Diese Vorgehensweise funktioniert auch ohne Rechnen. Man braucht nur etwas länger. Das Ergebnis kann nur ähnlich sein. Wenn ich eine Firma beauftrage, gebe ich die Einstellwerte vor und die Firma baut nur das Ventil ein, dreht die Voreinstellung auf den vorgegeben Wert, Thermostatkopf rauf und fertig. Das ist meine pragmatische Vorgehensweise, wobei die der Heizungsbauer schnell arbeiten kann und ich mein gewünschtes Ergebnis bekomme. Passt die Einstellung nicht so gut, reguliere ich sie selbst nach. Der Heizungsbauer ist dann nicht mehr in der Verantwortung und muss das auch nicht nachträglich korrigieren.

@@green-meets-profit ja klar, bei einer neuen Heizung würde ich das auch so machen. Aber viele Heizungen sind 10 Jahre alt und man will das mal überprüfen. Die 350 Euro kann man sich mit do it yourself sparen.

@Walter Wolf , dein Ansatz führt sicher auch zum Ziel, allerdings ist er unkonkret in der Anweisung „Temperatur messen“, denn es bleibt Raum für Interpretation, wie (Thermometer anbringen oder Laserpunkt-Messung?) und an welchen Messpunkten (am Vorlauf, Rücklauf oder irgendwo auf der Fläche?) zu messen ist. Vielleicht willst du deinen Betrag bearbeiten und das eindeutig formulieren?

@@tino4837 Klar hast du Recht, diese Methode kann man beliebig verfeinern. Ich wollte nur mal die grundsätzliche Vorgehensweise beschreiben. Wichtig ist dass man bei allen HK Messung gleich vorgeht. Ich habe am Rücklauf bei ca. 15 Heizkörpern gemessen (Körperthermometer) und nach 14 Tagen einen perfekten Abgleich gehabt; war im November.

Handauflegen sollte reichen. Ein Infrarotthermometer oder eine Wärmebildkamera sind bei glänzenden Flächen auch nicht unbedingt genau.

Vielen Dank für das Lob!

Vielen Dank für deine Rückmeldung und die Unterstützung in den Kommentaren. Die eigene Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen, gerade bei Themen, die kontrovers diskutiert werden. Es ist auch sehr schwer sich vorzustellen, was innerhalb der Heizleitungen passiert, denn Druckverluste kann man nicht sehen oder anfassen, was zu Unsicherheiten führt. Da muss man einfach mal den physikalischen Gesetzmäßigkeiten vertrauen und beigehen. Zurückstellen kann man das ja immer noch. Ich kenne niemanden, der es bereut hat. Gruß Jens

Danke für das Lob!

Danke fürs Feedback!

Ja. Die Idee mit der zusätzlichen Spalte ist gut und gibt die Sicherheit, dass man auf jeden Fall auf den ursprünglichen Zustand wieder zurückstellen kann. Somit kann es nur einen Vorteil ergeben. Aus meiner Erfahrung ist der ursprüngliche Zustand zu 90% die Spülstellung. Auf die Spülstellung gehe ich eigentlich nie zurück, auch wenn die berechnete Einstellung in einem Raum mal nicht so ganz passt. Ich stelle in dem Fall das Ventil dann eher einen Wert weiter nach oben oder unten, je nach dem, ob der Raum etwas zu kalt bleibt oder der Heizkörper immer noch eine recht hohe Rücklauftemperatur im Gegensatz zu dem Hauptrücklauf vor dem Wärmeerzeuger hat, obwohl die Raum bereits warm genug ist.

Nach so n Berufsschultag mit den ganzen Verrückten ist man psychisch Krank :D

Danke fürs Feedback!

Gern geschehen 😊

Du hast natürlich grundsätzlich recht, aber wenn du die Einstellungen der besser positionierten Heizkörper auch für den am weitesten Entfernten nimmst, dann ist der worst case, dass er nicht richtig warm wird (merkst du dann natürlich). Letztlich spielt es bei ein paar Metern Unterschied praktisch keine Rolle, der hydraulische Abgleich in Bestandsanlagen ist ohnehin nur eine Näherungsrechnung.

Da kann ich der Aussage von @konni6694 nicht viel hinzufügen. In dem beschriebenen Näherungsverfahren werden die Entfernungen nur über die Anzahl der Geschosse zwischen Heizkörper und Wärmeerzeuger berücksichtigt. Genau genommen sollte auch die Rohrleitungslänge in die Berechnung mit einfließen. Aber genau das ist oft das Problem, denn Viele kennen die Rohrleitungswege nicht bzw. ist die Hürde zur Aufnahme des Aufmaßes schon so hoch, dass Viele es dann nicht mehr durchführen. Der Aufwand ist auch nicht unbedingt gerechtfertigt, da die Rohrleitungslänge nicht so ein großer Einflussfaktor ist und bei der Installation meistens über die Rohrdimensionen (Rohrdurchmesser) in groben Zügen ein Ausgleich der Widerstände stattfindet. Sind einige Heizkörper mit einem zu den anderen Heizkörpern unverhältnismäßig langen Rohr angeschlossen, so kann das bei sonstigen Korrekturen berücksichtigt werden, in dem Fall mit minus 1. Ermittelt man die Einstellwerte nach Norm bzw. Vorgaben der KfW, dann muss man diese nach dem sog. Verfahren B berechnen, wobei die Rohrleitungslängen sehr genau mit berücksichtigt werden. Das ist jedoch für die Meisten zu aufwendig und auch zu teuer, zumal das Ergebnis nicht im gleichen Verhältnis zum Preis besser wird.

Erstmal hat der Anwender Mehrkosten, da die Leistung beim Heizungsbauer auch bezahlt werden muss. Man kann sich schwer vorstellen, dass durch die Einstellungen der Druckverluste an den Ventilen ein Ausgleich der Leistungsanteile der Heizung stattfindet. Man kann es nicht sehen und auch nicht anfassen. Daher ist es schwer zu greifen. Das geht auch Heizungsbauern so. Das Problem mit dem Ton wurde schon öfter angesprochen. Ich arbeite dran. Vielen Dank für das Feedback.

Vielen Dank für das Feedback!

Ja, super Info. Wenn es passt, ist man dann schnell mit durch.

Vielen Dank für das Feedback!

Ja. An den Ventilen kann das Phänomen sicherlich korrigiert werden. Viel Erfolg.

Vielen Dank für das Feedback. Für einige Ventile insbesonderes für die feineinstellbaren für Fernwärme-direkt-Heizungen gibt es einen passenden Aufsatzring mit einer Skalar zum ablesen. Für Ventile ohne Skalar, wo die Voreinstellung ähnlich einer Spindel rein oder raus gedreht wird, könnte man die Anzahl der Umdrehungen von ganz AUF zu ganz ZU als Wert für die Voreinstellung in die Tabelle eingeben und dann den Wert als Anzahl Umdrehungen von ganz ZU aus einstellen. Ich denke das führt zu einem guten Ergebnis. Ansonsten kann man das in der Heizsaison nochmal etwas herunter korrigieren, sodass der Raum gerade noch die gewünschte Temperatur erreicht. Genauer könnte man es noch mit einer Wärmebildkamera feststellen. Dis ist aber in den meisten Fällen nicht nötig.

Ja. Das kann so funktionieren. Der hydraulische Abgleich ist in dem Fall über den Druckverlust der vorhandenen Anlagenteile bereits realisiert. Nicht ohne Grund werden die Rohrleitungen zu den einzelnen Heizkörpern immer dünner. Wenn man eine Heizungsanlage neu plant, kann man das berücksichtigen bzw. würde man dann in der Rohrnetzberechnung ja sehen, wie sich die Volumenströme anhand der Druckverluste aufteilen. Das kann man dann schon ziemlich genau aufbauen. Wahrscheinlich ist die Einstellung am Ventil auf einer Skalar von 1 bis 9 kaum genauer. In der Praxis werden jedoch die Heizkörper vom Installateur nicht so exakt nach dem Heizwärmebedarf eingebaut. Da wird eher darauf geachtet, was schnell im Lager zu bekommen ist und einigermaßen passt. Auch bei den Rohrleitung wird das nicht so genau genommen. Selten werden für kleinere Heizungsanlagen in Wohnungen oder Einfamilienhäuser keine Montageplanungen gemacht. Das ist auch nicht notwendig, denn die Volumenströme können mit dem voreinstellbarem Ventil nachträglich ausbalanciert werden. Mal angenommen es würde bei einer Sanierung nach Bundesförderung effizienter Gebäude laut Heizlastberechnung mit hydraulischem Abgleich nach Verfahren B herauskommen, dass alle Ventile die gleiche Einstellung bekommen, weil das Verteilnetz die Druckverluste entsprechend des Wärmebedarfs der einzelnen Räume ausgleicht, so wäre die Anforderung an den hydraulischen Abgleich erfüllt. Das ist bei mir jedoch noch nicht ansatzweise vorgekommen.

Super. Vielleicht kannst Du mal hier in den Kommentaren rückmelden, ob sich ein Unterschied zu vorher einstellt. Viel Erfolg.

@@green-meets-profit warum ich das noch mal gemacht hatte war: in meinem wohnzimmer (35qm) sind 4 heizkörper in den ecken. die hinteren ecken/heizungen wurden aber nur schlecht warm. vorlauftemperatur war 80°C. gut ob die 80°C auch wirklich erreicht wurden weiss ich ehrlich gesagt nicht. meine voreinstellungen waren soweit gar nicht so schlecht was ich allerdings nicht berücksichtigt habe war das geschoss. mein keller ist voll beheizt (4 heizkörper). hier habe ich habe ich am meisten reduziert wobei 2 heizkörper keine voreinstellung haben. diese hab ich erst mal voll geschlossen via rücklaufventil und öffne sie stück für stück bis der heizkörper ausreichend warm wird. im sommer werd ich mal auf voreinstellventile wechseln. die vorlauftemperatur hab ich mal auf 60°C geändert. mal schauen ob das reicht momentan ist es hier nicht ganz so kalt also kann man schlecht sagen. kurzum: gebracht hat es auf jeden fall was. die heizkörper im wohnzimmer werden nun warm. cool... dank dir ;)

Super. Es ist eben der einfache Effekt, dass man durch eine Reduzierung des Volumenstroms an einer Stelle macht, wo man ihn nicht so stark benötigt und dann diese Reserve für Heizkörper nutzt, die bis dahin unterversorgt waren. Cool, dass es klappt.

Vielen Dank für das Feedback.

Die Schleuse funktioniert ganz gut, ist jedoch herstellerspezifisch. Ich habe gerade mal nachgeschaut bei Oventrop. Das steht, dass das AQ-Ventil (ähnlich Eclipse von Heimeier) alle Standard-Ventilgehäuse seit 1999 passen sollen. Allerdings ist die Schleuse nicht ganz günstig. Wenn man sie geliehen bekommt, ist es auf jeden Fall einen Versuch wert. Viel Erfolg.

Ja, das stimmt genau so. Bei diesen Ventilen werden die erforderlichen maximalen Volumenströme für den jeweiligen Heizkörper eingestellt. Bei Druckveränderungen im Heizungsnetz regeln diese Ventile die Änderung dynamisch aus und der Volumenstrom am Ventil bleibt dadurch ziemlich konstant. Diese Ventile gibt es auch von Oventrop als AQ und von Heimeier als Eclipse. Diese habe ich alle schon eingesetzt (u.a.in Schulen) und sie funktionieren ohne Probleme. Besonders in komplexen oder großen bzw. überdimensionierten Rohrnetzen, bei denen die Leitungslängen und evtl. vorhandene Einrichtungen mit deren Druckverlusten unbekannt sind, kann dieses Ventil etwas genauer den Volumenstrom am Heizkörper ausbalancieren. In dem Ventil befindet sich ein kleiner Differenzdruckregler, der bei steigendem Druck im Heizungsnetz den überschüssigen Druck abbaut und somit der Volumenstrom annähernd gleich hält. Dies geschieht permanent, sodass die Hersteller mit einem automatischen Abgleich werben. Den Volumenstrom muss man jedoch auf jeden Fall vorher einstellen. Dafür gibt es auch eine Skalar. Es ist sozusagen ein druckgeführter Abgleich, der einen konstanten Volumenstrom durch den Heizkörper zur Folge hat. Ob dies in einem Einfamilienhaus signifikant besser ist, kommt darauf an, wie genau der hydraulische Abgleich mit den konventionellen Ventilen gemacht werden würde. In kleineren Heizungsnetzen (bis ca. 50 kW) kann eine elektronisch geregelte Pumpe im Konstantdruck-Modus die Druckschwankungen ganz gut ausgleichen, sodass für das Ventil da nichts zu tun gäbe. Druckschwankungen entstehen bspw., wenn ein Ventil in einem Raum schließt, weil dort die Raumsolltemperatur erreicht wurde. Damit müsste der Gesamtvolumenstrom nun auf ein Ventil weniger aufgeteilt werden. Um dies zu verhindern, kann die Pumpe den Volumenstrom anpassen. Tut sie es nicht, würden die dynamisch regelnden Ventile den Durchfluss wieder auf den eingestellten Wert herunter bremsen. In einem optimal eingestellten hydraulischen Netz kommen diese Schwankungen eigentlich nicht vor. Das ist natürlich nur Theorie. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass je größer das Heizungsnetz, umso stärker sind auch die Schwankungen. Und Schwankungen führen zu Verlusten bzw. zu vorübergehenden Überversorgung der Räume mit Wärme, was dann wieder zu weiteren Schwankungen führt. Daher halte ich diese Ventile für sehr geeignet und kann sie empfehlen. Falsch macht man damit auf jeden Fall nichts.

