Buenos días Federico: Me alegra mucho que te haya gustado. Recibe un cordial saludo: Javier.

Buenas tardes Aiban. Gracias a ti por compartir este rato. Un saludo: Javier

Muchas gracias Juan. Desde el más sencillo de los vídeos que veas por la red, todo el mundo quiere enseñar algo. Saldrá mejor o peor, pero todos ponen/ponemos buenas intenciones al hacerlo. Me alegro de que te guste. Un saludo: Javier

Buenas tardes Arturo: Me alegra que te pueda servir. Un saludo: Javier

Buenos días Francisco: Me alegra que te guste. Un saludo: Javier

Buenos días Luis Ángel: Me alegra que te haya gustado. Si sirve para pasar un ratillo, pues eso que ganamos. Muchas gracias a ti por comentar. Recibe un cordial saludo: Javier

Muchas gracias a ti por tu comentario Rafa. Un saludo: Javier

Me alegro de que te haya gustado. Un saludo: Javier

Buenas tardes Jose Antonio: Gracias a ti por tu valoración. Recibe un saludo: Javier.

Buenos días Nicolás: Me alegra mucho que te haya gustado. Recibe un cordial saludo: Javier.

Buenas tardes Manuel: Me alegra que te haya gustado. Si no me retraso mucho, dentro de tres o cuatro vídeos a fecha de hoy, tengo intención de hacer uno de bombas de agua de rotor seco que hable de sus elementos. Son bombas diferentes a estas. Es especialmente interesante el sello mecánico entre el eje y carcasa en las partes húmedas. Espero que te guste. Recibe un cordial saludo: Javier

Muchas gracias Vicente. Un saludo: Javier

Buenas tardes Martín: Muchas gracias por tus palabras. Me alegran mucho. Recibe un cordial saludo: Javier.

Buenas noches Brian: Me alegra mucho que te haya gustado. Recibe un cordial saludo: Javier.

Muchas gracias Gemov: Un saludo: Javier

Buenos días Negro Matas: Me alegra que te gusten. Pronto haré alguno más de bombas de agua. Recibe un cordial saludo: Javier.

Muchas gracias Aitor. Un saludo: Javier

Buenas tardes Luis: Me alegra que hayas compartido vuestra experiencia, y tienes toda la razón. Cuando las calderas se quedan sin tensión, ya puede ser como sea la bomba que no solamente se puede quedar atascada, sino que además deja de hacer la función antihielo. Por cierto no recuerdo si lo digo en el vídeo, pero si la temperatura baja muy drásticamente llega a encender el gas brevemente para evitar la congelación. Si también está el gas cortado, evidentemente se pierde esa función. Entiendo que el usuario desconecte la luz y el gas, pero el precio es no disfrutar de esas funciones o de otras como la telemetría en la domótica, que permite encender la calefacción para que la casa esté a pleno régimen cuando se llega. Es un mundo muy bonito. Recibe un saludo: Javier

Buenos días Ricardo: Teniendo cuidado para que el rotor no acumule aire por su posición, y sabiendo que transmiten grandes caudales a bajas presiones... cualquier uso es bueno. Yo también la uso para recircular el agua del Belén en Navidad. Un saludo: Javier

Disculpa que en mi explicación anterior nosotros a los capacitores los llamamos condensadores. Es más lógico tu argot que el mío, pero hablábamos de lo mismo. Me alegro mucho de que funcione: Javier

@@javierdelpico si si, lo había entendido de esa forma, no hay problema. Gracias

Buenas tardes José Manuel: Muchas gracias por tus impresión. Recibe un saludo: Javier.

Hola Rubén: Tienes razón. La verdad es que en esta ocasión quería explicar que a veces se atascan y cómo solucionarlo, pero el tema de las bombas es un mundo bonito y complejo que da para muchos más minutos. Recibe un saludo: Javier

Buenos días Gustavo: Muchas gracias por tu opinión. Recibe un cordial saludo: Javier.

