Muchas gracias!! me alegra saber que te ha gustado el vídeo. Hmmm, no controlo mucho Cura, hace mucho que no lo utilizo, pero entiendo que si te deja añadir varios extrusores también puedes hacer algo parecido 😉

Hola!! Muchísimas gracias por tus comentarios, y me alegro que te haya gustado el vídeo! Hmmm... por lo que comentas, no sé muy bien a que se puede deber... Entiendo que en el Gcode no ves nada raro ni antes ni después del comando de M600, no? una línea que simplemente haga una extrusión de X mm, no? Algo parecido a esto: "G1 E2 F2400" En ese caso, te diría que pruebes a añadir en el Gcode, justo antes del comando M600 una línea para retraer un poco el filamento y que cuando haga esa extrusión del punto no llegue a salir filamento de la boquilla (por ejemplo G1 E-2 F2400 o bien ajusta el valor después de la "E" con el número de mm que quieres retraer, recuerda que para retraer son números en negativo y para extruir en positivo), luego cuando haces el cambio de filamento manual dejas el filamento cargado y listo para imprimir. No obstante, también puedes probar a realizar antes del comando M600 un movimiento del extrusor hacia fuera de la fuera para realizar el cambio de filamento en un área fuera de la pieza y evitar que pueda gotear sobre la pieza durante el cambio de color (algo como G1 X10 Y10 para enviar el cabezal a la posición 10,10)... Es lo que se me ocurre que igual te puede servir para minimizar el efecto que comentas. Pruébalo si quieres y me cuentas que tal! Un saludo

@@wenceslaokolakao a 260⁰C

Muchísimas gracias Jose Manuel!! 😊

Hmmm ¿siempre pasa en la misma altura? ¿El problema viene en una pieza concreta o pasa siempre con este tipo de soportes? hmm, puedes intentar poner algún ajuste para evitar que en los desplazamientos sin extruir la boquilla no pase por encima de la pieza, o vaya sobre perímetros para intentar evitar esa zona de conflicto a ver si así consigues que te salgan mejor... Es lo que se me ocurre así de primeras 😊

Muchísimas gracias a ti!! Me alegra un montón saber que mis videos te están gustando y te sirven de ayuda!! Espero que siga siendo así. Muchas gracias por tu comentario. Un saludo!!

Hmm 🤔, pues no entiendo bien la razón por la que se te traba. Normalmente lo más común es que te salga el color sucio porque no haya purgado bien y se mezclen ambos colores pero a mi nunca se me ha llegado a trabar por la retracción. ¿Quite es lo que te pasa exactamente? Al intentar salir el segundo color es cuando se atasca? ¿Que tienes que hacer para desatascarla? Me parece que hay algún ajuste de retracción para el cambio de color el la sección de multimaterial, justo te estoy escribiendo de cabeza porque no estoy en el ordenador donde tengo instalado el programa y no lo puedo mirar, pero juraría que si que hay algo al respecto donde permite ajustar la retracción y la des retracción que hace a cada color. En cuanto lo consulte te digo con más seguridad por si quieres ajustarlo mejor. Un saludo!

Si, de hecho acaba de salir ahora la 2.8 😅. El video es una reedicion de unos que ya tenía previamente, que me pareció interesante rescatar. De todas formas, el proceso de instalación y configuración del programa apenas ha cambiado desde entonces y creo que sigue siendo muy válido para instalar también la versión 2.8 😊

Hoooola, puuues no sabría decirte, ya que yo no tengo klipper en ninguna de mis impresoras... ¿has probado si con la versión más reciente de prusaslicer te sigue pasando? Ahora está la 2.7.4 para descargar en la web, si es por algún fallo de prusaslicer igual lo han corregido en esa versión

Muchas gracias a tii, me alegro mucho que te haya ayudado!! Un saludo 👋

Muchas gracias Juan Marcelo!! 😊

Hoola, si para el PETG hay que aumentar un poco la temperatura respecto al PLA, en mi perfil de PETG tengo puesta la temperatura de extrusión a 230ºC y la base a 80ºC, también algo por encima de la temperatura que pongo para PLA, que normalmente la tengo en 50ºC

Hoola Jose, para los puentes yo aumentaría la velocidad un poco, y si puedes activa el ventilador de capa al 100%, ya que la idea es por un lado que el filamento vaya quedando tenso durante el puente y que se enfríe lo más rápido posible, para que caiga lo menos posible

Muchísimas gracias! 😉

De nada! Muchas gracias a ti 😊

Muchas gracias Juan Pablo! 😉

Muchas gracias a ti por apoyar el canal viendo el contenido, Tadeo! 😊 Un saludo!