​@@green-meets-profitErstmal vieen Dank für die wertvollen Inhalte, die du vermittelst. Eine Frage: Wie ermittelst du den Wert für den einzustellenden Volumenstrom? Gehst du von der Maxleistung des Heizkörpers in Abhängigkeit von der Auslegungssystemtemperatur aus? Gibt es dafür praktikable Tabellen von den verschiedenen Heizkörpertypen und -größen? Vielen Dank nochmals. Beste Grüße 👋

Für das Erdgeschoss kann die Korrektur 0, für das Obergeschoss 1 gewählt werden. Für die Heizkörper im Erdgeschoss, welche über das Obergeschoss versorgt werden, kann bei den Geschossen eine 2 eingetragen werden. Der Hintergrund ist dabei, dass diese Korrektur die Länge der Rohrleitung berücksichtigen soll. Das muss also je nach Rohrnetztypologie sinnvoll abgeschätzt werden. Dabei kann es vorkommen, dass der berechnete Wert für die Einstellung höher ist, als der tatsächlicher Wert auf der Skalar. Das ist eine kleine Schwäche bei dem vorgestellten Näherungsverfahren. In dem Fall muss der höchste Einstellwert am Ventil gewählt werden, jedoch nicht die Spülstellung. Das funktioniert in den meisten Fällen dann sehr gut. Die Reihenfolge der Räume spielt in der Berechnungstabelle keine Rolle, da jeder Raum für sich einzeln in Bezug zu Gesamtraumfläche (bzw. deren Raumwärmebedarf) ins Verhältnis gesetzt und anschließend auf die individuell gewünschte Raumkondition korrigiert wird. Bei einzelnen Heizkreisen ist zu beachten, dass immer eine Pumpe einen Heizkreis vereint. Sind 3 Pumpen für die 3 Heizkreise vorhanden, so kann jeder Heizkreis für sich unabhängig zu den anderen Heizkreisen berechnet werden. Das ist dann auch etwas genauer, weil jede Pumpe einen eigenen dynamischen Druckzustand entwickelt und die Heizkreise somit hydraulisch entkoppelt sind. Ist jedoch nur eine Pumpe für alle drei Heizkreise vorhanden, müssen alle Räume zusammen in einer Tabelle berechnet werden.

Genau, das geht auch. Die Rücklauftemperatur nutze ich auch immer dann, wenn die Einstellung nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Es ist ja auch das Ziel, dass die erzeugte Wärme an den Raum abgegeben wird. Bei Brennwertheizungen erreicht man mit der Absenkung der Rücklauftemperatur die höchste Einsparung.

Vielen Dank für das Feedback. Die Lautstärke in meinen Videos wird ja öfter bemängelt. Ich habe da aber schon eine Idee für die nächsten Videos.

Ich stand genauso davor wie du. Und habe meine smarte Thermostate ganz schnell wieder ausgebaut. Der Grund ist, das das Thermostat am Heizkörper die letzte instanz sein soll, die nur noch 1-2 Grad Regeln soll. Also von der Heiztherme bis zum Heizkörper Thermostat kann man noch eine Menge an Einstellungen optimieren. Die Heizungstherme verursacht ja Schlussendlich die Kosten. Und dieser Abgleich ist halt die letzte Optimierung bevor die Heizungsthermostate ihre Arbeit machen sollen. Nach meinen Optimierungen habe ich auch wieder die smarten Thermostate eingebaut. Meine Ventile geben als ausgabe an, wie viel diese geöffnet haben von 0% bis 100%. Alle meine smarten Thermostate bleiben sehr lange in einer Ventil stellung. Und das beweist, dass das gesammte Heizungssystem gut eingestellt ist.

Wenn du es so machst, musst du eine höhere Vorlauftemperatur haben was ineffizient ist. Bei 60 Grad VT ist das so gut machbar, allerdings bei einer VT von 45 Grad oder weniger kann es dazu kommen, dass einige Räume nicht mehr warm werden weil der Abgleich fehlt.

@@sandyr272 Aber das ist doch irgendwie unlogisch. Klar - je niedriger die Vorlauftemperatur, desto besser. Wenn ich bei allen Ventilen die Voreinstellung komplett aufdrehe und dann ein smartes Thermostat anschraube, das exakt die gewünschte Raumtemperatur hält und DANN senke ich die Vorlauftemperatur so weit es geht ab - wozu brauche ich denn dann noch den hydraulischen Abgleich?

der Abgleich ist bei automatischer Regelung unnötig

Absolut korrekt!

Die Größe der Heizkörper ein Kriterium unter vielen und kann in der Spalte für Korrekturen berücksichtigt werden. In der Berechnung der Durchflussanteile ist die Größe der Heizkörper zur Vereinfachung nicht mit drin, da bei der Installation der Heizungsanlage die Größen der Heizkörper in den meisten Fällen einer gewisse Relation zur Raumgröße angepasst wurden. Fällt mal ein Heizkörper signifikant aus dem Verhältnis, kann man das anschließend korrigieren. Relativ kleine Heizkörper müssen im Einstellwert nach oben korrigiert werden und umgekehrt. Ein recht größer Heizkörper im Verhältnis zur Raumgröße ist für eine niedrige Rücklauftemperatur sehr vorteilhaft, da ähnlich wie bei der Fußbodenheizung für die erforderliche Wärmemengenabgabe ein relativ großes Heizwasservolumen in dem Heizkörper ist und die Fläche zur Wärmeabgabe auch sehr groß ist. Dadurch kann mit einem niedrigen Temperaturniveau trotzdem viel Wärme an den Raum abgegeben werden und die Rücklauftemperatur sinkt weit ab. Ist der Heizkörper sehr klein für die Raumgröße, dann kann die erforderliche Wärmeabgabe an den Raum nur über eine recht hohe Systemtemperatur in Verbindung mit einem höheren Durchfluss erfolgen. Somit verhindert ein recht kleiner Heizkörper ein gute Ausnutzung der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf. Der ziemlich warme Rücklauf hebt bei der Mischung der Rücklauftemperaturen der anderen Heizkörper das Temperaturniveau etwas an und ein evtl. vorhandener Brennwertwärmetauscher arbeitet dann nicht so effizient.

Sehr gerne, vielen Dank für das Feedback.

Wenn Heizkörper abgedreht werden, weil der Raum nur selten genutzt wird, ist das eine Überlegung wert, wie man damit umgeht. Es ist ja nicht so, dass hier gar nicht mehr geheizt wird, oder? Ziel ist ja eher eine deutlich niedrigere Raumtemperatur. Und hier muss man entscheiden: will man den Komfort, dass der Raum in den seltenen Fällen der Nutzung recht schnell die gewünschte Raumtemperatur erreicht, dann muss man das mit der höheren Tempertur durchrechnen, einstellen und auch in Kauf nehmen, dass der gesamte Abgleich der Anlage in den Zeiten ohne Nutzung nicht ganz so optimal ist, sondern nur im seltenen Fall der Nutzung. Oder aber man berechnet die deutlich abgesenkte Raumtemperatur und hat somit bis auf der seltenen Nutzung einen guten Abgleich mit dem Kompromiss, dass der selten genutzte Raum dann evtl. nicht ganz die gewünschte Raumtemperatur erhält. Da muss jeder für sich entscheiden: Komfort oder Eco! Manchmal liegt die Wahrheit auch dazwischen. Meine Empfehlung. Den Raum mal mit beiden Raumtemperaturen durchrechnen und eine Einstellung zwischen den beiden Werten wählen. Meistens reicht das schon aus. Ich mache das bei mir so, dass ich den Wert für den deutlich abgesenkten Bereich einstelle und wenn ich dann doch mal etwas mehr Raumtemperatur möchte, schalte ich einen kleinen Mini-Heizlüfter mit ca. 300 Watt ein. Das wird dann schnell angenehm warm und kostet wahrscheinlich weniger, als den Durchfluss auf den Wert für die Raumtemperatur während der Nutzung einzustellen. Bei den kleinen Pumpen (DN25) habe ich noch keine Probleme mit Magnetitschlamm festgestellt. Bei mir laufen seit 8 und 10 Jahren zwei Alpha2 ohne Probleme. Liegt jedoch wahrscheinlich daran, dass meistens der Kessel als Abscheider wirkt, wenn der das am tiefsten gelegene Bauteil ist. Bei größeren Pumpen habe ich den Eindruck, dass die Grünen empfindlicher sind als die Roten. Wenn es jedoch Probleme bei den Effizienzpumpen gibt, sollte auf jeden Fall eine Magnetitabscheider eingesetzt werden. Ist auch wichtig, wenn Wärmepumpen mit Plattenwärmetauschern eingesetzt werden. Vielen Dank für deinen Kommentar.

Vielen Dank für das Feedback. Die Einstellung über die Rücklauftemperatur geht natürlich auch und ist aufgrund der Messungen an der laufenden Heizung sehr genau. Es braucht jedoch auch etwas Geduld. Was man machen kann, wenn einige Ventile nicht einstellbar sind, habe ich auf meiner Website beschrieben: nordstromzwei.jimdofree.com/gashahn-zudrehen/hydraulischer-abgleich/ Das Beste wäre jedoch, die Ventile bei Gelegenheit mal zu tauschen.

Das Energiesparpotential liegt in der Effizienz der Heizungsanlage. Ohne den hydraulischen Abgleich wird ausreichend Wärme erzeugt, sodass alle Räume auf die Raumtemperatur geheizt werden, die am Thermostatkopf eingestellt wird. Das geht aber auch mit weniger Verlusten bzw. weniger Brennstoffeinsatz. Je moderner der Wärmeerzeuger, umso mehr wirkt es sich aus. 1. Durch das einbremsen des Volumenstroms durch das Ventil am Heizkörper auf den für den jeweiligen Raum benötigten Wärmebedarf, kommt es zu einer niedrigeren Rücklauftemperatur. Diese ist sehr förderlich für die Effizienz insbesondere bei Wärmepumpen, modulierend gesteuerten Brennern und Brennwertheizungen. Wichtig ist dabei, dass die Rücklauftemperatur konstant niedrig bleibt und nicht zu stark schwankt, was sonst beim immer wiederholenden Öffnen und Schließen des Thermostatkopfes der Fall wäre. Sogar bei der energetischen Gebäudebilanzierung nach DIN V18599 werden die Verluste der Heizungsanlagen über die Ausprägung der Temperaturschwankungen ermittelt. 2. Bei recht niedrigen Rücklauftemperaturen ergeben sich gute Unterschiede zwischen Vor- und Rücklauftemperatur und der Wärmetransport findet dann mehr über die Temperaturspreizung statt, als über den Volumenstrom, was weniger Energie zum Transport des Heizwassers benötigt. Der Druckverlust im Heizungsnetz steigt quadratisch zur Fließgeschwindigkeit. Da die Heizungspumpe mindestens eine halbes Jahr durchläuft, kommt da auch bei einer Effizienzpumpe eine gute Stromeinsparung hinzu. 3. In abgeglichenen Heizungsanlagen kann in der Regel eine niedrigere Vorlauftemperatur in Abhängigkeit zur Außentemperatur eingestellt werden. Damit ist eine geringere Heizkurve gemeint. In nicht abgeglichenen Systemen wird die Vorlauftemperatur bzw. die Wärmeleistung an den Raum angepasst, der die hydraulisch schlechtesten Bedingungen hat. Das heißt, dass ein Heizkörper mit hohen Anlagenwiderständen eher vom Volumenstrom unterversorgt ist (denn der meiste Anteil vom Gesamtvolumenstrom fließt fast ungebremst durch die Heizkörper mit niedrigerem Anlagenwiderstand ohne die Wärme bis auf eine gute Rücklauftemperatur abzugeben) und die erforderliche Wärmeleistung dann mit Erhöhung der Vorlauftemperatur bzw. Heizkurve und/oder mit einem höheren Volumenstrom durch die Pumpe ausgeglichen werden muss. Höhere Systemtemperaturen haben logischerweise auch höhere Verluste. Bei Wärmepumpen macht das schnell mal ein Paar Punkte in der Nachkommastelle des sog. SCOP-Wertes aus. (z.B. 2,5 statt 3,0 macht ca. 17% Mehrverbrauch) Diese Faktoren beeinflussen sich wiederum gegenseitig. Wenn man einen Faktor verbessert, so wirkt es sich anteilig auf die anderen aus. Ein Gebäude auf 20 Grad Celsius aufzuheizen ist meistens kein Problem, zumal die Wärmeerzeuger in der Regel ausreichend dimensioniert sind. Auch hier spielen wieder Verluste eine große Rolle. Ein doppelt so großer Wärmeerzeuger hat auch entsprechend höhere Verluste. Praktische Messungen ergeben, dass eine durchschnittliche Heizungsanlagen einen Wirkungsgrad von unter 80% besitzen. Dabei geht es um das Verhältnis von Nutzenergie und Endenergie, die man hineinsteckt bzw. bezahlt und auch nur für Raumwärme. Bei Warmwasserbereitung wir es nochmals deutlich schlechter. In dem Bereich der Verluste ist also oft Potential vorhanden.

