ここまで酷いと、常人は見捨ててしまうでしょう… 錆を落とし、掃除機で吸って、 どうにか蘇らせようとするその姿勢… 感動しました‼︎

溶接して行くうちにオリジナルのフレーム全部無くなったらおもろい。笑

コレは斎藤商会さんとのコラボ企画しなければw

ローバルみたいなジンクリッチペイントは犠牲防食といってジンク（亜鉛）がさびる事で鉄をサビから守ります。よって今回のようにすでにさびている部位には効果が期待できません。こういう状況では赤錆を黒錆に変換させる錆転換塗料という物が良いと思います。黒錆は不動態と呼ばれ黒錆転換するとそれ以上錆が進行しないのが特長です。ただ拝見する限り強度的に危なそうなので別対策が必要そうですね・・・

フレームの錆が酷いので諦めましょう、たとえ溶接で塞いだとしても鉄板が薄くなっているので他が折れるかもしれません。

まじか笑 これ車検大丈夫…？ 昔のってた三菱ジープは錆穴にアルミテープ貼って分厚くペンキ刷毛塗りで2回車検通せました。 最後は高速で椅子の固定がぶち抜けて廃車になりました。 油断禁物です笑

まだ内部まで進行していない錆はサビ転換材のサビチェンジャーやサビキラープロなどで塗っておいた方が良いと思います。 フロアのJOEさんが「これ取れたらまずいんじゃね」と言っていたのは水抜き用のプラグなので取れてもいいのですが、フロアパネルの凹凸はリブなので強度補強ですのでなるべく残して平面部分を切断した方が良いと思います。 フレームの方はサビ転換を塗った後その上から鉄板で覆う方がいいと思います。

いつも pakistani truck チャンネルを見てるから、コの字にした厚めの鉄板をガンとハメて、骨折の添え木みたいにするしか思いつかない。

Joeさんの独創的なアイデアに期待しますw

お疲れ様です。かなり限界な状態（笑）　JOEさんのレストア姿もオツなものですね！

思わぬところで小銭出てくるの、ちょっとテンション上がりますよね 特に100円(*´艸`)

s200pのフレームのサビ箇所、ちょうどエンジンマウントの箇所のサビは、荷台の水抜き穴がるので設計上の考慮不足だと思います。

やりごたえがありますね☺️

自分の愛車も錆で穴だらけで溶接やらアームやら交換しました 一生乗るつもりでいたのでショックでした･･･現代の車は消耗品さえ交換すれば一生乗れるでしょ？と思ってたのですがホント錆だけは常に目を光らせるべきでしたねえ 溶接すれば元通りになるわけじゃなく結局熱が加わった部分からまた腐食するらしいので恐ろしい子ですよね、錆 それはそうと超一流ユーチューバーなのにコメントに丁寧にレスしてくれるトイマンさんの律儀さを感じます☆

フレームの修正、補強などしたことが、ありますが、 補強修理する価値が無いと、思われます。 同じ状態(それ以上)の車両が走行中に、フレームが折れ、くの字になりました。 通常の乗用車は、ボディ全体で、フレーム強度、剛性を高めていますが、 トラック系は、フレームの上に、ボディを乗せて作ってあるため、フレームのみで、強度、剛性を出している車両になります。 エンジンの脱落は、無いと思いますが、フレーム強度が内部から弱っているので、全体のフレーム強度が著しく低下していると、思います。 また腐食が進み過ぎているため、溶接をしても、溶接の熱を受けた部分の強度が低下し、見た目は補強できているように見えても、実際はフレーム強度を下げる結果になると思います。 打開策としては、中古車を買い、使える部分の部品を、付け替えるのが、費用と時間と、効率が良いと思います。 不動車なら、フレームの状態の良い車両を、安価に手に入れることが出来ると思います。 長文、失礼いたしました。 ご参考になれば、幸いです。 ご武運を、お祈り申し上げます。 くれぐれも、遠出は、お控え下さい。

