Muchas gracias a ti! Un saludo! 😐

OK. El filtro UV realmente es más un protector para el cristal de la lente que otra cosa. Los sensores de la cámara ya llevan su propio filtro UV/IR, por lo que no es un filtro imprescindible. Si encuentras un kit que no lo incluya, perfecto.

Hola Manuel, según la documentación de SharpCap, soporta todos los modelos de cámaras de ZWO. Te dejo el enlace de compatibilidad: www.sharpcap.co.uk/sharpcap/cameras El refrigerador, si la quieres para astrofotografía de espacio profundo, indispensable para poder quitar ruido en largas exposiciones (y además te va a permitir trabajar a temperaturas fijas, independientemente de la temperatura ambiente, por lo que podrás crear bibliotecas de darks en casa para diferentes temperaturas de trabajo y no tener que estar preocupándote de hacerlos por la nochedurante las sesiones de captura). Lo que si te recomiendo es no forzar el enfriador trabajando a mas del 80% durante periodos prolongados (eso significa, que en las noches calurosas de verano tendrás que trabajar a temperaturas de refrigeración mas altas (ej: 0º) que las que puedas mantener en las noches frías de invierno (ej: -20º, -15º). Es decir, no intentes forzarlo para mantener temperaturas por debajo de 30º grados menos que la temperatura ambiente. Un saludo.

Gracias a ti, por verlo y por comentar! (La verdad que son una pasada los métodos de reducción de estrellas de Bill.... yo aun sigo usándolos en los procesados y tan contento!) 🤤

Hola Sebastian!. Gracias a ti, por verlo y por dejar tu comentario. Es un filtro fijo ND1000 (1024). Reduce 10 pasos fijos de luz.

Muchisimas gracias, @long0tub3! 😉👍 Me alegro enormemente de que te estén siendo de utilidad los videos!

Con certeza no, pero revisa la configuración de los puertos USB en el administrador de dispositivos de Windows. Si miras todas las pestañas del cuadro de diálogo de cada puerto, verás que en alguna de ellas hay opciones de conservación de energía del estilo de "desactivar si el puerto está inactivo durante un tiempo". Muchas veces viene activada esa opción por defecto. Desactiva todas las que localices (revisa puerto por puerto) y mira si así deja de darte ese error. Suerte!

@@NeuralActivity ok lo miro. Gracias

Jajajaja...😂 últimamente, entre danas, calimas y demás ...nos vamos a tener que cambiar de hobbie, sí.

Muchas gracias, compi! 👍Ahora estoy liadillo con un proyecto personal, pero en breve espero poder retomar la creación de nuevos contenidos, tutoriales, y algunas sorpresas interesantes que llegaran en una nueva etapa del proyecto (todo esto, ya para después del verano, estimo)... mientras....puedes terminar de ver las series de NINA, PixInsight, ASI Air, etc... que lo disfrutes! 🙂

Gracias de nuevo a ti, Metalyard! 😉Te agradezco enormemente tus palabras. Es muy alentador y da mucho ánimo saber que os gustan y os son de utilidad los contenidos del canal. Y si puedo despertar la pasión por el hobby, que a todos en algún momento nos abandona temporalmente, pues perfecto. Igualmente, mis mas sinceras gracias por adelantado por cualquier tipo de difusión del canal que puedas realizar! Recuerda que tienes también a tu disposición el servidor de Discord (link de acceso en las descripciones de los videos), donde, junto con el resto de compañeros, además de escribir, podemos compartir capturas, procesados, dudas, etc...👍Un abrazo, y cielos despejados!

Muchas gracias Metalyard! 👍 Me alegro mucho de que te estén gustando los videos y de que te hayan sido de utilidad. La ASIAIR es una gozada, si lo que buscas es algo de estilo Plug&Play (tiene el inconveniente de la compatibilidad, ya que no lo es con todas las marcas de cámaras, monturas, etc, de todos los demás fabricantes). Y si eres de los que te gusta "cacharrear", y tener control absoluto de todo el software/hardware no te pierdas la serie de vídeos de NINA...otra pedazo de herramienta, de corte mas "clásico" y "abierta".

