Внимание! Забыл сказать в видосе: 1. ТТ также имеет НИЗКОЕ сопротивление! Смывать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Многим TT не нравится, возможно у разных производителей он сильно отличается - на ваше усмотрение. 2. NC-559 (no clean) на самом деле можно не смывать, заявлен как безотмывочный. 3. RMA-223 (middle active) все таки отличается от NC559, активность у него выше, но это слабо заметно на практике. 4. ТАГС бывает еще более едкий-активный, часто можно опознать по темному цвету. 5. ЛЮБОЙ флюс желательно смывать как минимум для спокойствия и визуального контроля пайки. P.S. Заказал себе СКФ и ЛТИ в дополнение к NC559) P.S.S. Если кажется, что всё видео - реклама, стоит проверить голову на наличие хлебушка...

Особенности отмывки: распыляем / льём спирт на плату, укрываем х/б тканью, трём щеткой по ткани. Флюс остаётся на ткани.

очень интересная тема, рад что теперь хоть сколько то начал понимать, спасибо!)

ТАГС тёмного цвета пока любимый из опробованного за много лет. Нравится универсальность его. Паяется всё отлично: что мелкие SMD компоненты, что толстенькие провода, что медные пластины, даже феном микросхемы запаивал с ним, но испаряется, нужно всё делать быстро. Припой растекается по поверхности ровно, внешне паянный узел выглядит отлично, чего не всегда было с ЛТИ-120. Может даже в некоторых моментах вполне кислоту заменить, например, при быстрой пайке к банкам 18650 (чего не советую делать с последовательными сборками, холодная сварка лучше, батарея дольше прослужит ощутимо) или некоторым металлам. Проблема с сопротивлением между контактами была один раз за всё время использования, когда слишком много ливанул при пайке переменного резистора на его ножки, подрастеклось всё это дело там видимо под ним и микроконтроллер дурковал... Долго не мог понять что за фигня, пока не выпаял резистор (благо использую ТАГС тёмный, его видно на поверхности, в отличии от бесцветного). После очистки изопропилом и запайки обратно всё заработало штатно, так что всегда после пайки тщательно промываю всю плату изопропиловым спиртом (ну и капаю поменьше самого ТАГСа), его лить можно много, благо он безводный и полностью испаряется, правда пахнет ядрёно, лучше работать в проветриваемом помещении конечно.

Спасибо большое за Ваш труд!

Пользуюсь флюсом ФППУ 25, очень доволен, для пайки SMD просто великолепен, отлично способствует поверхностному натяжению припоя на выводы (можно паять "волной"), практически не имеет запаха, SIR - тесты прошёл на ура, смывается спиртами. Всегда смываю любой флюс, любой, для эстетики и контроля пайки, с автором солидарен. NC-559 был фаворитом, хоть и запах ужасный, паял замечательно. Но последние разы напоролся на подделку, которая вообще не паяла, и решил попробовать старую советскую разработку. Тюбик флюса оказался почти моим ровесником, но свойств он не утратил. Грязь паяет плохо, но он и не для этого придуман. А так, всегда есть ЛТИ, канифоль, кислота.

Здравствуйте. Спасибо за видео. Если будет желание, снимите пожалуйста аналогичное видео про лак и его смывку с плат.

Спасибо за тест! Теперь хоть ориентироваться буду)

Активными флюсами нельзя паять провода. Он затекает под изоляцию и разъедает провод изнутри. Вымыть невозможно.

Ждем хардкора: пайку смд флюсами ФИМ, Ф-38Н, ЗИЛ, хлористым цинком, раствором фторбората аммония (яд), глицерин-гидразином (яд)

Спасибо за хорошее и познавательное видео видео. Паяю редко, флюс ЛТИ-120 Lux.

Хорошая работа, четко и без мутоты! 👍

Очень информативно, спасибо за видео!! Сам паяю орбитой 2, запах, конечно, не очень, но отмывать почти нечего, да и достаточно неплохо лудит и паяет.

В СССР был на практике на аппаратном заводе оборонки, там паяли на ЛТИ, да и сейчас тоже не особо поменялись условия по слухам. За тест спасибо, очень помог с выбором!

Спасибо огромное за подробный разбор

Спасибо за обзор Паяю тагсом, пока что устраивает и проблем мне не доставлял... до сих пор. Я понял, почему у меня не работает одна плата, проверил - так и есть. Буду менять на что-нибудь

Очень интересное видео! Но не стоит забывать что флюсы имеют свое предназначение, одни для меди, другие для алюминия, третьи для стали или для разных сплавов латунь, бронза. А rma 223 используется для выпайки smd компонентов, он не даёт олову смачивать поверхность и легче снимается оплёткой.

