Более правильно - да. Так пишут в официальных инструкциях. Но насчёт надёжности - не уверен. Градус вправо, градус влево - и можно промазать. Я когда делал регулировку в первый раз - так и прокосячил. Соседние язычки чуть-чуть были не в том положении - и зазор я выставил ошибочно, поскольку коромысло уже начало свой "поход". Моё личное мнение: смотрящий вниз язычок куда как надёжнее. Не навязываю.

@@user-cy8wf6xb8z спасибо за совет. Буду выставлять по меткам, но я на язычок тоже посмотрю.

@@user-cy8wf6xb8z Выставляю ВМТ первого цилиндра и по кулачку её сложно определить. Когда кулачок уходит вниз, то не совсем понятно вертикально он встал или под углом. Не правильнее ли вывернуть свечу и отвёрткой определить момент, когда поршень будет в верхней точке? Мои старшие товарищи только так делают.

Оно-то правильнее, но это уже излишество. Клапан должен быть свободен от механических напряжений, вызванных соприкосновением с язычком распределительного вала. А в какой именно мёртвой точке находится какой из цилиндров - ему абсолютно по фигу.

Здравствуйте. Я в душе не знаю, на какое там количество градусов я его проворачивал. Я тупо смотрю на язычок под очередным клапаном, и один такой фрагмент крупным планом в сюжете есть. Язычок смотрит вниз - всё, поехали регулировать очередную порцию. Моё личное мнение - так надёжнее, чем градусы считать или метки ловить.

Да, я делал именно так. Но в целях экономии времени показал процесс выставления язычка только один раз.

К сожалению лучше, чем на видео, я в тексте не объясню. Таланта нет. :) Если мой способ вызывает сомнения - берите официальное руководство, снимайте крышки ремня ГРМ и ловите метки. Это надёжный вариант, но более трудозатратный.

Распредвал надо поворачивать настолько, что бы кулачёк под регулируемым клапаном смотрел острым концом строго вниз. Так понятнее?

Лучше не надо. Болт стальной, вкручивается в алюминиевую башку. А сталь + алюминий = электрокоррозия. Если Вы свои 20000 между регулировками наезжаете больше, чем за год - рискуете обломать их при следующем откручивании. Даже литиевая промазка резьбы может не спасти. Только если медная, но надо быть аккуратным, чтобы она на прокладку клапанной крышки не попала.

Да, действительно - не сказал. Дело в том, что я обычно регулирую клапана при меньших температурах, поэтому вопросом о более тёплых вариантах не заморачивался. Там зависимость нелинейная. При уменьшении температуры толкатель и сам клапан уменьшются в размерах, но уменьшается и радиус кривизны коромысел. За счёт этого уменьшается и зазор. Это я осознал чётко и попытался донести. При увеличении же температуры все перечисленные размеры возрастают - это понятно. Но в каких пропорциях - сказать не берусь. В голове этих знаний по СопроМат-у у меня не осталось, и лезть в справочники за ними откровенно лень. Соответственно и что происходит с зазором - я тоже не разбирался. За ненадобностью.

Я делал всё последовательно: от первого к третьему. Последовательность при такой методике роли не играет. Главное - убедиться, что клапан свободен и язычок распределительного вала под ним смотрит чётко вниз. Если это не так - довернуть через коленчатый вал.

It is a subject of a separate video I did not perform yet. And perhaps never will perform, because this is explained already by others here better than I can.

Можно ещё динамометром. Вот только бы знать, с каким усилием.

Я думал о такой постановке вопроса, но пришёл к выводу, что дабы не сильно травмировать дифференциал, вращая за колесо, нужно подвешивать оба колеса в воздух. Возможно, это паранойя, но мне так спокойнее. :)

@@user-cy8wf6xb8z :))))похоже на её родимую. Я однажды совместил замену свечей с регулировкой клапанов - так легко вращалось без свечей.. :))). (Так на заметку)

У меня АКПП. За колесо крутить не получиться. Указанный автором способ - самое то в моем случае.

А я вот слышал, что литий в данном случае работать не будет. Получается, что нужна смазка на кальциевом загустителе. Против неё пока никто не возражал. По опыту могу сказать, что медь, в общем-то, на коллекторе работает. На крышке не пробовал. Только всё одно взял за привычку эти болтики периодически отдавать и закручивать динамометрическим ключом. Минимум раз в год при замене масла.

@@user-cy8wf6xb8z а как называется на кальциевом смазка?

В моих краях в магазинах ничего такого не продают. Где-то утверждается, что к этим веществам относится банальный солидол, вот только для крепежа он как-то жидковат. В репертуаре LiquiMolly есть что-то близкое, называется MARINE GREASE (артикул 25044), но её температурный диапазон не впечатляет (-20 - +70). У отечественных ВМП Авто есть литиево-кальциевый комплекс EP-2. Честно скажу - не пробовал, но по теории - должен сработать. Опять же с поправкой на температуры. А ещё новинка от них же - МС 1650. По характеристикам - как раз то самое, что надо бы использовать на моторе, но на каком загустителе она сделана - из описаний и документов не понятно. Также окрыт вопрос о взаимодействии с резиновыми элементами. А тут как раз прокладка рядом.

@@user-cy8wf6xb8z Я поставил болты из нержавейки ни чем не мазал.

Класс прочности типичной нержавейки - 8.8 Для момента затяжки 10 этого не достаточно. Их рабочий момент - 9.6 Смотрите не обломайте.

Это если есть куда. В стену гаража - как-то не рискуется. Да и сил у меня гораздо меньше, чем у Шварценеггера, чтобы толкать драндулет, стоящий на передаче.

У меня, когда я делал эту процедуру впервые, такое тоже было. Там две гайки. Видимо, контргайка (верхняя) слишком хорошо срослась с ограничительной (нижней). Тот, кто лез туда до Вас, по всей видимости, не соблюдал моменты затяжки. Чтобы теперь их расконтрить - придётся пускать в ход специнструмент - срывной воротк. Проникающую смазку и молоток здесь использовать нельзя. Если они совсем хорошо приросли - в худшем случае это пахнет заменой толкателя с обеими гайками. Впрочем - это если ответная резьба толкателя нормальная. А при несоблюдении моментов сорвать её - дело абсолютно плёовое.