Gracias de nuevo por tus amables palabras! ASIAir y NINA, Básicamente son dos opciones que van un poco en función de tus gustos y forma de trabajar. Suelo hacer la comparación con el mundo de los videojuegos, en la que ASIAIR sería el equivalente a una consola (Xbox, PlayStation, etc), y NINA el equivalente a un PC de gamong que puedes abrir, configurar a tu gusto, añadir y quitar componentes, etc. Lo primero es más sencillo, cómodo, directo y sin complicaciones, pero tiene sus limitaciones. Lo segundo es más complejo, pero da mucho más juego y es compatible prácticamente con todo el hardware/software del mercado. Según el estilo de trabajo que te guste, puedes ir a por una opción u otra. Saludos y cielos despejados! 🖖😀

Gracias de nuevo por tus amables palabras! ASIAir y NINA, Básicamente son dos opciones que van un poco en función de tus gustos y forma de trabajar. Suelo hacer la comparación con el mundo de los videojuegos, en la que ASIAIR sería el equivalente a una consola (Xbox, PlayStation, etc), y NINA el equivalente a un PC de gaming que puedes abrir, configurar a tu gusto, añadir y quitar componentes, etc. Lo primero es más sencillo, cómodo, directo y sin complicaciones, pero tiene sus limitaciones. Lo segundo es más complejo, pero da mucho más juego y es compatible prácticamente con todo el hardware/software del mercado. Según el estilo de trabajo que te guste, puedes ir a por una opción u otra. Saludos y cielos despejados! 🖖😀

@@NeuralActivity Sí! A mi me interesa aprender los dos metodos, pues en verano con las salidas al campo, me parece mucho más versatil el sistema AsiAir y en invierno controlar el teles con NINA sin pasar frío xDD De nuevo, muchas gracias a tí por dedicarnos tu tiempo y esfuerzo. Todo mi animo y apoyo con tu proyecto de KZfaq 🙌! Saludos!

A tiii..por verlo, y por dejar tu comentario! 👍😉

A ti, Joxemi! 👍 Gracias por dejar tu comentario!

Hola Elisa! Muchas gracias por tus amables palabras!. El prisma es el de 8x8. En mi caso y dado que el sensor de mi cámara principal (la ASI 533) no es demasiado grande, no quise meter un prisma demasiado "obstructivo", que pudiera arrojar demasiada "sombra" sobre el sensor. El de 12x12 yo te lo recomendaría solo para sensores de tamaño APS-C o superior (ej: Full frame). Un saludo, gracias por seguir el canal y cielos despejados! 😉👍

Hola, hace un tiempo que cambiaron el nombre al proyecto. Ahora lo llaman waveSharp y esta es la pagina de su GitHub: github.com/CorBer/waveSharp . Ahi pordras localizar los enlaces de descarga. La ultima version de septiembre de 2023 es una beta: github.com/CorBer/waveSharp/releases/tag/v1.0beta

Hola Federico! Muchas gracias por tus amables palabras! 👍😉Una de las principales "reglas" que me puse a mi mismo cuando comencé con el canal fue la de explicar siempre no solo el "cómo", sino también el "porqué" y el "cuándo" hay que hacer las cosas. No siempre me es posible profundizar tanto, porque a veces eso dispararía enormemente los tiempos de los videos, pero lo intento siempre que puedo, porque soy de los que opinan que cuando te explican los conceptos de esa manera, es mucho mas fácil entender y retener cómo funcionan las cosas, ser mucho mas autónomo, y poder explorar/experimentar por tu cuenta mucho mas fácilmente a partir de la base que te han explicado (al final es un forma de fomentar el auto-aprendizaje, lo cual es muy complicado si simplemente te cuentan una lista de pasos a seguir, sin entender porqué hay que hacerlos así y/o en ese orden) Me alegra mucho saber que he podido transmitirlo de esa forma y de que te estén siendo de utilidad los videos! Un saludo y cielos despejados! 🙂

Hola Eloy. Correcto, la montura AM5 de ZWO la conecto por cable a la ASI AIR+ (no es un cable de red exactamente, sino el propio cable USB que viene con la montura para tal fin). El mando no lo suelo usar, porque habitualmente no lo necesito para nada, ya que para astrofotografía controlo todo a través de la aplicación de la ASI Air y los gotos/centrados por el sistema de solución de campo nativo que integra esta ultima. No obstante, lo puedo conectar igualmente, ya que lleva un cable/puerto independiente, y no interfiere con la conexión entre la montura y la ASI Air, y se puede usar en cualquier momento (aunque repito que solo le veo utilidad para sesiones de observación visual, en las que quieras controlar a mano la orientación del tubo, o divertirte "explorando" a tu aire el cielo nocturno mientras miras por el ocular). Por ultimo, comentarte que existe la posibilidad de conectar la montura a la ASI Air por Wifi, sin usar el cable. Personalmente no me gustan las conexiones inalámbricas entre las monturas y el software de control, prefiero siempre las cableadas, por lo que no he usado nunca esa opción, pero es posible ahorrarse un cable si te "fías" de la estabilidad de la conexión Wifi. El dispositivo que crea la Wifi de la montura es el propio mando (es el que lleva dentro el chip Wifi que genera la red inalámbrica y la SSID), por lo que en ese caso si que es obligatorio conectarlo a la montura. (Si la vas a conectar por cable, es opcional). Un saludo!

