Hola @ARBATRUSS, ... entiendo que por RARW te refieres al firmware TFT ( github.com/wgcv/RAWR-TFT-Firmware-Artillery3D ) , ... desconozco la compatibilidad de este con la versión MARLIN de la MKS que has instalado (por ejemplo sabes que m600 no va a funcionar) , ... pero al margen de esto, deduzco que es en la TFT donde hay que revisar, 1º- por descartar lo obvio , Has entrado en el menu de la TFT mnu\Set\File\ ... y te has asegurado que has seleccionado microSD y no USB ? 2º- Para formatear al micro SD estás utilizando la aplicación SD Card Formatter www.sdcard.org/downloads/formatter/ ? 3º- Entiendo que con el último firmware de fábrica publicado por Artillery , de la TFT si que funciona. Si quieres seguimos el hilo, por email , el email lo encontrarás en el apartado about del canal.

@@canal3dcapital534 Gracias por tomarse el tiempo de responderme, y disculpe por no hacerlo al momento. Me estuve empapando un poco de información sobre las actualizaciones en la maquina. El problema era un problema de compatibilidad como usted menciona, basto con volver al marlin original de artillery, y luego realizar el orden de instalacion alrevez, primero firmware tft y luego el firmware marlin. Hasta el momento me funciona todo bien, lo que si quisiera saber si hay forma de utilizar el m600 o algun otro comando para la pausa y cambio de filamento. Desde ya muchas gracias, saludos.

Hola @@ARBATRUSS al margen de M600 hay varias formas de cambiar el filamento (M600 es la forma más ordenada, pero hay que activarlo en marlin) , échale un vistazo a este video de @Mundo 3d que lo explica paso a paso kzfaq.info/get/bejne/ncCCg62YvtDRe4E.html

Hola @Juancordobachannel hay dos modelos en la descripción el libre y el que se envia tras el donativo, a cual te refieres ?

Hola @fjherna3 y gracias, ... si configuras todo lo necesario en Marlin, lo recompilas y modificas lo necesario en las conexiones de la placa de control, marlin sigue soportando las pantallas 12864 , pero salvo alguna imperceptible mejora en el control de los driver, no supone un gran cambio. Además ten en cuenta que si mantienes instalada la TFT junto a la 12864, si inicias el comando de impresión en una de ellas, debes continuarlo hasta el final, es decir no puedes alternar el control entre pantallas, pues es probable que entren en conflicto con el puerto serie, dando lugar a errores.

Hola @polux5819 , esto se hizo en una X1 Sidewinder con Marlin.

Hola Alejandro, sí está disponible.

​@@canal3dcapital534 gracias, ya realizamos el donativo para esta pieza con la cuenta PayPal de una familiar mía.

@@AlejandroGuerreroHerbas hecho, revisa la cuenta [email protected]

Hola Julian, si el acople es fijo la bola no surte efecto alguno, sólo es para acoples con mecanizado en muelle, hace que el muelle cumpla su objetivo cuando el eje de tracción Z se desplaza en X e Y, manteniendo los incrementos en Z inalterables.

Y que es mejor, el acople en muelle o en fijo? Porque mi impresora lo tiene fijo y no se si es conveniente cambiarlo o dejarlo así.

Hola@@Jose-tt1og , la respuesta es compleja, en un mundo ideal el movimiento del eje Z debería ser sólo eso; movimiento en Z, pero debido a la forma en como se construyen los husillos y varillas roscadas e incluso las tolerancias del resto (motor, rodamientos, ... etc) y la forma en la que se ensamblan ... etc , hacen que se transmitan excentricidades en el plano XY que dan lugar a patrones regulares en el mejor de los casos e irregulares en el peor (Z-Wobble), ... el acoplamiento flexible es un intento simple de reducir estos efectos, aunque no es perfecta. Cuando te metes de lleno en buscar una solución perfecta, te das cuenta de que te puedes obsesionar hasta el infinito y más allá 🙂. Echale un vistazo a la solución WobbleX, es la solución más radical para atajar el problema ... kzfaq.info/get/bejne/atGBjdGE38CsdGQ.html el diseñador de esta solución tiene su producto en aliexpress por unos 20€... Así que si puedes , cambiarlos a flexibles, cambialos, pero no esperes grandes resultados, la solución es más compleja.

