причина необходимости установки принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Иначе вы будете жить в газовой камере с вытекающими для вашего здоровья последствиями.

Правильно сказал про тёплые полы выше 25 не комфорт, а в морозы включять ниже 25 нет эффекта отопления.

Живу в доме из бруса естественной влажности 150мм( 140-145 после усушки), дом не конопачен( положен на джут). Заметно есть подсос воздуха через стены(швы), но не дует что ппц..так же тёплые полы водяные( снизу вверх-эковата 200мм, экстрол 30мм, стяжка по лагам с трубами тп 7-8см, плитка). Кровля утеплена 250. На 1 этаже держу 24гр, на 2 отопления нет, там температура ~18(через лестницу). Площадь по первому этажу 60кв.м. + мансарда 50кв.м. Тамбура нет. Плачу в зимние месяца ~20-25-30гр в районе 5тр. Свердловская обл.

Для средней полосы экономически обоснованная толщина стен из бруса (клееный или профиль) 200 мм.

Добрый день Александр, моё личное мнение исходя из опыта работ я уверен что заказчики хотели подешевле вот и получили то что хотели.

140 мм маловато,смотря в каком регионе стоит он,но наружнее утепление обязательно.

Брус то нужно конопатить, делать ,,финский шов,, и т д. Да и брус нужно уметь ложить, что бы не было трещин в дереве и щелей. Если налепить кое как то и 200м срубе замерзнеш.

можно ли использовать для пароизоляции пленку полиэтиленовую 200мк? и обычный скотч? проходит ли пар через отверстия от гвоздей после обшивки?

Пора утеплять фасад в 100мм желательно плотность утеплителя 50кг м3 И делать отделку фасада))))

"Доверять никому нельзя, даже себе. Мне можно" (С)

Такая же фигня была с потолком мансарды. Дом из профилированного бруса 190х160. Переделал все нахер. Купил пароизоляцию Дельта, скотч дельта. До этого была самая дишманская из Леруа. Конденсат попер по стенам в первый отопительный сезон. короче утеплил 200 мм по стропилам и перекрестное 50 мм. Вентзазор незабываем сделать. Примыкание к стенам также заклеил скотчем и стыки пазов со скотчем засиликонил. Теперь все гуд. Сосулей нет))) Еще подумываю в свесах кровли поставить вент решетки для лучшего продувания кровли.

Даже в деревнях, строя дома из от отлежавшегося год бревна, спустя несколько лет этот дом обшивают. Герметичности добиться невозможно, особенно в брусовом. Есть плюс в том, что ни в каком строении, в сравнении с деревянным, организм так хорошо не отдыхает.

140 дерева это оч мало. темболее с учётом усадки, щелей. а если утеплять то весь смысл дерева пропадает.

Да 140 замного. Дюймовку самое то :)

Супер экономия- комфортный сарай!!!! Толщина кирпичных стен 1 метр -зимой- летом 22 тепла....

Сосульки на крьІше, красота! Подписался :-)

Всем доброго времени суток. Уважаемый Александр, спасибо вам за информацию, как всегда - очень полезно. Мне не доводилось жить в домах из клееного бруса, но один из моих соседей уже третий год живёт в доме из клееного бруса с толщина стены 200мм и жалуется на сквозняки в углах на втором этаже под крышей (крыша сложная вальмовая). Вот и в этом году после появления сильных морозов он вынужденно перевёз семью в городскую квартиру. А вообще-то все профессионалы говорят, что отапливать дом только тёплыми полами неправильно.

На пмж 145 это пздц, но если магистральный газ то в принципе норм. А электричеством топить разоришься))

В Финляндии по закону толщина утеплителя дома должна быть не менее 250 мм, а тот мужик говорит: «140 мм бруса куда уж больше?»

Тот случай когда у тебя кирпич 2.5 и толстая штукатурка. 140 кв, газ. 2000-3000 в месяц. Все окна всегда на микро. Две полноценные вытяжки на первом этаже выше конька на 50 см. Микроклимат идеальный. Температуру могу сделать любую с точностью до 0.5 градусов. Тульская область. Погода на улице вообще не имеет значения 0 или -30. По поводу тамбуров для этого есть снегирь от торекс. Только они должны быть установлены прямыми руками. Единственная тема это летом прохлада. Приходится выходить греться на жару. Стройте дома на пмж из кирпича и будет вам счастье. имхо.