HPを削りながら走ってた高速道路 ヒェッ

うちの客はエンジンとミッションが落ちたしギアボックスも落ちました（笑）

もう般若の面いらんちゃいますか笑

穴だらけに錆びていると、どこかにぶつかったらこっぱみじんかもしれません。バッテリーの端子もいよいよですねー。

峠でブレーキ壊れたとき、フロア突き破って足ブレーキ使えるから生存率上がります。

大人しく中古車探すのが1番楽そう

ダイソン「オレ、めっちゃこき使われとるやん」

そこまで錆びると直す手間と費用を考えて廃車ですね。 次はジムニーキャンパーですねw

サビを吸ってるところが、耳鼻科で吸われてる感じに見えるww

ハカセが車選ぶときに気にしてるように、フレームが錆びたのなら、その車はもうそれまでですな。 もしくは、溶接のやり方を学んで、直してやるところまで進む、ですかね。

パイの実ですやんw

フレーム穴あきで車検不可ですね 残念ながら寿命と思って諦めるしかないですね～ 作業動画としては面白いので諦めて欲しくないですけど(笑)

これはかなり乗るのが危険な感じ…

ここまで錆が進行してたらかなりヤバイですね　　新車でハイゼットジャンボおすすめしておきます😁　　軽バンもおすすめですが

あんまり穴空く車の車検(陸運局の試験場で)目視検査の時に通らなくなるので、気を付けてください。

ラダーフレームの穴修理は相当の技術が必要の為、素人の修理は危険です。 正確に溶接できてないと走行中に修理した溶接箇所のフレームに亀裂が入り折れる危険があります。 動画化したいのであれば自分で腐食箇所を切って錆落とす所までが一番マシかと思います。 くれぐれもお気をつけて‥‥

グラインダーやり始めた時に 「おお、般若面役に立つやん」 て思ったら取ってたw まあ奥見えんさかいしゃーないっすね んで、ジョー氏の「どうしたらええんやろ？」に 「答えはハッキリしてる(廃車)けどそれ言うたらトイチー界追放やなあ…」 とか思てました。 えー…頑張っておくんなはれ🙏

前のオーナーさん漁業してたんなら塩害でやられたんでしょうね… フレームはかなり危険…やはり齊藤商会さんかしら…

これが多走行軽トラマニアの間で有名な噂のトイマンチーズの世界なんですね。さすがです！(^_^;)

ハイゼットジャンボの廃車のフレームを切って繋ぐとかw

塩化カルシウムアタックの結果だと思われます。 過去のオーナーで雪国の人がいたんでしょうねぇ。 錆ていないところを探す方が大変な現状、直すのは現実的ではないと思います。

一度逆さにして振ってみれば・・・・・笑

結局、シャシーだけにして、ブラスト処理したりするお金で、中古が買える。悲しいけどこれ現実なのよね。車検時のシャシー塗装大事、特に海の方とか、坂道多くて、冬に融雪剤撒く地方なんて、何やってもめっちゃ錆びるし

新潟、福井のオーナーを渡り歩いたJB23のフレームも同様の状態になりました。 ずっと世話になっていた販売店に相談したら修理は無理と言われた為、カスタムショップに補修を依頼し、その後5年が経過して20万キロに到達した今も元気に走ってます。 表面にまで達した腐食箇所は全て除去し、孔が大きくなったら当て板補修、腐食が進行しすぎたフレーム内部のようなアクセスがしにくい箇所は錆の除去や錆置換剤を十分に浸透させることが難しいために、可能な限り腐食片を除去したうえでノックスドール700のような浸透性が高いワックス系防錆剤を内部に注入、その後も様子を見ながら再注入、下回りは鋼板のあわせ目はノックスドール700を丹念に浸透させた後、全体を300でコーテイングしてカバーし、さらに｢ラストストッパー｣という電気防食装置も付けました。 下回りのこまめな洗浄や点検は必須です。 このような状態は普通の感覚なら廃車も考えるレベルだというのは店にしつこく言われたために理解してますが、価値観は人それぞれ。 思い入れのある車なら、思う存分補修すべきだと思います。 そもそも車好きに一般的な車の経済価値を語ること自体がナンセンスかと思いますから。 ぜひ錆を克服して30万キロを目指して下さい！

