223-й флюс годится только для отпаивания. Нужно брать RMA-218. Он не хуже 559-го, но еще и не высыхает в носике шприца. 559-й высыхает и приходится носик чистить.
@mi10mix5g9 Жыл бұрын
Спасибо за видео по ремонту зарядного устройства Ресурс -1.
@user-vd2np3bs4k6 ай бұрын
Нормальное напряжение отключения, у меня правда другая схема работает, и настроена на 15в, схема не отключается, но срабатывает ограничение по напряжению и выше 15в не заряжает в любом положении резистора, разница только во времени заряда.
@Serge32210 ай бұрын
Чтобы было более стабильное отключение, нужно прокинуть не толстые проводки от крокодилов до схемы автоматики, чтобы исключить влияние падения напряжения на силовых проводах🙂, отсюда и разброс напряжения отключения при разном зарядном токе. Или увеличить сечение силовых проводов, но первый вариант лучше.
@Kijek2022 Жыл бұрын
👍
@fedirpauk68987 ай бұрын
Какая причина напряжения 15.8v на колекторе Т1?меняли ли т6?
@mi10mix5g9 Жыл бұрын
Ресурс -1, и Кедр-М,хорошие зарядные устройства,но мне больше нравится вариант Кедр -М,так как у этого устройства больше функций для зарядки аккумулятора.
@user-olegKovalchuc Жыл бұрын
Полностью согласен, Кедр лучше.
@mikhailzalevskiy65639 ай бұрын
А ещё лучше "Ока"-автомат. Делаю такой. Делался на заводе -калуга прибор.
@user-if5xt1yv6y Жыл бұрын
1. Плюсовой провод в 95% случаев это белый и красный провод, а минус соответственно синий и черный. Отличий практически не встречал. Желтый земля. 2. Советские инженеры не дураки были, там нужен именно раъем, а не переключатель. На переключатель передней панели все будут тыкать, а без защиты там полетят тирсторы, либо управление. Учитывая что народ вместо предохранителей гвозди ставит или проволоку, это верное решение. Чтобы узнать про разъем откроют инструкцию, а инструкции у соседа не будет, потому что он только разок хотел подзарядить)) 3. RMA 223 это флюс для выпаивания, там температура кипения вроде выше, а RMA 559 активный, поэтому лучше паяет. Но его отмывать надо. ЛТИ-120 лучше обеих на мой взгляд)) Хотя для китайские не оставляют нагара и проще смываются. 4. По ресурсу лови лайфак, если с коллектора VT5 подать напряжение на питания генератора, то схема может заработать в режиме оганичения напряжения. Т.е. режим СС/СV. При открытии стабилитрона VT6 открывается, закрывается VT5 и прекратит подачу напряжения на генератор. Нафик там автоотключение, не пойму. Достигается порог напряжения, снижается ток. Все просто и логично. В инете часто мелкает схема с таким режимом на тиристоре. 5. Можно попробовать вместо стабилитрона поставить TL431, вдруг повысит точность. Может там плывут параметры стабилитрона при открытии.
@user-olegKovalchuc Жыл бұрын
По поводу перемычки : почему на Советском СВИТЯЗЬ и многих др. устройствах на отключение защиты тогда стоит обычный тумблер ? По поводу того, что флюс отмывать не надо , я считаю, это тоже , что в туалете не смыть за собой. Я все платы ВСЕГДА отмываю за собой и за теми кому " смывать не надо". По поводу стабилитрона : чем ставить TL , тогда уж компоратор лучше поставить, отключение будет точнее , или таймер 555 установить, с триггером внутри, но это уже будет не РЕСУРС-1.
@user-if5xt1yv6y Жыл бұрын
@@user-olegKovalchuc Имел в виду 223 для выпаивания деталей и все. После запайки естественно все все чистят. По поводу стабилитрона, тот же стабилитрон скажем на 5,1v может иметь приличный разброс в пределах 0,3V. Может инженеры написали с учетом этого момента, на производстве же никто не будет подбирать точные параметры индивидуально. ТЛ тогда не было, а так дешево и сердито, не военка же. Для гражданского и так сойдет, с учета параметров акб тех времен. Это щас точно, CC/CV и т.п. Тогда люди проще жили)) С "Свитязем " не знаком, но тут на МОЙ взгляд все сделано прилично. Хотя отключение по порогу это шляпа, должно быть снижение тока. Как на генераторе авто.
@user-olegKovalchuc Жыл бұрын
Вы путаете божий дар с яишницей. На авто АКБ заряжается напряжением, а зарядное типа ЯРЕСУРС, заряжает АКБ током, это разные методы ЗАРЯДА.
