В бытовом сегменте не всегда оправдано использование подходов из коммерческой сферы.

И в результате : "Отпусти и забудь, Что прошло - уже не вернуть. Отпусти и забудь, Новый день укажет путь. Не боюсь ничего уже, Пусть бушует шторм - Холод всегда мне был по душе." Как сказала бы Эльза))

Да, теоретически можно к этому можно прийти без проверки, но все же не все так идеально и вода далеко не параллельно оси идет (равномерность помола и плотность разная), и нержавейка корзины не та что в справочниках по удельной теплоемкости, и контакт не так и точечный (хотя относительно времени пролива значительного теплообмена не будет). Но это все касательно рожка от саеко, там экстракт идет все время по пластику и даже днища чаши рожка он не касается, по этому температура этой чаши казалось бы не должна сыграть большой роли. Я пробовал просто гаджиевский латунный рожок и если его не прогревать то на холодную даже цвет крема более светлый, а казалось бы экстракция идет только в корзине и с чашей рожка не особо соприкасается(только по кромке), но тем не менее процесс теплообмена чаши рожка и корзины постоянен. Было бы интересно провести замер, нагреть до опеределенной температуры саму чашу рожка а потом установить корзину и замерять до какой темперутры она нагрееется и за какое время.

@@Keitaro_85 Проверил магнитом все корзины, какие нашел (и с Али и от Делонги и какие-то ещё, пооисхождение не помню - все слабомагнитны, как и положено самой банальной 304 после значительной пластической деформации). Менее легированная (и с большей теплопроводностью) была бы просто магнитна, а более легированная (типа 316) была бы совсем не магнитна (но и теплопроводность такая же низкая). Так что вряд ли стоит множить сущности относительно материала корзин:)) "Контакт не точечный" - вы бы тогда корзину просто не вставили/не вынули :). Для этого её необходимо запрессовать, либо на грячую посадку. Термометрия корзины в процессе охлаждения после вставки в потрафильтр - нехилая такая экспериментальная задача, несмотря на её кажущийся бытовой характер:)) Полагаю, тут только тепловизирование выручит. Причем, придется, наверное, нанести какой-то тонкий равномерный слой материала со значительно более высоким коэфф. черноты, чем у нержавейки, иначе мало что удастся разглядеть.

@@MightyCatalyzer Согласен, с материалами это все условности, хотя у меня есть корзина от старой леверной лапавони 63-го года то она не магнитится нисколько, а большинство слабомагниные. Контакт конечно и близко не такой плотный как при запрессовке, но кроме кромки, у которой не просто точка а контакт по кольцу, но еще имеется скоба для фиксации корзины которая так же точечно касается корзины. В любом случае на практике прогрев дал свой результат, который на материале не сказался. Да, сделать толковую телеметрию это та еще задача, но условно-приблизительно можно на термопасте закрепить термопару и какое то относительное изменение можно уловить, что бы понимать есть оно или нету, о точности тут никто не говорит ))

@@Keitaro_85 Если не магнитится, то либо её термообработали после вытяжки (отожгли), либо она из более легированной, типа 316. 304-я после термообработки не магнитится, но после значительных пластических деформаций (от вытяжки, штамповки, гибки, и даже от пластических деформаций вокруг сварочных швов) приобретает небольшие магнитные свойства. Я просто по совпадению совсем недавно участвовал в решении одной инженерной задачм и нужна была нержавка с минимальной магнитной проницаемостью (немагнитная, если проще) и вот тут-то всё и выяснилось:))

Силумин сам по себе чернее окисляясь, абразив и прочие методы только на время, увы.