錆ほじくってるだけの動画を、もう10回くらい再生してるが飽きないw 20㎝くらいの段差をドスンと降りたら車体歪みそうだけど、やらないかな～？ww

僕のミニキャブ28年目なんですけど配管の錆に悩まされてます｡愛着があるので修理しながら乗り続けますよー

ジョーさん、ジャンボ車検まで持たせるんですか？フレームの肉厚も無いやろうから安全の為に程度の良い同型のジャンボにこっそり乗り替えた方がよろしいかと。リスナーにバレませんしwww

私は　フレームの錆を手でとってから、（私も右前輪付近でした、掃除機で吸い取り作戦でした。笑）フレーム内部にさび止めスプレー（塗料ではなくクレの長期防錆スプレー）を四方八方に吹いてから、元のフレームの地金をだして長方形の板をフレーム材に合わせてカットしてベロメタル（値段高い、金属粉いり）で接着で車検とおしました。強度がいるところはやはり鉄板を短冊形に補強貼り付けです。接着材はJBWELDでもいい、強度は60Kg/c㎡あります。大変な根気がいりますが強度はやればやるほどでます、笑。もちろん自己責任でお願い申し上げます。時々フレームを点検するようにして乗っています。製品はアマゾンで購入可。がんばってください。私はもう忘れたい作業です、笑。

穴を塞いで、上部に穴開けて、中を防錆油で満たせばどうでしょうか。油に重量あるので、フレームの強度アップは要りますが、酸素に触れない状況をつくってやれば、中からの酸化は防げるかな？最後に注油穴をゴム蓋で塞いだら中は大丈夫なのかなあ。あとは、外部からの酸化を防ぐためにグリスとか亜鉛材の入った防錆塗料でカバーしつつ、錆に強く軽い素材で覆ってしまう。ネジ穴切るのが大変かもしれませんが。素人コメント失礼しました。

エンジン交換時のハカセ｢キッツイなー、どうするー？｣はこの辺も見て言ってたんかな、って思った 伏線上手いなぁ

当方、仕事でも錆びを相手にしたり、車のレストア(趣味)でしている者です。所謂サビマニアでもあるかもしれません。 結構錆転換剤を進めている方が多いので、参考までに。　錆転換剤は確かに表面だけの錆には効果はあります。しかし、この動画のようにひどい錆び(錆びは目に見えないところまでカビのように根を広げている)や下廻りなどの常時水のかかるような場所には錆転換剤では効果が不十分です。あえて商品名を出しますが、ホルツのサビチェンジャー、水性塗料錆転換剤のサビキラーをある程度錆びた鉄をケレンした後に説明書通りの施工を２回(二度塗り)、更に上塗りして保護して屋外に放置しました。 結果はホツルの錆チェンジャーの方が錆は出づらかったです。サビキラーの効果は実感できませんでした。 しかし錆チェンジャーは上記の通り表面だけで収まっている錆には効果はありますが、深いところまで行っている錆には対抗できません。 結論ですが、様々な錆び対策塗料などがありますが、ラストボンドSGという商品があります。エポキシ系二液性の物です。二液なので使いづらい部分はありますが、他にも検証している方がネット上に居るので検索して見て下さい。 ラストボンドSGが錆びマニアの中でも評価が高く、効果もあります。しかしまあ値段も高い。。。 他には関ペのエスコというこちらもエポキシ系の塗料があります。自分はこちらは使ったことがないので何とも言えませんが、ラストボンドSGよりもひどい錆には効果は低いと思います。しかし普通の錆止め塗料に比べると良いと思います。 エポキシ系は紫外線に弱いので紫外線が当たる部分は必ず上塗りが必要になります。 今までの自分の錆との格闘による経験を少しでも参考にしてもらえたらと思いましたが、大変な長文になってしまい申し訳ありません。 この車に高価なラストボンドSGを使うのは勿体ないかもしれませんが、効果は最強です。

フレーム逝ってしまうとしんどい...