Muchas de nada! 😉 me alegro que te haya gustado

Me lo apunto para futuro contenido! Muchas gracias por la sugerencia 😉

De nada Juan!! Me alegro que te estén sirviendo y ayudando mis vídeos! Un saludo! 😉

De nada!! Me alegro que te haya gustado!

En qué parte exactamente dices que te sale esa señal de peligro? Hmmm ¿es posible que estés superando los límites de velocidad para tu impresora? No estoy seguro, creo que nunca me ha salido esa señal...

Hoola!! 🤗 En este vídeo lo que hago es comentar las instrucciones "T" y las sustituyo por el M0 para hacer el cambio de color... Acabo de revisar el otro vídeo en el que efectivamente dejo los comandos T. En mi caso, para mi impresora Geetech no supondría ningún problema, PERO me haría el cambio de extrusor, es decir, cuando la impresora cambia de T0 a T1, físicamente deja de mover un extrusor y pasa a mover el motor del otro. En este caso, los comento, porque estaba pensando en una impresora de un sólo extrusor, en cuyo caso no es necesario cambiar la herramienta con los comandos T, por eso los comento en este vídeo. Si los dejas.... la verdad es que no sé que pasa 😅 porque por un lado le estarías indicando al firmware de la impresora que cambie al extrusor que sea, el 2 o el 3, pero en realidad físicamente la impresora no tiene ese extrusor... Entonces no sé si dejaría de mover el motor del extrusor y se quedaría haciendo los movimientos horizontales y de la base pero sin extruir filamento o si directamente lanza un error y para la impresión, supongo que dependerá un poco del firmware que lleve la impresora y como trata esa situación de imprimir con una herramienta que no tiene... A lo mejor directamente ignora los comandos T1, T2, T3... y sigue imprimiendo con el mismo extrusor... Ya siento no poder contestarte a esa pregunta, pero me ha picado la curiosidad, asique igual preparo una mini prueba para ver que pasa cuando intento imprimir una pieza poniendo cambios de herramienta que no tengo instalados, para ver como se comporta en ese caso 😉 Un saludo! Y muchas gracias por el comentario!

@@Aenelprints muy gentil por tu comentario amigo, entonces es mejor curar por lo sano y eliminar el "T" y listo, sigue adelante con tus videos ya que en verdad ayudan full sobre todo a las personas que tenemos impresoras antiguas, en la cual demuestras que no hace falta tener una impresora de ultima generación para tener excelentes resultados, saludos

Sí, si no tienes más de un extrusor, yo quitaría los comandos "Tx" por si acaso 😅 Muchas gracias por tu comentario! 😊

Hola!! Claro, en cuanto pueda lo mido y te paso los datos de las cintas que tengo yo hechas 😉

Buenas! ya la medí, las cintas que yo uso para hacer filamento tienen un grosor de 0,5mm y una anchura de unos 9,3mm. La extrusión la hago con una boquilla de 1,7mm. Un saludo! 😊

Hoal Rodolfo, puuuues, no se cual es la prusa steel XL, pero en las impresoras por defecto que tiene el programa, hay una serie que se llama "XL Multi-Tool Familia" y hay una con dos extrusores que igual te puede servir, si no para usarla tal cual, seguro que te sirve como base, con muchas de las configuraciones ya hechas, de forma que solo tengas que modificar aquellas que necesites para tu máquina 😊

Hola Jose! No es necesario hacer código para el PID de temperatura, en mi caso utilizo el módulo REX-C100, que es el que aplica el PID. Se pueden modificar los parámetros del controlador en los ajustes del módulo para optimizar el funcionamiento, pero no es necesario programar ningún código 😊. En la descripción de este vídeo tienes el enlace de compra del módulo y el resto de componentes que yo he utilizado para fabicarla kzfaq.info/get/bejne/sLR_abOgssWrn40.html Espero que te guste! Un saludo!

