В дизелях масло значительно быстрее загрязняется.) Но не деградирует. Выпадение масла присадочным пакетом, полимеризация, коксование и лакообразование происходят тем интенсивнее чем более продолжительное время оно контактирует с горячими элементами ДВС (поршнем). Дизели холодные, поэтому масло живёт дольше. Официальный интервал замены масла 3.0 TDI - 15, либо 30 000 (!) километров. Также это связано с большим заправочным объёмом.

Если просто удалить будет гореть чек на приборке из-за несоответствия показаний датчика массового расхода воздуха и лямбды, относительно расчётного отношения для данного режима работы ДВС. Требуется правка прошивки блока управления двигателем. www.drive2.ru/l/504352856682267060/

Положительно, но нужен двухходовой кран чтобы перекрывать на лето.

Левая стрелка клавиатуры - перемотать на 5 с назад, правая стрелка - перемотать на 5 с вперёд. Очень удобно пролистывать болтовню, смотреть всё подряд не обязательно.

Выкинул. Греется плохо. Связано с радиатором EGR или нет не знаю вероятно да.

@@Raazik у нас зимой до 30 холода, больше 70 градусов не могу прогреть, вебасто постоянно молотит расход 20 литров, есть одна мысль, попробую, не тройник а двойник сделать, если поможет напишу, если нет буду возвращать радиатор егр, придётся раз в 100 т.км снять, помыть впуск весь от сажи

Нет, антифриз не сливал, просто спустил всё что выше уровня развала в собсно развал. Из бачка можно откачать шприцем, а в ГБЦ жидкости не так уж много + выливаться она не торопится из-за эффекта вакуумирования водяного столба. В общем можно проигнорировать эти крохи (ну или 1-2 литра, неважно), всё равно потом всё чистить. Пол гаража зальётся, но не фатально.

@@Raazik Понял, спасибо за детальный ответ.

Промежуточный итог по снятию коллекторов: снять левый коллектор (сторона водителя) не сливая антифриз реально, но чуть-чуть пустить в развал таки придется. При минимальном страгивании полого болта в голове блока из под него начинает сочиться. Я посутпил так: подложил под него тряпку, отвернул его на несколько оборотов, снял предварительно открученный коллектор, ввернул полый болт отбратно. Пролились, по ощущениям, не больше, чем пол стакана. Тряпка впитала болшинство, остальное дотирается салфетками. Прокладки под полым болтом предписано заменить - сделаю это, когда приедет емкость для слива антифриза. В моих условиях из машины ничего не должно потечь, так что придется сливать антифриз. Я все еще надеюсь сделать это аккуратно, не смотря на то что "крана" у нас нет и придется снимать хомут с патрубка. Думаю, может пережать патрубок с радиатора на первом этапе, чтобы ловить струю только из одного направления в одну единицу времени? Коллектора на вид были чистые, а на практике смыл с них приличное количество нагара. Заслонки теперь двигаются беззвучно, люфта нет (машина конца 2006, колелктора 2012-го). Остается только смазать какой-нибудь силиконовой смазочкой для личного успокоения. Следующие шаги - антифриз, холодильник ЕГР, вентиляция картера (только ради нее и лезу). Если выгорит, напишу про мой "хитрый план" с мембраной (хочу OEM, но 200+ евро за новый клапан - это перебор). Под вопросом заслонка ЕГР - шток люфтит чуток, но не понимаю много или мало этого люфта. Спасибо за видео! Очень наглядно и помогает с геометрией объемных тел в пространстве. Одному только не перестаю удивляться - как получается одной рукой все делать? Я тут решил для себя кусочек записать, так на видео теперь наглядно видно как правильно ломать разъем для привода заслонок :D Ждет меня перепиновка теперь... Не умеешь снимать - ковыряйся с разъемами :D

Надо. - Если просто заглушить EGR, в цилиндры не будет попадать нормальное количество рабочего тела, т. к. при работе системы рециркуляции дроссельная заслонка немного перекрывает впуск, чтобы как можно больше газов засасывалось с выпуска (EGR). - Блок управления двигателя 3.0 TDI распознаёт проблемы с количеством рециркулируемых ОГ по показаниям лямбда зонда (количеству кислорода в выхлопе) и в случае расхождений рисует ошибку.

Понизился за счёт удаления сажевого. EGR не повлияет так, чтобы это можно было почувствовать иначе чем самовнушением.