Ja. Das geht auch. Ist aber nicht so ganz einfach, da die Rücklaufverschraubung sehr ungenau einzustellen ist. Sie ist eigentlich für das komplette abstellen gedacht. In dem Fall arbeite ich statt mit einer Skala mit der Anzahl der Umdrehungen ab dem Anschlag für komplett Zu. Dies mache ich so, wenn eins oder nur wenige Ventile gar nicht einstellbar sind, Bei Ventilen mit Voreinstellung ist es viel natürlich einfacher und genauer

Die beiden Heizkörper im Anbau können erstmal normal durchgerechnet werden. Danach sollten die Einstellung aufgrund der exponierten Lage um einen oder zwei Werte nach oben korrigiert werden. Der Entfernteste bekommt 2 Einstellungen höher und der andere eine Einstellung höher als der errechnete Wert. Jedoch nicht auf die höchste Einstellung stellen, dann lieber eine weniger. Das müsste dann so funktionieren. Viel Erfolg und vielen Dank für das Feedback.

Danke schön

Vielen Dank für das Feedback. Das Problem mit dem heißen Rücklauf im EG und im Bad oben sollte sich mit der Einstellung der Ventile deutlich verbessern. Generell sollte man die Heizflächen immer voll ausnutzen. Das steigert die Effizienz des Wärmeerzeugers, weil ja die Rücklauftemperatur durch die bessere Wärmeabgabe weiter absinkt. Somit kann man auch manchmal die Vorlauftemperatur bzw. Heizkurve ein bisschen absenken, was nochmals den Wirkungsgrad der Heizungsanlage verbessert. Mit einer Fußbodenheizung versucht man genau das auszureizen. Mit der großen wärmeübertragende Fläche kann man sehr niedrige Systemtemperaturen einsetzen, was bei Wärmepumpen und Brennwertheizungen mit zunehmender Ausprägung zu deutlich wirtschaftlicherem Betrieb führt.

Wenn die fünf Unterkreise annähernd gleiche Heizleistungen haben und annähernd gleich große Heiznetze bedienen, kann mit den Einstellungen am Ventil trotzdem ein gutes Ergebnis erreicht werden. Sind die Heizkreise eher unterschiedlich aufgeteilt, sollten in die einzelnen Stränge sogenannte Strangregulierventile eingesetzt werden. Die funktionieren dann ähnlich wie die Thermostatventile. Man muss die Heizleistung des Wärmeerzeugers anteilig der Leistung der einzelnen Unterkreise aufteilen. Ich würde es jedoch erstmal mit den Thermostatventilen versuchen. Je größer das Heiznetz ist, umso ungenauer wird mein hier vorgestelltes Näherungsverfahren und umso eher sollten Strangregulierventile eingesetzt werden. Wenn die Unterkreise Absperreinrichtungen haben, z.B. Schieber, Kugelhahn, kann man damit versuchen einen Durchfluss zu regulieren. Das ist aber sehr kompliziert, da diese Absperreinrichtungen keinen linearen Druckverlust auf einer Skala bewirken. Daher ist das sehr kompliziert und man braucht viel Erfahrung und Gefühl.

@@green-meets-profit Hallo Jens, vielen Dank für die Darstellung. Ich werde mich mal herantasten 😉 Gruß aus dem Naturpark Westensee.

Bei den Fußbodenheizverteilern ist in der Regel auf dem Vorlauf für die einzelnen Anschlüsse ein Volumenstromregler drauf. Den erkennt man an dem kleinen Glasschauröhrchen. In idealen Fall kann man da auch einen Wert ablesen. Manchmal ist der Pegelanzeiger etwas verklebt und hängt trotz ändernder Volumenströme fest. Aber prinzipiell funktioniert das ähnlich wie mit Heizkörpern. Der Durchfluss der einzelnen Stränge muss über die Volumenstromregler im Verhältnis entsprechend der gewünschten Leistungsabgabe (bzw. zu beheizenden Raumfläche) verteilt werden. Meistens kann man zum Einregulieren axial an den Volumenstromreglern drehen. Das sollte fast von Hand gehen. Mit der Zange sollte das nur sehr vorsichtig gemacht werden, da die Volumenstromregler aus Kunststoff sind. Da Fußbodenheizungen sehr träge im Regelverhalten sind, muss man sicherlich etwas länger herum probieren, bis man die optimale Einstellung gefunden hat, sodass möglichst wenig Durchfluss herrscht, es aber trotzdem noch warm genug bleibt. Die Änderungen sollten in kleinen Schritten gemacht werden. Viel Erfolg.

@@green-meets-profit das hat zu volge das hinterher nichts mehr funktioniert

Gerne geschehen, viel Erfolg!

Ein gut eingestellter Heizkörper gibt seine Wärme an den Raum so ab, dass die Rücklauftemperatur (unten) mindestens 15 Grad kälter ist als der Vorlauf (oben) und das Temperaturgefälle einigermaßen gleichmäßig nach unter abfällt. Mit einer Wärmebildkamera könnte man das gut sehen. Man kann es aber auch mit einem einfachen Infrarot-Thermometer messen. An den Thermometern am Heizkessel kann man das meistens auch ablesen. Allerdings ist das nicht repräsentativ für einen Heizkörper, da der Rücklauf die Mischtemperatur aus allen Heizkörpern hat.

Theoretisch geht das schon, ist aber schon sehr filigran. Die Änderung der Einstellungen sollte in ganz kleinen Schritten erfolgen und Schritt für Schritt. Vor weiteren Änderung sollte eine Weile beobachtet werden. Bei den Fußbodenheizverteilern ist in der Regel auf dem Vorlauf für die einzelnen Anschlüsse ein Volumenstromregler drauf. Den erkennt man an dem kleinen Glasschauröhrchen. In idealen Fall kann man da auch einen Wert ablesen. Manchmal ist der Pegelanzeiger etwas verklebt und hängt trotz ändernder Volumenströme fest. Meistens kann man zum Einregulieren axial an den Volumenstromreglern drehen. Das sollte fast von Hand gehen. Mit der Zange sollte das nur sehr vorsichtig gemacht werden, da die Volumenstromregler aus Kunststoff sind.

Ja. Das funktioniert bestimmt auch ganz gut und ist eine gute Alternative, wenn der Umbau am Thermostatventil aus irgendeinem Grund nicht möglich ist. In der Tabelle müsste man dann die maximale Anzahl der möglichen Umdrehungen als maximalen Einstellwert des Ventiles eingeben und über die Anzahl der Umdrehungen die richtige Einstellung berechnen.

Sehr gerne!

Vielen Dank für diese Rückmeldung. Es ist genau auch meine Erfahrung, dass das Näherungsverfahren ein annähernd gleiches Ergebnis bringt, wie aufwendig erstellte Rohrleitungsberechnungen, die manchmal sehr viel Geld kosten. Wenn nur eine Wert um einem Punkt abweicht, ist das in der gesamten Hydraulik kaum ein Unterschied. Aber man kann den niedrigeren Wert ruhig mal ausprobieren. Wenn es funktioniert ist es um so besser, wenn nicht stellt man den Wert einfach wieder zurück.

Für Räume, die man mitunter schneller aufheizen möchte (und dabei dann eine erhöhte Rücklauftemperatur in Kauf nimmt), wie es bei einem Bad ja durchaus der Fall sein kann, macht es Sinn einen etwas höheren Wert einzustellen. Das kann die Rechnung ja erstmal nicht berücksichtigen. So gesehen würde ich bei der 3 bleiben.

Bei der Aufzeichnung des Videos war in der Berechnungstabelle für den ersten Raum noch ein kleiner Bug enthalten. Ich bitte dies zu entschuldigen. Wenn man die Formel in Excel richtig eingibt, dann kommt auch das korrekt gerundete Ergebnis von 3 heraus. Der Fehler wurde mit dem Update im Januar 2023 bei der zur Verfügung stehenden Berechnungstabelle korrigiert.

Super. Auf die Rückmeldung bin ich gespannt. Erfahrungsgemäß gibt es bei der Einregulierung nach vorhergehender Erneuerung der Ventile die besten Rückmeldungen hinsichtlich des Komfort bei der Raumbeheizung. Wahrscheinlich sorgt das gleichmäßige Beheizen für ein subjektiv angenehmeres Empfinden. Nach der Einregulierung kann man oft auch mal die Heizkurve an der Heizungsregelung um ca. 0,3 Punkte heruntersetzen. (z.B. von 1,8 auf 1,5) dann läuft der Wärmeerzeuger gleich noch effizienter, besonders wenn es sich um eine Brennwertheizung handelt, deren Wirkungsgrad ja stark von der Rücklauftemperatur abhängt. Die sollte nämlich möglichst gering sein.

Ja, genau. Schaue dir mal dieses Video an: kzfaq.info/get/bejne/orRhpdah3LqVkps.html Da kann man an dem Modell sehen, wie sich die Größe der Öffnung ändert. Im Auslieferungszustand sind die Ventile voll auf.

Hab die Formel gerade auf der HP gefunden. Vielen Dank für die tolle Arbeit. 2 Daumen hoch

Super und viel Erfolg!

Wenn die Heizkreise beide jeweils eine eigene Pumpe haben, wird jeder Heizkreis einzeln für sich berücksichtigt. Das liegt daran, das jede Pumpe einen eignen Volumenstrom für ihren Heizkreis fördert, der abgeglichen werden muss.

Bei den kleinen Pumpen habe ich noch keinen Unterschied festgestellt. Ich benutze die WIlo als Kesselpumpe und die Grundfos für die Heizkreise. Bei größeren Pumpen ab ca. 50kW Heizleistung nehme ich lieber die Grundfos Magna3, da diese anscheinend nicht so empfindlich bei Verschmutzungen in alten großen Heiznetzen ist, wobei ein Magnetitabscheider, der ohnehin in alte Anlagen eingebaut werden sollte, das wahrscheinlich wieder ausgleicht. Es ist schon fast eine Frage, welche Farbe man lieber mag. Bei Abwicklungen von Bauvorhaben lasse ich den Heizungbauer das Fabrikat wählen, die Garantiebedingungen sind die gleichen.

@@green-meets-profit Dankeschön

ok, über die Korrektur kannst du noch etwas korrigieren. Aber das wird echt tricky! Jetzt stellt sich bei mir folgende Frage.. ich kann den Volumenstrom relativ gesehen aufteilen.. ok. Wenn ich aber in der Wohnung/Haus relativ kleine Heizflächen habe und die Durchflussberechnung anhand der Heizkörpergröße durchführe (und deren Anforderung -> Liter pro Stunde) und mit den Werten deiner Methodik vergleiche stellt sich mir die Frage ob das zu einem Problem werden kann (Stichwort Druck auf der Umwälzpumpe, der Ventildurchfluss wären ja bei allen Heizkörpern potenziell viel zu hoch als notwendig, auch wenn diese relativ gesehen gut verteilt sind)?

Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich die Frage richtig verstehe. Die Berechnung geht davon aus, dass alle Heizkörper mit dem erforderlichen Anteil vom Gesamtvolumenstroms durchflossen werden, der notwendig ist, um den jeweiligen Raum auf die gewünschte Temperatur zu beheizen, abhängig von der Größe, Raumtemperatur usw. Sind die Heizkörper überwiegend zu klein, kann das schon dazu führen, dass besonders bei kälteren Außentemperaturen nicht mehr die erforderliche Wärmeenergie an den Raum abgegeben werden kann. In dem Fall muss die Heizkurve erhöht werden, um die Heizleistung aus der Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf zu bekommen. Das hilft jedoch nur begrenzt, das die Vorlauftemperaturen ohnehin bei niedrigeren Außentemperaturen höher sind. Das erhöht natürlich die Verluste der Heizungsanlage. Generell führt der hydraulische Abgleich bei knapp dimensionierten Heizflächen zu wenig Veränderung, da die Raume ja so woe so selten überheizt sind. Genau das will man durch die Ventileinstellung nachregulieren

Wenn jede Wohnung ein eigenes Heiznetz hat, das von den anderen Wohnungen getrennt arbeitet, kann der hydraulische Abgleich durchgeführt werden, ohne dass ein Nachteil entsteht. Ich habe noch nie erlebt, dass es nach der Einstellung der Ventile schlechter lieft als vorher. Wenn ein Raum nach der Einstellung nicht mehr ganz auf die gewünschte Temperatur kommt, kann man den Einstellwert nachträglich nochmals korrigieren, bis es passt. Die Auswirkungen auf eine Einsparung ist natürlich um so größer, je komplexer das Heiznetz ist. Ich rate jedoch immer dazu, weil es eigentlich nicht zu einem höheren Verbrauch führen kann. Sind die Ventile eingestellt, kann manchmal die Heizkurve noch etwas nach unten korrigiert werden, was dann auf jeden Fall zu einer kleinen Einsparung führen sollte. Bei Gas-Brennwertthermen ist die Einsparung noch größer, da der Brennwerteffekt besser ausgenutzt wird.