Hola Rodolfo!! Puedes probar a poner un comando del tipo G1 F5000 X190 Y190 después de la pausa para mover la boquilla a la posición X=190mm Y=190mm ( o la posición que quieras) y que quede fuera de la pieza para que no te estropee la impresión cuando va a hacer el cambio de material 😉

@@Aenelprints ok lo que he visto también es que al tardar en calentar el primer color se enfría lo que hace que el segundo color se despegue de la pieza

Sí, para evitarlo, hay un ajuste que permite que la temperatura del segundo extrusor, en caso de ser independiente no baje a 0, si no que lo deja algo más frío para que no gotee, pero lo suficientemente caliente como para que cuando tenga que volver a calentar no tarde demasiado... (Es un ajuste que puedes encontrar en pestaña "Configuración de filamento > Filamento" en la sección de temperatura, que se llama "Temperatura de reposo", ahí le pones una temperatura a la que debe mantener el extrusor no utilizado) En mi caso como solo tengo un extrusor no me pasa, ya que siempre lo tengo caliente y lo único que hago es cambiar el color, como es el mismo material, no tengo que hacer cambios en la temperatura, si acaso unos pocos grados para ajustarlo al nuevo color, aunque normalmente imprimo ambos a la misma temperatura.

Hola Daniel, depende un poco de cómo hayas cortado la cinta (de ancho) pero te pueden salir entre 7m y 9m.

Buenas Joaquin, es para PrusaSlicer. Puedes echarle un vistazo y descargarlo desde aqui: www.prusa3d.com/es/pagina/prusaslicer_424/ Un saludo!! 😊

De nada Antonio! Muchísimas gracias a ti por el comentario y por haber visto el vídeo 😉 Me alegro mucho que te haya gustado. Un saludo!

Buenas Manuel!! Puuues hace poquito subí un video resumen con los ajustes que yo tengo para imprimir en PET reciclado, te dejo por aquí el enlace al vídeo por si le quieres echar un vistazo. No los tengo todavía muy ajustados, pero pueden ser un buen punto de partida 😉 Un saludo!

Hola Abraham!! Muchas gracias por tu comentario, me alegro que te estén sirviendo y ayudando los vídeos!! 😊 Para mejorar las costuras tienes varios ajustes que puedes tocar, que básicamente afectan a cómo se genera esa costura. Hay formas de disimularla, pero no de eliminarla por completo, ya que es algo intrínseco al modo de fabricación. Es decir, hagas lo que hagas, el perímetro siempre tendrá un punto de unión donde se encuentra el inicio y el final (salvo en impresiones de espesor de una capa y que imprimas en modo vaso) entonces siempre tendrás esa pequeña marquita. No obstante, se puede disimular haciendo que esos puntos no coincidan unos debajo de otros formando la famosa línea de costura o alineándolos en zonas donde pasan desapercibidos como esquinas o zonas de ángulos marcados. Tengo un vídeo al respecto sobre los ajustes de costuras que igual te puede ayudar, te dejo por aquí el enlace por si le quieres echar un vistacillo >> kzfaq.info/get/bejne/p8xiqKaS0LOYhac.html Un saludo y cualquier cosa me vas comentando sin problema 😉

Buenas Gonzalo! Para hacer una línea de purga puedes añadir un Gcode al inicio de la impresión parecido a esto: G1 X150 Y0 Z0.3; Ir a posición X=150 Y=0 (Aqui pon las coordenadas donde quieres iniciar la línea de purga G92 E0 ; reinicia el extrusor (pone a 0 el material extruido, si lo tienes en movimientos relativos creo que no hace falta esta linea) G1 X50 Y0 E20 F1500 ; Se mueve a la posición X=50 Y=0 extruyendo 20mm de material a una velocidad de 25mm/s (En este caso hace una línea recta en X que va de 150mm a 50mm) Añade este Gcode en la sección "Código G inicial" dentro de la pestaña "Configuración de la impresora >> Código G personalizado" para que al iniciar la impresión te haga la línea de purga. PERO OJO! Es posible que necesites modificar los valores de X e Y para la línea de purga, para evitar que te salga en la zona donde se va a imprimir la pieza luego. También es posible que tengas que modificar la altura (En el ejemplo está puesta a 0,3mm) en función de la altura de tu capa inicial, para que salga todo a la misma altura. Espero que esto te valga 😉 Un saludo!!