Sobre el papel si se pueden usar esos driver, yo afortunadamente llevo desde que compre la X1 con los mismos driver (En más de 3 años , sólo he tenido que cambiar dos veces el cable quebrado de la cama caliente y el motor del extrusor una vez) , no he tenido que sustituirlos, pero si no quieres problemas usa los drivers originales de artillery.

Hola LobitoSuelto , puedes indicar el minuto : segundo del tutorial en el que hago referencia al video que buscas , muchas gracias

Hello Yonbii91, in principle I think that the effects would not be noticeable if you put plastic pipe, but given that what you are trying to do is to reinforce the printer frame as much as possible, I would be more inclined towards a more rigid material, such as metal bars, either extruded aluminum (like in the video) or a threaded steel rod.

👍👍👍

Hola, el enlace a los diseños libres son la funda y la carcasa, lo he revisado y están ahí , que es lo que no encuentras Damasito13? indicame el minuto del video para saber que es lo que te falta. gracias

... a ver si levanto la cabeza y saco tiempo, gracias!!!

👍👍👍

Gracias a tí ! ... espero mejorar cuando vuelva ... en breve

En el minuto 5:51 se ve (mejorable imgur.com/in9J2v5 ) la posición de las pinzas, el negativo al GND (ground o masa) de la entrada de alimentación al la placa y el positivo a la punta del destornillador, y como dices con cuidado, pero tranquilo que tienes margen. Si algo funciona, no lo toques (1º de ingeniería 🙂) , si en el uso que le das no percibes sobre calentamiento, mejor no tocar (si bajas mucho puedes llegar a perder pasos) se trata de un ajuste fino y para casos de uso extremo 24x7 sin parar. Efectivamente los motores y los driver son los más afectados, los 1ºs pues al calentarse mucho pierden eficacia (ten en cuenta que es un bloque de chapas laminadas de hierro dulce y las corriente de foucault son inerciales y lo calientan gradualmente, perdiendo eficacia gradualmente, pues no hay refrigeración) y los 2ºs pues a más corriente que controlar, la vida util del componente se acorta ( es electrónica de potencia, que normalmente tiene unas tolerancias de dopado inferiores a la de la electrónica de control, por lo que cada driver puede ofrecer distintas capacidades ). Mi recomendación es que tan sólo revises si están bien, 0,9v a 1v debería ser el voltaje de fábrica, si en algún momento percibes que pierdes pasos, lo subes una décima (0,1v) , que sigue perdiendo otra (0,1v), así hasta encontrar el punto óptimo.

Solo por aportar un poco de luz; esta separación de capas, aparentemente no se dió en las primeras capas, sino cuando llevaba aproximadamente unos 5-7mm de impresión (¿puede ser que el calor de la cama caliente se esté perdiendo a esa altura?) Añado que la cama fue nivelada antes de comenzar y bueno, no he comprobado todos los parametros comprobables de la impresora. Como he dicho no he tenido este problema hasta ahora. De momento me encuentro imprimiendo una torre de temperatura, para descartar que el filamento no esté en buenas condiciones. Sin embargo, la impresión anterior era muy grande (ocupaba la mayor parte de la cama) y la tower temperature es mucho mas pequeña y pienso que quizá el calor no se disipa tan rápidamente y me temo no consiga averiguar mucho con esto :/ Gracias!

Hola Pablo ... si la adherencia entre capas no es consistente, es probable que tengas que modificar algún parámetro, en el caso del PLA o TPU normalmente con tocar la temperatura del fusor al alza, se suele arreglar, también podrías optar por bajar el flujo del ventilador, en caso de que sea PETG (o similar) la cosa se complica, tienes que ajustar bien ambas, temperatura y flujo. En mi caso para PLA y TPU de momento no he tenido que tocar parámetros, pero para PETG tuve que reducir mucho el flujo de ventilación 10-15%. Lo idoneo sería hacer test con una torre de temperatura / flujo, para comprobar que ofrece mejor resultado.