@@green-meets-profit Danke für die Erklärung. Dann geh' ich mal an die Arbeit

Theoretisch kann es sein, dass die Einstellwerte der Ventile alle sehr ähnlich liegen und das Verhältnis somit auch ohne Einstellung relativ gleich bleibt. Allerdings zeigt die Berechnung auch, dass 12 Heizkörper dauerhaft zu stark durchflossen werden. Wie sieht es dabei mit der Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf am Erzeuger aus? Die Heizkörper können ja die Wärme aus den zu hoch eingestellten Ventilen gar nicht abgeben und müssten demnach recht warm Heizwasser wieder zum Erzeuger zurück laufen lassen. Ich denke, dass trotz bzw. gerade wegen der Berechnungsergebnisse hier ein Potential ist, insbesondere mit einer geregelten Effizienzpumpe. Probiere es doch einfach mal aus, wenn die Ventile einstellbar sind. Zurückdrehen kann man ja immer noch...

Generell müssen auch die beiden Heizkreise zueinander abgeglichen werden. Anderenfalls kann es sein, das die Heizkörper dann deutlich weniger Durchfluss haben und das Heizwasser dann mit einem sehr hohen Anteil fast nur noch durch die Fußbodenheizung fließt, durch die ja ohnehin schon ein sehr hoher Durchfluss stattfindet. Damit wird dann zu viel Wärme in den Fußboden abgegeben und möglicherweise noch die Rücklauftemperatur zu hoch, womit dann evtl. der Brennwerteffekt verloren geht. Hier sollte man mit viel Gefühl ran gehen. Die Werte meiner Tabelle passen da nicht mehr ganz. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an, dies zu verbessern: Erstens: Nur an den Heizkörper die Einstellwerte in der Heizsaison langsam und Schritt für Schritt reduzieren und die Raum- und Rücklauftemperatur beobachten. Sobald es im Raum zu kühl wird oder die Rücklauftemperatur ungewöhnlich höher wird, einen Einstellwert zurück. Zweitens und auch besser wäre es die Fußbodenheizung mit einzuregulieren. Entweder mit einem Strangregulierventil oder an den Durchflussreglern an den einzelnen Fußbodenkreisen im Fußbodenheizungsverteiler. Dort gibt es meistens so ein transparentes Hütchen auf jedem Vorlaufanschluss, dass man behutsam drehen kann. Innen befindet sich ein Stäbchen auf einer Skala ähnlich wie beim Ventil. Dieses Stäbchen klebt manchmal auch fest. Das muss man also etwas zeitintensiver ausprobieren. Man könnte den Fußbodenheizkreis auch an einem Kugel- oder Absperrhahn eindrosseln. Dies ist aber echt nur eine Notlösung und man braucht ein bisschen Geduld, Erfahrung und Gefühl. Entscheidend ist, dass die Wärmeleistungen in den Heizflächen im entsprechendem Verhältnis zum Wärmebedarf der jeweiligen Räume stehen.

Das Kombi3-Ventil würde zwar den gesamten Volumenstrom im Heiznetz bremsen, was jedoch nicht auf die einzelnen Räume wirkt. Man könnte den Gesamtvolumenstrom damit so weit herunterregulieren, bis der erste Raum gerade noch ausreichend warm wird. Es ist sehr unwahrscheinlich , dass dann in den Heizkörpern der anderen Räume dann auch der exakt korrekte Volumenstrom durchfließt. Das Kombi3-Ventil wird eher eingesetzt um einzelne größere Heizstränge gegeneinander innerhalb eines Heizkreis abzugleichen oder wenn mehrere druckabhängige Heizkreise nebeneinander mit einer gemeinsamen Pumpe betrieben werden. Die Einstellung über die Thermostatventile am Heizkörper wirken deutlich genauer und auf die jeweilige Raumsituation hinsichtlich beheizter Fläche, Raumtemperatur usw. Aus meiner Erfahrung ist es eher so, dass über das Thermostatventil ein ganzer Schultrakt genauer abgeglichen wird, als wenn man Strangregulierventile wie Kombi3 einsetzen würde. Wenn du mehrere Räume in der Tabelle benötigst, kann ich die Tabelle für dich erweitern. Am besten du sendest mir eine kurze Nachricht über mein Kontaktformular im u.g. Link mit der Anzahl der benötigten Räume. Ich sende dir die angepasste Tabelle dann zu. Gruß Jens nordstromzwei.jimdofree.com/kontakt/

Hallo, es müssen lediglich in den gelb hinterlegten Felder Eingaben gemacht werden. Diese Felder sollten nicht geschützt sein. Alle anderen Felder werden automatisch berechnet. Unter der Tabelle befinden sich weitere Erläuterungen zu den Eingaben. Gruß Jens Kummerow

Ich verstehe das so, dass über die Verzögerungszeit, bis eine Senkung der Rücklauftemperatur vor dem Wärmeerzeuger nach dem Öffnen eines Ventils auf einen permanent bestehenden Bypass geschlossen werden soll. Das ist natürlich schwierig. In der Theorie kann man das sicherlich berechnen. Dazu müsste man jedoch den Aufbau des Rohrnetzes ziemlich genau kennen. In dem Fall würde man auch den Bypass kennen. Es kann natürlich sein, dass Ventile nach einem gewissen Lebenszyklus verschmutzen und nicht mehr zu 100% schließen. Dass würde man jedoch am Heizkörper spüren. Der wäre dann kurz hinter dem Ventil immer ein bisschen warm. Früher wurden auch sogenannte Überströmventile eingesetzt. Diese haben ab einem bestimmten Druck der Pumpe einen einstellbaren Volumenstrom durchgelassen, damit die Pumpe sich während der Zeit, in dem alle Ventile geschlossen sind (weil alle Räume warm sind), nicht überhitzt. Diese Überströmer sind jedoch in der Regel gleich hinter der Pumpe eingebaut gewesen. Bei den neuen Effizienzpumpen benötigt man das nicht mehr, da sie ihre Leistung bis auf ein paar Watt bei starkem Gegendruck herunterregeln. Alles andere ist aus der Ferne schlecht zu beurteilen. Vielleicht bringt es Aufschluss, wenn die Pumpe mal in der Leistung recht hoch eingestellt wird und dabei alle Heizkörperthermostate zu gedreht werden. Dann ist die Frage: Wo fließt bei dem Zustand noch warmes Heizungswasser durch die Leitung. selbst, wenn sich zwischen Vor- und Rücklauf irgendwo eine Kurzschluss in einer Wand befinden sollte, könnte man das dann örtlich eingrenzen. Es wäre auch gut mal zu prüfen, ob evtl. an einem Heizkörper der Vor- und Rücklauf vertauscht angeschlossen ist. Dann gibt das Ventil immer kleinere Stöße von Heizwasser durch. Das müsste man am Heizkörper jedoch auch erfühlen können - untern eher etwas wärmer als oben.

Das mit dem parallel geschalteten Thermostaten verstehe ich nicht so ganz. Welche Funktion hat die Überströmung? Betreibt man in einem Heizkreis über der maximalen Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung, wird üblicherweise ein RTL-Ventil im Rücklauf eingesetzt, sodass diese bei hohen Vorlauftemperaturen, den Durchfluss dynamisch begrenzen. Da die Fußbodenheizungen meistens die Grundbeheizung übernimmt , muss man diese auch nicht unbedingt einstellen, da sie ja so zu sagen im Vorrang bis zu einer bestimmten Raumtemperatur vor den Heizkörper heizen sollen. Oder soll die Überströmung Wasser aus dem Rücklauf mit beimischen? In dem Fall wird es natürlich schwierig, den Volumenstrom fein einzuregulieren.

JA, absolut richtig. Genau das ist das Prinzip, was dahintersteht und somit kannst Du dann auch etwas sparen. Wenn die Heizkörper bei Stufe 1 noch zu heiß sind und ihre Wärme nur zum geringen Teil abgeben, dann ist die Vorlauftemperatur zu hoch. Die Wärmeabgabe des Heizkörpers ist abhängig vom Durchfluss und der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf. Sind die Ventile eher auf einen geringeren Durchfluss voreingestellt, ist zu vermuten, dass bei einem höheren Durchfluss bei gleichzeitig geringerer Temperaturdifferenz die gleiche Wärmeenergie vom Heizkörper abgegeben werden kann. Bei einer geringeren Vorlauftemperatur wäre der Betrieb des Wärmeerzeugers wahrscheinlich etwas effizienter. Wenn ein Heizkörper mit der Einstellung 1 mal nach Jahren nicht mehr funktioniert, kann man das Innenteil mal 2 runden drehen und meistens löst sich dann ein bisschen Schmutz und das Ventil läuft die nächsten Jahre wieder.

@@green-meets-profit Super! Vielen Dank.

Auf Mittelwert ist schon mal besser als auf Auslieferungszustand. Beim dem großen Raum sollte der Raum in zwei Teilflächen geteilt und dann getrennt berechnet werden, insbesondere wenn die Raumaufteilung oder die Heizkörper verschieden groß sind. Das Ergebnis ist bei getrennter Berechnung etwas genauer, da alle anderen Räume dann nicht einem so großen Raum gegenüberstehen. Viel Erfolg!

Versuche es mit dem großen Raum folgendermaßen: Rechne den Raum mit 3 gleich großen Heizkörpern durch. Dann bekommt der mittlere Heizkörper die errechnete Einstellung, der kleinere Heizkörper einen Einstellwert weniger und der größere Heizkörper einen Einstellwert mehr als errechnet. Das sollte dann eine gutes Ergebnis geben.

Es kann tatsächlich vorkommen, dass im Ergebnis nach den Korrekturen der Einstellwert höher ist als der maximale Wert am Ventil. Das ist eine Ungenauigkeit, die dieses vereinfachte Berechnungsverfahren mit sich bringt. In dem Fall sollte der maximale Wert auf der Einstell-Skalar gewählt werden. Die Spülstellung ist nämlich mehrfach größer im Querschnitt als der Maximale Einstellwert und würde dann gegenüber den anderen eingestellten Ventilen fast ein Kurzschluss bilden. In dem Video unter dem folgenden Link kann man das genau sehen.

Wenn du mehrere Räume in der Tabelle benötigst, kann ich die Tabelle für dich erweitern. Am besten du sendest mir eine kurze Nachricht über mein Kontaktformular im u.g. Link mit der Anzahl der benötigten Räume. Ich sende dir die angepasste Tabelle dann zu. Gruß Jens nordstromzwei.jimdofree.com/kontakt/

Funktioniert die Tabelle auch wenn die Räume unterschiedlich hoch sind? Z.b. beim Dachgeschoss bzw bei offenen Räumen die über zwei Geschosse gehen?

Die Größe bzw. Stärke der Heizkörper sollte natürlich korrigiert werden, wenn sie im Verhältnis zu der zu beheizenden Flächen stark abweichen. Allerdings umgekehrt zum Verhältnis. Also: eine Platte Einstellwert +1, drei Platten -1 und bei zwei Platten bleibt der errechnete Einstellwert. Sind die Räume unterschiedlich hoch oder haben Dachschrägen oder ähnliches, kann man dies auch korrigieren indem besonders hoch Räume +1 und Räume mit Dachschrägen -1 bekommen. Die einzelnen Korrekturen können sich dabei aufheben oder verstärken. Es gab hier mal in den Kommentaren die Idee, das Raumvolumen anstelle der Raumfläche für das Verhältnis der Wärmeaufteilung anzusetzen. Das kann man machen. die mit höherem Raumvolumen steigt auch der Wärmeverlust der Umgebungsflächen. Nach genauer wird es, wenn man dabei die Flächen, die Wärme nach außen abgeben (Außenwände, Dach, Bodenplatte, Fenster) einzeln ins Verhältnis setzt. Dies wird dann etwas komplizierter und für viel Unübersichtlich und führt oft zu keinem signifikant besseren Ergebnis. Daher habe ich es mal auf die Raumflächen vereinfacht. Man sollte für jeden Raum einmal kurz überlegen, welche Faktoren eine Korrektur nach oben oder unten sinnvoll wären. Die Einstellung am Ventil ist je nach Hersteller unterschiedlich. Fast jeder Hersteller hat ein kleines Schlüsselchen (mit Kronenkorkenöffner) für sein Fabrikat. Es geht aber meistens auch mit einem kleinen Gabelschlüssel oder einer kleinen Zange um axial die Einstellung zu ändern. Auf meinen Website gibt es ein paar Varianten mit Tipps: nordstromzwei.jimdofree.com/gashahn-zudrehen/hydraulischer-abgleich/ Bei den Varianten mit Kunststoffeinsatz muss man sehr vorsichtig sein, das das Kunststoff sehr weich ist. ABER: Die Berechnungstabelle habe ich bisher nur bei Zwei-Rohr-Systemen angewendet. Bei-Einrohr-Systemen funktionieren die errechneten Einstellwerte sicherlich nicht. Da muss man mit sehr viel Gefühl und Erfahrung arbeiten bzw. das Ventil ganz fein einstellen, damit noch ausreihend Volumenstrom durch den Heizkörper fließt.