@@NeuralActivity gracias por tu respuesta muy clara, trataré con mi montura AVX de Celestron conectarme directo al ASIAIR desde el puerto donde habitualmente se conecta el mando en la montura Mil gracias

Hola, gracias a ti por verlos y por dejar tu comentario!. Correcto, para las Celestron se suele usar ASCOM junto con el CPWI. No soy usuario de Celestron y no tengo experiencia con este controlador en cuestión, pero normalmente en estos casos la fuente principal de problemas suele ser la configuración del ASCOM Device Hub o el cuadro de dialogo del ASCOM telescope iterface, donde estableces las propiedades de conexión (ojo si el tipo/cable de conexión de tu montura es serie, en lugar de USB, lo mismo tienes que especificar en estos settings del driver CPWI algun nº de puerto y/o velocidad de puertos). Te dejo enlace a este video de Steven Morris, de cómo conectar monturas Celestron con CPWI, por si te da alguna pista: kzfaq.info/get/bejne/jK2eY5xklZPTmaM.html ... prueba primero de todo igual que hace él con el ASCOM Device Hub->Tools->Setup, a intentar conectar y manejar la montura desde ahí (movimientos básicos N/S/E/O) Si esta parte consigues que te funcione correctamente, (antes incluso de abrir el CPWI), entonces NINA y el resto de aplicaciones como PHD2 te tiene que conectar sin problemas cuando selecciones el driver CPWI como controlador de la montura. Un saludo y suerte!

Hola Francisco. Tienes que iniciar siempre la sesión con la montura en posición "Home" antes de conectarla a las aplicaciones. En el hemisferio norte, esto es con la barra de las contrapesas (eje AR), apuntando hacia abajo totalmente perpendicular al plano del suelo y el tubo (eje DEC) apuntando al polo Norte celeste (al polo Sur celeste si estuvieras en el hemisferio Sur). Las aplicaciones darán por sentado que estas en esa posición de partida al conectarse a la montura, aunque evidentemente esto, por si solo, no es demasiado preciso, e insuficiente para lograr GoTos que acaben con la estrella seleccionada en el centro del encuadre. Tendrás que realizar igualmente otros pasos previos en lo que denominamos "puesta en estación" de la montura (antes de encenderla/conectarla), que influyen en la precisión de los GoTos, como el nivelado del trípode, la alineación de la pata "N"(al Norte/Sur, según el hemisferio) así como la alineación polar del eje de AR (por introscopio, método de la deriva, hardware, etc.), y posterior al encendido/conexion del software de control de la montura, los procesos de calibración del Goto a N puntos (2, 3, mas estrellas). No olvides también asegurarte de que tienes correctamente configurada tu posición (coordenadas de LAT/LONG) en el software de control de la montura y el planetario, así como la fecha/hora actuales. Además de todo esto, hoy en día, solemos utilizar software del llamado "solucionador de campo" ("plate solving" en ingles), ej: ASTAP que se integra con NINA perfectamente. Este tipo de asistencias, empleadas junto con una montura motorizada son una gozada y te recomiendo que las investigues y empieces a usar lo antes que puedas, ya que te centraran 100% el objeto seleccionado en el centro del encuadre de forma automatica (incluso con objetos que no sean estrellas, no visibles facilmente, como nebulosas o galaxias), y podras prescindir de realizar calibrado del sistema GoTo a N puntos. Son muchas cosas, como ves, y hay que ir aprendiendo y controlando poco a poco, sin agobiarse. Por el canal tienes videos en los que os hablo de todo esto... vete repasandolos uno a uno, siguiendo el orden de los episodios de la serie de NINA y veras que os hablo de todas estas cosas.... un saludo, animo y paciencia! 😉

@@NeuralActivity muchas muchas gracias por tu extensa respuesta Sergio.