@apopovv2 ай бұрын
@@user-olegKovalchuc "чем ставить TL , тогда уж компоратор лучше поставить" Внутри TL431 как раз стоит компаратор и транзистор :)
@user-olegKovalchuc2 ай бұрын
Я при выращивании никакими флюсами не пользуюсь, считаю это бесполезным делом. У меня и так, всё прекрасно отпаиваеться. По поводу переключателя: я не раз уже читал такое пояснение, но для идиотов, это не поможет, а если человек грамотный, то с переключателем будет гораздо удобнее. Да, в Советском зарядном СВИТЯЗЬ, стоит переключатель на отключение защиты, поэтому версия не очень подходит. А если правильно, то в инструкции НИГДЕ !!! Не указано, что защита не работает в ручном режиме заряда, а это гораздо важнее, чем перемычка или переключатель.
@NNNNickN6 ай бұрын
Защита в этом устройстве работает по прнципу: неправильно подключл АКБ - не пойдет питание на схему автомата и соответственно не запустится генератор. Но если устройство уже включено и тиристоры приоткрыты, и в это врямя покдлючить переполюсованный аккум, то постояннка от аккума пройдет через тиристоры и силовые диоды. Выгорает предохранитель 8А. Может в этом и был секрет пропадающей неисправности. КД522 не выдержали отбратного 32В (14 В АКБ + 18В транса.)
@user-olegKovalchuc6 ай бұрын
Вы уважаемый немного не правы. Что означает: устройство выключено, тиристоры приоткрыты? Без ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОГО аккумулятор а генератор не работает, вопрос: как приоткрыты тиристоры, если они полностью закрыты? Защита в этом устройстве отрабатывает хорошо и надёжно.
@NNNNickN6 ай бұрын
@@user-olegKovalchuc Не ВЫКлючено, а ВКлючено написанно. После первой сборки и последующего выгорания при переполюсовке, вешалась лампочка Без АКБ и она немного светилась. Потом регулировали генератор, добавляли емкость чтобы регулирока была с 0. После этого бага исчезла. Вот может как раз переполюсовка была при приоткрытых тиристорах, когда генератор регулировал не с 0.
@werterr30437 ай бұрын
Схема зарядки БАРС-8А проще и круче. Всего 2 тиристора никаких силовых диодов. Защита от КЗ и переполюсовки. Просто идеальна. Не гудит не греется.
@mikhailzalevskiy65639 ай бұрын
Хорошее зарядное должно быть с стабилизатором зарядного тока. Тогда отключение будет более точное как в "кедре" или в "оке".
@user-olegKovalchuc9 ай бұрын
А вы, что думаете в КЕДРЕ есть стабилизатор зарядного тока? Если да, то вы ошибаетесь. Тут многое ещё и от схемы отключения зависит.
@user-ul2ue9eh2f7 ай бұрын
Не понятен смысл такого ЗУ, если генератор на авто дает такое же напряжение. Правильное ЗУ должно давать более 15, лучше 16 вольт. Тогда можно делать профилактику АКБ.
@user-olegKovalchuc7 ай бұрын
Вы видео не очень хорошо посмотрели. У этого устройства есть два режима: автоматический ( до 14,5 Вольт) и РУЧНОЙ- выше 16 Вольт. Чем для вас оно не правильное, я не понимаю.
@user-rw5hc7ps9i4 ай бұрын
Дайте схему для проверки в схеме вашего прибора котором ви пользуетесь
@user-ql4hg3wg7c6 ай бұрын
Олег,Добрый вечер!!!Подскажите,что выходит из строя в зарядном устройстве если подключить зарядное к посаженому аккумулятору не по полюсам?
@user-olegKovalchuc6 ай бұрын
Добрый вечер Николай. Я вам точно отвечу на ваш вопрос, только вы мне сначала скажите пожалуйста: у меня машина не едет, в чем причина? Это очень похоже на то, что вы у меня спрашиваете. Я вам с радостью бы ответил, но к сожалению, очень много факторов и типов зарядных устройств.
@user-ql4hg3wg7c6 ай бұрын
Зарядное Днепр--10,перестало работать после подключения к посаженому аккумулятору не по полюсам...@@user-olegKovalchuc
@user-ql4hg3wg7c6 ай бұрын
При этом,первичная обм.40 ом,вторичная 11.8Ком,на выходе из вторичной по переменке 16В после моста 15В,амперметр звоница. Все что знал рассказал... предположительная поломка если можна,буду благодарен.
@user-luka19646 ай бұрын
@@user-ql4hg3wg7cПроверяйте трансформатор. Великовато сопротивление вторички. Должно быть такого же порядка, что и первички, а то - и ещё меньше. И уж никак не килоомы!