Die Rücklaufverschraubung ist immer voll geöffnet. Man kann sie in Einzelfällen zum Einregulieren benutzen, wenn das Thermostatventi nicht voreinstellbar ist. Dabei benötigt man jedoch Geduld und Erfahrung. Ist das Thermostatventil einstellbar, dann ist die Rücklaufverschraubung immer voll auf. Der Volumenstrom über den Heizkörper wird immer nur am Thermostatventil eingestellt. Ein zusätzliches Einstellen an der Rücklaufverschraubung könnte das Ergebnis verfälschen.

Vielen Dank für das Feedback!

Bei den Fußbodenheizverteilern ist in der Regel auf dem Vorlauf für die einzelnen Anschlüsse ein Volumenstromregler drauf. Den erkennt man an dem kleinen Glasschauröhrchen. In idealen Fall kann man da auch einen Wert ablesen. Manchmal ist der Pegelanzeiger etwas verklebt und hängt trotz ändernder Volumenströme fest. Aber prinzipiell funktioniert das ähnlich wie mit Heizkörpern. Der Durchfluss der einzelnen Stränge muss über die Volumenstromregler im Verhältnis entsprechend der gewünschten Leistungsabgabe (bzw. zu beheizenden Raumfläche) verteilt werden. Meistens kann man zum Einregulieren axial an den Volumenstromreglern drehen. Das sollte fast von Hand gehen. Mit der Zange sollte das nur sehr vorsichtig gemacht werden, da die Volumenstromregler aus Kunststoff sind. Da Fußbodenheizungen sehr träge im Regelverhalten sind, muss man sicherlich etwas länger herum probieren, bis man die optimale Einstellung gefunden hat, sodass möglichst wenig Durchfluss herrscht, es aber trotzdem noch warm genug bleibt. Die Änderungen sollten in kleinen Schritten nach und nach gemacht werden. Die Tabelle in meinem Video kann dafür nicht genutzt werden. Das muss man schrittweise ausprobieren. Bleibt ein Strang kalt, muss er wieder auf die Einstellung zuvor zurück gestellt werden. In dem Fall ist da nicht mehr zu machen. Haben die beiden Heizkreise eine Beimischschaltung mit 3-Wege-Ventil, müssen sie nicht gegeneinander abgeglichen werden. Viel Erfolg.

Nachtrag: Bodenheizungen mit Thermostaten müßten dann ja genauso hydraul. abgeglichen werden. Nach meinem Verstændnis würede sich der Abgleich aber nur bei schnellen Temperaturänderungen innen oder außen auswirken, indem zunächst nicht nur der der Heizung næchste Raum am schnellsten folgen kann.

Dies ist genau der richtige Ansatz. Ist die sogenannte Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf sehr gering, zeigt dies, dass die geförderte Wärme von den Heizkörpern gar nicht abgenommen wird und wieder zurück fließt. Falls du an deiner Pumpe eine Einstellmöglichkeit hast, schalte diese doch ,mal eine Stufe niedriger. Vielleicht wird dann die Spreizung schon etwas höher,. Es kann allerdings sein, dass dann ein unterversorgter Raum nicht mehr warm wird. Das kannst Du dann über den Hydraulischen Abgleich beheben und vielleicht anschließend die Pumpe noch eine Stufe herunter stellen. Im Ergebnis wird weniger Wasser über den Erzeuger gefördert, das erwärmt werden muss. Hier ist der hydraulische Abgleich sehr sinnvoll und wird seine Wirkung haben.

Das ist nicht ganz klar. Aktuell gilt durch die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung - EnSimiMaV) die Pflicht zum hydraulischen Abgleich nur für Gaszentralheizungen für Nichtwohngebäude und Wohngebäude mit mindestens 10 Wohneinheiten bis zum 30.09.2023, für Wohngebäude bis zu 6 Wohneinheiten bis zum 15.09.2024. Dem Gesetzestext nach muss der hydraulische Abgleich mindestens nach Verfahren B, also einschließlich raumweisen Heizlastberechnung nach der Anwendungsregel ZVSHK geplant und durchgeführt werden. Weiterhin heißt es im §3 sinngemäß, dass die Unterlagen zur Berechnung und Einstellung der Regeleinrichtungen und Ventile in Textform dem Gebäudeeigentümer zu übergeben sind. Dieser muss die Unterlagen aufbewahren. Es kann sein, dass in der Fortschreibung der Energieeinspargesetze eine behördliche Institution für die Überprüfung oder Katasterpflege der Unterlagen bestimmt wird. Dies ist jedoch aktuell noch nicht der Fall und bedarf einiger Gesetzesänderungen in den länderspezifischen Verordnungen zur Verwaltungsorganisation. Dann wären die Unterlagen auf Verlangen vorzulegen. Für private Haushalte sehe ich die Umsetzung in dem Umfang noch in weiter Ferne. Die wenigen Fachunternehmen und Ingenieurbüros, die Heizlastberechnung durchführen, stehen mit ihren Kapazitäten nicht ausreichend zur Verfügung. Die normgerechte Heizlastberechnung nach Verfahren B macht i.d.R. kein Schornsteinfeger oder Heizungsbauer. Meine praktische Erfahrung sieht aktuell so aus, dass ich die Energieberater und Ingenieure, welche diese Leistung anbieten, beknien muss, damit ich so eine Berechnung zum angemessenen Preis bekomme. Daher kann ich mir vorstellen, dass die Gesetzgeber den hydraulischen Abgleich verpflichtend auch für private Haushalte vorschreibt, jedoch nicht nach komplizierten Verfahren zum Nachweis einer Behörde. Tatsächlich könnte man diese Aufgabe dem Schornsteinfeger übertragen. Allerdings kommt der auch nicht automatisch zu Wärmepumpenanlagen, bei denen der hydraulische Abgleich nicht weniger wichtig ist, als bei Gasheizungen. Wir werden sehen, wie das weiter läuft, ich finde es sehr spannend.

Das im Video vorgestellte Näherungsverfahren für die Berechnung der Voreinstellungen funktioniert nur für Zwei-Rohr-Heizungen mit getrennten Vor- und Rücklauf. Mit Einrohr-Heizungen habe ich nicht so viel Erfahrung. Sind die Einrohr-Heizung als Nebenschuss-System gebaut, wird durch das Thermostatventil der anteilige Volumenstrom durch den Heizkörper reguliert. Der restliche Volumenstrom biegt noch vor dem Ventil zum nächsten Heizkörper ab. Daher kann ich mir vorstellen, dass sich bei der Einregulierung der Voreinstellung am Ventil die Wärmeleistung des Heizkörpers begrenzen lässt. Der nächste Heizkörper erhält somit eine geringfügig höhere Vorlauftemperatur usw. Evtl. kann man nach einer gut einregulierten Einrohrheizung die Heizkurve reduzieren, womit man etwas Energie einsparen kann. Ich denke jedoch, dass die Voreinstellungen sehr fein justiert werden muss. Um ein gutes Ergebnis zu bekommen, könnte man das experimentell nach und nach in kleinen Schritten einstellen und über ein paar Tage testen. Weitere gute Informationen zu Einrohr-Heizungen gibt es unter dem folgenden Link: www.haustechnikverstehen.de/einrohrheizung/#more-9440

Bei einer Fußboden Heizung ist das Prinzip eigentlich genau das gleiche. In der Praxis muss man dabei allerdings etwas behutsamer mit der Einstellung vorgehen. Für mich hat es sich bewährt, aus den berechneten Einstellung und dem maximalen Wert des Durchflussbegrenzers einen Mittelwert zu bilden und den Schritt für Schritt an allen Heizkreisen von oben herab einzustellen. Das muss man dann nach und nach ein paar Tage beobachten. Wenn ein Kreis dabei abstirbt, muss der erstmal wieder eine Stufe zurück gestellt werden. Dann arbeitet man mit den anderen Kreisen weiter, bis die ermittelten Mittelwerte erreicht sind. Danach kann man auch noch mal probieren, ob man mit den zuvor zurückgestellten Kreisen noch weiter kommt. Das klappt aber auch nicht immer. Ein paar weitere Informationen zur Vorgehensweise bei Fußbodenheizungen gibt es auf meiner Website bei den FAQs hier: nordstromzwei.jimdofree.com/gashahn-zudrehen/hydraulischer-abgleich/

Theoretisch sollte das funktionieren. Dazu benötigt man etwas Geduld und eine gute Möglichkeit, die Rücklauftemperaturen zu messen. Ich nutze die Rücklauftemperatur eher als Erfolgskontrolle bzw. ist eine zu hohe Rücklauftemperatur nach der berechneten Einstellung ein Indikator dafür, dass die Einstellung aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert oder der Einstellwert doch noch etwas zu hoch ist.

Prinzipiell kann man auch Einrohrheizungen einregulieren. Allerdings funktioniert das nicht mit meiner vorgestellten Liste. Der Druckverlust am Ventil darf nur ganz gering erhöht werden, sonst fließt unverhältnismäßig viel Heizwasser am Heizkörper vorbei. Vielleicht kann man das mit den Ventilen für direktbetriebene Fernwärmeanlagen besser einstellen, da diese generell feiner einstellbar sind. Dies habe ich jedoch noch nie gemacht und daher keine Erfahrung.

Ja. Das klingt alles logisch. Es wird schwierig, die deutlich umgekehrt passenden Heizkörpergrößen mit den Voreinstellungen auszugleichen. Man kann die Einstellung auch mal unter 1 ausprobieren. Dann besteht jedoch die Gefahr, dass sich irgendwann mal das Ventil mit kleinen Verschmutzungen zu setzt. Sollte das der Fall sein, kann man in der Regel durch ein paar mal Hin- und Herdrehen der Voreinstellung den Schmutz wieder lösen. Das mache ich jedoch immer nur, wenn der Wohnraum nicht vermietet ist. Ansonsten begrenzt der Thermostat die Raumtemperatur. Der Austausch des Heizkörpers von Typ 22 auf 33 könnte das Problem natürlich etwas entschärfen. Die Heizkurve von 1.2 finde ich jetzt nicht so hoch. Damit kommen die wenigsten Gebäude aus (also ohne Parallelverschiebung der Heizkurve).

Die Berechnung in der Tabelle beruht auf einem Näherungsverfahren, dass die Einstellungen der Ventile in das Verhältnis nach den einzugebenden Kriterien für den jeweiligen Wärmebedarf der Räume analog zum Volumenstrom ins Verhältnis setzt. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie die früheren Werte ermittelt wurden. Eigentlich sollten sich die Abweichungen in Grenzen halten, wobei Abweichungen über 3 schon recht viel sind. Eine Möglichkeit der Abweichung wäre, dass es einen deutlichen Unterschied von dem Verhältnis der Heizkörpergröße im Sinne der wärmeabgebenden Fläche zur Räumfläche gibt. Das wird in meiner Berechnung nicht berücksichtigt und vereinfacht die Tabelle erheblich, zumal ein Heizungsbauer meistens schon bei der Installation die Größe der Heizkörperflächen entsprechend zu den beheizende Raumflächen berücksichtigt. Ist dies jedoch nicht der Fall (z.B:. wenn in allen Räumen der selbe Heizkörpertyp/-größe verbaut wurde, obwohl die Räumen unterschiedlich groß sind bzw. unterschiedlichen Raumsolltemperaturen haben), dann muss dies zusätzlich über die Voreinstellung am Ventil korrigiert werden. Mein Vorschlag in der Situation wäre, die Einstellungen über die Tabelle zu ermitteln und einzustellen und in der kommenden Heizsaison, wenn die Außentemperaturen unter ca. 5 Grad Celsius liegen mal schauen ob alle Raume ausreichend warm werden. Ist dies nicht der Fall sollten die Einstellung in den Räumen, in denen es zu kalt ist, einen Wert höher gesetzt werden. Bei Räumen, die warm genug sind, kann die Einstellung einen Wert niedriger ausprobiert werden. Dann sollte man eine oder zwei Wochen beobachten und ggf. den vorherigen Schritt noch einmal wiederholen. Dieses Vorgehen könnte zwar etwas länger dauern, führt jedoch zu dem besten Ergebnis mit überschaubarem Aufwand. Somit entscheidest Du auch am Ende als Nutzer, welche die korrekte Einstellung ist und nicht ein Berechnungsverfahren. Das Ziel ist ja, mit dem geringstmöglichen Volumenstrom, alle Räume gerade so auf die gewünschte Raumtemperatur zu beheizen.