Для нашего региона толщина клееного бруса должна быть не менее 24см и это минимум, если не использовать дополнительное утепление.

А у соседнего дома сосульки по метру и более.

5:29 теплотехнический расчет, в деревянном доме по ширине межвенцового утеплителя, в моем регионе 04рус оптимум 130 мм

Маловато конечно. но жить можно. Глобальное потепление сказывается и морозы уже не стоят по долгу. У меня лохматый брус 150мм, обшит снаружи и снутри с вентзазором без утепления имитацией бруса (16-17мм) так что прибавим еще 3см к толщине стены. Ну не нравится мне когда джут торчит внутри и снаружи, потому выбрал более затратное решение. 200х150 или 200х200 брус для меня не подъемный, а желание было все сделать именно своими руками. Дом 6х9 полтора этажа, второй - мансардный, крыша утеплена 400мм, скаты 150, фронтоны 200, полы 200. Отопление - конвекторы с эл.термостатом 2 по 2квт , две полторашки на втором этаже 500вт в ванной, плюс буржуйка стоит на всякий случай.Так вот у нас были морозы 3 дня -36 ночью подтапливал печь пару раз, а до -20 печь не использовал вообще больше. Конвекторов хватает 2х2квт (на втором этаже даже автомат на них не включал -этой зимой. В межсезонье (+5-7градусов) хватает одного конвектора. Ну и в принципе, еще раз повторюсь, но уже про свой дом - жить можно и радует что ниоткуда не поддувает. Знакомомый заехал в новый дом из профбруса на 195мм дак у него дом свистит! Еще по поводу расходов за отопление: в дом мы заехали 25.12.18, -январь 11тыс -февраль 9тыс -март 7,5тыс Вода у нас скважина, поэтому как следствие других трат нет (горячая 1,5квт бойлер) Для сравнения нашел квитанции за старую квартиру сопоставимой площади - там в 2015 платили по 10-12 в этих месяцах. Тут я летом хорошо сэкономлю, а в той квартире вечно был то ремонт крыши летом, то создание ИТП и тоже по 6-7 выходило. А еще капремонт 800р в мес Так что я тут живу как король, ни от кого не завишу и все устраивает! Успехов Вам и Вашиму каналу и всяческого процветания! P.S. извиняюсь что сумбурно изложил- болею лежу и смотрю Ваш канал =)))

140 конечно не достаточно, да и 200 мм недостаточно) На 6:13 за хозяйкой виден более интересный дом для обследований)

А подрядчик сказал заказчику что утеплителя надо больше класть? Все пытаются вину переложить на заказчика. А сразу при проектировании можно доводить эту информацию до заказчика.

Александр приветствую. Подскажите пожалуйста каким образом утеплить углы в брусовом доме (первый сюжет 14.30). Разумеется не при строительстве, а как в этом варианте.

- Обить дом тесом и оштукатурить весь. - в мансарде нужен маленький холодный чердак, как сказал Александр. - В мансарду сделать люк и закрыть теплый контур и не использовать зимой. Или топить по-необходимости на праздники.

Александр, за видео лайк (как всегда). Оператор косячник :)). Нельзя стендап на фоне окна в светлое время суток снимать!!! Засветка сумасшедшая.

какие 15 есл итам поддерживать +24 при -15 будет 25 тыс минимум

180 мм клееного бруса достаточно для полосы мск. Под Ярославлем построил и проживал в доме 240м2, отопление электрическими настенными конвекторами. На поддержание температуры в доме 20 градусов, в холодные месяца уходило 3000-3500 рублей. Это было экспериментальное решение использовать 180мм, всегда строили минимум 220.

армированный полиэтилен для парников и теплиц - вещь! Делал каркасник 3 года назад человеку - изнутри все им делал с проклейкой нахлестов двусторонним скотчем и обычным армированным серым, нахлесты всегда на балке или стойке. Дешево и получилось отлично! 2000мкр.

Дерево, конечно, не лучший выбор как стеновой материал, в плане энергоэффективность, но насколько же подкупает красота экстерьера и интерьера, сказочные домики, а природа рядом, охх, я прям сруб захотел

Термическое сопротивление стены то ли 2.5 то ли 3 для Питера. Коэффициент теплопроводности дерева в районе 0.15. ДАЖЕ 300 ММ бруса не обеспечат требуемую тепловой защиту. О чем, вообще, может быть разговор. Но для ИЖС эти нормы не являются обязательными, можешь хоть в парнике буржуйку топить, пока дрова горят, и в палатке тепло.