アポリーブライトをググってみて下さい、みんカラにもありました。防錆には効果があります。 フレームですが鉄工所で補強と溶接はしてくれますよ。

錆転換スプレーで各部をスプレーして錆の進行を止めます。 鉄の強度をもつ粘土クイックスチールで穴を埋めてアンダーコートを塗るってのは。。

漁師で潮風に晒されてたんじゃないですか？w 溶接ができない、 はかせ〜

失礼します。連続投稿です。色んな専門家にに聞いてもフレーム交換だ、溶接だ、いや溶接は接続面の強度不足だといわれ途方にくれました、結局小学生の発想でフレームの横板や底板、天井板をケント紙になぞり、ホームセンターの３mm鉄板に移し サンダーで根気よくカット。元のフレームを砥石サンダーで地金を出して、シンナーで脱脂して接着して２４時間放置。 を１０数回繰り返しました。 強度はものすごくでました。どうも四角いフレームの断面でいうと四隅は比較的錆びてないのでそこで接着強度をだすのが ポイントでした。要するに古着の孔部分に重ね布地貼り付けと思ってください。発想が単純ですがこれがよかったです。

磁石使うと中の錆び簡単に取れますよ❗️

赤錆転換材を使うのはどうでしょう？塗った個所が黒くなり今後の錆防止になります。

この状態からトコトンやってる動画見たことないからやり切って欲しい！

コラボレーションはたのしいけれどもそれを、期待と共に名指しで書き込むのは野暮。下手すると失礼。 多分それがわからんのやろうなあ。 ええ、まあ確かにこのコメントが一番野暮ですよ。

ここから治していくスタイルは素晴らしい❗ 普通は廃車か部品取だけど。

そこら辺の錆び動画見てたら化け物級の動画に出会ったw

確か…フレームがサビで穴が開いてると車検ダメだった様な…😓 溶接で鉄板当ててもサビの具合からして溶接出来ないと思われます…😱

北海道だと軽トラ含めて寒冷地仕様は防錆処理してないと同じ状態ですよ。個人的には見慣れてますが内地のクルマもあんなに腐食するんですね💦💦💦

これはフレーム切り開いて処理しないと内部進行して将来的に破断するかと、、、 角パイで置き換えれたらと思うけどもフレームはどうだったかなぁ、、、

サンダー、大活躍ですな🎵

フレームの中ヤバイですな😅 コーンフレークみたいなのが出てきましたし😅

残念ながらこのままなら廃車直行コースですね。 当て板リベット打ち補修はフロアはまだしもフレームはあまり意味なしですね。 フレーム直すなら溶接必須、溶接しないで直すとなるとフレームごと交換しないとだめなんじゃないですか？

磁石使えば中は取れるかなー　ここまでひどいと諦めるのが普通ですね 溶接出来ないと強度たりなさそう

水没でもしたんかってくらいの錆と砂ですね…

もはや溶接じゃないと強度保てないでしょwwww もうちょっとしたら前傾姿勢になりそうですねwww

この腐りかたはあかんヤツ。

フレームの内部はノックスドールですかね、外側は鉄板あてて溶接か？どっちにしろかなりヤバいですね

サビの進行がヤバイっすねー。　フロアの穴あきが！　鉄板の継ぎ接ぎですねー

是非もう１台ジャンボを購入し、乗せ換えを！

錆チェンジャー的なハカセが詳しいヤツを外と中に吹き付けて、穴はハンダづけで埋めたあと錆色に塗ればじゃぱんらっとすたいるだよ☆

沿岸か雪国なら良く有ることです。。 キャリーの右後ブレーキパイプが錆び穴開きとか。マフラー穴開きフレームの水が溜まる箇所の修理等 次の車両に手間をと思います。

鉄がどんどん地球に帰っていますね もう見なかったことで錆転換剤で何とか・・・

「Pakistani truck」というパキスタンのyoutubeチャンネルでは、日本では即廃車になるような損傷の激しいトラックでも、シャシーを新造してフルレストアしますが、 ここまで錆がひどくなったら、プロに頼むと新車が買えるくらいのレストア費用が掛かるでしょう。 特に、このハイゼットジャンボは、人間の骨格にあたるシャシーの錆と痛みが致命的なまでに酷く、残念ながら手の施しようがないかも・・・