Buenas tardes Alba: Si la bomba electrónica está bien instalada, las burbujas de aire no se quedan en el rotor, sino que se van por la instalación hasta llegar a un purgador. Por lo tanto no hace falta purgarlas. Así las cosas, bien es cierto que hay bombas circuladoras que en su cuerpo llevan incorporado un purgador automático. Para desbloquearlas hay que soltar los cuatro tornillos que fijan el motor al cuerpo, pero en la gestión de su electrónica algunas se ponen unos segundos en marcha por periodos de tiempo para evitar ese agarrotamiento. Recibe un cordial saludo: Javier.

Buenas tardes Salvador: Si la bomba recibe tensión y ves que no tiene fuerza puede ser porque el condensador de arranque (y trabajo) esté dando señales de fatiga. Empieza a picarse el dieléctrico y a pesar de tener una cierta capacidad ya no tiene tanta. En la carcasa verás el valor esperado y la tolerancia. Si está por debajo, debes cambiarlo. Espero que sea eso, porque a fin de cuentas es de lo más barato que puede ser. Suerte. Un saludo: Javier

@@javierdelpico muchísimas gracias Javier estuve siguiendo tu consejo y al final di con el problema, se trataba de la placa electrónica que tenía componentes quemados, y tras sustituirla todo se soluciono. Saludos y muchas gracias por tu respuesta.

Buenas tardes Rubén: Lo cierto es que aquí en España no solemos utilizar este tipo de bombas para impulsar agua, sino sólamente como circuladoras. Salvo en pueblos donde se impulsa desde algibes, la normativa impide la colocación de bombas que se conecten directamente a la red sin intermediación de un depósito. En tu caso, evidentemente no es bueno que la pongas siempre en manual porque corres el riesgo de quemarla cuando cierras el grifo. El hecho de que en automático no te funcione evidencia que como bien indicas, o el sensor o la tarjeta están mal. Si en tu zona es barata la posibilidad de implementar un presostato de agua, podrías hacer que en la posición manual, la presión que mida ese presostato le mande poner marcha y parar en función de la demanda de agua. Para un mejor funcionamiento aquí le instalamos también una hidrosfera, que es un baso de expansión de forma esférica para soportar más presión de impulsión. Incluso existe un racor de cinco vías para tal fin que además permite la colocación de un manómetro. En fin, el presostato lo podemos encontrar por unos tres euros, que siempre es más barato que una bomba, pero sin conocer la instalación no puedo darte un veredicto mejor. Agradezco tus bondad y te envío desde aquí los mismos buenos deseos. Recibe un cordial saludo: Javier.

@@javierdelpico muchas gracias amigo Javier preguntare aquí si venden el.presostato pero si no empezaría por comprar el.sensor de flujo aquí cuesta en.pesos mexicanos de 330 pesos a 390 si esta carito porque la.bomba cuesta más.o menos ahorita unos 900 pesos y te comento no es ala red del suministro de agua ala que se conecta es a ala que viene del tinaco para un boiler se paso con muy baja precion de agua por eso es la bomba nadamas para el boiler para que no se apague al regular el agua caliente esa es toda su función te comento para que sepas cual es el fin de la bomba y te agradezco de corazón tu aporte que me.das muchas gracias y que DIOS te siga Bendiciendo en tus conocimientos y en tu vida con tu familia diste Bendiga amigo Javier

Buenas tardes Camilo: Muchas muchas gracias por tu like. Recibe un cordial saludo: Javier.