@@green-meets-profit viele Dank für deine Antwort! Die vorherige Berechnung hat ein Ingenieurbüro getätigt, soweit ich weiß. Die Einstellung am Thermostat bleibt aber wie vorher --> Stufe 3 bedeutet ca. 22 °C oder ist das dann hinfällig und alle Thermostate müssen dann auf 5 gestellt werden, um die Raumtemp. zu erreichen? Letzteres klingt eher unlogisch für mich.

Genau. Der Thermostatkopf begrenzt nur die Raumtemperatur nach oben und sollte wieder so eingestellt werden, wie vorher. Allerdings sollte das Regelverhalten des Thermostats nicht mehr so sehr schwingen (AUF/ZU), als vor dem Abgleich, sondern immer kurz vor dem Schließen des Ventils stationär bleiben. Das ist natürlich nur Theorie. Wenn man das Fenster zum Lüften geöffnet hatte und es wieder schließt und den Thermostat wieder auf die Raumsolltemperatur stellt, ist der Durchfluss etwas höher, als im ausgeglichenen Zustand, bei dem die Wärmeabgabe im optimalen Fall exakt den Transmissionsverlusten des Raumes entspricht.

Zunächst sollte man in dem Fall mal abschätzen, ob die Heizkörpergröße im Verhältnis zur jeweiligen Raumgröße zwischen die einzelnen Räumen signifikant abweicht. Ist das Verhältnis zwischen den Räumen ungefähr gleich (also kleiner Raum hat den kleinsten Heizkörper, größter Raum hat den größten Heizkörper und dazwischen besteht eine gewisse Verhältnismäßigkeit), kann man einfach losrechnen und das Ergebnis einstellen. Weichen einige Heizkörper stark von dem Verhältnis Heizkörpergröße zu Raumgröße ab, dann sollte man das korrigiert. Ein extrem zur Raumgröße großer Heizkörper kann um -1 zum Einstellwert korrigiert werden, vielleicht sogar -2. Ist die Heizkörper für die Raumgröße verhältnismäßig klein sollte er mit +1 oder +2 korrigiert werden. Das kann man mal etwas ausprobieren. Man merkt in der Praxis sehr schnell, ob +1 ausreicht oder ob man noch etwas nach oben korrigieren muss. Das geht ja dann ganz schnell. In dem Fall würde der Heizkörper natürlich die Leistung über den Durchfluss generieren und die Rücklauftemperatur könnte etwas höher liegen als bei den anderen Heizkörpern. Ein anderer zu großer Heizkörper wird dies jedoch wieder ausgleichen, da der dann einen umso niedrigeren Rücklauftemperatur in das Rücklaufwasser zum Wärmeerzeuger hin einmischt.

Das ist absolut korrekt. Der Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf sollte ca. 20 Grad haben. Im idealen Fall ist es sogar so, dass die Rücklauftemperatur immer ziemlich gleich bleibt, z.B. 40 Grad Celsius. Die Vorlauftemperatur ändert sich abhängig der eingestellten Heizkurve bzw. der aktuellen Wärmebedarfsleistung, die ja von der Außentemperatur abhängt, während die Rücklauftemperatur und die Volumenströme gleich bleiben. So wird über die Temperaturdifferenz die Heizleistung geregelt. Bekommst Du bei 5 Grad Außentemperatur eine Differenz zwischen Vor- und Rücklauf von 20 Grad hin, ist das schon ein gutes Ergebnis, wenn du es über die Rücklaufverschraubungen einstellst. Viel Erfolg und danke für dein Feedback.

Das Hochdrehen der Pumpe bei der Einstellung kenne ich nicht. Bei Fußbodenheizungen gibt es diese Volumenstromregler auf den Verteilern. In diesen Glasröhrchen ist meistens so ein kleiner Zeiger drin, der den Volumenstrom auf der Skalar anzeigt. Dieser Zeiger sitzt manchmal fest und wenn man die Pumpe mal kurz hochdreht, lösen sich die Zeiger, was zur Einstellung natürlich sehr hilfreich ist. Zur Einstellung sollte jedoch die Pumpe wieder zurückgestellt und die Ventilantriebe, falls vorhanden, müssen alle geöffnet oder abgenommen werden. Ansonsten wird das Ergebnis verfälscht. Bei der Einstellung der Volumenstromregler bei Fußbodenheizungen sollte man sehr langsam in kleinen Schritten die Einstellwerte von oben nach unten korrigieren und es immer eine Weile testen. Manchmal sterben einige Kreise einfach ab und dann muss man diesen Kreis wieder etwas zurückstellen, bis er wieder funktioniert.

Ja, genau. Je mehr Faktoren für einen höheren Wärmebedarf in dem jeweiligen Raum sprechen, umso höher muss der Einstellwert am Ventil werden. Das hat natürlich auch Grenzen, da bei mehreren Faktoren in einem großen Raum der Einstellwert theoretisch in der Berechnung dann größer werden kann, als am Ventil möglich. Das liegt daran, dass es sich hierbei um ein vereinfachtes Näherungsverfahren handelt. In dem Fall muss man den höchst möglichen Wert des Ventils in dem Raum ausprobieren und meistens kann man alle anderen Ventile im Verhältnis etwas reduzieren, jedoch nicht unter die Einstellung 2.

In die Spalte maxWertTV muss der höchste Einstellwert eingetragen werden. In dem Fall wäre es 7. N ist die Spülstellung, mit der die Ventile ausgeliefert werden. An so einem Danfoss-Ventil-Modell habe die Wirkung der Einstellung mal genau gezeigt. Schau mal hier: kzfaq.info/get/bejne/orRhpdah3LqVkps.html Viel Erfolg.

Grundsätzlich besteht die Funktionsweise einer Heizungsanlage darin, dass an einem zentralen Punkt die Wärme erzeugt, durch ein Rohrleitungsnetz verteilt und über die Heizkörperflächen an den Raum abgegeben wird. Besonders effizient funktioniert das immer dann, wenn die erzeugte Wärme bedarfsgerecht an die jeweilen Räume abgegeben wird. Wird sehr heißes Heizungswasser in Vor- und Rücklauf durch das System gepumpt, gibt es kaum ein genaues und bedarfsgerechtes Regelverhalten der Heizungsanlage. Schließlich soll je nur eine bestimmte Raumtemperatur erreicht und gehalten werden. Die dafür notwendig Heizleistung sollte auf das in dem Fall notwendige Maß reduziert sein, um möglichst nicht zu viel Brennstoff zu benötigen. Die Heizkessel sind auf solch einen Betrieb ausgelegt und konzipiert. Kommt das Rücklaufwasser zu heiß zum Kessel zurück, kann ein moderner Kessel seine Leistung in der Regel nicht auf die geringe Leistung modulieren. Der Heizkessel wird dann oft anspringen und wieder ausgehen. Dabei entstehen hohe Verluste, die bei hohen Systemtemperaturen ohnehin zu verschmerzen sind. Zudem kann ein eventuell vorhandener Brennwertwärmetauscher nur schlecht die Kondensationswärme im Abgas nutzen. Das funktioniert am besten bei Temperaturen unter 40°C im Rücklauf. Ein durchweg heißer Heizkörper hat natürlich eine sehr hohe Wärmeabgabe an den Raum. Aber genau dies soll mit der Einstellung der Ventile einreguliert werden, dass der Heizkörper eben nur die Wärme an den Raum abgibt, die er benötigt. Anderenfalls würde das Thermostatventil immerzu schließen und öffnen, was wiederum zu einer noch höheren Taktung des Heizkessels führen wird. In den Datenblätter der Hersteller für Heizkörper sind im Übrigen die Leistungen für die Heizkörper bei den entsprechenden Temperaturunterschieden angegeben. Je höher der Temperaturunterschied ist, um so höher ist auch die Leistung der Wärmeabgabe an den Raum, solange er noch nicht die Solltemperatur erreicht hat. Das ist auch logisch, denn die Wärmeenergie wurde dann an den Raum in einer bestimmten Zeit abgegeben. Ich hoffe, ich konnte das etwas verständlich erklären.

Mega Antwort, danke dir@@green-meets-profit . Mein Mieter (Mehrfamilienhaus Wohnung Mitte mit Blockheizkraftwerk) hat sich beschwert, dass seine Heizkörper alle nur oben warm werden und unten kalt sind. Aber da sich der Vorlaufanschluss oben und der Rücklaufanschluss unten befindet, erscheint mir deine Antwort sehr schlüssig.

Der Einstellwert in der letzten Spalte der Tabelle errechnet sich wie folgt: GrundeinstellwertVentil unbereinigt - ZwR A + ZwR B + Geschoss + Korrektur = Einstellwert Ventil (Die Korrektur könnte auch eine negative Zahle ein) Die Spalten werden bis auf ZwR A summiert. ZwR A wird abgezogen. In deinem Fall ist die Berechnung: 6 - 1,5 + 0,3 + 1 + 0 = 5,8 Der einzustellende Wert wäre also 6, bzw. zur davor. Viel Erfolg.

Zum dem Thema habe ich mal eine separates Video gemacht. Schau mal hier: kzfaq.info/get/bejne/hrNjoLeknN2yhY0.html Bei den RTL-Boxen gibt es mehrere Varianten, Verschaltungen und Regelungsarten. Es kommt dabei darauf an, ob die Fußbodenheizung hinter einem Heizkörper mit angeschlossen ist und ob die Systemtemperatur des Heizungsnetzes über dem der Fußbodenheizung liegt oder nicht. Ich beschreibe mal kurz die beiden häufigsten Anwendungsfälle: 1. Die Fußbodenheizung ist hinter dem Rücklauf eines Heizkörpers angeschlossen und das Heiznetz kann Temperaturen von über 55 °C im Vorlauf haben. In dem Fall wird der Durchfluss zum Heizen nur am Ventil des Heizkörpers geregelt und Fußbodenheizung und Heizkörper heizen sozusagen in Reihe. Es wäre dann gut, den Durchlauf so zu begrenzen, dass der Thermostatkopf des Heizkörpers nie die Raumtemperatur ganz erreicht, damit zum Einen der Durchfluss nicht zum stehen kommt und die Fußbodenheizung auch warm bleibt und zum Anderen, dass der Heizkörper bereits immer schon etwas Temperatur abgibt und das Heizwasser nicht zu hieß in die Fußbodenheizung hineinfließt. Das RTL-Ventil ist in dem Fall lediglich zur Begrenzung der Systemtemperatur die Fußbodenheizung gedacht und würde den Durchfluss dynamisch begrenzen, wenn die Rücklauftemperatur zu heiß wird. Das ist auch dann so, wenn auf dem Thermostatkopf eine Raumtemperatur steht. Der Heizkörper sollte also mit dem berechneten Wert eingestellt werden, vielleicht auch mit einem Wert höher als berechnet. 2. Die Fußbodenheizung hat einen eigenen Anschluss am Heiznetz, welches Systemtemperaturen über 55°C im Vorlauf hat. In dem Fall nutzt man die Uni-Box mit 2 Ventilen. Das eine Ventil begrenzt den Durchfluss bei zu heißer Rücklauftemperatur und das Andere schließt, wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist. Dies könnte man auch mit einem Heizkörper kombinieren, der direkt angeschlossen ist. Dann kann man sehr gut den Thermostaten am Heizkörper ein paar Grad weniger einstellen, sodass er nur mitheizt, wenn die Raumsolltemperatur noch nicht erreicht wurde. Stimmt die Raumtemperatur, übernimmt die Fußbodenheizung das Halten der Raumsolltemperatur. In dem Fall sollte der Heizkörper so gerechnet werden, als wären 2 Heizkörper in diesem Raum. Das RTL-Ventil kann man auch einstellen. Ich würde eine Einstellung über dem des Heizkörpers wählen und schauen ob das ausreicht. Im optimalen Fall schließt die RTL-Box dann fast gar nicht mehr, wobei es in Bäder auch mal zu sehr hohen Temperaturen kommen kann und dann der Thermostat für die Raumtemperatur schließt.

@@green-meets-profit Danke für die ausführliche Antwort. Tatsächlich ist es bei mir aber eine Abwandlung von deiner im Punkt 2 beschriebenen Situation: die Bodenheizung hängt separat (also ohne vorgeschaltetem Radiator) am Heizkreislauf, der über 55° Wassertemperatur hat. Dabei hat meine RTL-Box der Bodenheizung tatsächlich "nur" den RTL-Regler aber keinen Raumthermostat. Deshalb habe ich damit so meine Probleme.