@uipgah14153 ай бұрын
Дятько Алег зделайте обзор подробний на свій прибор для проверки транзісторів
@user-olegKovalchuc3 ай бұрын
Дядько Сан Саныч, извините не смогу. Прибора схему могу дать, скажу даже откуда её брал, но... Она не работает. Собиралась она лет 25 назад и поначалу не заработала. Затем что-то где-то поменялось в ней и она запустилась. Что и где - сейчас не скажу. Теперь она вся залита залита эпоксидной и посмотреть где и что не получиться. Я эту схему не однократно отправлял на канал : "Александр радио ремонт и самоделки", он там любит собирать подобные вещи. Но он её не делал. Почему не знаю. У меня пока прибор работает, и нет времени по новой его собирать и искать где была у схеме ошибка. Помню только, что он собран на двух микросхемах, одна Советская ВИ ( это аналог таймера NE555), на ней собран генератор. И вторая м/ сх: это D- триггер. Если интересно, могу скинуть журнал, откуда брал эту схему, но повторюсь: она с ошибкой и не рабочая.
@mi10mix5g9 Жыл бұрын
Зарядные устройства заводского изготовления работают хорошо,если его настройки производили добросовестно,а также кто эксплуатацию производит по зарядке аккумулятора согласно паспорта зарядного устройства.
@user-olegKovalchuc Жыл бұрын
Не все зарядные хорошие, бывают откровенный хлам. Но Советские, в большинстве своём, довольно не плохие аппараты.
@mi10mix5g9 Жыл бұрын
Я имел ввиду зарядные устройства советского производства.
@vacheslavfrolov38497 күн бұрын
1) Приборчик, я так понял, это ESR-метр, там не проценты, а омы (ESR, ЭПС). 2) 223 нейтральный флюс и легко удаляется, можно даже не удалять, 559 агрессивный флюс, хуже удаляется, оставлять нельзя, может разъедать дорожки и выводы элементов 3) Совдеповские конденсаторы MБМ, БМ-2 со временем сильно деградируют, в генераторах это важно, лучше поменять на пленочный.
@user-olegKovalchuc7 күн бұрын
По поводу процентов, я оговорился, там действительно Омы. Флюс 223, он для пайки вообще не подходит, он предназначен исключительно для демонтажа и пытаться паять им глупо. Флюс 559, это не акгресивный флюс, как вы пишите, но я его все равно всегда удаляю. Агрессивный флюс, это ТТ. По поводу конденсаторов: в них диэлектриком служит бумага, которая со временем теряет свои свойства и конденсатор выходит из строя.
@vacheslavfrolov38497 күн бұрын
@@user-olegKovalchuc ок. спс
@karolus1 Жыл бұрын
Sympatyczne urządzenie ładujące.
@evhenmoshak6939 Жыл бұрын
Помогите пожалуйста решить мою проблему. Я паял данное зарядное устройство по схемам и плате ака касяна. Номинали деталей точное, состояние новое. У меня трансформатор выдает 18 переменки плата рабочая но на выходе клем напряжение регулируется от 2 и максимум ето 13.6 вольт. Падение почти 5 вольт. Где моя ошибка . Такого вроде не должно быть. Помогите пожалуйста.
@user-olegKovalchuc Жыл бұрын
Здравствуйте, объясню по порядку. Трансформатор выдает 18 Вольт, на диодном мосту падает 1-1,5 Вольта, плюс на тиристоре падает около 1-1,5 Вольта. В итоге на выходе должно быть около 16 Вольт. Возьмите мультиметр и измерьте где падает напряжение, подключив его паралельно диодного моста, а затем тиристора. Возможно у вас тиристор не полностью открывается, и на нем большое падение.
@diod6 ай бұрын
Для того чтобы напряжение стало больше замените конденсаторы 100нф в управлении тиристором на 470 нф и будет Вам счастье.
@user-rb4rv7lh7v7 ай бұрын
Узнал что ESR измеряется в процентах Бу-га-га! Далее 2 диода вместо 4-х это не экономия, а повышение КПД (но это не для средних умов). Перемычка вместо клавиши это правильно - не будет никто по чем зря щелкать. Конечно до конца этот бред досмотреть не смог.
@user-olegKovalchuc7 ай бұрын
ESR измеряется в Омах, а если случайно оговорился, надо конечно поумничать. По поводу КПД, полный бред. КПД у схем одинаковое, обе схемы двухполупериодного выпрямления, куда уж мне до вашего гениального ума! А смотреть мои ролики и подписываться я вроде нигде не прошу, но тем не менее свои гениальные заключения, вы оставляете почти под каждым видео. Не нравится не надо смотреть и умничать.