Снял ЭБУ, вскрыл, слил прошивку BDM-100 и отправил на правку. Полученный файл залил. Сейчас можно найти найстройщика, или сливальщика почти в любом городе, дать ему ЭБУ, он при вас сольёт прошивку не вскрывая и отправит настройщикам с которыми работает. На всё про всё не больше часа и около 10-20 к руб. Зависит от жадности. В первую очередь делается программное удаление. А физическое занимает 2-3 дня.

Понял спасибо.. я во Франции Тут мне всё это обойдется в 2,3 штуки €😅у Ауди одна диагностика стоит 130€ 3a час а машину берут на 2 часа минимум. Будь я в России не было бы проблем.

Не полностью. Сольётся только часть жидкости выше уровня точек разгерметизации патрубков к EGR, т. е. из бачка и магистралей охлаждения в ГБЦ. Для гарантированного восполнения достаточно купить 1,5 литра концентра G12++, например p999-g12 от HEPU или аналогичный FEBI. Разбавление 50х50 даёт защиту от замерзания до -37 °C, 60 концентрата на 40 воды - до -52 °C.

Не стоит, клапаны никак не помогут, к тому же клапан там и так есть - термостат прямо на фильтре (более 40 градусов - термостат открыт, солярка идёт обратно в бак, менее 40 градусов - термостат закрыт, солярка циркулирует через фильтр для подогрева топлива). Чтобы развоздушить нужно открутить гайки трубок высокого давления и крутить ТНВД стартёром до тех пор пока не пойдёт нормальный поток без пузырей. Естественно с перерывами на охлаждение стартёра Вот так как на этом видео: kzfaq.info/get/bejne/sNVnf6h5yLDPgp8.html На видео осушалась только одна трубка, поэтому всё было просто. Если разбиралось всё, то процесс усложняется воздухом в трубках от рамп к форсунках. В таком случае нужно снять разъём с клапана-регулятора (на рампе), открутить гайку самой высокой форсунки (если машина стоит ровно то любой), крутить стартёром, дождаться потока солярки без пузырей и закрутить гайку не выключая стартёр. Если выключить, то солярка вытечет из трубки и опять заместится воздухом. Таким образом развоздушить обе рампы и все трубки к форсункам. Нацепить разъём обратно, пробовать запустить двигатель. Можно никакие гайки не крутить, а только снять разъём. Но тогда мучить стартёр придётся раз в 10 дольше. Сильно тянуть гайки топливных трубок в процессе не нужно, несмотря на большое давление металлическая пара прилегания конус-конус обеспечивает герметичность даже при лёгком усилии затяжки. Двигатель не запускается из-за того что воздух демпфирует давление развиваемое ТНВД. Пока в рампе не будет около 100-200 бар (в зависимости от температуры воздуха и топлива), блок управления двигателем не начнёт открывать форсунки. Задача развоздушивающего - удалить столько воздуха, чтобы оставшиеся пузыри не могли препятствовать развитию 200 бар. После этого двигатель заведётся и очень быстро выгонит остатки воздуха через обратки. При этом на приборке некоторое время может мигать спираль, информирующая о критической ошибке "низкое давление топлива". Это нормально. В выходные постараюсь записать нормальное видео о развоздушивании, основных элементах 3.0 TDI и т. д. Если не запишу - пните.

@@Raazik Огромное спасибо за ответ, заглушил машину - не могу завести. Ошибок не было и сечас нет, стартер крутит просто, мотор не схватывает, в прозрачной трубке у ТНВД воздуха нет, в рампе топливо есть и растер при кручении стартера до 300-340bar, насос в баке качает топливо(проверил 500мл за 10 сек), датчик коленвала рабочий, реле и предахроны целые, что ей еще надо не пойму. Топлива в баке было 20л, долил еще 30л - безрезультатно. Думаю что как-то завоздушилась.

@@user-zm9if6wd1e при таком давлении уже должна была запуститься. Очень странно, что давление есть, а запуска нет.

Будут ошибки на приборке. Можно заглушить, но оставить все детали системы на машине и прошить. Это на случай проживания в ЕС.

О том для чего нужны заслонки - тут (пункт номер IV): www.drive2.ru/l/504439992978767969/ _"я хочу на стейч один еще перепрошить"_ На ST1 машина не будет ехать хуже, чем могла бы, из-за заслонок. _"оставлять ли заслонки"_ Если впускные коллекторы ревизионные (с бежевыми износостойкими втулками) - можно оставить. Будет поменьше расход и чуть-чуть лучше тяга на оборотах вплоть до 2750. Если старого образца (без втулок) - однозначно избавляться.

В итоге поменял сальник распредвала, который за шестерней приводящей ТНВД. Всё было из-за него.