Александр, шикарный ролик! Смотрел на одном дыхании. Очень актуальная проблема. Непонятно, как клеящей лентой можно качественно проклеить сочленение пароизоляции и рельефной стеной из склеенного бруса.Это касается стен фронтальных кровельных (как в фильме). Ведь стена не гладкая, а с горизонтальными полостями из-за снятых фасок с бруса.

согласен насчет окон и дверей, все считают что поставил пластиковые окна и все тепло... но у меня в старом небольшом доме стояли старые деревянные окна(вроде с общяги откуда то снятые) так вот там 3 стекла не в пакете, самая меньшая толщина окна 20-22см, так вот при температуре около 2х дней на улице в -58 градусов и в доме около +20(радиаторы слабые и утепление дома) у меня окна совсем не ныли толи дело у всех кого знаю пластиковые превращались в генераторы воды

Все видео оба хозяина общались в закрытой позе,со скрещенными руками....Это говорит о подсознательном крайнем недоверии(

У соседей дом из газобетона тоже проблема с утеплением кровли!!!

Чердак хотя бы можно сверху доутеплить Проёмы дверей и окон решаются тёплыми откосами. Откосы можно натянуть на раму по самые стёкла и тогда пофиг на ширину рам.

не стесняйтесь проектировать дома... пол, стены, крышы и все это для вашего региона, сейчас полно теплотехнических калькуляторов как минимум, посчитайте перед стройкой и действуйте рационально)

Предложите этому спецу брус сотку использовать, раз он такой умный

Господи,как же в деревнях люди жили то???? Без утепленной крыши???шифер и рубероид,а по потолку засыпали опилки или глиной и было тепло, печь топили и морозы -25,стены без утеплителей,просто срубы и ничего ни гнило ,не текло и конденсата не было,а сейчас дома из фанеры,а лес из Сибири-Китаю

Доброго времени суток. Можете расказать как утеплять холодный чердак если лежит плита перекрытия как будет выглядить пирог так называемый.

Проблемы у неё во всем доме. Минимум 240мм однослойная стена из клееного бруса должна быть в вашем регионе, это чтобы войти в Санитарно-гигиенические требования по нормативам. Вариант только в наружном утепление с такими стенами, а иначе отапливать улицу. У меня дом из бруса в 150мм (конструкционный материал стен) утепление 100мм., а внутри дополнительная обшивка. Байки про теплое дерево - это мохнатый миф, если знать немного физику, то правило простое, теплопроводность на прямую зависит от плотности материала и паропроницаемости. У клеенного бруса теплопроводность на уровне газобетона плотности D 500, если сравнивать по толщине (если ограничить внутри паропроницаемость для газобетона, до схожих для дерева). Про пароизоляцию все верно сказали, применить мешковину-капельник под кровлю, заместо пароизоляции - это надо быть "одаренными" строителями)))) Частенько такие "одаренные" могут пароизоляционную мембрану пихнуть в роли "капельника", я такое переделывал. Случаем не перепутали? И по поводу утепления скатов, вполне подойдет межстропильное 200мм + перекрестное утепление 50мм, а для пароизоляции взять крафт-бумагу с фольгой.

родственник напрягся сразу значит уже не зря приехали :-)

А у меня не отапливаемый чердак. Поэтому нет гемора с не правильно сделанной крышей. И проблем с выбором плёнки. Гидроизоляционная плёнка пришмта к потолку и на ней утеплитель. Потом холодный чердак и 4х скатная крыша.

В 2009 году переделывал теще утепление потолка в доме из бруса 6х6 после южных специалистов-строителей, т.к. в начале ноября стал с потолка капать конденсат (в Сибири тут морозы уже -10 в это время), а что бы было бы зимой? Как оказалось пароизоляция была просто уложена по черновому потолку внахлест 20 см и не проклеена совсем. Утеплитель весь мокрый, хоть выжимай, на черновом потолке плесень уже. Дельты тут не было тогда, использовал изоспан пароизоляцию, не помню букву сейчас, и их двухстороння липучка которой были проклеены стыки пароизоляции по балкам и прижаты снизу еще досками, чтобы швы не расклеились, ну, и чтобы к этим доскам прикрепить потом чистовой потолок из гипсокартона. По периметру нанесен на стены силиконовый герметик, на него приклеены края пароизоляции и сверху прибита еще рейка, и сверху, с чердака, было уложено 150мм нового утеплителя. Затопили печь (кирпичная). Через полчаса вся пароизоляция потолка поднялась вверх и натянулась как барабан - полная аналогия с воздушным шаром - там, кстати, тоже горелкой просто теплый воздух надувает оболочку. Сразу стало понятно, что при таком давлении теплого воздуха никакие нахлесты пароизоляции не помогут. И скотч нужен очень хороший, а лучше еще и прижать чем-нибудь чтобы со временем не расклеилось. Сейчас все хорошо, прошло уже 10 лет , теща говорит, что дом теплый, достаточно раз в сутки 3-5 поленьев сжечь.