Si? Yo los suelo utilizar en piezas que tienen muchos recobecos para que no queden soportes que salen de la pieza y son difíciles de acceder para retirarlos luego, y de momento los he podido retirar bien 😅

De nada!! 😉 Genial! Al final lo importante es quedarse con el concepto, y luego aplicarlo al laminador que más te guste 😊

Muchísimas gracias!! 😊

Toootalmente de acuerdo!! ajajjaa

Si me admites un consejo.. Pon unas miniaturas más representativas, por ejemplo con el resultado, este es el mejor metodo de union y el mejor explicado que he visto, pero cuesta encontrarlo. No llama la atención la miniatura. Es una pena pero KZfaq funciona así. Un saludo y gracias nuevamente.

Hola Manuel!! De acuerdo! Muchas gracias por el consejo! Intentaré actualizar la miniatura para que aparezca el resultado final😅 Me alegro que te haya servido! En cuanto a las uniones quebradizas, a mi me pasaba si enfriaba la unión demasiado rápido, por eso dejo enfriar la unión un par de minutos después de haber fusionado sin retirar la funda y sin soplar ni poner un ventilador ni nada. Por las pruebas que yo he hecho, siempre que la unión se enfría rápido, se vuelve quebradiza y si luego lo vas a enrollar en una bobina hay probabilidades de que se acabe partiendo. Un saludo!

Hola Santiago!! Mil gracias, te lo agradezco muchísimo!! 😊

Hola Antonio!! Muchas gracias por el consejo! 😊 En este caso, creo que las burbujas vienen del propio filamento. No olvidemos que se trata de filamento reciclado de botellas de plástico y el proceso para obtenerlo ha sido bastante casero 😅 Este tipo de filamento a mi me queda con el núcleo hueco, por lo que siempre tengo burbujitas que me resultan imposibles de eliminar, como te digo, por el proceso de fabricación del filamento, que deja el núcleo hueco. ¿Tu has conseguido un mejor resultado con este tipo de filamento? ¿de qué manera lo haces? Igual hay alguna forma mejor de hacerlo, que reduzca el aire del filamento y que mejore el resultado final..🤔 Voy a ver si encuentro algo al respecto! Muchas gracias! Un saludo 😉

@@Aenelprints si extruyes un trozo y vez alguna burbuja es humedad. Tiene que salir totalmente liso. Yo siempre imprimo pet con la secadora en marcha. Aqu8 en Canarias hay mucha humedad.

Pero PET comercial que compras, o PET reciclado a partir de botellas? Yo siempre que uso el reciclado tengo burbujitas, porque no soy capaz de hacer que el filamento quede macizo 😣 entonces al tener aire ya de por sí, siempre me sale con pompitas... es el precio que hay que pagar al reciclarlo en casa 😅 ¿Tu crees que se puede deber también a que coge humedad?

@@Aenelprints reciclado de garrafas de agua. Hecho por mi

genial! Por cierto, tu como haces la unión del filamento? ¿La haces una vez que es filamento ya, o unes la cinta que sacas de la botella y extruyes el filamento ya todo unido del tirón?