Ja, das verstehe ich. Besteht die Möglichkeit, die Ventilgarnitur innerhalb der Box auszutauschen. Bei Oventrop wäre man flexibel. Da kann man die Verschraubungen lösen, den bestehenden Regler ausbauen und gegen eine Garnitur mit Rücklauf- und Raumregler austauschen (Anzeige/Produktbeispiel: amzn.to/3OvmCHR ). Man könnte auch versuchen, sofern irgendwo Platz dafür ist, in den Vorlauf ein Thermostatventil mit elektrischem Stellantrieb einbauen und mit einem elektrischen Raumthermostaten verbinden. Das wird oft so gebaut, wenn sich die RLT-Box unten in einer schwer zugänglichen Ecke im Raum befindet. Den elektrischen Antrieb und den Thermostatregler gibt es bei Oventrop als Zubehör. Es kann aber auch ein anderes günstigeres Fabrikat genutzt werden, da es ja nicht von der Unibox abhängig bist. (Anzeige/Produktbeispiel: amzn.to/42CfZJG und amzn.to/3uot10w , Installation mit 230VAC)

Die Leistung des Erzeugers ist bei der Einstellung der Verhältnisse der Volumenströme nicht so wichtig. In der Berechnungsformel kürzt sich die Leistung ohnehin heraus. Es liegt ja auch nicht immer die gleiche bzw. volle Leistung des Wärmeerzeugers an. Zwischen Aus und Volllast gibt es unzählige Leistungszustände. Entscheiden ist, das die Volumenströme, die letztendlich ein entscheidender Faktor für die Wärmeleistung an den Heizkörpern sind, im Verhältnis von allen Heizkörpern zum Gesamtvolumenstrom der Pumpe am Wärmeerzeuger so aufgeteilt werden, dass in allen Räumen die erforderliche Raumtemperatur mit erreicht wird. Nicht mehr und auch nicht weniger.

1. Wenn sich im Keller keine Heizkörper befinden, kann die Heizungsanlage statt Keller auch im Erdgeschoss angenommen werden. Dadurch werden die Einstellwerte auf den gesamten Einstellbereich der Ventil besser verteilt. Sind im Keller Heizkörper vorhanden, sollten auch alle Etagen mit Heizkörpern berücksichtigt werden. Der Hintgrund ist letztendlich, das Heizkörper, welche mit einer längeren Rohrstrecke angebunden sind, dadurch einen höheren Druckverlust haben. 2. Bleibt der Heizkörper in Keller zu, so ist er hydraulisch nicht wirksam und kann vernachlässigt werden. Öffnet sich das Ventil doch mal, z.B. wegen Frostschutz o.ä., dann ist das Verhältnis der anderen Heizkörper zu dem Heizkörper im Keller stark zu Lasten der anderen Heizkörper. 3. Meistens sind heute bereits elektronische Pumpen im Einsatz, die ihre Förderleistung an den Druckverlust des Heiznetzes anpassen. Das funktioniert meistens sehr gut. Bei ungeregelten Pumpen, kann man nach dem hydraulischen Abgleich in der Regel eine Stufe herunter stellen, wenn dies an der Pumpe möglich ist. Es muss ja nun nicht mehr der vom Druckverlust her ungünstigste Heizkörper mit bedient werden, während durch die anderen Heizkörper unverhältnismäßig viel und unnütz Heizungswasser durchströmt. Unabhängig von der Förderleistung der Pumpe ist beim hydraulischen Abgleich das Verhältnis der Volumenströme der einzelnen Heizkörper zum Wärmebedarf des jeweiligen Raumes ausschlaggebend. Hat die Pumpe gar keine Einstellmöglichkeiten, so lohnt sich ein Tausch auf eine Effizienzpumpe, die erfahrungsgemäß dann nur noch ca. 20 Prozent des Stromverbrauches der altern Pumpe hat.

Die Berechnungstabelle beruht auf einem Näherungsverfahren, sodass es schon mal vorkommen kann, dass die Werte im Ergebnis von der maximal möglichen Einstellskalar abweichen. Das ist aber kein Problem. Wenn man in dem Fall den höchst möglichen Wert der Skalar einstellt, wird das in der Regel immer funktionieren, da das Ventil in der höchsten Einstellung reichlich Reserve hat.

Hab Alles umgestellt. Bis jetzt klappt es prima!

Unter dem folgenden Link gibt es eine Beschreibung mit Auszügen zu dem Video: nordstromzwei.jimdofree.com/gashahn-zudrehen/hydraulischer-abgleich/

Bei der RTL-Box bin ich mir nicht sicher, ob es da eine Art Rücklaufverschraubung gibt, die man etwas zudrehen könnte, um den Volumenstrom einzubremsen. Allerdings würde ich mal versuchen, wie der Effekt ist, wenn nur der Heizkörper einreguliert wird. Oft wird der Heizkörper ja nur aufgedreht, wenn das Bad genutzt wird oder Handtücher getrocknet werden o.ä. Das heißt auch, dass in dem Fall der Wärmebedarf in diesem Raum höher ist und wenn das Bad nicht genutzt wird soll die Fussbodenheizung zum Erreichen der Raumsolltemperatur ausreichen, oder? Das heißt dann auch, dass die Fussbodenheizung nicht unbedingt zum Heizkörper hin abgeglichen werden muss, zumal der Volumenstrom in der Fussbodenheizung ohnehin schon bei höheren Rücklauftemperaturen durch die RTL-Box weiter begrenzt wird. Bei der RTL-Box von Oventrop kann man die Rücklauftemperatur einstellen, sodass hierüber evtl. ein Abgleich gemacht werden kann, wenn es notwendig ist. Generell haben die Fussbodenheizungen durch die Mäander immer schon ein bisschen mehr Druckverlust, als der Heizkörper mit Ventil in Spülstellung in örtlicher Nähe. Ich würde das einfach mal ausprobieren, bevor ich eine Reguliereinrichtung montiere.

Schau mal auf meiner Website. Da gibt es ein paar Infos, was man machen kann, wenn ein Ventil nicht einstellbar ist. nordstromzwei.jimdofree.com/gashahn-zudrehen/hydraulischer-abgleich/ Das sind zwar nur Provisorien, aber manchmal läuft das ganz gut. Generell bekommt der eine Heizkörper natürlich im Gesamtsystem einen unverhältnismäßig hohen Volumenstromanteil. Ich denke, dass es aber trotzdem besser wird. Man kann sich auch eine kleine Metallscheibe suchen und diese zwischen den Thermostatkopf und dem Ventilstift legen, sodass das Ventil nicht ganz öffnen kann. Die Scheibe sollte aber sehr dünn sein, weniger als ein 1 Cent. Das ist auch nichts für die Ewigkeit, da der Thermostatkopf dann sehr stark das Ventil zudrückt und das Ausdehnungselement im Thermostatkopf vielleicht mal kaputt geht. Das Beste wäre natürlich das Ventil oder den Einsatz des Ventils zu tauschen. Auch wenn Räume wenig beheizt werden, sollte das Ventil voreingestellt werden, denn auch in dem Fall ist die Durchflussmenge proportional zur Wärmeleistung, die ja noch geringer ist, als wenn man auf 20°C heizen würde. Der Regelzustand des Thermostatkopfes ist der selbe (AUF-ZU) nur bei einer anderen Raumsolltemperatur. Genau hier liegt ja das Problem.

Bei dem Näherungsverfahren wird die bestehende Heizleistung lediglich auf die einzelnen Heizkörper bzw. deren Durchflüssen an den Ventilen entsprechend dem Wärmebedarf der jeweiligen Räume aufgeteilt. Genau genommen wird davon ausgegangen, das die Heizleistung optimal ausgelegt ist sowohl im maximalem Lastfall, wie auch bei Teillast. Normalerweise regelt der Wärmeerzeuger ja die Feuerung entsprechend dem momentanen Wärmebedarf entweder durch Modulation oder Taktung. Wenn die Einstellungen an den Ventilen vorgenommen wurden, sollte auch eine elektronisch geregelte Pumpe die Leistung durch Anpassung des Gesamtvolumenstromes durch die Messung des Gegendruckes im Heiznetz die Heizleistung bedarfsgerecht anpassen, wodurch die berechnete Heizlast obsolet wird, zumal die berechnete Heizlast ohnehin an nur wenigen Tagen im Jahr erforderlich ist. Die Aufteilung bzw. das Verhältnis der Volumenströme bleibt unabhängig vom Heizfall und deren momentaner Leistung annähernd gleich. Generell geht das Verfahren davon aus, dass die Heizkörpergrößen ungefähr dem Verhältnis der Raumgrößen entspricht. Ist ein Heizkörper mal deutlich größer als das gemittelte Verhältnis, so kann der Heizkörper eine Einstellung niedriger eingestellt werden, als in der Berechnung ermittelt und umgekehrt. Wenn ich die Ergebnisse des Näherungsverfahrens mit den Ergebnissen der Berechnung nach Verfahren B mit vorheriger Heizlastberechnung vergleiche, stelle ich oft fest, dass die höheren Einstellwerte eher einen oder zwei Einstellungen niedriger werden, was sicherlich noch etwas optimaler wäre. Ansonsten kommt man nach meiner Erfahrung mit dem Näherungsverfahren auch ohne Heizlastberechnung zu einem recht guten Ergebnis - mit sehr geringem Aufwand. Damit meine ich, dass die Rückkauftemperaturen der Heizkörper alle einigermaßen gleichmäßig niedrig sind und somit der Brennwerteffekt in den Kesseln deutlich besser genutzt wird und dass die Heizungspumpe weniger Strom verbraucht. Durch die niedrigere Rücklauftemperatur kann man auch oft die Heizkurve etwas absenken, was nochmals den Brennwerteffekt verbessert und Verluste bei der Wärmeverteilung reduziert. Für die Eingaben in der Tabelle muss man auch kein/e Heizungsfachmann/fachfrau sein, sodass man nicht einmal fünf Euro in die Hand nehmen muss, wenn die Ventile voreinstellbar sind.

@@green-meets-profit danke für ihre Antwort. Ist der Weg die Heizlast der Räume per Programm zu bestimmen und den hydraulischen Abgleich per Nahrungsverfahren zu berechnen bzw gegenzurechnen also eine angemessen Art dies zu machen? Danke

Bzw HK per Heizlast auslegen und hydr. Abgleich per Nährung. Natürlich kann beides die Software würde das nur gern gegenrechnen.

Der Aufstellort des Wärmeerzeuger ist eine Einflussgröße auf die Hydraulik von vielen und wird in meiner Tabelle als Korrekturfaktor mitberücksichtigt. Im Wesentlichen geht es beim Hydraulischen Abgleich darum, die Wärmeleistung des Erzeugers anteilig auf jeden Heizkörper einzeln so zu verteilen, wie diese die Wärme leistungsmäßig an den jeweiligen Raum abgeben müssen um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Größe des Raums, Anzahl Heizkörper, gewünschte Raumtemperatur, Aufstellort des Wärmeerzeugers und einige Faktoren mehr haben Einfluss auf die Leistung der Heizkörper. Schaue dir am besten meine Tabelle an. Dort fließen die wesentlichen Faktoren in die Berechnung mit ein. Es ist natürlich nur ein Näherungsverfahren, mit dem man aber gute Ergebnisse erhalten kann. Wird der Hydraulische Abgleich nach DIN-Norm berechnet, dann fließen noch viel mehr Dinge mit ein, unter anderem die Rohrrauhigkeit usw. Das ist dann aber schon echt sehr aufwendig und meiner Meinung nach führt das auch nicht mehr zu einem so viel besseren Ergebnis.

