Добрый день, он очень громкий?

@@senegalpro слышно) если на максимум, то шумит конечно, но привыкаешь, если на лайте, то шум раза в два меньше, может даже больше. Шум именно от лопастей, не гремит как старый холодильник) у меня он работает на максимум всегда, так как бытовка греется сильно, нет вент. зазоров и тп, но каждые часа 2 хожу выключаю, дети начинают мёрзнуть

​@@user-ed2hv2mi7q Спасибо большое за ответ

Да, увы, чувак плох в подобных вещах..

Не знаю, что она там у тебя охлаждает, но я пробовал им охладить у себя комнату тоже в 30 кв. м в жару градусов в 33-35, и нихрена не получилось, хоть труба была выведена через дверь на улицу и плотно прижата к кондиционеру, не отпадала. Он в таком случае стоит у стены, поэтому на всё помещение холодный воздух не идёт. Вот если трубу удлинить, чтобы можно было выставлять кондиционер посреди комнаты - тогда да, тогда ещё что-то охладит. Или если в такой большой комнате сидеть недалеко от кондиционера, тогда тоже ещё хоть как-то сканает

@@VladKrinitsin трубу надо нормально вывести куда-нибудь наружу. Например, стекло в окне заменить на сэндвич панель на лето (типа как в балконной двери делают нижнюю часть) или просто на фанерку (вместо москитной сетки поставить). В этой панели/фанерке сделать отверстие четко под трубу и вывести ее туда. Через дверь как у вас, нифига не будет работать нормально. Горячий воздух практически сразу засасывается обратно в охлаждаемое помещение. У меня мобильный кондиционер на 15 квадратов стоит в комнате 18 квадратов. Труба выведена в отверстие в окне (поставил фанерку вместо москитной сетки на нормальный крепеж). Охлаждает с 29 градусов до 24 за 15 минут и потом автоматически поддерживает заданную температуру, включая/отключая кондиционер. Самое главное, чтобы не было никаких притоков теплого воздуха ни с улицы, ни с трубы. Для теплого воздуха извне холодный воздух в помещении работает как насос. Чем сильнее охлаждаешь комнату, тем сильнее теплый воздух засасывается в эту комнату обратно и работа кондея впустую.

​@@VladKrinitsinэто потому что ты в первую очередь рукожоп картавый, а потом уже всё остальное! Не ролик, а сплошная вода, по сути никакой ролик, ничего дельного и ничего подтвержденного в реалии! Просто описание вслух его параметров, которые и так описаны в инструкции. Гофру вообще рукожопой рукой придерживаешь, когда пытаешься вытянуть, олень. Там тебе брак, тут тебе брак, ты просто рукожопый пользователь, который на ряду с такими же не забьешь гвоздя в деревянную стену, не сломав себе два пальца. Так что снимать ролики ни о чём, это не твоё, сходи лучше к логопеду, проведи время с пользой! Удачи.

Нет, не особо, как вентилятор отопителя в машине на средних оборотах

Вообще в нём смысла никакого нет, тем более у меня и так сухо. Если его включать, то надо крепить шланг и подставлять под него ведро, а потом ещё постоянно сливать конденсат с поддона кондиционера. Но после каждого открывания окна на проветривание, если за окном влажно, сушку придётся делать заново, если она так нужна

А в ней и не надо особо разбираться, ещё не факт, что заявленное совпадает с действительным. Разбираться надо, стоит ли такое брать для охлаждения в комнате, вывезет ли оно жару, на какую площадь его хватит, а на какой бесполезно даже пробовать

Обычно так и делаю, если не забываю. Хотя в большинстве шиномонтажек наоборот говорят, что ручник при этом нельзя затянивать, но и не могут объяснить, почему

По щебёнке его не прокатишь, он тут же зарывается

Кто-то не знает и этого. Вот человек увидит подкатной домкрат и по первости-то и не разберётся, что к чему. А посмотрит мой видос, и уже понятно, что делать вот с этим вот всем

Не нужна ни какая. На новых машинах на заводе ничего не наносят.