Т.к. в большинстве ремонтирую оборудование, которое работает на улице( скуд, панели вызывные, электроника от шлагбаумов, контроллеры ключей и т.д.), всегда смываю флюс и плюс все покрываю лаком. Потому, что в условиях переменной влажности и перепадов температуры остатки флюса могут быстро сожрать и контакты и дорожки. Причем маска на плате останется целая, а кусочек дорожки под ней уже нет, и потом ищешь, где обрыв на плате. Пользуюсь и NC559, и ЛТИ, и СКФ.

Большое спасибо за такие интересные и познавательные видео.

Отличный тест. Многое прояснил для меня про флюсы. Свои платы паяю рма223, вполне нормальный флюс для пайки как паяльником так и феном.

Много лет уже использую флюс - паста паяльная безкислотная ПБК-26М. Паять отлично. Требует отмывки, отмывается изопропилом или смесью 50/50 изопропил+бензин калоша. Для первичного монтажа - на новую плату - использую пасту паяльную. Паяю феном.

Депрессивный школьник: Нет страданий хуже чем великая тоска Атмега которую паяли 20 раз:🗿🗿🗿

Спасибо за обзор! Благодаря этому видео нашел неисправность на плате ручного иригатора. Жене подарили, а он не работает из коробки... Оказалось пятно флюса, а он- проводящий! +перепаял моторчик пост тока. Все заработало.

Большое спасибо за ролик! Очень интересно было бы увидеть выпуск про питание самоделок от дешевых алиэкспрессовских li-ion аккумуляторов с подзарядкой по USB, а также про схему включения по кнопке и программного само-выключения (схемы из статьи про энергосбережение не проверены автором, и судя по комментам имеют проблемы). Вроде элементарные вещи, но гуглится всё не то. (Если уважаемые читатели накидают ссылочек на работающие варианты, буду очень благодарен.)

Использовать флюсы с глицерином нежелательно использовать. Глицерин застревает под микросхемами, smd деталями, выпивается в текстолит, а потом из-за гигроскопичности набирает влагу из воздуха, что создаёт нежелательные контакты и способствует коррозии

Мой основной флюс много лет - ЛТИ-120. Нравится его легкость нанесения и достаточная активность. Смываю всегда. Мне религия не позволяет оставлять плату в том виде, который она приобретает после пайки с этим флюсом. Да и вообще любым флюсом. Смывать ЛТИ не очень приятно, но всё же относительно легко, если он не совсем пригорел. Не использую его только при пайке феном, т.к. да, он не растекается, а испаряется. Для этого использую китайский Amtech (кажется это RMA-223, не уверен, он давно в неродном шприце). Для чего-то другого он малопригоден ввиду малой активности. Смывается спиртом хуже ЛТИ, остаются липкие следы. Глицерин использую для смачивания целлюлозной губки для очистки жала паяльника. Его роль там только в том, чтобы уменьшить скорость высыхания губки. Также есть флюс для ляминя и паяльная кислота, но пользуюсь ими исключительно редко.

Спасибо за видео! 🎉

На работе приходится к броне кабеля (сталь, иногда оцинковка, медная бывает но как правило довольно сильно окисленная) припаивать 4-6 мм2 - использую кислотный на основе вазелина - легко наносится и через год еще живое соединение (хотя себе я бы не стал так делать). Пришел опытным путем, много чего перепробовал для таких работ. Но тут главное - скорость пайки. Если себе и состояние проводов как правило норм или среднее, то 559 - наше фисио))) - неплохо лудит медь, спокойно "растворяет" и твердые 37ые китайские припои (использую его вместо ншви наконечников - его болтом в розетке или удлинителе не продавишь - чистый камень). И да, самый старый и окисленный провод не особо берет. Очень удобен для рассыпухи и смд - прям идеально себя ведет, надо его совсем немного. Из приколов - если шприц полный, то от нагрева в руке начинает вытекать через иголку, тем самым сам шприц становится довольно марким (на салфетку-бумажку ложу при пайке - вытер носик, об нее же жало вытер и выбросил). Лти 120 - для дома - в принципе ок, но после 559 не хочется к нему возвращаться. Канифоль держу в ящике чисто для фана - даже лти 120 это офигенный шаг вперёд. Классный обзор! Надо вам с Гайвером объединить усилия и сделать обзор бюджетных фенов и паяльных станций - очень интересно узнать про их работу и особенности эксплуатации, текущих ремонтов.