Die Größe der Heizkörper ist bei dem Näherungsverfahren eigentlich die größte Unsicherheit. Bei einer leistungsbezogenen Planung und Installation der Heizkörper wäre das eigentlich kein Problem. In der Praxis kommen jedoch pro Wohneinheit maximal 3 Heizkörpergrößen zur Ausführung, obwohl nicht ein Raum die gleiche Größe hat, wie ein anderer. Auch sollte bei der Planung die Größe der Heizkörper an die vorgesehene Systemtemperatur angepasst werden. So benötigt man eine größere Wärmeabgabeflächen bei niedrigeren Systemtemperaturen, um die notwendige Heizleistung für die gewünschte Raumsolltemperatur sicher zu stellen. Die Systemtemperatur ist stark abhängig von der Wärmequelle bzw. Art der Heizung. Moderne Gasbrennwertkessel laufen bis zu 60°C im Vor - und 40°C im Rücklauf effizient. Bei Luftwärmepumpen sollte man die Heizflächen so gestallten, dass die Gebäudebeheizung mit einer Vorlauftemperatur von unter 40°C auskommen, um einen guten Wirkungsgrad bzw. eine gute Jahresarbeitszahl von bis zu 4 erreichen. Fällt mal ein Heizkörper signifikant aus dem Verhältnis, kann man das anschließend in der Tabelle korrigieren. Relativ kleine Heizkörper müssen im Einstellwert nach oben korrigiert werden und umgekehrt. Ein recht größer Heizkörper im Verhältnis zur Raumgröße ist für eine niedrige Rücklauftemperatur sehr vorteilhaft, da ähnlich wie bei der Fußbodenheizung für die erforderliche Wärmemengenabgabe ein relativ großes Heizwasservolumen in dem Heizkörper ist und die Fläche zur Wärmeabgabe auch sehr groß ist. Dadurch kann mit einem niedrigen Temperaturniveau trotzdem viel Wärme an den Raum abgegeben werden und die Rücklauftemperatur sinkt weit ab. Ist der Heizkörper sehr klein für die Raumgröße, dann kann die erforderliche Wärmeabgabe an den Raum nur über eine recht hohe Systemtemperatur in Verbindung mit einem höheren Durchfluss erfolgen. Somit verhindert ein recht kleiner Heizkörper ein gute Ausnutzung der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf. Der ziemlich warme Rücklauf hebt bei der Mischung der Rücklauftemperaturen der anderen Heizkörper das Temperaturniveau etwas an und ein evtl. vorhandener Brennwertwärmetauscher arbeitet dann nicht so effizient und die Heizkurve (im Sinne der Vorlauftemperatur) muss dann auch so hoch eingestellt sein, wie für den einen kleinen Heizkörper nötig ist, um genug Wärme abzugeben. Bei üblichen Variationen der Heizkörpergrößen bei denen das Verhältnis zur Raumgröße annähernd passt, bedarf es keiner weiteren Korrekturen, da die Genauigkeit der Einstellung am Ventil mit Werten zwischen bspw. 1 bis 9 ohnehin nicht so eine hohe Auflösung bietet, wie es in der Theorie zu beschreiben geht.

@@green-meets-profit Danke für die ausführliche Antwort

Vielen Dank 👍

Wenn die Heizkörper sprich Heizfläche je Raum - korrekt über eine Wärmebedarfsrechnung berechnet worden ist und obendrein noch ein Regelventil eingebaut ist, ist der hydr. Abgleich überflüsig. So bei mir und seit 30 Jahren sehr gut.

Das Alter des Heizkörper spielt keine Rolle. Die Einstellung wird nur am Thermostatventil gemacht. Der Heizkörper ist eigentlich nur ein Behälter, in dem das Heizwasser verweilt, um die Wärme an dem Raum abzugeben. Das Alter, das Material und die Beschaffenheit des Heizkörpers spielen dabei nicht so ein große Rolle, wie der Volumenstrom, der durch die Heizkörper fließt. Und der Volumenstrom wird nur über den Druckverlust durch die Voreinstellung am Ventil einreguliert. Manchmal setzten sich insbesondere bei Heizungsanlagen mit sogenannter oberen Verteilung auch nach langer Betriebszeit meistens die unteren Heizkörper mit Schmutz zu, sodass der Volumenstrom ohnehin schon stark durch die Verschmutzung reduziert ist. Dies ist jedoch nicht der Normalfall, sondern eher ein Defekt, der behoben werden sollte.

Das könnte man auch so machen. In der Tabelle habe ich einen Korrekturfaktor ZwR A eingebaut, der die Anzahl der Heizkörper in einem Raum überschläglich berücksichtigt. Die Formel für den Korrekturwert ist in der Tabelle enthalten. Der Korrekturwert ZwR A wird vom Grundeinstellwert abgezogen. Beide Heizkörper erhalten dann die Einstellung aus dem Ergebnis des Raumes.

Ja, das ist genau der Sinn der Sache. Schaue dir mal den Kommentar von PimpMyTrain an. Dort gab es ein ähnliches Problem. Der hydraulische Abgleich wird das sicherlich lösen. Eine elektronische Pumpe lohnt sich meistens schon nach ca. 3 Jahren. Zum Einen hat sie einen DC-Motor, der generell keinen Stator hat, der permanent magnetisiert werden muss. Des Weiteren kann sie auf den Druckverlust im Heiznetz reagieren. Schließen sich viele Ventile, kann die Pumpe den Gegendruck der geschlossenen Ventile erfassen und die Pumpe regelt die Förderleistung herunter auf den Durchfluss, der für die restlichen noch geöffneten Ventile notwendig ist. Und das kann mit der Voreinstellung der Ventile gut einreguliert werden. Sperrt man hinter der Pumpe alles ab, so regelt sich die Pumpe von Grundfos auf ca. 5 Watt herunter. Diese Leistung ist gerade noch notwendig, um den Gegendruck des Rohrnetzes zu messen. Durch die hohen jährlichen Betriebsstunden der Pumpe lohnt sich der Wechsel recht schnell.

@@green-meets-profit Blöd. Natürlich kann man meine Ventile nicht einstellen. Ist halt alles alt. Anfang/Mitte der 80er

Wenn die Anlage ansonsten funktioniert, sprich bei mildem Wetter alle anderen Heizkörper nur zum Teil warm werden, wird ein Abgleich auch nichts bringen. Wenn das Haus komplett von Dir bewohnt wird, kannst Du das ja leicht prüfen.

Wenn sich im Keller keine Heizkörper befinden, wird für das EG die 0 eingetragen und im OG die 1. In geschlossenen Heizsystemen spielt es keine Rolle, wenn der Erzeuger allein ohne weitere Verbraucher im Keller ist. Selbst wenn sich der Erzeuger im 6. Untergeschoss befinden würde und erst im EG Heizkörper sind, kann man im EG mit der 0 für die Eingabe des Geschosses beginnen.

Das habe ich noch nie gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Wenn am Ventil ein der Einkreisanlage der Volumenstrom durch den Druckverlust begrenzt wird, fließt das Heizwasser einfach im Rohr an dem Heizkörper vorbei. Da das Rohr im Verhältnis zum Heizkörper einen extrem unverhältnismäßig geringen Widerstand hat, kann man das am Ventil nie so genau einstellen. Wenn ich so eine Anlage optimieren sollte, würde ich überlegen, ob ich die Heizungspumpe durch einen Raumtemperaturthermostaten und/oder durch einen Rohranlegefühler am Rücklauf An und Ausschalte. Besser wäre noch, die Drehzahl der Pumpe an die Rücklauftemperatur anzupassen. Somit fördert man nur so viel Wärme, wie von den Heizkörpern abgegeben wird.

Ja, guter Vergleich. Das ist absolut analog. Allerdings ist eine Einrohrheizung nicht nur eine reine Reihenschaltung, weil jeder Heizkörper einen Bypass hat, damit die Heizkörper überhaupt regelbar bleibt. Allgemein wird am Ventil der Widerstand erhöht, um den VolumenSTROM abzusenken, auf die individuell für den Raum benötigte Menge, damit der Verbraucher nur so viel Energie abnimmt, wie er benötigt. Der Strom in Parallelschaltungen addiert sich in jeder Masche und die Summe mal der Spannung wäre die Leistung - mal Zeit ergibt die Energiemenge, die bezahlt werden muss. Daher muss ein unnützer, hoher Strom vermieden werden. Die Analogie zur Spannung wäre der Pumpendruck. Hat man eine elektronisch geregelte Pumpe, misst diese beim laufenden Betrieb den Gesamtwiderstand des Netzes und bei hohem Widerstand, reduziert die Pumpe den Druck automatisch und die Leistung reduziert sich insgesamt auch dadurch, dass das Potential (Spannung) sinkt. Heizkörper und deren Ventil wissen bei Auslieferung im Werk nicht, welche Leistung sie nach der Montage erbringen sollen. Daher stellt man dies am Ventil individuell ein. Es gibt auch nicht für jeden Raum den perfekten Heizkörper. Die Raumtemperaturen sind auch je nach Nutzung unterschiedlich. All dies kann durch den Widerstand reguliert werden. Ähnlich wäre es mit einer DALI-gesteuerten Leuchte, die ich auf die Lichtstärke in Lumen auf den erforderlichen Wert über den DALI-Treiber einstellen kann und somit fließt nicht der volle Strom unnötig durch die Leuchte. Auf meiner Website gibt es eine Erläuterung mit der die Erklärung für die Ermittlung der Einstellung, wenn mehrere Heizkörper vorhanden sind. Der Korrekturfaktor ergibt sich aus der Anzahl der Heizkörper minus Anzahl der Heizkörper geteilt durch 4. Hier sind weitere Erläuterungen: nordstromzwei.jimdofree.com/gashahn-zudrehen/hydraulischer-abgleich/

Rechne erstmal so, als wenn die Heizkörper gleich groß wären. Anschließend stelle den größeren Heizkörper einen Wert größer und den kleinen Heizkörper einen Wert kleiner am Ventil ein. Sollten die Rücklauftemperaturen der beiden Heizkörper wesentlich voneinander abweichen, muss der Heizkörper mit der höheren Rücklauftemperatur auf der Skalar etwas herunter geregelt werden. Das Ventil am anderen Heizkörper sollte nur höher gestellt werden, wenn der Raum die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht. Viel Erfolg.

Die Heizleistung ändert sich beim Betrieb der Heizungsanlage ständig und kürz sich mathematisch bei der Berechnung ohnehin heraus. Es geht im Wesentlich darum die Volumenströme bedarfsgerecht aufzuteilen. Die Leitungslängen werden insofern berücksichtigt, dass man die Anzahl der Etagen zwischen Heizkörper und Wärmeerzeuger einbezieht. Die Berechnung ist vereinfacht für kleinere Heizsysteme. Durch die Verkleinerung der Rohrdimensionierung vom Wärmeerzeuger bis zu den Heizkörpern sind die Leitungslängen ausreichend berücksichtigt. Die +2 im Video ergibt sich aus der Formal für die Berechnung. Das habe ich nur vergessen bei der Aufnahme zu sagen. Auf meiner Website nordstromzwei.jimdofree.com/gashahn-zudrehen/hydraulischer-abgleich/ gibt es eine Erläuterung zur Berechnungstabelle. Dort stehen die einzelnen Formel zu den Spalten drin. Wenn du zwei unterschiedliche Heizkörper in einem Raum hast, kannst Du die Raumfläche im Verhältnis zur Heizkörpergröße teilen und es als zwei Räume durchrechnen. Du kannst aber auch den Raum als einen Raum mit zwei gleich großen Heizkörpern berechnen und anschließend dem größeren Heizkörper einen Einstellwert mehr geben als berechnet und dem kleineren einen Einstellwert weniger. Das passt in den meisten Fällen. Sind dort dann noch unterschiedliche Ventile, dann rechne mit einem Ventil und übertrage das Verhältnis der errechneten Einstellung zur höchst möglichen Einstellung des vorhanden Ventils. Es geht immer darum, die Verhältnis der Volumenströme aufzuteilen. Dass jetzt nur ein Ventil ohne Einstellung verbaut ist, macht das ganz schwierig. Werden alle anderen Ventile eingestellt, hat das eine nicht einstellbare Ventil einen unverhältnismäßig hohen Durchfluss und verdirbt den ganz Aufwand. Daher sollte das Ventil oder zumindest das Oberteil getauscht werden. Viel Erfolg.

Sind mehrere Heizkörper in einem Raum vorhanden, kann dies in der Spalte "Anzahl HK" rechts neben dem Ergebnis für die Grundeinstellung des Ventils eingegeben werden. Als Ergebnis erhält man einen Korrekturwert in der Spalte Zwischenrechnung A, der im Ergebnis der ganz rechten Spalte für den Einstellwert des Ventils mit berücksichtigt wird. Man könnte auch den Raum in einzelne Flächen aufteilen. Das Ergebnis wird dann nicht grundlegend falsch sein. Da sich mehrere Heizkörper in einem Raum jedoch auch gegenseitig beeinflussen, ist die Berechnung über die Korrektur mit dem Zwischenschritt A etwas genauer. Die Tabelle geht allerdings davon aus, dass die Heizkörper in dem Raum ungefähr gleich groß sind. Ist dies nicht der Fall, sollte der kleinere Heizkörper auf einen Wert unter dem Ergebnis und der größere Heizkörper auf einen Wert über dem Ergebnis eingestellt werden. Die Wärmeabgabe in den Raum ist zwar ungefähr gleich, gegenüber dem Fall, dass beide Heizkörper die gleiche Einstellung bekommen, jedoch ist der Gesamtvolumenstrom für die Heizkörper dann bezüglich der Konvektionsflächen ausbalanciert. Die Rücklauftemperatur mischt sich theoretisch immer auf den selben Wert.

@@green-meets-profit Das heisst wenn ich einen Typ 22 und einen Typ 12 Heizkörper mit gleichen Maßen habe, wird der Typ 22 eine Stufe höher und der Typ 12 eine Stufe niedriger gestellt? Hab ich das richtig verstanden? Vielen Dank