А зачем она нужна? Всё и так нормально откручвается и закрычивается, и на всех шиномонтажках так и открычивают, ничего за 5 лет на замяли и не стёрли. Секретка - это же просто обычная гайка, только с по-своему рифлёной головкой, и всё, для которой подходит только свой индивидуальный ключ. Ничего другого необычного в ней нет

Либо же протащить 2ю гофру на приток уличного воздуха именно для охлаждения нагретой части, и выбрасывания его обратно, тогда мобильник будет работать непосредственно только с комнатной средой, либо же как варик, выставить мобильник на улицу, а выдуваемый холодный воздух, по той же гофре подавать в приоткрытую форточку (если комната на 2м этаже). я у себя на даче практиковал последний вариант, и холодно, и приток свежего воздуха.

@@SINHRO-FAZA Да, можно сделать на лоджии, если она есть в квартире!

Это Россвиковский домкрат. Подробнее о нём, его название и сравнение с обычным домкратом в этой статье - dzen.ru/a/ZTls7UyqQWwzKEAC?share_to=link. На неё же есть ссылка и в описании к видео. Кстати, скоро я смонтрирую обзор на этот домкрат - я снял исходники ещё полгода назад, когда менял колёса на зиму, но так и не успел смонтрировать видос в прошлый шиномонтажный сезон

Нормально эти головки держат нагрузку - если гайки сидьно затянуты, то эти головки по-тхоньку прокручиваются, скругляя грани гаек, а внутри самих же головок грани остаются ровными. Значит, прочности хватает. Это у гайковёрта не хватает момента отвернуть то, что затянуто с чрезмерным усилием. Ему бы Нм так 500-600, но это уже или сетевые приборы, или аккумуляторные, но золотые, потому что нужна более ёмкая батарея

А он и не падает - это я лоханулся и не закрепил его. Хотя эта труба треснула по месту крепления

не иначе

Это сколько у тебя лошадей, не 160 ли? Если 160 л.с., то медленно. А разница с врыксой, конечно, велика

@@VladKrinitsin Зима-февраль. Для этого времени года и такого покрытия дороги 10.9. сек. быстро. Да 160л.с шины 215/60/16.

@@VladKrinitsin сегодня по сухой дороге 0-100 8.6сек проехал. На улице t-0гр. В принципе на летней резине 8сек. можно уложится. А, если с парой sti 4.44 быстрей будет.

​@@user-oj4qo4vn4n, ясно, спасибо за статистику. Но для 160 л.с. да ещё и на седане, который кг на 50, ну минимум 30 кг, легче вагона, почти 11 с 0-100 - это очень долго. Автомат старой конструкции не способствует. Я вот на Драёве2 находил статью про такую же Лису на 160 л.с., седан, как у тебя, только на механике - так там автор показал лучший разгон за 9.6 с, что тоже долго, особенно для механики. Нас любой VAG сравнимой мощности на DSG объедет, как стоячих Правда, если DSG откажет, то VAG даже не заведётся, а у нас коробки неубиваемые: я сам зимой в самые снегопады тягал грузовики из снега, которые в нём намертво увязли - в описании есть ссылки на мой Дзен и Драйв2, там эти истории описаны

@@user-oj4qo4vn4n , ну вот это уже похоже на 160 лошадей, но не похоже на автомат

Это не так работает - заявлено максимальное усилие, с которым закручены гайки, чтобы они могли быть откручены этим гайковёртом. Но с 300 Нм придётся очень долго откручивать - сидеть минуты 3-5 и непрерывно крутить им гайку, пока она не начнёт сдвигаться. Усилие подаётся набольшими частыми ударами, то есть это получается ударный гайковёрт. Я об этом и говорил в видосе, что когда я закручивал колёса до упора без д/м ключа, то этот гайковёрт половину гаек не мог сдвинуть с места, а по другой половине постукивал очень долго Закрутить он может достаточно сильно, но опять же надо понимать, что для достижения большого момента затяжки надо долго сидеть с этим гайковёртом и крутитьим одну гайку, да и не известно, до какого момента он таким образом докрутит Такие гайковёрты используются в основном для ОТкручивания гаек, так же как и пневматические или мощные сетевые приборы в шиномонтажках - ими же никто не ЗАкручивает гайки до конца, а только быстро ОТкручивают. Окончательно же даже в шиномонтажках гайки протягивают вручную, и если шиномонтажка хорошая, то с помощью динамометрического ключа

