7や8ではＣの前にありますＯＳを呼び出すパーテション（ディスクの管理からしか見れませんので調べてください。）　の容量が500などと出ますが10では800以上1Ｇ辺りが必要みたいなので、まずは容量を変更してからでないとスムーズにできないことが分かりました。

EaseUS Partition Masterの無料ソフト部分で容量の変更ができます。ディスクの管理でも出来るのですがこちらのほうが分かりやすいかもしれません。

2020年5月現在でも7からアップグレードできましたよ。上記部分が肝心でした。

見せてもらいました。　出来るのではないでしょうか？　ただし、フロントが接地するまでの時間は凄く短いのでそれまでにスロットルを開けれて、クラッチをゆっくりではなくパンとつなげ、しゃがんだ態勢を伸ばす必要があります。　 クラッチをパッとつなぐというのもとても難しい動作です。　自分では早くつないだつもりでもパッとなってません。 ここらへん体得した人は簡単でしょうが、私を含めて長く練習しないと出来ないみたいです。

アドバイスありがとうございます。握った指がすぐにはなかなか開かないので難しそうですが、やってみます。

長らく返信せずすいません。　上記の通りずっと上達しておりません。ご安心ください。

やりにくいかもしれませが、出来るのではないでしょうか。

今よりもっと上手い自分を目指してお互い頑張りましょう。

吸気圧力センサー　です。　ＣＸ5でこれが汚れるとDPF再生が早くなるらしく、デミオでの確認です。　大丈夫みたいです。

定期的に出来たら理想です。

はい、結局新古品に換えて貰いました。　でも状況は同じ、ベッドの平行度、動きが違っているハズと勝手に思って使います。　オートのキャリブレーションはもうしません。　車用のシックネスゲージ（ＤＹＩショップで1000円～で売ってます）で、今は0.2ｍｍにヘッドを移動しながらダイヤルを回し、調整してます。　純正のカートリッジを使用しているのにPLAはABSの高い温度設定でロード、アンロードされます。　なんと純正カートリッジではない　と設定し、適正温度を指定しないとダメなんです。ムチャクチャですわ。　着いているチップは役目をしないことになります。これをせずにPLA(ABSはくさい、熱膨張があるので使いたくない）を使用するとノズル内が詰まり易くなります。　さらに詰まったときのノズル部品の取り外しが厄介です。　良い情報が見つかりましたらまたアップしたいと思います。

yamaguu1735さんの熱意に発奮して再度ばらして、フィラメントの通過しない地点(PTFEチューブ)を見つけ拡張・内面の面取りして、フィラメントがノズルまで到達するようにでき、ロードできたのです。これでサンプルを期待して、出力したのですが、1mmも積まないうちに樹脂が出なくなりました。印刷設定は純正PLAデフォルトなのですが、その設定の中の『戻る』タグの『引き戻し長さ』6mmとは何ぞや！です。引き戻しすぎて、ノズルの樹脂だまりが空になって出てこないのかも？です。もうアンロードすらできません。カートリッジに付いているチップは役目をしないことになっています。(20本ぐらい在庫アリ)新品到着からいきなり修理、帰ってきてもトラブル。これ以上、付き合えないです。困った。困った。なにか出力したものをアップしようと思っていたのですが、でません。残念です。

アンロード出来ないときはノズル内が固まってます。分解するにはノズルカートリッジを外さないといけませんが、上から押さえている黒いノブを無理やり、しかも注意書きの書いた金属プレートが曲がるくらいにして、カートリッジを後方に傾け、フィラメントが少々見えるところでカットして取り外します。　これが一番大変です。　やり難くてしょうがない。昨日、分解して（また詰まったから）ノズルカートリッジの直ぐ上にジョウロの部分があります。　これの穴にフィラメントが詰まり印刷が途切れているのを発見。　　結局純正フィラメントの精度不良、直径が大きい部分があるためと考えられます。現在、Aspectekのフィラメントをテストしてます。　15時間くらいの製作物を順調に作業してましたが、9割完成くらいでまたノズルが詰まりました。　このとき家にいませんでしたが、室温が30℃はあったかもしれないので　室温も大事な要素と感じております。　温度が正常であれば完成したような印象でした。　　もう一度言います。　純正フィラメントが現在良くないかもしれません。換えてみたらどうでしょうか。