Спасибо за обзорчик. Чаще всего пользую лти-120, а никель кислотой паяю. Всем удачи в пайке.

NC-559 и RMA-223 отмывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, ибо никогда не знаешь чего туда китайцы намесили, вполне может оставаться активным, а так же на остатки флюса отлично налипает вся возможная пыль которая может проводить ток Лично имел неоднократные случаи с NC-559, некоторые пары химии присутствующей например в гараже или гаражной мастерской отлично вступают в реакцию с этим флюсом, и он видимо становятся активным, после этого разъедает даже ноги транзисторов в 252 корпусе, при этом в домашних условиях такого не встречалось

Классный ролик, многое объяснил. Можно пожалуйста ссылочку на нижний подогрев с 4:02?)

Когда работал радиомонтажником, у нас на предприятии был самодельный флюс. Технический вазелин смешивали с канифолью. Очень удобно было, взял на спичку, помазал место спайки, и готово. Правда у нас смд и близко не было, 25вт паяльники и советские станцит, делали помехоподовляющие фильтры для отечественной промышленности. ТТ тоже был, но выдавался малым количеством, определенным монтажникам. Многожильный провод лудили так: на плоскую тарелку мазался самодельный флюс, зачищенные горячими щипцами провода брались в пучек, мазались зачищенными концами по тарелке и опускались в тигель. Лудилось всё на раз.

То чувство, когда раньше паял флюсом RMA-223))) Теперь всегда покупаю "ПОС-61 Векта 100г 0.8мм с канифолью", очень нравится, всем рекомендую!)

Хороший обзор-тест, спасибо автору. И не меньшее спасибо людям за комментарии - мнения, примеры, опыт 👍

Спасибо. Очень познавательное сравнение

Использую канифоль и немецкий паяльный жир (у него консистенция вазелина). Канифоль после пайки аккуратно счищаю твердым предметом. Это быстрее спирта, и годится, если не нужна полная чистота. Паяльный жир смываю изопропиловым спиртом. Удобен для пайки плотного монтажа. А вот кислоту из видео использую только для грубой пайки мощным паяльником труднозалуживаемых материалов или проводов с эмалевой изоляцией.

Брызни на плату спирта, положи высушенную "влажную салфетку", и начинай чистить зубной щеткой. Салфетка будет впитывать в себя флюс с платы...

По поводу удаления канифоли с плат. Просто смывать всю оставшуюся канифоль с платы спиртом - это мазохизм.😊 Холодная канифоль обладает практически нулевой эластичностью и очень хрупкая. Она очень легко скалывается с платы, если на нее слегка надавить чем-то острым - зубочисткой, иголкой, спичкой, иногда хватает просто надавить ногтем. Достаточно в структуре создать небольшое напряжение и канифоль практически целиком скалывается с платы. А остатки уже можно смыть спиртом (не сложнее жидкого флюса).👍 Такой метод мне позволял и в полевых условиях достигать заводского вида.

Очень вовремя, спасибо!

Большое спасибо за интересное видео!

Спасибо за обзор. Всю жизнь пользуюсь ЛТИ-120. Хорошо паяет, легко смывается.

RMA-223 подделывали все кому не день, и заправляли в эти шприцы всё что угодно, особо жесткие подделки не паяли в принципе, как сейчас с ним не знаю. TT - это очень коварный флюс(ну по крайней мере раньше был) изначально добрый и пушистый, но если не идеально вымыт из под микросхем начинал медленно корродировать, за пол года год микросхемы могли просто отвалиться.

Большое спасибо! Сохранил себе.

Года два назад сварил канифоль с вазелином. Теперь и наносить легко из шприца и паяет норм, испаряется медленней чем голая канифоль. Можно и смд паять, а для выпайки элементов вообще огонь.

Ну что сказать, в принципе все верно. Канифоль использую для пайки медных проводов. ЛТИ-120 отлично лудит различные металлические разъемы, которые нужно запаять на плату, типа микроусби и тд. Гелевые флюсы использую для плат с СМД компонентами. Для отмывки есть топ химия Flux-Off. Очень нравится и хватает на долго.

Хороший видос! Сейчас сам пользуюсь RMA-223 полёт нормальный. По ТАГСу всё подтверждаю. Когда-то давно пользовался им немного. Некоторые места пайки прям подгнили (просто не отмыл ), а другие совсем немного окислились (пайкам примерно 2-3 года).