@@VladKrinitsin На шинамонтаже динамоключем протягивают, чтобы пневмогайковертом не перетянуты были. Им специально до конца не затягивают. У гайковертов показателя два,на откручивание (он как правило меньше) и закручивание, здесь вы правы. Но с чего вы взяли, что 3-5 минут надо ждать, чтобы добиться максимального момента????

​@@pp9391, потому что я пробовал этим гайковёртом закрутить гайки, держа его минуты 2 непрерывно на закручивание - развлекался, как мог, когда только его купил. И даже после этого пришлось дотягивать гайку, хотя и без д/м ключа, его тогда у меня не было. Отсюда и вывод про 3-5 минут (я уже столько ждать в то время не стал) - это математическая апроксимация полученного результата на требуемые и недостигнутые в своё время значения. Но только есть подозрения, что не закрутит он ничего, да и тем более, что при таком непрерывном постукивании торцевая головка понемногу прокручивается на гайке, скругляя её грани - я так 1 или 2 ли гайки выкинул, когда откручивал им пертянутые колёса, когда г/в работал минут как раз по 3-5 на каждую гайку, потому что грани гаек скруглило. И после этого я не совался с этим прибором откручивать колёса, затянутые до упора. Потому я и говорю, что необходимо затягивать гайки с должным усилием д/м ключом, чтобы такое не сообо сильный гайковёрт смог с ними справиться

Друг мой, деревянный здесь производитель вот это вот всего. Перевернуть трубу, конечно, можно, поставив её на впуск, и тогда будет подобие пылесоса. Но вот именно что подибие - чистить таким, например, под сиденьем в машине ты не почистишь, потому что носик так не заломится и не зайдёт далеко, потому что стоит поперёк "пылесоса". Вдобавок конкретно в моём случае эта труба прилегает ко впуску с заметным люфтом в отличии от прилегания к выпуску и болтается на впуске, так что она и сифонит и не держится там нихрена, надо поддерживать. Про то, что нет фильтра, я вообще молчу - после даже небольшой попытки пропылесосить пыль по углам вся крыльчатка забьётся пылью и придётся всё разбирать и чистить, само оно едва ли продуется Потому я и говорю, что "это" невозможно использовать в качестве пылесоса. Им можо притянуть только забившийся в угол пустой пакет, когда его сложно достать другими способами, но из-за установки трубы сбоку и до него будет недобраться

У меня спидометр показывает точно км в км до 100 км/ч - это я давно измерил, соотнеся с данными GPS на навигаторе да на радар-детекторе (забыл об этом упомянуть в видосе). А вот на скоростях 140+ уже возникает разница в 4-5 км/ч. Те, у кого большая разница с GPSом даже на точном спидометре и небольших скоростях, ездят на слишком больших или слишком маленьких колёсах

@@VladKrinitsin Ну не знаю,я на скольких машинах ездил,даже на штатных колёсах,всегда погрешность 4-5км/ч на скоростях в диапазоне 90-120.

@@user-jw6uf6nw9h , у меня немного нештатные колёса - 195/65 R15, тогда как по штату положено не более 195/60 R15. Причём, явсегда качаю 2.7-2.8 атм, то есть у меня колёса упругие и из-за такой надутости диаметр колёс тоже немного выше, чем на стандартных 2.2 атм. Вот если бы стояли штатныек колёса, накачанные до 2.2 атм, то можеты быть и была бы погрешность. А так её нет до 100 км/ч, правда, только на летних колёсах, потому что зимняя резина мягкая и вот на зиме я замечаю расхождение в 2-3 км/ч, потому что борт у низа колеса проседает больше,ч ем на лете при тех же 2.7 атм. Хотя может быть там уже и не 2.7, а те же 2.2 атм, потому что зимой колёса у меня подспускает часто, бывает, что и с 1,5-2 атмосфер приходится докачивать. А однажды вообще в 0 спустило, я уж подумал, что проколол колесо, ан-нет Этот же замер произведён на летней резине при давлении 2.7, ну может быть минимум 2.6 атм. Отсюда я уверен в точности