@@Raazik Прокладку заказал, поменяю посмотрю. Как всегда благодарю за инфу😊

Про назначение и логику работы DPF и EGR писал тут: www.drive2.ru/l/504439992978767969/ Топливо может попадать в масло при регенерации сажевого фильтра. Особенно если форсунки плохо распыляют струю и льют. Прошивка блока управления двигателем на отключение регенерации DPF решит эту проблему. Но DPF придётся удалить, потому что без регенерации он забьётся. EGR можно оставить. Двигатель будет чуть быстрее прогреваться, выхлоп - чуть приятнее пахнуть. Но и впуск будет постоянно обрастать маслосажевой шубой. _"Мне кажется что форсунки кидают солярку в выпуск и оно ЕГР-ом засасывает обратно во впуск поэтому около дроселя такая жижа."_ Звучит правдоподобно, особенно если у форсунок совсем большие проблемы с распылом. _"непонятно как это всё в картер попадает"_ Через поршневые кольца. Судя по всему VAG предусмотрел для 3.0 TDI такой большой заправочный объём масла как раз потому что знал о проблемах с попаданием топлива в картер. _"солярка с маслом давится там где у вас на видео в месте дросселя и пластикого впускного коллектора как с этим бороться?"_ В моём случае масло забрасывалось через умерший сальник распредвала под ведущей шестерней ремня ТНВД. Дело было не в прокладке патрубка. Эти прокладки сделаны из очень качественного материала (силикон?) и довольно надёжны, но всяко бывает. Возможно у вас тоже проблема с сальником, а возможно замена прокладки поможет. _"DPF после чистки в идеальном состоянии и программно сброшен как новый"_ Каталитическое покрытие потихоньку выдувается отработавшими газами. Поэтому у отслуживших своё сажевых существенно ухудшается способность к пассивной и активной регенерации и машина вынуждена запускать активную регенерацию чаще положенного.

@@Raazik Спасибо за ваш ответ.

Самое вероятное - не хватает топлива/низкое давление топлива. Зайти в измеряемые величины по двигателю, посмотреть показания датчика давления в рампе, снять лог. Как снимать логи тут: www.audi-club.ru/threads/rasshifrovka-log-fajlov-3.396906/ Возможные неисправности: забита сетка заборника в баке, неисправен клапан-дозатор на ТНВД, неисправен ТНВД, неисправны форсунки (слишком много льют в обратку), неисправен клапан-регулятор на рейке. Насос в баке никакой роли на заведённом двигателе не играет, топливо высасывается из бака разрежением которое создаёт шестеренчатый насос на ТНВД. Помимо топливных причин проблема может крыться в турбине/управлении геометрией турбины.

Не полностью. Откачать из бачка, остальное, то что осталось в ГБЦ и верхней части радиатора само сольётся. Я забил и из бачка тоже ничего не откачивал. Ну по официальному мануалу-то полностью всё нужно сливать, конечно.

@@Raazik так оно сольется в развал блока и может попасть в масляные каналы, если я правильно понимаю.

@@user-qm3mm6nb8r может, если не удалить его перед подрывом кронштейна масляного стакана.

Вихревых заслонок нету, и сажы , все отключено

Актуатор турбины включаеться через васю, а на машыне ничего не работает, машына едет атмосферно

@@ggangster1324 Турбина же, или геометрия не дала клина, всё крутится-шевелится? На drive2 человек писал в ЛС о странных симптомах - то есть тяга, то нет, оказалось что половинка перепускной заслонки EGR улетела в турбину и застряла в геометрии. Пока не разобрали не могли понять в чём дело.

@@Raazik турбину сдавал на реставрацию, думал что ей кранты, но мне позвонили и сказали что с турбиной нет никаких проблем, она в идеальном стане, и сказали что я даром тратил деньги

@@Raazik такую машину мне привезли, она уже не работала

Вообще непонятно в чём дело. Но если только эта ошибка, то прежде чем идти дальше, стоит разобраться с системой рециркуляции. Банально перебрать и почистить, хотя бы посмотреть что с каналом EGR в корпусе дроссельной заслонки.

@@Raazik Так и сделаю спасибо за совет 👍 а то здесь в Англии по сервисам не охота ходить, если што можно за советом обратиться к тебе опять после чистки егр. Спасибо Raazik

@@AC18091988 что было?

Потому что не вредят, а скорее наоборот увеличивают тягу на низах (эффективность смесеобразования). По крайней мере покуда двигатель не форсирован за 300 л. с., когда увеличение сечения впускных каналов за счёт удаления осей заслонок может что-то дать.

Обязательно необходимо программное отключение, иначе по показаниям датчика МРВ и лямбда зонда ЭБУ будет видеть что с рециркуляцией что-то не то и ругаться.