Buenos días Adrián: En las bombas de rotor húmedo como las de este vídeo no debería haber problemas. Sin embargo, en la de rotor seco el mantenimiento tiene atención sobre una pieza peculiar que es el cierre mecánico (también conocido como empaquetadura). En ese momento también se suelen cambiar los cojinetes de rodadura. Más adelante quiero hacer un vídeo que haga este despiece y lo explique un poco mejor. Espero no tardar demasiado, pero pueden ser unos cuatro o cinco meses. Lamento tardar tanto, pero a buen seguro que verás vídeos con la búsqueda de cambiar el sello mecánico de una bomba y lo explicarán mejor que yo. Recibe un cordial saludo: Javier

Buenas tardes Gasista: Sabes mejor que yo cuan diferentes pueden llegar a ser las condiciones exteriores de diseño según en qué zona de Argentina te encuentres, y luego cómo cambian las necesidades según el aislamiento y orientación de la vivienda. Por eso las necesidades que necesita no te las puedo decir. Por tu descripción parece que instalas un suelo radiante, aunque también se ponen radiadores que van de uno en uno desde colector y vuelta. Los fabricantes no aconsejan poner anillos de más de 100 m de longitud. Como el piso es grande (para nosotros en España muy grande), si una habitación requiere más suelo es preferible hacer dos anillos antes que pasar de esos 100 m. En definitiva, para lo que me preguntas debes ver en las instrucciones de la caldera la curva de la bomba donde verás sus características y el caudal que mueve. Mejor en las instrucciones de la caldera que ver la bomba que monta y verla en el fabricante de la bomba. La pérdida de carga no es la suma de todos los circuitos sino solo la del más desfavorable y el caudal la suma de todos los circuitos. Recibe un cordial saludo: Javier

Buenos días Rafael: Cuando una parada es larga, las incrustaciones hacen el efecto del vídeo, pero como bien apuntas... si has de hacerlo muchas veces si que puede ser el condensador de la bomba. Aunque alguna vez funcionara, cuando el condensador da los primeros síntomas de estropearse, más de una vez es porque el dieléctrico interior se está empezando a picar y ha perdido algo de capacidad, hasta que finalmente ya no tiene la suficiente capacidad como para el funcinamiento correcto. Además como se trata de un condensador permanente de trabajo, sin que seas consciente, la bomba no estará trabajando en su plenitud de capacidad. Por eso también, con un "empujón de giro" lo haces arrancar todas las veces. Suelen tener escrita la capacidad en microFaradios en la carcasa del condensador. Compruébalo con un capacímetro (muchos polímetros lo tienen). Es una pieza barata de sustituir. Suerte. Un saludo: Javier

Buenas tardes Fredy: Lo cierto es que quiero ir contando cómo funcionan las cosas independientemente de las marcas, para puestos frente a una u otra caldera el procedimiento de análisis sea el mismo. De todas formas hoy en día, con las instrucciones que hay en la red de cada caldera y los códigos de error, casi no hay que analizar nada. Recibe un saludo: Javier

Buenas tardes Jose: Dale una oportunidad, que lleva muchas horas de servicio. Puede dejar de funcionar por otras razones, como por ejemplo el condensador de arranque (ese cilindrito de plástico que tiene acoplado a un lado). Hay muchos polímetros para comprobarlo con el capacímetro. Si tienes suerte y es eso, te costará poco dinero. Un saludo y suerte: Javier

Buenas tardes Enduro: No es necesario que purgues tanta agua. Con que salga un poco por cada radiador es suficiente. Desconozco la instalación que tienes, pero si al quitar el tornillo para ver si gira (hay otros sistemas de comprobación), si entonces sale un poquito de agua, quiere decir que la bomba está cebada con agua. Si el agua no consigue circular, puede ser porque tengas una instalación donde subiendo hacia alguna planta superior, se pueda generar una burbuja de aire que le impida la circulación. En esos puntos, el instalador habrá previsto purgadores automáticos que suelen estar cerrados en su taponcito superior. Ese taponcito se desenrosca para purgar esos puntos, si oyes que tira aire puede que esa sea la razón. Recibe un cordial saludo: Javier

Buenos días Carlos: Con el tornillo suelto es normal que salga agua. Comprobando que la bomba gira, entonces debes ponerlo lo ante posible. Recibe un cordial saludo: Javier.