@user-rb4rv7lh7v7 ай бұрын
Падение напряжения на диодном мосту - раз, падение напряжения на тиристоре - два. Это в случае диодного моста. С двумя диодами и двумя тиристорами падение напряжения только один раз.@@user-olegKovalchuc
@user-olegKovalchuc7 ай бұрын
Только на вентилях при отводе от середины трансформатора, напряжение почти в ТРИ раза выше. Т.е. при напряжении на обмотке 20 V, нужны диоды или три стопы на напряжение не менее 60 V, может гений об этом забыл?
@user-rb4rv7lh7v7 ай бұрын
Да где же тут на схеме отвод от средней точки? Извиняюсь, "середины трансформатора".@@user-olegKovalchuc
@diod6 ай бұрын
Что-то я не понял ,что было неисправно ,Вы не показали , оно вдруг заработало.Проверили транзисторы и потом вдруг напряжение при автоматике в генераторе пропало , что было пробито не понял.
@user-olegKovalchuc6 ай бұрын
Александр, вы посмотрите окончание видео, я там поясняю причину. Я думаю, что видимо диоды работали некорректно и в конце концов вышли из строя, вот и причина.
@Sergey_-_-_Sergey Жыл бұрын
При таком алгоритме, когда заряд прекращается при достижении 14,7В, аккумулятор ещё далеко не заряжен. В этом легко убедиться, замерив плотность электролита. Этим зарядным нужно делать заряд в 2-3 этапа. После первого отключения выставить ток 1% от ёмкости аккумулятора. Например 60Ач - 0,6А. Дождаться отключения. Затем 0,3А. Если дорастёт до 14,7В и отключится, дать 0,25А и можно выключить автоотключение. Напряжение врядли вырастет выше 15В. Зато плотность постепенно дорастёт до своих максимальных значений.
@user-olegKovalchuc Жыл бұрын
А никто и не говорит, что 14,7 Вольт, это 100 % заряд. После отключения, заряд будет около 80-90% , потому надо дозврядить до ста процентов в ручном режиме, устройство позволяет это сделать. А ваш метод не подходит для АКБ которым больше трёх лет. У таких батарей добиться повышения напряжения на таких малых токах, будете ждать до пенсии. На новых АКБ ещё можно, но тоже долго, есть гораздо более быстрые методы заряда, описывать не буду, долго.
@Sergey_-_-_Sergey Жыл бұрын
@@user-olegKovalchuc Я описал самый щадящий метод, раз уж вы поставили ограничение 14,7В и у вас гибрид. Конечно есть более быстрые методы. Всё зависит от знаний, опыта и убеждений заряжающего и состояния батареи. Есть те, кто выше 14В принципиально не дают батареи, есть и те кто и 17В не бояться дать. И у тех, и у тех батареи работают по 10 лет. Тут вариантов много. Опять же, сколько есть времени на зарядку.
@user-olegKovalchuc Жыл бұрын
Это сказки,про 10 лет , если заряжать до 14 Вольт. В АКБ в процессе работы присутствует процесс, который по умному называется "стратификация электролита", т.е. расслоение. Если электролит не перемешивать, хотя бы раз в год, то такая батарея более трёх лет вряд ли проработает.
@vova9658 Жыл бұрын
Дане зарядне це все одно що ламповий телевізор в сьогоднішній час 😂😂😂
@user-ld7zw9wr1o8 ай бұрын
Який сучасний зарядний пристрій порадите придбати?
@vova96588 ай бұрын
@@user-ld7zw9wr1o на мою думку щось з тих типу інтелектуальних їх ціна коло 800 грн
@IDONTMAIND6 ай бұрын
@@user-ld7zw9wr1o купи ишака, там ничего заряжать не нужно
@user-fj5cm1bs7q Жыл бұрын
Мужик посмотри Ака Касьяна и несите чушь! 🤣
@VLADIMIR-zk9ry Жыл бұрын
Схема очень сложная для зарядки какого то аккумулятора. Достаточно транса и двух диодов.
@user-olegKovalchuc Жыл бұрын
Транс и два диода не позволяют контролировать процесс заряда. Не возможно контролировать ни ток ни напряжение, зарядить теоретически возможно, но при постоянном заряде таким зарядным , срок службы АКБ точно уменьшиться.
@user-olegKovalchuc Жыл бұрын
Ты долго думал, чтобы этот бред накрапать ?
@user-up7gd1fe4t8 ай бұрын
Отключать надо высокую сторону 220в, и такие схемы есть.
@user-olegKovalchuc8 ай бұрын
А что это меняет? Результат тот же.
@user-kx4cx3ce7f9 ай бұрын
Здравствуйте Да Сзади стоит перемычка для чего эта перемычка перемычка типа в автоматическом и без перемычки не в автоматическом А в ручном так если нету перемычки В каком режиме оно будет работать отпишитесь пожалуйста
@user-olegKovalchuc9 ай бұрын
Здравствуйте, без перемычки устройство работает в автоматическом режиме .