Hola Lucas! Muy bien, gracias! (espero que tu también). Mi idea es retomar los contenidos del canal en breve (quizá después del verano, para Septiembre aproximadamente). Estoy terminando un proyecto personal, que me permitirá disponer de forma permanente de cielos abiertos y de mas calidad que los que tengo hoy por hoy en mi zona de residencia habitual, de forma que pueda grabar contenidos y sesiones de captura nocturnas con mucha mas frecuencia y calidad que lo que puedo hacer ahora. Así que espero traeros novedades muy interesantes en ese sentido próximamente! 😉👍

Hola, gracias a ti por verlo y por participar en los comentarios! 👍Respecto a tu problema, yo te recomendaría que comprobaras las opciones de la pestaña "Processing Options", en concreto la seccion de "Frame Resize (Reduce)". Si tienes activado la casilla de "Resize Frames" (cambiar el tamaño de los frames del video), asegurate de que tambien tengas activa la de "Keep Original Aspect Ratio" (Manter el ratio de aspecto original). Esto sirve, para que, si decides reducir el tamaño en pixeles de cada uno de los cuadros del video, no te los "deforme", asignando un ratio de aspecto diferente al original del video (ancho/alto). Un saludo y suerte!

Muchas gracias, Tuco!👍 En Siril, si usas los scripts que vienen por defecto con la herramienta, SI es necesario suministrar los flats. Si no los tienes (ojo: te recomiendo que te acostumbres a generarlos en todas las sesiones de captura, porque son bastante importantes para quitar problemas en la imagen final)... entonces la opcion que te queda es editar el fichero del script de Siril que estes usando, hacer una copia en la misma carpeta con otro nombre, renombrar las lineas que hacen referencia a los flats (poniendo un simbolo de corchete # delante de cada una de ellas). Ej: .... #preprocess flats #cd flats #convert flat -out=../process #cd ../process #preprocess flat -bias=bias_stacked #build master-flat #stack pp_flat rej 3 3 -norm=mul #cd .. .... El resto del fichero dejalo, tal cual, y guarda este modificado en la misma carpeta que el original con un nombre que luego recuerdes (ej: "OSC_Preprocessing no flats.ssf"). Cuando desplegues el selector de scripts en Siril, recuerda seleccionar este nuevo que te has creado para que no te pida los flats, y no te de error. (Si no recuerdo mal de memoria, en el segundo de los videos de SIRIL en el que os hablo de los scripts os explico todo esto): 👍 Saludos y cielos despejados!

@@NeuralActivity Muchas gracias! así lo haré!

Yo en mi caso lo suelo dejar montado si no voy a cambiarme de ubicación física de una noche a otra (es decir, si no tengo que transportar el equipo distancias largas en coche, etc.). Si voy a estar varios días en el mismo sitio, simplemente desmonto el tubo completo (tubo, tren óptico, cámara, EAF, accesorios, etc...) desconectando los cables para poder separarlo de la montura y guardar ambas cosas bajo techo a resguardo de humedades, luz del sol, etc.. Si tengo que viajar con el coche y transportar el equipo, entonces si que lo suelo desmontar fisicamente el EAF (desatornillarlo), aunque sé de gente que se apaña el maletin donde guarda el tubo (ej: si son de esos de gomaespuma que vienen con la forma recortada para este ultimo) y hacen a mano un corte para poder alojar el EAF sin desmontar. En mi caso no puedo hacer eso, ya que el maletín del WO 61/360 no tiene suficiente margen para hacer el hueco adicional donde quedaría incrustado el EAF en la gomaespuma y no quiero "destrozarlo" demasiado.

@@NeuralActivity Gracias Sergio por tu respuesta. Sí, la espuma del maletín del Evostar 72Ed permite hacerle un corte y encajó perfectamente el EAF sin necesidad de desmontarlo. Otra cosa que me resultó fue que el BackFocus no lo encontré a los 55 mm y me tocó irle adicionando elementos al tren óptico hasta que por fin dí con él. Más del doble!!! O algo estoy haciendo mal? La cámara es la ASI533 MC pro.