Спасибо, что просвещает нас

Спасибо. Ещё от себя добавлю: Таблетка аспирина, ей удобно лудить тонкий обмоточный провод, который сложно зачистить. Кристаллик лимонной кислоты для быстрого припаивания провода к батарейке или к аккумулятору 18650.

Есть еще такой флюс: RMA-218. Советую попробовать. Нейтральный запах не едкий, при этом лудит отлично и комфортно паять smd

Спасибо за ролик!

Спасибо за полезную информацию.

Пользуюсь в основном обычной канифолью, никак не могу от нее отучиться( уж очень нравится ее смачиваемость). Ко всему прочему использую твердую, выводные компоненты или лужение проводов прямо в баночке, а при правильной подборке температуры паяльника можно "переносить" ее прямо на жале к месту пайке - выгорать не успевает. Остатки на плате легко убираются механическим способом - зубочисткой, прям легко "откалывается" большими пластами и времени много не занимает как кажется, да и организм "спасибо" скажет за отсутствие лишней химии при пайки и чистки. Для особых случаев и smd с bga использую uv50 от mechanic, но токсичность ее жуть, да и шлака много после пайки

"Имею пару тюбиков, один свежий, второй больше похож на липовый мёд с плесенью)" Что тут сказать, перестройка всё идёт и идёт по плану))

Если в канифоль добавить немного(1..5%) воска/парафина то с платы она смывается гораздо проще, можно даже тряпкой стереть пока теплая. Плата правда становится немного липкая, как от флюсов из тюбика, но на схему точно не влияет. Растворители бывают разные что что смывает спирт не смывает бензин и наоборот.

Большое спасибо. Интересно и познавательно

Проблема китайских флюсов что даже у одного и того же продавца, в каждый раз один и тот же флюс может быть другим))) Но вот в последние пару раз брал Riesba NC-559(продавец Riesba official store), судя по пайке, запаху и консистенции один тот же.

Флюс для пайки алюминия, ну очень крутая штука. Паяет всë и вся. Если не смыть, разъест так же как и запояет - быстро и качественно😅

Давно использую ВТС флюс паста. Наношу так же зубочисткой :). При пайке плат потом смываю изопропанолом. Есть платы которые уже 6 лет нормально работают. Давно было интересно из чего он состоит, но что-то так руки и не доходили почитать. Теперь вот нашел: Характеристики - состав: - кислота салициловая: 6,3% - спирт этиловый: 24,4% - триэтаноламин: 6,3% - вазелин технический: 63% - температура активности: 200-350 C - активный Применение Пайка меди, латуни, бронзы, серебра, золота и их сплавов. Флюс-паста изготовлена на основе органических кислот. Благодаря этому, паста не действует на сам металл, только на его окислы. Для смывки остатков флюса используют спирт, спирто-бензиновую смесь или ацетон.

Пользуюсь вазелино-канифольным флюсом, в особенности при облуживании проводов. на SMD тоже неплохо себя показал

Для не BGA использую RMA-218 (Kingbo), до этого был 559-й, у 218-го выхлоп на мой взгляд понежней и смывается он полегче. А отмываю все и всегда.

Забавы ради можно было добавить в сравнение таблетку аспирина

Я купила UV версии классики RMA в большом объёме 😋 Нейтральный и кислотный. Провела тесты. Прошло уже месяца полтора медь и провода не окислились. Что интересно то что со временем сопротивление не возрослы в обоих вариантах. Сейчас все на балконе, на улице -10 -17 сейчас. Влажность не мерила. Смываю разными средствами Solins, ну и ультразвуковая чистка

Пользуюсь канифолью растворенной в ацетоне - смывается хорошо (тонкий слой), и флюсом на основе нашатыря для грязных и трудно паяемых металлов (сталь, нихром, нержавейки и других). Состав нашатырь (не путать с нашатырным спиртом, нашатырь это аммоний хлористый NH4CL формула) в воде до насыщения растворить и добавить такой же объем глицерина - легко смывается водой.

Классная тема! Такой бы ещё обзор, только на припой.

Лет 6 юзаю ЛТИ-120 как в видео. Полностью удовлетворяет моим запросам. Всегда смываю Флюкс-офф -ом.