Buenas tardes Juan Carlos: El juego lateral del rodete puede ser un indicativo de que los rodamientos están "tocados". Cuántos son y cómo son depende del modelo de bomba. Si se trata de una caldera individual, es posible que solamente tenga un rodamiento. En cualquier caso habría que poner exactamente el mismo igual que sucede con los sellos o empaquetaduras. Hay tiendas especializadas en rodamientos y son generalmente baratos. Busca en la zona en la que resides que seguro que encuentras. Te deseo suerte. Recibe un saludo: Javier

@@javierdelpico Muchas gracias. Saludos

Buenas tardes Rigoberto: Si se trata de una bomba circuladora como la del vídeo, si que en el cuerpo tienes una flecha que te indica la dirección de flujo. Toman el agua por el centro del rodete y la impulsan por la caracola exterior. Si te refieres a dónde se instalan, la respuesta no es única pues hay varios factores. En calefacción, las circuladoras de rotor húmedo se suelen poner en el retorno para refrigerarse con el agua más fría del circuito. Pero puede darse el caso de que la caldera soporte mal las presiones, y por eso se instale en la impulsión aun a costa de refrigerarse un poco peor. Recibe un saludo: Javier

Buenos días Maxy: Para hacer las comprobaciones eléctricas de un motor monofásico asíncrono hicimos en el canal hermano de frío el siguiente vídeo: kzfaq.info/get/bejne/gttmZbCqvampgZs.html Aunque en el vídeo los bobinados no son iguales como es el caso de las pequeñas bombas circuladoras, los criterios si que son los mismos. Espero que te sirva. Recibe un cordial saludo: Javier.

Buenas tardes Mariel: Si tu bomba tiene fuga hay que ver por dónde la tiene. Depende de qué modelo tengas instalada. Las hay con y sin empaquetaduras o sellos hidráulicos y es por donde suelen fugar, pero conseguir el sello de la medida exacta no es muy fácil, debes acudir a un servicio especializado. Otra causa puede ser que te fugue por una junta entre el cuerpo y el motor, entonces debería ser sellable. Es muy raro tener un poro en una bomba, pero si así fuera, debería poder sellarse con resinas. Deseo que tengas suerte y consigas sellarla. Recibe un saludo: Javier

Buenos días Augusto: Entiendo que no te refieres a la bomba de agua sino a una válvula de gas. Si es la válvula de gas la que no abre hay que ver si funciona por actuador mecánico o eléctrico. Hay una gama importante de válvulas y soluciones diferentes que aporta cada fabricante como para poder dar una única respuesta certera. Hay que analizar cada caso. Recibe un cordial saludo: Javier.

La bomba puede girar más lento de lo normal por alguna razón???

Buenas tardes Jose: Tienes toda la razón. De hecho hay alguna en el mercado que tienen la válvula de seguridad por encima de la electrónica, y el hecho de soltar agua supone una avería mayor (cuando han implementado un acumulador y han hecho crecer la caldera hacia abajo para que quepa la recirculadora de a.c.s.) Soluciones simples como conducir esa salida de la válvula y que no se hayan hecho claman al cielo. Al final, paso a paso se evoluciona y los diseños van cambiando. Mejorando en muchas cosas y en alguna otra... algo menos. Gracias por la observación. Recibe un cordial saludo: Javier.

@@javierdelpico Gracias a ti,y un saludo.

Buenas tardes Guillermo: En lugares muy fríos los circuitos llevan anticongelante diluido. Es decir, no siempre funcionan con agua pero eso no afecta al principio explicado. Para el mantenimiento tengo previsto en dos o tres videos hacer uno de bombas de agua en general que hable de los cojinetes y la empaquetadura que a fin de cuentas son los puntos débiles de la mayoría de las bombas. Recibe un cordial saludo: Javier

Buenos días Ben: Si te refieres al tornillo que desmonto para el desbloqueo de bomba, si que con una junta solucionarás ese goteo. Si te refieres a la unión del cuerpo de bomba para abrir el rodete, entonces te encontrarás que es una junta especial. Recibe un cordial saludo: Javier