Mas que la cámara, tienes que tener en cuenta si estas usando algún tipo de elemento óptico adicional que pueda modificar el estándar de 55mm de backfocus. (Ej: un aplanador de campo, o un reductor de focal). Los 55mm son el estándar básico para cámaras DSLR que conectas directamente a un tubo, en un escenario simple sin que haya elementos ópticos adicionales por en medio (sin ninguna otra lente óptica entre medias que pueda alterar la distancia focal y/o de enfoque del tubo). Ej: cuando uso el William Optics 61/360mm con su aplanador de campo del fabricante y mi ASI 533 , la distancia de backfocus no son los 55mm...en este caso la documentación del aplanador indica la distancia exacta que hay que respetar desde el extremo de su lente hasta el sensor de la cámara, y en estos casos, hay que añadir elementos extensores neutros (cilindros/prolongadores huecos, cajones/ruedas de filtros, etc...) para lograrla... así que sí, si usas algún elemento óptico adicional de este tipo (aplanadores, reductores, etc.) puede ser normal que hayas tenido que pegarte con ello para conseguir el backfocus.... si solo estas usando el evostar 72ED y la ASI 533, entonces ya me suena mas raro que hayas necesitado ampliar tanto la distancia.

Hola Miguel Angel! Muchas gracias por tus palabras y por seguir los contenidos del canal!. 👍Respecto al problema que comentas, no te sabría decir exactamente, porque podrían ser muchas cosas. De entrada, mira a ver la frecuencia de parpadeo de la luz de la montura, ya que en función de la cantidad de pulsos seguidos que dé (1, 2, 3, etc..) suele indicar diferentes estados de funcionamiento del PEC. (Consulta la documentación, para verificarlo y par ver cada uno de los estados en los que puede estar funcionando el PEC). Ej, en mi AZEQ5 de SW, tiene estos posibles estados: - Un destello intermitente: La rutina de entrenamiento PPEC se ha activado, pero el controlador en la montura no ha recibido la señal del índice del eje sin fin y la corrección-recodificación aún no ha comenzado. - Dos destellos intermitentes: la rutina de entrenamiento PPEC se inició y el controlador en la montura recibió la señal del índice del eje sin fin y comenzó a registrar la corrección PE. Cuando los dos destellos intermitentes se detienen, significa que el entrenamiento PPEC ha finalizado. - Intermitente, tres destellos: el seguimiento sideral con PEC ahora está habilitado. A parte de eso, lo único que se me ocurre es que verifiques que tienes correctamente definida la posición actual (coordenadas de LAT/LONG así como la FECHA/HORA) y por ultimo, que pruebes a eliminar el PEC grabado en la montura (consulta documentación) y/o lo vuelvas a intentar cargar el que hayas generado desde EQMOD. Un saludo y suerte!

@@NeuralActivity Muchas gracias, de todo lo que me cuentas, creo que lo que más me suena o intuyo es que esté en conflicto con el pec que hice hace tiempo de la propia montura. Saludos

Muchas gracias a ti, tocayo! 😉Si, intento siempre que los contenidos sean asequibles (entendibles) para la gente que está comenzando (grupo en el cual me incluyo, y nunca "abandonaré", porque en este hobby nunca se deja de aprender mas y mas). Un saludo y que tengas cielos nocturnos despejados! 👍

Es lo malo del software gratuito, que en cualquier momento puede dejar de estar disponible (si los desarrolladores deciden no continuar con ello) o a veces incluso pasar a ser de pago (si tiene mucho éxito entre la gente y los desarrolladores quieren monetizarlo)... en el caso de PIPP no se cual de las dos cosas ha ocurrido, pero efectivamente, lleva un tiempo que dejo de estar disponible para descarga desde la pagina "oficial". Puedes intentar localizarlo en repositorios de software de esos que te meten 20 enlaces falsos de descarga para que piques, o que te obligan a instalarte algún gestor de descargas propio (cosa que no te recomiendo en absoluto, por seguridad). Como alternativa te recomiendo que le heces un ojo a Autostackert, que si no recuerdo mal (tengo la planetaria un poco oxidada), también hacia las funciones de cropping (recorte/centrado) de las imágenes, igual que PIPP: www.autostakkert.com/wp/download/

Gracias a ti Izan, por ver los videos y por participar en los comentarios! 👍Respecto a lo que me comentas: No he intentado nunca conectar SkySafary con la AM5 (de momento la uso exclusivamente con la ASiAir para espacio profundo), pero por lo que tengo entendido, sí que se puede. En este foro de zwoastro.com, explican pasos para conectarla (entrada del usuario "heyjp"): bbs.zwoastro.com/d/14949-am5-with-sky-safari ... parece que el truco es seleccionar "Meade LX-200 (classic)" como montura en el software, ya que no trae una entrada especifica para monturas ZWO. Entiendo que una vez conectada y controlada por Sky Safari, podras lanzar la rutina de alineado a 3 estrellas igual que haces con la Evo (ya que al final es el software de Sky Safari el que toma el control de la montura).