Программное обязательно это я понимаю, мой вопрос в том можно ли отключить программно сняв разъём, не удаляя всю систему ЕГР ?

​@@user-vb7cn6de9c можно, но заслонки EGR не отличаются надёжностью, могут отломаться и попасть в турбину, или двигатель - прецеденты есть.

Понял, спасибо большое!

Привет. С турбиной помочь не могу. Судя по симптомам, проблема с адаптацией актюатора (привода) управления геометрией турбины, видимо сбилась калибровка. Настройка осуществляется специальным прибором, вот здесь примерно понятно о чём речь: kzfaq.info/get/bejne/kL1pZNh5m9K0kn0.html _"когда мотор холодный имеет звук цепа, можно только натяжитель заменить"_ Можно. Меняются два верхних натяжителя цепей привода распредвалов, при чём без снятия двигателя, просто сняв задние крышки головок блока. Видео о замене натяжителя одной из голов: kzfaq.info/get/bejne/d82SoLGE0rjLgKs.html

Большое спасибо!!!

@@Raazik оьично какаво ресурс цепи на 3.0 tdi? у меня есть audi A8 2004, 300 000 км, и только что началось звук цепи...

@@aleksandretskhomaria3503 если появился звук, значит натяжители кончились. А ресурс у всех разных, в основном от 300, но у кого-то и на 200 перескакивает.

На ASB нет. На CANA и подобных - надо. Замена на нашем моторе: vk.com/doc21105160_466276437 Замена на тоже нашем, но CA** и CD** версиях: vk.com/doc21105160_466276440

@@Raazik Спасибо!

230-240 тыс. км. Удалять не обязательно, но можно почистить впуск.

@@Raazik а какие признаки что нужно чистить впуск ? 416 тыс .

@@user-dk4pg3ji8r пробег больше 150 тыс. км. :)

Очень много кто удалил всё за раз - DPF, EGR и заслонки и ездил потом без проблем. _"авто проданные в РФ шли без сажевого фильтра"_ Да, это так. И они евро-3, а не евро-4. _"Загорается чек по вихревым заслонкам " не достигнут верхний предел"_ Забились коксом, либо изношены и люфтят тяги и втулки осей, либо всё вместе. Удалить их намного дешевле, конечно.

@@Raazik Ну вот у меня нет сажевого, но в птс евро4 написано. Но это все лирика. Интересно вы сняли кронштейн и вынули егр.. Ща вот в процессе удаления и всю голову сломал. Видео помогло... Я думал надо масло из корпуса фильтра откачивать..

@@Raazik Вопрос, номерка колечка уплотнительного, тот что на штуцере шланга под кронштейном, нет? Зеленое такое ))

​@@user-ni1uh1vn6k​ Кольцо между штуцером и блоком слева по ходу движения (маленький штуцер): N 904 520 02; Справа, большой штуцер: N 908 091 02.

@@Raazik Вот спасибо..

Сажевый фильтр отдельный, встроен в выпускной тракт под днищем авто примерно посередине, ближе к передней части. А банка катализатора сразу за двигателем, её видно на видео. Вот тут нагляднее, страница 28: vk.com/doc21105160_465047142

Рекомендуешь удалить сажевый ?

@@vartan603 Только сейчас увидел комментарий. Лучше поздно, чем... Если сажевый отходил больше 10 лет - да, стоит удалить.

Модель отличная, на обслуживание около 100 000, без учёта солярки/налога/резины.

@@Raazik 100000р в год?! На что уходит столько денег?

@@gl2005z ага. На ремонты и расходники.

Привет. VAG N90761001

@@Raazik спасибо! Интересовал тройник для антифриза! большой который!

@@user-cr3cu4zj6k для кольцевания шлангов EGR? - Это он и есть. На 3:17 у всех покупных ЗЧ подписаны артикулы.

Hello. I in Russia.

@@Raazik ok

Чего распетушился? - С EGR и не было никаких проблем, он удалён за компанию с удалением сажевого чтобы не тратиться на две прошивки, а также в рамках планового ТО развала. - Масло гонит любая турбина, включая новые с завода, вопрос в количестве. - Даже небольшого количества достаточно чтобы сажа эффективно прилипала к стенкам впуска и нарастали слои отложений. - Мембрана КВГ поменяна, хотя в этом и не было нужды. - Отложения нарастали в течение 10 лет, во впуск никто не ползал. - Спустя 4 года после удаления впуск чистый. - Он был бы чистым даже если бы турбина гнала масло, т. к. без сажи шуба не нарастает.