на какой менять? и где купить?

т.е. ты еще не пробовал печатать а уже менять собрался, какими ты пластиками печатать собрался чтобы термобарьер менять? тефлон 240 градусов держит в легкую, а это все бытовые пластики

Отличный совет! Спасибо!

@@kareliatim надавило пластика потому что сопло только на горячую затягивать надо . вверху все верно расписали. попробуйте. а не толкал экструдер из-за того что забито было.

Михаил, да, похоже, что так.

Горло плотно сидит. Молекула не проскочит....

@@kareliatim Ну да, конечно. С опытом придёт...

@@dancodanver638 я заказал хотенд в сборе - весь узел. 700 р. Если его менять 1 раз в полгода и на 10 кг пластика, то терпимо вроде бы.

Нужно не забывать при установке проводить дотяжку сопла на горячую. Возможные появления зазоров при температурном расширении металлов. Тем-более они там все разные. Бронза, алюминий, нержавейка...

Меняй на bmg проблем не будет )

еще было дергался, то работал то нет, перетерся один из 4 кабелей на мотор, нашел, часть вырезал с заменой на другой кабель и все стало нормально.

У меня эта метода уже не помогала. Пришлось глобально разбираться.

@@user-go2ps9sv5i да, шлейф к мотору экструдера - слабое место.

сними блок с радиотора, держм блок раздвижным ключем и крути себе сколько угодно, 5 минут разницы по времени)) не ленись) зато горло целее будет

@@3D_PrintLab Естественно, так и делаю. Уже на латунном кубике. На алюминия быстро резьба сожралась.

споры о том, откуда надавило ведутся не первый день :) я пока вердикт не вынес. доверяю более опытным товарищам, что могло через горло надавить.

@@kareliatim я его разобрал, все чисто, нигде пластика нет. косяков не обнаружил никаких. сменил сопло, не помогло. сейчас печатаю деталь с остановкой и выкл принтера, что бы остыл. склоняюсь к тому что перегревается горло, ибо уже в нем начинает пластик идти волнами, а потом деформируется уже на входе в горло. горло заказал, но еще не пришло. и еще может не хватает обдува горла тоже. как решить это не знаю.

@@geodez а какая температуре стоит? Может быть пластик косячный? Сырой-кривой?

Николай, при случае попробую так. Для себя решил - если на полгода средней активности печати штатного блока хватает - просто иметь под рукой запасной комплект :)

пластик впитывает влагу из воздуха. затем хуже плавится. сушить надо точно.

Такой же у меня аоне с такой же проблемой. Трубка у сопла съежилась и в пластике. Занимаюсь сейчас этим. Может попробовать отделить трубку от сопла фторопластовой шайбачкой? Какой длины трубку отрезать? Так как в наличии только белые что на подачу пластика идут

@@user-fu8pw8qy9r белая ,красная, синяя без разницы так как материал один и тот же , скорее всего нужен другой термобарьер иначе проблема омтаниться , у меня пока нет возможности "поэксперементировать , так как у меня сгорел "ключь" управления нагревом сопла на плате , но такая проблема не только у эона . и почти во всех случаях рекомендуют переходить от сквозных термобарьеров на бимитолические или схожие с ними . так как сам пока не могу ни подтвердить ни опровергнуть то и посоветовать не могу ничего . "Вылечу" свой эон , а там видно будет. ( в целом то принтре цел но я так и не понял какой транзистор отвечал за нагрев так как с откручиванием платы маленькие проблемы , мало того что китайцы всё что могли "спермоклеем" залили , дак ещё винты под самый маленький шестигранник со слизаными гранями закручены намертво , и при сей компановке никак не подлезть чтоб шлицы нарезать , дак ещё и силовые дорожки с обратной сторны платы , и вид этой платы под фото не подходит что за версия так и не понял пока. Ну да ладно напрягу ещё пару умных голов из радолюбителей думаю помогут).🤔🙂

капец, не лень столько ерунды было писать?

Такая же хрень! Тюфлонавая трубка заткнула горло.

@@korolevich_y у тебя просто трубка фуфлоновая, у меня все с ней нормально. печатаю в основном нейлоном на 260, придет в негодность когда, если, поменяю делов на пять минут, запас тефлона еще со старого эндера когда он боуденом был, даже раньше с анет е10. тефлон лучше титана по теплопроводности, а стали и подавно. да если я решусь менять прошивку чтобы под 300 печатать то придется менять, а пока и так нормально печатает. для печати петг абс и прочими пластика вообще нет смысла PTFE трубку убирать. ибо 240 градусов она нормально переносит

Про Ендер ничего не скажу. Для себя сделал вывод, что в штатном исполнении Флайбир 6 хороший вариант для домашнего любительского использования. Т.е. когда ты печатаешь для себя, для друзей, ремонтируешь по мелочи разное. Т.е. не для потоковой печати в промышленном масштабе.