Buenos días Tin: A veces sale bastante más agua de la que se ve en el vídeo. Influye el modelo de bomba, pero en todas es lo mismo. Si sale más agua es porque entre el rotor y la pared interior del estátor hay más holgura y por lo tanto es más difícil que se atasque. Actúa con rapidez para comprobar que gira el eje y cierra con rapidez. Es normal. Un saludo: Javier

Buenos días: Comprueba el valor del condensador de arranque/trabajo. Variaciones de entre un 5 a un 10% de su valor nominal son suficientes como para que no arranque. También es posible que al montarla haya quedado alguna parte agarrotada. Si hace zumbido es que recibe tensión. Espero que puedas solucionarlo. Recibe un cordial saludo: Javier.

Muchas veces esas tres posiciones " 1 2 3" no son las velocidades, si no, 1: Apagado 2: Automático 3: Manual ON Pero puede cambiar segú modelos.

Buenos días Sergio: Si el selector al que haces referencia es de velocidades, entonces puede ser que el bobinado de la primera potencia se haya quemado, y no los de las otras dos. También puede ser un falso contacto. Para descartar que en el condensador se esté empezando a "picar" el dieléctrico y por lo tanto haya perdido algo de capacidad de arranque, deberás comprobar el condensador con un capacímetro viendo si está o no dentro de la tolerancia que marca el fabricante. Si está fuera de ese rango, puede ser una razón. Es difícil determinar una u otra opción en la distancia. Deseo que des con ella y que sea lo más económica posible. Un saludo: Javier del PIco

Buenos días Alberto: Si llegan voltios necesarios, entonces le llega suficiente electricidad. Lo cierto es que si cambiaste el condensador, es posible que no hayas puesto uno de exactamente la misma capacidad. Cambiar la capacidad aunque sea a uno mayor, no significa que vaya a ir más descansado o mejor. El desfase que tiene que producir entre los bobinados no lo hace en el mismo momento y por eso no trabaja bien. Cuando lo pruebas con corriente directa y te funciona lo que sucede es que entonces lo estás haciendo trabajar sin agua y como no ha de hacer esfuerzo entonces si que consigue mover, pero trabajando mal. Pueden ser más cosas, pero pienso que esa es la más probable (y tampoco es para escribir un tratado en Navidad). Deseo que se te solucione pronto. Recibe un cordial saludo: Javier.

Buenas tardes Miguel Ángel: La bomba de la caldera puede sonar por varias razones. Puede tener un poco de aire que no purga bien, y para solucionarlo hay cuerpos de bomba que incorporan un purgador automático con el mismo aspecto que tendría uno suelto. Mira a ver si tienes y entonces prueba a purgar. Por otra parte, con calor aparece liberación del aire ocluído. Si por alguna razón has rellenado agua, tendrás aire que se irá liberando poco a poco. Es decir, si observas que con calor hace un poco más de ruido que con el agua fría, entonces la solución podría ser poner un poco más de presión (pero sin pasarse). Eso sería la opción más barata. Recibe un cordial saludo: Javier

@@javierdelpico muchas gracias, creo que el purgador es automático, es como el tapón de una bici, hace poco quite los radiadores para pintar la casa por lo que vacíe el circuito entero, por lo que he visto ese tapón tiene que estar sin apretar verdad?

Buenas tardes Rafael: Aquí utilizamos ese tipo de bomba como circuladora en circuitos cerrados de calefacción. Están pensadas para mover agua y no para presurizarla. Piensa que la presión mínima en el punto de servicio por nuestro Código Técnico de la Edificación es de 100 KPa = 1 bar (y la máxima 500 KPa). Como quiera que esa bomba entrega 0.8 bares a la salida de la bomba, es insuficiente para cumplir. De todos modos, si en modo manual te funciona, debes revisar el presostato de trabajo. Es una caja cuadrada con un muelle que ajusta la presión de salida y el diferencial entre marcha y paro. Recibe un saludo: Javier