Спидометр завышает на 10% наверно на всех авто, кроме класса "спорт"

@@user-gk2rk7sv2u, это на тазах завышение процентов на 10 и даже на 20 может быть, на старых УАЗах вообще стрелка постоянно скачет с 40 до 60 да с 60 до 80 и т.д. - с какой скоростью он едет. УЦ меня всё ровно показывает, я обосновал, почему. У меня погрешность возникает после 100 км/ч

Мне при свапе накинули впуск от 202-го (форсунки, дроссель и т.д.), сразу предупредив, что если оставить вот это вот всё от 1.5, то особо лучше машина не поедет. ЭБУ я оставил прежнее, чтобы потестить, как с ним машина будет ехать - в принципе неплохо, можно и не менять, тем более что при смене слетит пробег, а перешивать его на должный - это лишние деньги, которых и так нет нихрена, если его вообще можно срутить. Заводится отлично, только даже летом после старта холостые выставляются в 2000, а зимой в 2500. Правда, обороты потом быстро падают по мере прогрева двигла. На полторашке летом было 1500 при старте, а зимой 2000, но когда холоднее -15, то старт всегда начинался тоже с 2500 об/мин, то есть не особо-то и больше оборотов у меня стало. Это, кстати, решается перепрошивкой ЭБУ, но я пока деньгами не раскидываюсь На прогретом двигле холостые обороты = 600, даже меньше, чем на 1,5л - там было около 700. Хотя сразу после свапа у меня почему-то плавали холостые обороты на прогретом двигле (кондиционер был выключен): смотришь, их 600-700, а потом вдруг под 1000, а потом также внезапно опять 600-700. С каких-то пор, где-то км так через 700 холостые обороты после прогрева двигателя перестали прыгать и стали на уровне 600 об/мин В целом, меня результат устраивает, но вот в последнее время машина стала как-будто овощить: разгон 80-120 по ощущениям такой же, как был на мёртвом полторасте. Думаю, это может быть из-за непрогретости всего - хоть я так ускорялся после 15 км пробега по трассе с момента старта, когда до этого машина 2-3 дня стояла без движения в -10...-15, но наверное 15 км не хватает для полного прогрема всех жидкостей, где-то что-то загусло, не разжижилось до нужной вязкости и разгон плох. При этом до старта двигло прогревается по минут 10, пока я собираюсь и выхожу из дома, очищаю машину от снега и т.д. Раньше на 1.5л так было, когда масло кончалось - оно жрало 1 литр на 1000 км, как на Бэхе. При этом и разгон заметно падал (хотя там и падать было нечему), а расход возрастал на 1-2 литра. А новое двигло у меня масло не жрёт, походу, совсем - после 5000 км пробега щуп полный и даже переполненный Ну ещё я грешу на коробку, что в ней образовались большие потери от износа и часто она не переключает на пониженную при утаптывании газа в пол. Летом планирую её поменять. Планировал ещё в январе-феврале, но я сейчас вообще на мели, а её смена выйдет в +-50к (я тут одному комментатору уже пояснял за цены после его удивления, можешь посмотреть). Да и на зиму оставлю пока эту коробку, которая на холодную переключает с 1-й на 2-ю в течении секунд 2 - её надо прямо часа пол активно ездить прогревать, чтобы было без пинков. Я недавно ею тягал и 5-тонный грузовик, и 2-тонный в самые снегопады, когда они застрявали в снегу на своём заднем приводе. И тягал я их потому, что осознаю, что коробка скоро пойдёт на выброс или на хранение для переборки, особо она не умрёт от такой нагрузки (колёса буксуют при превышении натяга), её вообще хрен убъёшь и ездить я продолжу, так хоть страдальцам помогу выбраться Вот когда поменяю коробку и увижу результат разгона, тогда и буду думать над сменой ЭБУ на от 202-го двигла. По текущим результатам не вижу особого смысла его менять, т.к. разгон быстрее едва ли станет, расход у меня и сейчас 10 литров при скоростях 120-130 км/ч, а местами 150+ по трассе, по городу 12 литров, 12.5-13 в самые пробки и это все вместе при включенном кондиционере и отоплении на половину, а иногда и на полную (не всегда включаю их на полную, чтобы не запариться, не околеть и чтобы мне в рожу не дуло, как-будто я на мотоцикле еду)