FRPどうです？ウチのハイゼットカーゴですが運転席から助手席の足元フロア全てFRPでごまかしていますよ(笑)

クロワッサンみたいw

これは斎藤商会さんとのコラボ企画やらなければ

ハカセ頼むしかないなw(o´･ω･`o)

鉄もやがて土に帰るんですね〜

これが普通の常識になります

よくまぁ今までご無事で…w

農家さん所有の軽トラはそんなに距離伸びないから、オイル交換などのメンテナンスがおざなりとなり、エンジンに重大なダメージがある可能性大。

融雪剤で錆てるなら右側だけじゃなくて左側も錆びると思うのですが左側大丈夫なんでしょうか 表に見えてないだけで裏側は・・・

溶接しないといけませんね

車検まで乗って廃車やな

見どころ・たくさん(ﾄｲﾏﾝ風）の回・・!(^^)!。 さびある程度・取って、転換材・＝補強（溶接）・・しかないでしょうねぇ～

えっと・・・・分解レストア案件かとｗ つまり物が付いた状態でやる物では無いとｗ 内側は錆を固める奴で、外は溶接で埋めて平に まあ、お仕事車はそこまでやったとか聞いた事が無いけどｗ

フレームをチタンとかマグネシウムとかで作り変えてみてほしいな♪ 競技用自転車のフレームビルダーに依頼して、クロムモリブデン鋼で作ってもらうとか♪ カーボンは、なんかミーハーで嫌(笑)

家の実家の軽トラ雨ざらしですが、こんな事はないですね。海水ですかね？？

うちの電気の引き込みポールの根元と同じ状態ｗ 隣に新しく建てて配線を移して手で揺すったら、いとも簡単にポッキリ逝きました・・・ ハイゼットとハカセ祖父宅のWボロボロ床下ビフォーアフター動画を期待しますｗｗｗ

錆激しい。。フレーム強度おちてるやろな～。バッテリーのマイナス端子辺りもヤバそう！ちゃんとアースとれてるかぁ？(笑)

これは、冬場の凍結防止散布の塩カルが原因です。帰ったら、水で洗い流すのが、一番です。僕も、帰ってから、水で流してます。仕事が終わってから散布をしてます。ちゃんと会社から手当ては、もらってます。

何て事ですか…これじゃマリーナベイサンズ2号が作れないじゃないですか！

とりあえず、荷台に1トン位の物載せて様子見てみたら？

横の穴塞いで、上に穴あけて、溶けた鉄を流し込むしかないな。。

全体的に２〜３回 補強して車検も かろうじて取ってたんですが最終的に落ちて廃車しました（笑）

フレーム内専用の錆転換スプレーは最低必要ですね。 そして車検は間違いなく落ちます。 足元の穴、フレーム穴はNGです。 足元だけなら応急処置でもいけますが。。。

フレームの中のサビ防ぐため酸素ない状態にする ウレタン吹き付けて酸素と水分無い状態にすれば これ以上のサビ防げると思う。

自分はダイハツハイジェット（古い）そのフレームに　大きな穴があいて車検が通りませんでした。 後ろの車軸がくるっていました。他のホース類にもさびが回ってエンジンのアイドリングも不調でした。 フレームの空洞にセメントか何かを流し込んで強度アップさせてたらだめなのでしょうか？？ 外はばれないように何かで塞いで色塗って。。アライメントで問題なければ車検通ると思います。

ここまで来ると全バラシの勢いでやらんとあかんかもですねぇ。。。