Аналогично

Спасибо. Если говорить о аппаратх с улучшайзером, то мамым оптимальным я бы назвал старые саековские аппараты, например это венеция или арома, армония или мэджик. Но по начинке эти аппараты аналогичны современным поэмиям или вива/гран гаджиям, которые на нержавеющем бойлере, отличие только в том что старые более менее хорошо собраны и с хороших материалов. Брать советую именно на нержавейке что бы небыло проблем с алюминиевым. При покупке проверить одним или двумя винтами крепится решетка группы, брать только с одним(это нерж.), так же по возможности проверить не пробивает ли ТЭН на землю, для этого нужно тестером проверить сопротивление на вилке аппарата между землей и любым контактом вилки, при это нажать кнопку включения аппарата, проверять на пределе 10-20 МОм, если сопротивление меньше 10 МОм то это как правило говорит о том что ТЭН вскоре может выйти из строя. Но такая проверка подойдет только аппаратам без электроники.

@@Keitaro_85 А у каких самый большой бойлер , nino? Или ?

@@user-jm3jt6hc9gсамый большой бойлер у серии саеко Нина и гадджия эспрессо пур или колор а остальные мельче.

Сказать честно то я никогда не менял стимер, там он и родной вполне удобный как для такого класса аппарата. Там и само крепление не особо подходит для установки альтернативы на полноценном шарнире. Если и можно что то поставить то это будет кардинальная доработка.

Благодарю за такой развернутый вопрос по теме кофейный аксессуаров. Если будет такая возможность то я сделаю отдельное видео, ну а пока постараюсь ответить исходя из своих соображений. Но хочу сказать что тематике эспрессо это как отдельная философия и в ней каждый может увидеть свое, то что кому то покажется бесполезной игрушкой для кого то будет просто перевоплощением вкуса. Я не хочу ни с кем спорить о аксессуарах и их практической ценности, но просто выскажу свое мнение исходя из физики процесса и практичной точки зрения. 1. Разрыхлитель - нужная и практичная штука. Очень часто в молках прямого смола кофе идет комками, этому много причин, но однозначного единого решения проблемы нету. Одни говорят что из за влажности, статики или конструкции молок, кофе образуется в комки. Если комки не убрать то при темперовке таблетка образуется с неоднородной плотностью и как результат пробивание каналов при проливе. Комки можно разрыхлять и зубочисткой, но специальные разрыхлители сделают процедуру более быстрой и эффективной. 2. Сеточка или контактный экран. Тут больше практическое применение, как правило это пошло от коммерческой сферы, подобная сеточка имеет более мелкую перфорацию и определенную толщину, это дает то что кофе не обжигается от перегретой группы, сама группа меньше пачкается от масел, которые налипают на перегретые участки (экран, байонет), меньше кофейной жижи попадет в дренажный канал. В итоге не нужно постоянно делать очищающий пролив что бы смыть остатки кофе, и меньший расход воды. Ну а вторичный эффект это более равномерное распределение воды по плоскости таблетки так как экран группы не всегда имеет перфорацию до самого края таблетки. Но это уже тонкости для гиков, одни твердят что это влияет на вкус, но я один раз попробовал два напитка приготовленные с этим экраном и без, и не заметил разницы во вкусе. Себе бы я точно их не покупал и не заморачивался, для дома они не так критичны как для поддержания группы в чистоте при коммерческом пользовании. 3. Это один из способов борьбы с образованием комков и статикой, как правило это стоит делать если помещение слишком сухое и заметно электризацию молотого кофе, при выходе с молки он разлетается или налипает на стенки. Это как по мне никак не влияет на вкус, ибо увлажнить нужно очень слабо, что не повлияет на саму таблетку, хотя некоторые скажут что повлияет. Если сильно увлажнить то помол просто прилипнет к жерновам и потом так засохнет, нужно будет разбирать и чистить. 4. Такие темперы типа призваны делать рельефы на поверхности кофейной таблетки что бы улучшить смачивание таблетки водой. Но честно скажу это уже больше эзотерика или эстетическое самолюбование чем практический толк, об этом можно долго спорить рассуждая как космические корабли бороздят просторы космоса, но если это и дает эффект то настолько ничтожный что его можно заметить только приборами. 5. Динамометрические это очень интересные темперы для любителей поэкспериментировать . Как правило для таблетки нужно приложить определенное усилие до 5-7 кг (как показали эксперименты выше 7 кг не дает изменений), но это всегда делается на глаз, по этому если не дожать то и плотность будет меньше. С одной стороны такие темперы помогают без проблем темперовать всегда с нужным усилием, что дает лучшую повторяемость и снижает влияение именно этапа темперовки на приготовление стабильно хорошего напитка. Наверное полезно для коммерческих целей, когда нужно быстро спрессовать не задумываясь об усилии. А в остальном они ничем не лучше обычных если вы приложите нужное усилие.