Хороший видос, ждём тесты флюсов, особенно интересно что там ещё у китайцев есть. Паял канифолью, скф и лти. После перехода на хакко т12 перешёл на 559, т.к. жало с предыдущими флюсами очень загрязняется. Лти 120 на звуковых платах за пару лет ничего не сделал, всё супер, специально не смывал. А так смывать надо всё. Были случаи когда 559 немного даже искрил (паял активный корректор мощности в блоке питания, а там напряжение около 400 вольт).

Про гэ "Keller TT" ещё сен 19, 2018 на радиокоте писал: ..."Попробовал бензин + уайтспирит + промывка под струёй воды + зубная щётка + сушка феном = всё зарабрало!"... "В итоге плату выкинул т.к. глюки возобновились. Сделал новую - всё работает. Мужикам из TEC-а сказал что б не продавали это гэ."

Здравствуйте. Предлагаю тему для нового видео - про новую среду разработки Arduino IDE 2, отличия от прошлой первой версии, достоинства и недостатки.

Вывод: вам нужна половина из этих флюсов, все флюсы нужны, но в разных ситуациях. И их ВСЕ нужно смывать

Интересное видео спасибо за видео 😊😊

Спасибо, интересно и полезно

Мейби у 223 очееень много пали и многим попадает именно паль, у меня 223 и он ни разу не такой как на видео, один плюс вижу в нем, создаёт типа "пленку" похожую на вазелин

Мой самых ходовой флюс это "пьяная канифоль". Рецепт прост: канифоль толченая + спирт. Наикрутейшая штука

RMA223 неизвестного производителя брал давно, не лудит вообще, тоже густой. Добавил прямо в тубу небольшое количество ТАГС (капель 5-7). Перемешиваются хорошо и смесь становится не такая густая. Начал нормально лудить, спиртом вроде смывается. Для "безответственной" пайки пойдет.

ЛТИ-120 классная, хотя дыма и запаха тоже не мало. Дымохода нет, обхожусь с вентилятором 😊 Спасибо за обзор 👍

АСПИРИН!!! ХАРДКОР!

Только канифоль, только хардкор!!! Парацетамолом ещё паяли)))

Отличный обзор, спасибо! Как раз недавно заказывал шприц с флюсом на алиэкспрессе и чтоб было надёжнее,, заказал 2 разных. Как раз оба попали в этот обзор и NC559 это как раз тот что уже приехал и ждёт меня дома. Очень порадовал хороший отзыв о нем. Кстати в молодости, когда я паял активно и очень много, то пользовался исключительно жидкой канифолью домашнего приготовления и на тот момент ничего другого было и не нужно, так как канифоль со спиртом (даже без глицерина - это отличный флюс, а если добавить немного глицерина то вообще жыыыр!

Видео с запахом) пришел от 559 к эрсе, смывается отлично, у меня расход не большой, поэтому 1,5к за тюбик терпимо, зато смывается в одно касание спиртом.

Смывать надо все флюсы, даже после паяльной пасты в случае если плату после будете лакировать.

Пользуюсь иногда китайскими 559, все разные по составу и качеству. Eakins всегда густеет со временем и становится такой "засахаренный", если не хранить в морозилке. Более дешевые собратья бывают сильно разными. Два ноунейм шприца лежат уже 5 лет и выглядят как новые, подозреваю что там просто нечему "протухать". Все 559 кроме оригинального amtech, который нигде почти не купишь за пределами US, воняют ужасно. Китайские флюсы с алишки не проходят контроль состава на токсины, поэтому вдыхать их дым нельзя, используйте вытяжку! Как итог предпочитаю польские RMA-гели от termopasty, например, которые контроль таки обязаны проходить. Да, отмывать можно смесью спирта и бензина/растворителя. Но мне лень смешивать и я просто использую очиститель тормозных дисков, быстро, удобно и растворяет даже канифоль.

Паяльщик из меня так себе, но из тех флюсов, что нашлись под рукой (канифоль, СКФ и паяльная кислота), остановился на паяльной кислоте. Состав - хлористый цинк, много чего уже спаял им, смывал водой, платы под напряжением уже больше года, коррозии не наблюдаю)

Здравствуйте. ТАГСом пользуюсь только для лужения проводов или для очень грядной меди, если возможно убрать хорошо остатки флюса. На повседнев пользую MR-850-CS. В меру активный и комфортный в пайке. Пока остановился на нём:)

Ждем уроки СТМ на регистрах👍👍👍👍 или стримы с разбором сохраненные👌👌👌🤗🤗👍👍👍👍

Купил в своё время банку обычного паяльного жира и уже много лет с ним паяю. Нейтральный, припой растекается и схватывает отлично. Но был однажды случай. Брал другой жир, вроде как нейтральный, но после нагрева приобретал проводимость. Пришлось кучу плат распаивать и промывать. Так что проверяйте. Кто паяет с канифолью, надо учитывать действие дыма на лёгкие, дым очень канцерогенный.