@@NeuralActivity Muchas gracias por la información. Saludos desde Zaragoza!!!

Hola... hasta donde tengo entendido, para la captura de meteoritos, estrellas fugaces, bolidos, etc, se puede usar cualquier tipo de cámara. No necesariamente tiene porque ser monocroma (aunque al igual que pasa en otras disciplinas, estas ofreceran siempre una mayor calidad/resolucion de imagen vs. las camaras a color). Lo que es muy recomendable es que tenga un campo de visión amplio, para cubrir una gran parte del cielo (es decir, focales muy corta). ej: algunas cámaras ZWO ASI para planetaria como la ASI385 incluyen una lente de tipo "ojo de pez" o "all sky" con la que la cámara puede obtener un campo de visión de unos 180º (prácticamente todo el horizonte). La parte importante es el software que se use para controlar la cámara, ya que no interesa que esta grabe continuamente todo el tiempo (esto generaría videos de tamaños inmanejables). Hay algunos softwares adaptados que son capaces de detectar cuando hay un movimiento en la imagen (la aparición de un meteorito, volido, estrella fugaz, un OVNI/UFO/UAP, etc) y activar la grabación justo en ese momento (el resto del tiempo, mantienen la cámara apagada para que no este grabando el cielo cuando no ocurre nada). No tengo ninguna experiencia con dichos programas, por lo que no te podría decir mas, pero si quieres investigar, puedes buscar por "UFOcapture" y "HandyAvi" (especialmente el segundo). Suerte!

@@NeuralActivity wow muchísimas, esa información me es de gran utilidad 🫂

Muchas gracias! Si tu espejo primario no tiene la marca/circulo central, en ese caso yo te recomendaría que intentaras crearte tu propia marca. En este post de stargazerslounge.com dan algunas ideas de cómo hacerlo: stargazerslounge.com/topic/293103-how-to-collimate-primary-mirror-without-centre-spot/ Un saludo y suerte!

Hola Cristian! Lo primero: enhorabuena por tu adquisición! 😍 Efectivamente, las monturas mas modernas trabajan a 115.200 BPS en las conexiones serie, a diferencia de las antiguas que solían ir a 9.600 BPS. (Y además, tienen que configurarse igual en ambos "extremos": en el driver EQMOD, y en el puerto en el administrador de dispositivos de Windows, en los dos tienen que estar configurada la misma velocidad. Muchas gracias por tu aportación, que seguro que a algún otro compañero le puede venir bien y que disfrutes mucho esa nueva montura! 😀👍

@@NeuralActivityde nada Sergio, gracias a ti por tu contenido, el cual es muy completo y lo uso de base para varias cosas (Nina, PI, etc). Saludos y buenos cielos

Gracias a ti, Daniel! Me alegro de que te haya gustado! 👍🖖

Revisa que la configuración del puerto COM en El que tengas el cable sea exactamente igual en Windows y en la configuración del driver ASCOM. En ambos extremos ha de.coincidir el numero de puerto y la velocidad en baudios. Las monturas mas clásicas van a 9600 BPS, las mas modernas a 120.500 BPS (Consulta la documentación de la tuya para verificarlo).

Hola Francisco, el autoguiado es prácticamente indispensable para poder hacer exposiciones largas en fotografía de objetos de espacio profundo. Dicho eso, y si tu montura es motorizada con GoTo, puedes aprovechar algunas funcionalidades de NINA, pero es una aplicación orientada a fotografía de OEP, y no tener un sistema de auto-guiado va a ser tu cuello de botella (puedes intentar hacer exposiciones cortas de 10-15 seg y apilar cientos de ellas, pero en esta modalidad de astrofoto el autoguiado acaba siendo indispensable para poder exponer 5, 8, 10 min, o incluso mas)

@@NeuralActivity desde el centro de Madrid y solo con un filtro CLS no puedo hacer tomas de más de 15 s. y ISO 6400. Otra cosa sería bajar la ISO. Gracias.