Здравствуйте Александр. По крыше я с вами согласен дырявая. По затратам на отопление нет. Там тёплые полы, а это инерционное отопление. Они дом нагревают 2 дня потом убавят отопление, оно не включается 3 дня. Если бы они не убавляли то на отопление выходило бы чуть больше. Там вся проблема в крыше, а про стены специалист с тепловизором сказал в конце что они нормальные. Только доработать углы.

А вообще, мужик не виноват в том, что продавцы деревянных домов убедили его в в том, что дом из бруса 140 мм подходит для постоянного проживания

На 4:55 сосульки на доме из газобетона-то посерьезнее будут

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если я буду использовать "пирог" из двух пароизоляций? Пирог таков - стропильная система, пароизоляция, 2,5см брусок обрешетка, 2,5 см доска черновая, 2,5см брусок обрешетка, пароизоляция, натяжной потолок. Дело в том, что, я не уверен в качестве первого слоя пароизрляции (ближайшей к чердаку), а подшивку черновой доской, уже выполнил ((((

Чем Изоспан D/ондутис смарт RV не бюджетная пароизоляция?

140мм Это даже мне понятно, что мало.

за то в два этажа))

Напротив дом намного лучше! Лучше бы про него рассказали) Из дерева можно строить только баню. Ну или в том случае, когда денег куча и можно построить потом ещё новый дом, через лет 30 как раз настанет время для нового дома.

У меня дом из профбруса 150мм.Отопление калорифер.Тепло пока батарея греет.Для наших зим нужен брус 200-250мм.

Да почему 300-400 мм. то утеплять чердачное перекрытие или крышу? Если 250 мм для Красноярска это уже с запасом. Причем утепление всех ограждающих конструкций 200 мм утеплителем, здание уже будет соответствовать классу энергоэффективности А. И если утеплить дополнительно чердачное перекрытие на 50 мм (до 250), то эффективность самого перекрытия улучшиться на 20%, а в рамках всего здания процентов на 5-7. А при дальнейшем увеличение утепления процент эффективности утепления будет снижаться, но при этом будет расти стоимость строительства. Т.е. будем экономить в самые лютые морозы 300-500 р./мес на отоплении и при этом потратим на "лишний" утеплитель (т.е. еще +150мм к 250 имеющимся) минимум 30-35 т.р. (цифры примерные на 100м2 дом, но порядок понятен думаю) Так какой смысл утеплять более 250 мм? И я вас умоляю не надо говорить, что под потолком теплее и теплопотери больше. Это конечно так, но разница температур между полом и потолком максимум 4-5 градуса и это абсолютная ерунда. У меня при высоте потолков 2,7 м температура пола 22 градуса, а потолка 25, вот только что померил пирометром. На улице -25.

Почему Изоспан D не подходит в качестве пароизоляции? Ведь он непаропроницаем.

Скажем так жил на Урале своём доме. Изба рубленая отапливал русской печкой. Потом провел газ. Стена в тонких местах где брёвна соединяются 120 140mm. В доме всегда было тепло Вот смотрю на все эти приблуды и прочее дома лучше русской избы похоже нет) отработанные веками конструкция без всяких современных утеплителей технологий

Мне нравится немецкое - Windfang, польское - wiatrolap название тамбура - ловитель ветра. Очень точное определение.

Проект, мозги у заказчика и проверенный подрядчик. Вот, залог успеха строительства!

Такая температура полов чтоб дети не бегали)

А мы еще и скобы после степлера проклеиваем дельтамультибантом!Конечно на пароизоляции с фольгированным покрытием слегка неудобно ,но если окрасить касету скоб до загрузки в степлер,все прекрасно видно.....