Тоже много лет пользуюсь NC-559, смывается жидкостью для снятия лака с ногтей (беру самую дешёвую где литраж по больше) и зубной щеткой на ура!!! Запах при пайки не ахти но и не мерзкий смериться можно!!! В остальном отличный, универсальный флюс всем рекомендую!!! Брал amtech, последний раз купи некий pjlsw ворде тоже полет нормальный!!!

Покупал несколько лет назад ТТ в чипедипе, коробку не сохранил- распихал по одноразовым шприцам, производителя сказать не могу. Отличный флюс с сопротивлением в бесконечность.

Странно что в видео не попали флюсы от RusFlux или от Романа Гребеникова!!!!!

Попробовал паять всякую бытовуху ортофосфорной кислотой - это кайф. никакие припои и рядом не стоят. Помыл потом в горячей воде и всё гуд! спасибо за обзор.

Хорошие ролики, я понимаю что мой комментарий будет не в тему, но все же, если есть возможность сними видео как связать две esp32 для передачи данных именно по проводам.!

Спасибо, за обзор . У меня ужасно воняет. Флус давно хотел его поменять

очень полезно. Большое спасибо

Я всегда смотрю твои обзоры когда хочу что то купить для электронники. Спасибо за флюсы

Мне тоже есть что сказать про флюсы. Согласен что отмывать нужно все. Это просто как правило хорошего тона. Канифоль на необгораемых жалах - мучение, на медных пофиг из все равно чистить постоянно нужно. Тагсом паяю последние лет 8 - по мне так самый удачный - жало всегда в порядке, отмывать нужно только с плат, провода нормально живут без отмывки. Кислота. Она нужна только если паять медь со сталью или ещё чем то. Нельзя паять провода - она затекает под изоляцию и разрушает его. Кислота убивает необгораемые жала.

Умница! классные тесты,и по ссылкам цена дешевле в два раза! годное видео!

1. Есть еще флюс Kingbo RMA-218, неплохой вариант, пользуюсь. 2. Когда заказываете NC-559, RMA-223, Kingbo RMA-218 - есть вариант получить как нормальный флюс, так и чистый вазелин. На отзывы не ведитесь, лотерея 100%. 3. Для себя определился. Мне хватает флюса в припое (нормальные варианты - синяя Kaina, Mechanic, Asahi. Не берите безсвинцовый). Если не хватает - Kingbo RMA-218. Лужение проводов - кусок канифоли, лужение платы - самодельный спирто-канифольный без присадок. 4. Флюс отмываю ВСЕГДА и ЛЮБОЙ, так моей душе спокойней. 5. Если паяете кислотой и паяльником Т12, сразу говорите картриджу до свидания. Покрытие сжирается на раз и больше жало не лудится. Для кислоты есть паяльник с чисто медным жалом.Также Т12 не любит механических нагрузок (типа выковыривания деталей), пользуйтесь вспомогательным инструментом (крючочки, иголочки и т.д.). Удачной всем пайки! Видео познавательное и полезное!

Про ТТ. Уже пять лет паяю с этим флюсом все, от плат, до силовых проводов. Потому что привык и знаю все его особенности. Его действительно надо смывать. Даже тонкий, невидимый глазом, слой на плате может приводить к некорректной работе устройств. Если нет ванны и спирта, смыть с платы можно в потоке горячей воды из под крана)) А с крупных мест пайки и в неудобных местах легко снимается антибактериальными влажными салфетками из ближайшей пятерочки ;)

Жаль что ничего не сказали про паяльную пасту. Надеюсь будет в следующей части

Для паяльника использую ChipQuik SMD291. Заказывают в Чипе-Дипе. Смывается очень легко спиртом этиловым или изопропиловым. Не пригорает. Его можно и для пайки SMD феном

Пользуюсь 559 в основном. Иногда тт, но только когда нужна его функция как индикатора. Всё всегда смываю, в основном flux off. Но либо я не вдавался в подробности, либо у меня получалось смывать 559 изопропилом. смываю всегда щёткой через салфетку, флюс растворяется и на салфетке остаётся. А ещё иногда заморачиваюсь и тт в шприц набиваю маленькой лопаткой😊