も一つ、キャリブレーションを合わせるのにはがきも簡単かもしれません。測定すると0.23mmあります。　さらに使う時にZオフセットを見たほうが良いかもしれません。　1日経つと間隔が変わってしまいます。　長丁場の時は煩いので移動しています。これが原因かは今のところ不明です。

私も走行距離は1.7万kmです。　音が静かになると良いですね。　燃費はオートクルーズを使用しないとこの数字は出ないです。　郊外と高速はほぼクルーズを使用しています。　ハンドルボタンだけの速度変化です。

走行距離が同じくらいですね＾＾ なるほど！ オートクルーズってそんなに燃費にいいものなんですか＾＾ てっきり自分でアクセル踏んでたほうがいいだろうと思ってましたので今日使ってみます＾＾ デミオってシルバーも深みがあっていい色でかっこいいなと思います。

自分でアクセル操作した時のメーターランプを見てください。青とか白とかがしょっちゅうでます。　クルーズでハンドルボタンで1回おすと+1km/h上がります、何回か押してその時のランプの色が白にはならないはずです。　人間のアクセル開度よりやわらかい動作になってます。　このため燃費が良くなります。　当然マイナスもできます。

すごく参考になります。ありがとうございます。 おっしゃるとおり白や青がよくでます。 さっそく今日行き帰りにクルーズをほぼ使用して（峠とバイパス）運転してみました。 自分で操作するときよりかなり緩やかに加速するので燃費もいつもより良かったです。 それとクルーズコントロールを使用した後に自分の運転に切り替えると ゆっくりアクセルを踏むようになれたので、なんか安全運転にもなりました＾＾

よかったですね。　私は高速道路の場合ほとんどクルーズを使用してます。　家で椅子に座りながらハンドルを操作している感じです。らくちんですよ、疲れないし、ただブレーキは常に踏めるようにはしてます。燃費もどんどん良くなるためどこまで伸びるのか挑戦したくなります。

+Jirichan 0315 　そんなに力を入れたくないからですよ。それくらい解りませんか？

+yamaguu1735 あんなにハンマ手前に持つ人初めて見ました

そんな大きな力出す必要ないので 君頭悪そうだね

+Yu Sh このマシンはレース用ですので音が出次第OHです。　それにもともと国産車と違い混合オイルの潤滑で間に合わず、グリス梱包のシールベアリングの使用です。　　組み付けでケース両側、クランクシャフトにストレスなく組むのは不可能です。メーカーサービスでも出来ません。　ベアリングの遊びをとっている作業が分かりませんか？ベアリングは正確に遊びが出来ています。　　同じサイズのベアリングでも混入のグリスの違いでNoが変わります。　よって焼きつきの発生時は車メーカーは別グリスベアリングに変更します。　　音が出次第ですが、一般ユーザーでは判別できないレベルです。色々自分のマシンでテストしているのを理解して下さい。

+Yu Sh 私も同感です。

@@yamaguu1735 ケース側、ｼﾞｬｰﾅﾙベアリング側にストレス無く引き込むことは可能ですよ。ケースに触れずに引き込めば良いですよ。

ライディングって色々ありますから。

大丈夫ですよ　運動神経のない私でも出来そうですので 長く続けていれば必ずできます。　 　問題は年齢という敵です。

私も現在年齢の敵のひとつである50肩と戦っております。 年齢と言う敵・・・・ 障害物はステアケースだけでじゅうぶんです（笑） 上手になったときの動画を楽しみにしています。

現在も練習中です。高く上がるのはむずかしいです。

私たちも真似しようとしてますが、この人みたいには体がひねれません。

yamaguu1735 IAの方がそう言うのですから 相当なテクなんでしょうね。 あと、トライアルで返信くださるのは yamaguu1735様だけですので 僕らビギナーはとても嬉しいです（＾＾ｖ もっと目だって若い人たちにトライアルの楽しさを 知ってほしいです。

勘違いです。私はIAではありませんし、現在ライセンスもありません。 周りには国内A、国際Bなどがたくさんいます。あっというまに上手くなって しまう人には解らないだろうという、別の視線からの動画アップデートです。 　みんなガンバロー。。。いつかできるとイイですね。

yamaguu1735 そうなんですか・・。しつれいしました。 でもとても参考になりますので また色んな技をＵＰしてください。 ありがとうございました。