@@VladKrinitsin не понял с чего и откуда ты взял инфу что если ЭБУ поменять то пробег изменится. в этом кузове Импрезы ещё нет иммобилайзера, бесключевого доступа и подобного. не знаю, может конечно у тебя что-то немного другое, хотя я сомневаюсь, но у меня пробег был зашит в самой приборке и после замены ЭБУ в ней не поменялось совершенно ничего. зато с оборотами проблем не было, и поехала она сразу замечательно, намного быстрее полторашки. правда, точных цифр я не замерял никогда, но чисто по жопомеру ездить стало намноооого комфортнее, что по городу что по трассе. и не знаю как сейчас, а тогда (свапал я это дело лет 7-8 назад) ЭБУ от Легаси BH5 стоил 500-700р всего, ибо кому он нафиг нужен) единственное, с чем я столкнулся после замены мозгов - летом перестал включаться второй вентилятор, даже с кондиционером. но, к слову, не факт, что это именно мозги от Легаси виноваты! но разбираться я не стал, мы прокинули провода и подключили второй вентилятор к первому и они стали сразу включаться всегда оба - хуже ЕЖу от этого не стало, особенно в жару, а зимой в морозы я хорошо утеплял радиатор и моторный отсек в целом.

@@VladKrinitsin и ещё по поводу ЭБУ - там из навесного у 202го разница на самом деле только в одном, это чуть бо́льший диаметр дросселя (поэтому холостые и чудят у тебя), НО есть ещё один момент - на наших машинах в мозгах есть не только ЭБУ, но ещё и зашито управление АКПП. именно поэтому нам подходят только мозги от Легаси на 202ом, у Форика СГ на 202ом мозг чуть другой, ибо там на управление АКПП идёт отдельный блок, который крепится прямо под рулём. к чему это я? советую всё таки купить и поставить мозги от Легаси, тогда может быть и коробка станет работать чуть лучше. ибо всё таки 4АКПП у Субару очень живучая, убить её довольно сложно, и может не всё потеряно ещё)

@@tony.lou., да управление коробкой идёт тоже с ЭБУ, это я знаю. Может быть и поменяю ЭБ, потому что в последнее время коробка часто не переключает на пониженную, когда я жму педаль почти в пол (только уже у самого пола переключает), или делает это с существенной задержкой

​@@tony.lou., а чё-то механики сказали, что пробег может слететь с заменой ЭБУ, у меня тоже было такое подозрение. Я понятия не имею, где он зашит, может быть и на приборке, которую я уже сколько раз разбирал - я там видел проц, в котором может быть пробег и есть. Интересно тоже поставить ЭБУ от 202-го, потому что все говорят, что поедет лучше, но ээто летом, а то вдруг чего, как ты говоришь вот вентилятор не заработал. И вдруг оно попадётся дефективное и из-за него у меня тоже чего-нибудь посерьёзнее отвалится и машина доедет до Сан-Франциско и обратно. А я не хочу из-за этого задубеть посреди трассы зимой. Скоро потеплеет иближе к лету я наверное поставлю ЭБУ от Легаси, если они вообще остались, а то с самими 202-ми двигателями у нас уже дефицит, их ждать по 1,5-2 месяца