Buena pregunta, tengo ambos barrel instalados en impresoras distintas y ningún problema.

Hola Pablo, ... puedes probar imprimir la pieza gratuita incluida en la descripción, si el ventilador encaja , entonces todo lo demás debería encajar ( la Pro creo que añade autonivelación, es un cambio mínimo , pero no te lo puedo confirmar sin probarlo).

Hola Carlos ... Gracias, ... en breve vuelvo. Los donativos siguen, gracias.

Ya tienes los archivos ... disculpa la demora.

Hola Joaquin ... muchas gracias, pero queda margen para mejorar 🙂

me algro que te ayude, cualquier duda ya sabes 🙂

Hola @ElShuwaka ... me da la impresión de que algo debe haber cambiado (desde que hice el video) en el paquete original del plugin OctoPrint-Telegram o en la versión de Octoprint, que estas instalando. El msg que te sale , indica que falta el paquete CPULIMIT ( librería que se usa para controlar la carga del los hilos de proceso en el kernel linux) , si quieres puede entrar en modo comando del linux y probar a ejecutar sudo apt-get install cpulimit , y tras hacer un reboot de octoprint, miras a ver si funciona. ... seguimos en contacto ( ... si lo prefieres podemos seguir el hilo del problema por email , ... apartado about (acerca de) del canal.)

te contesto por email que me has enviado

Sí lo tienes en el apartado Acerca de ... (About ) del canal

Hola Javier , primera noticia, una pregunta, la impresora es una V4 , con la MKS GEN L V1 ? ... yo llevo usándolo desde el día de la publicación sin ningún problema.

@@canal3dcapital534 lleva una mks gen l v1

@@condorleon82 el firmware del TFT32 presupongo que lo actualizaste (es necesario que los dos vayan acompasados) ? ... llega a imprimir alguna capa o simplemente hace los movimientos y no imprime nada? ... la temperatura del fusor es adecuada, se calienta ?

si quieres seguimos la conversación por email y vemos que puede estar pasando.

si si actualize la pantalla para el mesh leveling y babystep, la impresora sigue funcionando y el motor del extrusor parado

Gracias por tu apoyo ... casí casí a punto de volver.

@@canal3dcapital534 descubrí tu canal hace años y aún lo reviso de vez en cuando para ver mejoras etc. Ojalá vuelvas pronto y nos enseñes lo que has ido cambiando en este tiempo. Gracias por tus vídeos!!!

Muchas gracias !!!

Sigue las instrucciones del enlace de la descripición del video.

El Espaciador (min 1:35) sirve para asegurarnos de que la parte interior del rodamiento superior haga contacto con el GT2, me explico, de no haber un espaciador, la parte plana superior del GT2, podría hacer contacto al mismo tiempo con la parte interior y con la exterior del rodamiento superior y eso provocaría un funcionamiento anómalo, nos interesa que haga contacto sólo con la parte interior del rodamiento. Normalmente los rodamientos tienen su parte interior un poco más ancha que la exterior, para evitar que lo que anexemos a su núcleo haga contacto con la parte exterior, pero esto no siempre es así, introduciendo el espaciador nos aseguramos que sólo se toco el anillo interior del rodamiento.

@@canal3dcapital534 súper! Muchas gracias por tu ayuda 🙏

@@RenzoRoagna ... a servir 🙂

En breve ... 🙂

Hola Angel , máximo 450ºC , eso sí para llegar hasta ese punto, tendrías que adaptar conjunto fusor, cambiar la resistencia para subir la temperatura, así como el sensor de temperatura y hacer los ajustes correspondientes al firmware y recalibrar el PID. Por supuesto la ventilación de capa tampoco se libraría.

@@canal3dcapital534 gracias por responder,estoy interesado en subir a 270 grados máximo ,a esa temperatura tendría que ajustar tantas cosas o solo la pieza y el firmware??

@@angeltomasaracilruiz2284 Empieza por firmware de MARLIN y TFT y hazle un TEST PID para ver si se comporta bien la temperatura.