@@Keitaro_85 Спасибо. Ваш ответ полностью прояснил и снял все мои вопросы. Игольчатый разрыхлитель я сделал сам( по диаметру 57мм корзины в корковую пробку вставил иглы и отрегулировал их длину по высоте корзины). Получилось очень хорошо,кофе разрыхляется и при провороте не выпадает из корзины. После темпирования кофейная таблетка выглядит идеально. На что обращу внимание так это на покупку сеточки. Всегда чистый душик- рассеиватель в группе плюс дополнительное,ещё более равномерное давление при экстракции это точно улучшит качество эспрессо. По поводу увлажнения пульверизатором зёрен кофе перед помолом. Прислушаюсь к Вашему совету и не стану это делать. И вообще я заметил,что кофе пылит и как бы прилипает к чаше бункера только в том случае когда робусты в бленде больше чем надо. Например Арабика/ робуста 60/40. Моё любимое соотношение это 92/8. Так как делает для рынка бренд Julius Mainl. Динамометрический темпер для 2- 3 чашек кофе в день тоже пока " не на часі". По совету приятеля я делаю принудительное предсмачивание. Так как Fransis довольно прилично " думает" перед началом пролива я в этой паузе делаю остановку на 7 секунд и потом продолжаю экстракцию. Получается хорошо. Вообщем, как Вы правильно заметили,в философии кофе все новшества надо пробовать и экспериментировать. Жду все таки видео о Ваших практических и теоретических рассуждений о всем ,что нас объединяет. Я имею ввиду всё о планете с названием Кофе!

Дело в том что в 685 й стоит более современный термоблок, который называется термокоил, так вот в нем вода идет не по силумину/алюминию а по медной трубке, которая выполнена в форме змеевика и проходит через силуминовый корпус с нагревателем. Таким образом вода не касается корпуса термоблока совсем.

Да у них все идентичное и рожок и термоблок с контроллером температуры.

@@Keitaro_85 спасибо. Так какой, всетаки, материал рожка?

@@user-ew5ee8hu1j Материал алюминий

@@Keitaro_85 спасибо, ато на одном из сайтов прочитал "нержавеющая сталь".

@@user-ew5ee8hu1j Из нержавейки не делают, все что не алюминий то латунь хромированная.

У вас термоблок нагрет больше, чем для варки кофе, т.е. под молоко - вот и там и пара и больше.

@@Kchtulhoo У ЕСР бойлер. Но ведь пар вышел из него на взбивание молока? И такое впечатление словно он оказывается пустой. И нужно 7 сек. для его наполнения.

Спасибо! В принципе все верно вам написали, хоть и с термоблоком ошиблись, но сути это не меняет. После взбивания молока, бойлер частично опустошен (то на сколько он пустой зависит от длительности взбивания без подкачки воды) и при это еще и перегрет. Перегрев может быть даже больше чем на то рассчитан термостат ибо чем меньше воды в бойлере тем слабее происходит передача тепла от ТЭНа к стенкам бойлера, тоесть ТЭН успевает раскочегариться и под 150-160 градусов, прежде чем температура дойдет до термостата и он отключит нагрев. Когда вы потом включаете пролив то на перегретый ТЭН начинает поступать холодная вода и происходит моментальное испарение, от этого и странные звуки и немного холостая работа помпы. В целом это нормально, но я бы не рекомендовал сразу делать пролив для охлаждения, ибо такие резкие перепады температуры не очень положительно сказываются на ТЭНе и со времинем может случиться пробой диэлектрика.

@@Keitaro_85 Спасибо за развернутый ответ. Буду теперь учитывать такие моменты.

@@Keitaro_85 Появился еще вопрос: можно ли заменить внутреннюю силиконовую трубку паровика ЕСР З3.21 на более длинную трубку от ЕС685 "Дедика" ?