No sabría decirte...yo lo he descargado siempre sin problemas sin que me bloquee Windows 🤷🏻‍♂️

@@NeuralActivity yo lo descargo pero no consigo instalarlo, como se ve en el tutorial y tampoco he vistos ningún tuto de como hacerlo, gracias por contestar

Hola Juan, muchas gracias a ti, por verlos y por dejar tu comentario! 😉 Respecto a tu consulta: No me queda claro cuando dices que "no los pudiste sacar"... No se si es que no te ha funcionado la carga/importación de los ficheros de procesos que os dejé en su día en la descripción del video (esto es posible dado que según van cambiando las versiones de PixIn, los formatos de empaquetado de procesos cambian y es posible que alguno te de errores al intentar abrirlo con versiones actualizadas de la aplicación). ¿Cuáles procesos son los que "no has podido sacar"? ¿Puedes indicarme los nombres de los mismos, según se ven en el video? A ver si así puedo ayudarte... Un saludo! 👍

Hola Juan, es posible que lo puedas encontrar en alguna tienda de astronomía, pero seguro que los venderán bastante caros al ser un producto especializado. Yo en su momento me apañé con la combinación de los dos cables, pero consulta en tu tienda de confianza porque lo mismo lo tienen disponible como un cable único.

Muchas gracias a ti, Jesús, por verlo y por dejar tu comentario! 👍 Saludos y cielos despejados! 😀

Gracias compi! 👍

Hola Kike. No, no tengo constancia de ese problema (yo de momento solo he usado la AM5 con la ASIAir + y aun no la he intentado conectar con NINA, por lo que no te podría confirmar). No obstante, me suena raro que no funcionen, porque tanto PHD2 como NINA se conectarían en ese caso al driver ASCOM (Plataforma ASCOM y driver ASCOM de ZWO instalados en un PC, Portátil o Mini-PC con un sistema operativo Windows) y no directamente a la montura. Precisamente la gracia de la plataforma ASCOM es que varias aplicaciones es "abstraer" a las aplicaciones (PHD2, NINA, Planetarios, etc) del hardware para que no tengan que "hablar" (comunicarse) directamente con este, y de esa forma permitir que varias de ellas puedan conectar al tiempo (con ASCOM haciendo de intermediario) con la montura, sin que haya conflictos (cosa que si que ocurriría si intentaras conectar varias aplicaciones directamente a la montura sin ASCOM por medio. Ej: por conexión serie/USB directa). No obstante, ya te digo que no lo he probado y no te puedo asegurar 100%, lo siento...🤷‍♂️

@@NeuralActivity Gracias, sí, lo que comentas es lo normal, a mí extrañaba mucho lo que oí en ese vídeo, solo era por ver si le había pasado a más gente, un saludo

Hola!. La ASI Air tiene un método de alineación alternativo que se puede activar desde el menú de settings avanzados, (el icono de "!" -> Experimental Features->All Sky Aligment). Una vez activado, este método sustituye completamente al alienado tradicional que viene por defecto y que requiere visibilidad de Polaris (lo inicias desde el mismo sitio que el método normal, ejecutando el modo de PA desde la pantalla princiapal). El All Sky Aligment no requiere visibilidad de la Polar, y es muy parecido (si lo conoces) al plugin de alineación a N puntos de NINA. Puedes iniciarlo con el tubo apuntando a otras direcciones del cielo (E, S, W) y lo único que necesitas es unos 30º de campo libre de obstáculos y con visibilidad al cielo. La montura hará una captura/solución de campo inicial en la posición desde la que inicies la alineación (no tiene porque ser con el tubo mirando hacia el N, simplemente a alguna parte del cielo a la que tengas visibilidad), y luego hará 2 Gotos adicionales (unos 10º hacia el E cada uno), con sus respectivas capturas/soluciones de campo en cada uno de ellos. Con toda esa información hará un calculo del error/desvio de alineación inicial y te indicará la cantidad de ajuste necesario de aplicar en los ejes de Alt/AZ. A ver si en breve, os puedo preparar algún video de cómo funciona, pero pruébalo por tu cuenta, porque tiene un asistente similar al método por defecto y te va guiando la propia ASI Air, paso a paso. Un saludo para todos los amigos colombianos que seguis el canal! 🤗🖖

@@NeuralActivityHola Sergio, gracias por tu respuesta. Disculpa haber dejado pasar tanto tiempo para responderte y agradecerte. Tan pronto La Niña (el fenómeno climatológico) me permita, intentaré el método. Por ahora, seguir cacharreando a todos los dispositivos. Saludos!