No se merecen Ismael ... en breve de vuelta, espero 🙂🤞

Hola Antonio, puedes bajarlo de github e instalarlo por medio del Plugin Manager según indica este link plugins.octoprint.org/plugins/bettergrblsupport/ ... no lo he hecho, ya nos contarás :-)

Hola Martín, puedes usar algo que haga tope en el orificio del rodamiento donde se introduce la palanca, una bolita hecha con cinta adhesiva, lo pones hacia el lado que necesites compensar y listo.

Hola Esteban, si ves el video completo, para hacer el cambio a esa pantalla tienes que configurar todos los parámetros del firmware (que son bastantes) y además modificar algunas conexiones de hardware.

Hola Kalkoland , este es el video 3 ((3) Aided Level 1st Layer, Drivers & PEI Bed, Artillery Sidewinder X1 Improvements Mejoras) kzfaq.info/get/bejne/iZ18o8qnsbSsdYk.html

Hola Filipe , ignoro si la geometría es igual, puedes probar a imprimir la pieza libre y si funciona es que la gemetría vale.

gracias por aguantarme :-)

Hola Diego, ... correcto! casi todos los fabricantes hacen su fabricación en china, pero la diferencia son los controles de calidad y tolerancias de mecanizado, que conste que no me caso con nadie, en el caso de E3D comentaba el excelente mecanizado-pulido de sus piezas, el Nozzle X por ejemplo, como puedes ver en el final (min 7:17) del video la comparación de distintas boquillas adquiridas aquí y allí para una PRUSA que tuve, la de E3D(5) era sobresaliente, seguida muy de cerca por otra de Triangelab(3) en el caso del Nozzle X el tratamiento final antiadherente le da un plus frente a abrasivos. En el caso del barrel no fui capaz de ver el precio pagado de más en el E3D, reflejado en el acabado final de las piezas.

Hola Pablo, desde hace poco PayPal ha eliminado los fondos comunes, que era la modalidad que había elegido para las donaciones, he actualizado el documento de instrucciones para que la donación se dirija a la cuenta del canal y de allí la paso a Manos Unidas ... puedes ver la actualización en docs.google.com/document/d/1iZJRLlnT2B1Z5yDdnu9SvGRdxVEbDlHy4bbxa8ygDN4/edit?usp=sharing ... disculpa las molestias.

Hola Vicente ... Entiendo que en el script de arranque del laminador has incluido el M420 S1 para respaldar el modo de nivelado (MBL en adelante). Si es así y sigue fallando, puedes probar a hacerlo por medio de línea de comando con Pronterface o similar, primero ejecuta G29 S0 para ver lo que hay guardado en EEPROM de MBL y guarda el valor en un notepad para comparar después. Después G29 S1 (para calibrar el 1º punto de los 9) G29 S2 (para el 2º punto) G29 S2 (para el 3º) ... etc hasta llegar al 9º punto. M500 para guardar en EEPROM. Ahora lanza de nuevo el G29 S0 y guarda de nuevo los valores. Reinicia la máquina (apagar encender) y lanza G29 S0 para ver si los últimos valores han cambiado, compara los valores, si ves que no han cambiado, prueba a cambiarlos a mano insertándolos con el comando G29 S3 Xa Yb Zv donde a y b son los puntos de la matriz, si la matriz es de nueve puntos adquirirán los valores 0,1,2 y donde v es el valor offset de Z. Una vez insertados los 9 puntos con G29 S3 … M500 para grabar. Reinicias máquina y miras a ver si ha surtido efecto. Cuenta me como ha ido.

Hola Nicolas, si usas fleje magnético y nivelación asistida, sólo lo tienes que hacer una vez. Si usas la cama original , es probable que tengas que volver a nivelar con más frecuencia que con el fleje magnético, debido a que al despegar la pieza pueden provocarse desajustes, sobre todo si la pieza está aun caliente.

Muchas gracias ... en cuanto tenga tiempo ... cruzo dedos

Спасибо ... а язык - проблема времени, извините.

Muchas gracias a tí AiMoR ... por verlos.