Оплетка URAL WP-PTRCA PATRIOT www.ozon.ru/product/opletka-ural-wp-ptrca-patriot-200287167/

@@kareliatim спасибо

я сушу петг, тогда соплей нет. И даже откат у меня сейчас на петге стоит 2. Норм. А так настройки по температуре такие же.

Откат 6.5 это для боудена, для директа слишком много. И скорость надо 25-28

вот в этом и проблема всех "менятелей термобарьера на бимиталл или цельнометалл" настройки неправильные, а еще скорость 150 пытаются ставить, на петг то. и уровень стола неотрегулирован, плюс вероятно по модели кайму надо, для петг, для мелких моделей надо, для средних не надо. для больших надо

@@Sergofan836 6,5 и для боудена много, 3-4 мм достаточно, 6,5 если флексом печатать, но на боудене это такое себе удовольствие

Спасибо! Теперь понятно зачем его прислали!

2) затягивать сопло нужно в последнюю очередь

3) отмерять тефлоновую трубку (а именно из-за этого и появилась проблема с экструзией) нужно с небольшим запасом по горлу, примерно +1мм. Последняя имеет тенденцию к усадке при температуре 240+ и со временем в принципе. Для печати на высокотемпературных пластиках нужно использовать цельные горла, без тефлона.

@@martix3090 спасибо! Про усадку тефлоновой трубки - важный момент. Вероятно еще через полгода стоковых деталей останется меньше. Цельное горло в процессе изучения. Спасибо!

@@martix3090 почему сопло в последнюю очередь затягиваем? И что означает "адекватное усилие" при затяжке горла (я дилетант, но не понимаю критерия "адекватное"). В любом раскладе - спасибо за советы и передачу опыта.

В последнюю очередь затягиваем сопло, чтобы горло было закручено до упора в термоблок и из него не сочился филамент и чтобы прижать им тефлоновую трубку. Иногда горло имеет кайму для телефонвой трубки и сопло в него не упирается, но встречалось мне это редко. Адекватное усилие подразумевает не сорванную резьбу и при этом достаточную затяжку. Можно дотянуть сопло на разогретом хотэнде, но это не необходимая мера, если посадка плотная, и с усилием угадать на холодную. При этом не стоит забывать держать термоблок ключём или пассатижами. В любом случае это очень важный узел в принтере, рекомендую изучить его подробнее.

ёкперт да? а если нет проблем и боли в таком экструдере? у тефлона меньше теплопроводность, а значит меньше тепла передается филаменту в термобарьере, а значит это лучше, тефлон начинает подплавляться ближе к 260, я пока не заметил этого, 240 градусов держит превосходно, а это все бытовые пластики. чтобы не было проблем при печати. суши пластик и правильно настраивай слайсер, и скорость делай правильную

У меня он 45-55 гр. Т.е. в норме. Если у кого-то есть перегрев, то надо регулировать напряжение на него. Это делается потенциометрами на матплате. Там на каждый двиг свой микропотенциометр. И на оси и на экструдер. Нужно выставлять 0,7-0,9 тогда температура будет в норме.

Михаил, как жует? Не проталкивает? Возможно нужно поднять температуру сопла под используемый тип пластика.

А какая связь? Пока не могу понять, но не исключаю...

@@kareliatim Так же как у вас щелкал мотор подачи из за пробки в хотенде.

@@DIY_PLC замена трубки исправила ситуацию?

@@kareliatim между трубкой и соплом щель. В итоге пробка. Оттуда у Вас и пластик выдавило. То что Вы подкрутили сопло не поможет. Перед покупкой смотрел видео чучаТВ, где он вначале меняет трубку на подлиньше, потом вообще горло и сопло. Я трубку сразу заменил на подлиньше, и жду новые сопло v6 и биметалл горло. Вообще китайцы считаю накосячили очень сильно в хотенде. Сопло короткое от mk8, куб хотенда v6, горло короткое и без какого-либо термобарьера, радиатор нестандарт, тефлон трубка короче чем надо и никак не фиксируется. Петг печатает соплями, ретракты не помогают. После простого tronxy xy-2 pro с его дешевым mk8 разочарован в хотенде ghost 6. Но замена сопла и горла вроде бы должно исправить ситуацию.

нет, пробка потому что ретракт большой делаете, возможно мотор экструдера сильно греется, при печати пла тефлон не деградирует нисколько, на таких температурах

за деньги

Дело в другом. Там такой наплыв из пластика, что экструдер не мог продавливать через такую пробку. Было сопротивление в горле, мотору не хватало сил и он пропускал шаги - отсюда щелчки.

нет, проблема в тефлоновой трубке красной, сам фиксил такое уже(

Я не замерял напряжение. Температура не высокая мотора, т.к. не греется. Рукой свободно можно трогать, термометр более 50 гр не показал.

@@kareliatim у меня до 80 градусов нагревается

С соплом и залепленным пластиком всем этим узлом? Или щелчки?

ослабь прежим, увеличь температуру

Александр, а где поглядеть и что купить? Спасибо за совет!