No hay de qué, Miguel! Muchas gracias a ti, por verlos y por dejar tu comentario. Un saludo y cielos despejados! 😉🖖

Hola Francisco. Si tu modelo de montura dispone de un driver ASCOM, no tendrás ningún problema. (NINA "habla" con los drivers, y estos con el hardware). Consulta en la pagina web del fabricante de tu montura la disponibilidad de este tipo de drivers y en caso de existir, recuerda que tienes que instalar primero la plataforma ASCOM en el PC, y después el driver en concreto para tu modelo de montura. (Una vez instaladas ambas cosas, en NINA simplemente selecciona en el listado de monturas disponibles la que te aparezca correspondiente al driver ASCOM instalado).

Muchas gracias Fernando! 🖖Que yo conozca, no hay script para separar SII y OIII (imagino que porque el SII corresponde a una longitud de onda muy "pegada" a la del Ha y será prácticamente imposible sacarlos de forma aislada desde una única imagen a color, ya que estarán ambas casi con totalidad en el canal R de la captura OSC). Para esto, me temo que ya sería necesario saltar al mundo monocromo y a los filtros específicos para OIII, Ha y SII. En cualquier caso, te dejo enlace al repositorio de scripts de Siril, por si ves alguno mas que te pueda interesar: free-astro.org/index.php?title=Siril:scripts Un saludo! 😉

Muchas gracias a ti, Jose! 😉 Me alegra saber que te ha gustado! Un saludo y cielos despejados! 👍

Muchas gracias, Rafa! Para guardar la imagen que tengas abierta, puedes usar el icono que tiene un dibujo de una flecha hacia abajo (arriba a la izquierda, entre los botones de Guardar/Save y el que tiene el dibujo de una camara de fotos)...si dejas el puntero sobre el unos segundos, veras que sale un bocadillo que dice "Guardar imagen con un nombre diferente" (Save the current image in a different name). Cuando hagas click sobre él, abajo a la derecha tienes un desplegable para seleccionar el tipo de formato de imagen (entre ellos, TIFF)...justo encima de los botones de Guardar/Save y Cancelar/Cancel. Un saludo y suerte! 👍

Correcto, necesitarás realizar un juego nuevo de flats cada vez que rotes la cámara. Consejo: intenta no rotar la cámara durante una misma noche y programa las capturas de forma que te centres en un mismo encuadre/rotación por noche. Así solo tendrás que preocuparte de hacer un único juego de flats x cada sesión.

@@NeuralActivity muchas gracias, saludos desde Chile

Jajaja...muchas gracias a ti por verlo, comentar, y por tus amables palabras, @SVI_999! 👍 Me alegra mucho saber que te ha gustado! Un saludo y cielos despejados! 😀

Hola, no hay problema. Hay que preguntar para aprender. Por si a algún compañero le surge la misma duda, el indicador de temperatura del sensor se muestra (en pequeño, eso sí) abajo a la izquierda de la ventana de la vista principal de trabajo. (Siento no poder poner una captura aquí)

Gracias, tienes unos vídeos muy bien explicados del asiair.

Hola Francisco. PixInsight es una herramienta con unos requisitos de hardware medios-altos. Échale primero de todo un ojo a su apartado de requerimientos de sistema de su web oficial, que es donde mejor te puedes hacer una idea: pixinsight.com/sysreq/ Como veras, los dos grandes aspectos que necesita son la CPU y la memoria RAM. Contra mas tengas de esto, mas rápido te irán los procesados y menos tiempo tardará en ejecutarse cada proceso/script de la herramienta. Yo no soy partidario de usar laptops/portátiles para este tipo de herramientas (prefiero los PC de sobremesa), pero aquí cada uno tiene sus preferencias. Con el equipo que me describes, serás capaz de usar PixInsight, pero no obtendrás un rendimiento demasiado alto (aunque tampoco excesivamente bajo)... lo que quizá pueda ser una buena opción es combinarlo con un monitor fijo de 27 pulgadas (o superior), ya que un buen tamaño/resolución de pantalla te va a ayudar también a procesar las imágenes de forma mas cómoda y relajada para la vista. Muchas gracias por ver los videos y un saludo para ti y para todos los amigos mexicanos que siguen el canal! 😉🖖

Gracias Sergio…..!!