Ну, если полноценно лачануть с 5000, то я пойду перебирать коробку. Чем богаты

Он отлично работает, если комната метров до 10-11, 12 ещё пойдёт в самую жару +40. 15 метров уже не вывозит в +35...+40, если дом/квартира находятся на солнечной стороне, но если на удице градусов +28...+32, то и в 15 кв. м будет прохлада Есть модель поновее и помощнее RAC-09, у неё площадь охлаждения побольше, её должно хватить на 15 кв. м. Я такую не купил только потому, что её надо было ждать дня 3-5, а жара уже одолела и надо было охлаждаться прямо в сей день, а в наличии из недорогого был только RAC-07, а что-то дороже брать я не стал, поскольку были сомнения в эффективности напольного кондиционера Качество сборки не повлияло на надёжность работы. Я гонял его активно каждый день часа по 3-4 (1,5-2 днём и столько же вечером) где-то месяца полтора, пока стояла жара, и за это время никаких проблем, только 1 раз пришлось слить накопившийся конденсат

@@VladKrinitsin спасибо большое за подробное разъяснение. Прикупил RAC-07, т.к. комната на 12 кв.м, да и в нашем городе максимум жара - это 34-35° 😄

​@@fatal4ik15, ну 34-35 - это всё равно жарко, я кондиционер для преодоления такой жары и брал. Это на пике у нас было где-то с неделю +36...38, а один день и +40, но в основном +32...+35. Так что с такой жарой он справится вполне. Только месяца через 2 надо будет сливать конденсат, открутив самую нижнюю пробку

На турбо-свап у меня денег нет. На этот-то не было, пришлось залазить в кредит, который до сих пор отдаю, потому что полторашка внезапно легла и я остался без двигла. Будут деньги - будет и на нашей улице разгон

да, если оно отключится в процессе работы кондиционера, то он включится заново с теми же настройками, когда свет снова дадут

@@VladKrinitsin спасибо!

Потому что батарея нерабочая - срабатывает защита батареи по прееразряду. В ней даже если и одна из ячеек дефективная и быстро высаживается, то отключаться будет всё равно вся батарея

Ну без электронного дросселя с головой от EJ202 да. Блоки-то одинаковые что на 202-м, что на 203-м

​​@@VladKrinitsin ej20 это блока, много моторы можно собрать с ним! Это понятно! У тебя стоит дроссель, коллектор, головки, небесной от 202 мотор, тогда у тебя стоит 202 мотор, не 203 мотор! Логика, правильно?!?! 202 от 203 отличается, это факт!!! Настоящий 203 мотор мощнее чем 202!!!! Из-за небесной и некоторых доработка!!!! Номер двигателя находится левый передний стакан на металлическая табличка, это если не поменяли уже!!!

​@@yosueyrodriguezr5620, друг мой, всё так и есть. Если блок одинаковый по строению, то какбэ мощность двигла на этом блоке зависит от установленной головы, турбины (если есть), и прошивки. Мне так на разборке и сказали, что это по факту стал EJ202-й, раз мне накатили впуск от 202-го на блок от 203-го - у меня машина не 2006-2007 гг., у меня не электронный впуск, чтобы 203-е двигло болт-он вставало. Здесь я подчеркнул, что стоит 203-й блок, чтобы не создавалось впечатление, что у меня свапнуто старое двигло, потому что 202-е производят с 1998 года, а 203-е с 2002 года, а у меня он вообще года 2007-го оказался, судя по букве D в номере двигателя - в стоке была полуторка с буквой С, а машина 2005 г., а в номере двигателя чем дальше эта буква латинского алфавита, тем двигло новее. У меня ещё и ЭБУ от полторашки, так что я даже не знаю, есть ли там 137 л.с., а то может быть и 130-то нет

​@@VladKrinitsin из завода 202 и 203 мотор турбо не бывает! ej202 от 125лс до 137лс , ej203 от 140лс до 164лс по-моему, не больше!!! Мой мнения 202й более прочнее и надёжнее чем 203й. Удача ✌️

@@yosueyrodriguezr5620, я это знаю и говоря про турбу, имел ввиду что в принципе если взять блок, то не него можно нактить что угодно - поставить разные головы, сделать наддув или его не сделать, и тогда будут разные модификации двигла на одном блоке - вот что я имел ввиду. Акакой из них прочнее и надёжнее, мне уже всё равно - у меня двигло на 2 года младше машины, а будь оно 202-м было бы на 2 года старше или даже больше, и вся его надёжность испарилвсь бы в большем пробеге и возрасте