​@@kareliatim Что-то ютуб не пропустил ссылку( На алике "1/2 шт. BI полностью металлический Тепловой разрыв V6 HOTEND, медный и Тепловой разрыв для нити 1,75 мм, гладкий Prusa i3 MK3" (именно smooth version надо брать!!!) Только аккуратно, часть с резьбой может оторваться, если приложить БОЛЬШОЕ усилие при закручивании. Нужно разогреть до 200 градусов (это 14-16 вольт в течении 3-5 минут) и только после этого закрутить применяя УМЕРЕННУЮ силу на горячюю. (на принтере неудобно закручивать, лучше с лабораторного блока питания подать или типа того). И раскручивать, соответственно, тоже на горячую. Тефлоновая трубка плавится на 250 градусах и забивает сопло( минус этого принтера из коробки, иногда температура гуляет при печати и может случайно греться сильнее настроек. Особенно, если поставить загрузку печати по WiFi во время разогрева, реакция ПО на датчики не сработает во время загрузки и перегреется "горячий кончик" (хот энд). 30 секунд загрузки достаточно, чтобы засрать сопло внутри тефлоновой трубкой, иногда прошивки грузятся несколько минут и вообще срабатывает датчик пожара (не надо греть во время загрузки модели по вифи). Эта штука с тепловым разрывом (термобарьер) помогает сильно. Ну и лучше метр купить тефлоновой трубки (трубка фторoпластовая ещё называется) на запас (где угодно, внешний диаметр 4мм, внутренний 1,95мм). Заявлена у них температура 260, но по факту где-то при 250 уже хреново ей.

Вообще, размер термобарьера: Общая длина 23мм, длинна резьбы 8мм (без резьбы часть 15мм, соответственно) Диаметр 7мм, под тефлоновую (красную) трубку 4.1мм, резьба М6 (шаг 1)

чушь полная, 260 прекрасно держит

@@lexxkrt нет, не держит) разогрей паяльник до 250 и приложи

60 в стандарте. Даже не думал изменять. Теперь подумаю...

я пока наблюдаю. Смотрю будет ли изгибаться в каких то режимах. Сейчас самое "активное" место - там где шлейфы входят в корпус. Думаю.

Спасибо за совет. Некогда было. Все в печать. Все в работу.

чем лучше? во второй ревизии все из коробки прекрасно работает, только ток снизить, менять ради того чтобы менять?

@@lexxkrt Смотря чем печатаете. Если детским пла, то штатный справляется с ним без проблем. А вот с конструкционными копетами и разными абс плюсами, не говоря про пластаны, у штатного проблемы. У штатного термобарьера с экструдером мягко говоря не все гуд с ретрактами. Заменив их можно уменьшить величину ретракта в три раза и гарантированно избавится от соплей. Плюс ресурс будет на порядок выше и за следующей сменой сопла надо будет лезть разбирать экструдер где-то через год, а не через считанные месяцы.

@@Serhiy34 все у него гуд с ретрактами, настраивай правильно а пла пусть на дрыгостоле печатают. я понимаю что вы скорее всего про первую ревизию говорите, у меня же вторая ревизия. в три раза уменьшить величину ретракта, это вы хотите сказать 0.3 мм? я ретракт 1мм ставлю, говорят можно меньше, но печатает без проблем и я не вижу смысла уменьшать, а если вы ставите на директе например 6 мм, то причем тут принтер, у меня нет соплей, настраивайте правильно и сушите пластик

@@lexxkrt У меня второй ревизии. С АБС достаточно 0,7 на старом. А вот с эластанами и копетами даже 3мм не хватало. С новым биметаллом термобарьера и закаленным соплом 0,3!!! Кстати вопрос, какого размера должна быть картинка в установках кюры, ну чтоб отображалась на экране принтера во время печати?

@@Serhiy34 во второй ревизии все отлично кроме напряжения. понятия не имею какая картинка, я же не соркин чтобы в дебри лезть, галочку поставил в плагине и работаю как есть, не придумывая себе проблем, а в последствии решения. 0,7 мм и 0,3 мм вам самому не смешно, это одно и тоже для расплавленного пластика. пластик даже сопло не покидает. вот когда я увижу проблему тогда я соглашусь что менять термобарьер надо, а пока это все страшилки чучи, соркина и их адептов, которых я по какой то причине не увидел. копет это разве не петг? какие с ним проблемы, 1мм/25 скорость прекрасно печатает. с эластанами вообще никаких проблем не было, даже до снижения опорного напряжения, с полиуретаном от фдпласта было, заматывало в шестерню пластик, опять же причет тут термобарьер и перегрев головы из за двигателя. после снижения напряжения нормально печатает.

Полгода, не менее 10 кг... штатная сборка с завода. В целом имеет право на жизнь. Или в любом случае перебираем сразу?

@@kareliatim я перебрал из коробки с заменой горла, сопла, кубика, термистора и нагревателя, а потом уже тестовая печать. С завода не всегда собирают хорошо. Это я с пятого медведя уяснил.

Дмитрий, это хорошо когда опыт есть! В моем случае это первый принтер.