Как вариант, силумин быстро нагреется и ненужно пролив делать. Я так с латунным рожком своей домашней тоже делаю, под горячую воду с крана на секунд 10-15 и результат другой.

@@Keitaro_85 Скажите пожалуйста. Вот эти все прогревы рожка, прогрев чашки. Еще слышал правило, что эспрессо нужно выпить за 30 сек. после приготовления. Но блин, он мне лично кажется нереально горячим. Я наоборот стараюсь делать в холодную чашку да еще и подождать минутку , чтоб остыл. Что я делаю не так?

Честно говоря все дело в том что можно либо придерживаться каких то норм, рецептов или рекомендаций что бы было правильно а можно просто делать как нравится. Если придерживаться правил то тут стоит понимать что кофеварка Vitek не создана для правильного эспрессо, в ней нет ОПВ клапана настроенного на 9 бар и в ней используется крема сито. Если вы только не переделывали или не модернизировали ее. А с другой стороны главное что бы нравилось.

@@Keitaro_85 ну тут в температуре дело. Да, действительно если прогреть рожок и сделать кофе прям горячим, то вкус его будет лучше. Просто не понимаю, как люди его пьют сразу . Мне нужно минутка, чтобы подостыл

@@alex_photo-shop493Кто как любит, я чай пью горячий а кто то холодный

Если говорить о материале бойлера то согласен, у латуни больше инерция и плотность а у алюминия меньше инерции и более точно можно промониторить динамику изменения температуры. Но как по мне то для алюминия мокрый ТЭН это не оптимальное решение, а вот сухой реально повысит КПД за счет хорошей теплопередачи алюминия и большей площади контакта с водой будет более быстрый нагрев. И в таком случае ПИД контроллер будет работать более эффективно.

Что именно выпало и от куда? С группы выпал вынтовой штуцер на котором держалась решетка рассеватель?

Если разобраться то среди предложенных моделей равные для сравнения только gaggia viva и еср. У gaggia viva много модификаций на силуминовом бойлере, с ним нужно деликатнее и часто декальценировать, если найти на нержавейке то это хороший аппарат, если найдете на нержавейке то лучше gaggia viva нежели еср, но если будет только на силумине то лучше взять еср. Отдельным моментом тут стоит ес685, это термоблочный аппарат более современной конструкции, если сравнивать с предыдущими моделями то 685 будет получше так как она технологичнее, но как правило и ценник у нее больше.

Это можно сделать, но тут встанет вопрос с ОПВ, если не отрегулировать давление то будут прострелы и быстрая экстракция. Можно поиграться с уменьшением помола и скорости экстракции, но изза большого давления будет больше каналов в таблетке, хотя с этим тож можео жить.

@@Keitaro_85 а каким образом в домашних условиях можно отрегулировать давление, при условии что я чайник... GAGGIA VIVA

@@IgorQWRD Сложно что то советовать ибо нужен манометр и желательно спец рожок, так как там стоит запорный клапан на выходе из бойлера. Если нету спец рожка то в таком случае можно манометр поставить в разрез между помпой и бойлером или на трубку пара, замерять сколько дает давления запорный клапан а потом заглушить сито подганять опв клапан по принципу 9 бар + давление зап клапана. Манометр нужен если хотите что бы аппарат был настроен на определенное давление, остальные методы типа скорость пролива это все как пальцем в небо. Второй момент это если это позволит сделать предохранительный клапан, который стоит с завода, у одних моделях он разборной и можно вытащить пружину а дальше укоротить или заменить ее, у других его либо нет либо он неразборной и нужно покупать и менять сам клапан. Только учтите что после понижения давления родной рожок с клапаном будет плохо работать.

@@Keitaro_85 я так понимаю что у более продвинутих машин, типа GAGGIA CLASSIC, давление из коробки 9 бар?

@@IgorQWRD и там это не всегда так

Спасибо за поддержку и понимание, мы простые люди и нам жить дальше рядом. Я надеюсь что таких как Вы много.