Hola Juan!! Los conceptos si que te pueden servir, pero los nombres de los ajustes es probable que cambien y no se llamen exactamente igual en cura. Un saludo! 😊

aah, como una sección de la pieza dices, con la vista cortada de las capas, no? Ahí la verad que el propio PrusaSlicer ayuda bastante porque te colorea de diferentes colores el tipo de capa, si es perímetro exterior, interior, relleno, voladizo, etc. Eso además te permite identificar zonas que pueden ser conflictivas incluso antes de darle a imprimir. Está muy bien 😊

Si claro, solo que con los colores sin nombres y funciones es bastante más difícil identificar

Hmm en las ultimas versiones de PrusaSlicer si que te vienen los nombres de que representa cada color, así como el tiempo de impresión de cada parte de la pieza y todo, la verdad es que lo mejoraron bastante en las ultimas versiones 😊

Hoola Jeshua!! Que va, es una máquina casera, pero si quieres hacerte una, en mi canal tengo unos vídeos explicando lo necesario para hacerla, el enlace a las piezas 3D que tengo diseñadas y enlaces para comprar lo necesario, por si te interesa 😉

Hola MGK! Mil gracias a ti por elegir mis vídeos para aprender, me alegra muchísimo que te haya servido 😊. Perdona, pero no entendí muy bien la sugerencia, sobre el nombre de las capas y su función 😅 Si me puedes dar más detalles lo tengo en cuenta para contenido futuro! Un saludo y lo dicho, mil gracias por elegir mis vídeos!!

Muchísimas gracias Ian!! 😊

Hola Ricardo! Muy interesante eso que comentas, efectivamente, una vez que tienes el STL, aunque sea de un conjunto, se pueden utilizar otros programas que permitan "cortar" piezas para separar el modelo en los originales. Eso es algo que también se puede hacer con Luban, por ejemplo, un programa sobre el que hice unos vídeos hace ya un tiempo, explicando como se cortaban las piezas, aunque en ese caso estaba orientado a cortar piezas que eran demasiado grandes para la base de impresión, pero si, muy buen apunte, muchas gracias por el comentario 😉. En relación a ChatGPT, yo hasta el momento nunca lo he utilizado para separar piezas de un STL, ¿tu lo has probado? ¿que te ha recomendado?

@@Aenelprints En realidad no para separar piezas sino para mejorar perfiles en CURA y también he generado un g-code que me ayuda a calibrar con más exactitud la cama caliente de una Ender 3 S1.

Aaah okiii!! 😊

Hooola Juanjo! Puuues, no lo sé, la verdad, no tengo impresora de resina... no sé si alguien que tenga una impresora de resina te puede decir si ha probado a hacer litofanías y cómo le han salido. Por lo que he encontrado en internet, la gente si que parece que las haga con resina, utilizando una resina blanca, te dejo por aqui un enlace que he encontrado rápido al respecto por si le quieres echar un vistazo : www.liqcreate.com/es/art%C3%ADculos-de-apoyo/mejor-litofan%C3%ADa-de-resina-blanca/ Si al final te animas a hacerla, ya me contarás a ver que tal queda! Un saludo 😉

Hola Ricardo!! Muchas gracias, si estos conceptos se pueden aplicar tanto a fusion como a cualquier otro programa de diseño técnico 3D. El el caso de fusion 360 es más directo, porque también es de autocad y creo que la interfaz es muy parecida al igual que el nombre y los iconos de las operaciones (no he usado mucho Fusion, pero me parece recordar que eran casi iguales) por lo que todo lo que aprendas de estos vídeos puedes aplicarlo en Fusion 😊. Un saludo!!

@@Aenelprints Muchas gracias por tu respuesta, he de probar lo que explicas en el tutorial en Fusión 360, y otros ejemplos también. Saludo cordial. 👍🤗

De nada! Ya me contarás si te ha servido 😉 Un saludo!

Hola Edgar! Efectivamente, esos ajustes de retracción son los mismos que aparecen en la sección de filamento PERO, si tienes activos los ajustes en la pestaña de "Configuración de filamento" en la sección "Anulaciones de filamento >> Retracción" REEMPLAZAN los valores que tengas en la configuración de impresora. Es decir, si los tienes definidos en la pestaña de filamento, el programa tomará esos valores a la hora de laminar y generar el Gcode, sin embargo, si los ajustes de retracción en la pestaña de filamento no los tienes activados, el programa toma los que tengas en el apartado de Extrusor1 dentro de la pestaña de configuración de la impresora. Hasta donde yo sé, ambos parámetros son para lo mismo, y modifican los valores de la retracción de igual forma, con la única salvedad de primar unos sobre otros... No sé si tiene alguna implicación a mayores...