Спасибо за совет! Обязательно попробую. С оптикой раньше не имел дела, по этому многого просто не знаю.

@@UCanDo будем ждать видос с доработками и экспериментами. На удивление этот видос реально мне зашел. блин прям как у Диайвай зазывал, в голове фразочка промелькнула. "Это так просто и как только ты не догадался сделать себе этот очумелый микроскоп" =).

@@UCanDo надо будет тоже видос записать, если вдруг собирусь делать. много раз нехватало его. приходилось иногда дпже с обычным микроскопом паять, но чтобы не угробить микроскоп, приходилось сначала смотреть, потом паять без микроскопа, потом проверять под микроскопом итд...

В объективе есть встроенная диафрагма, всегда...

@@yuribarn8919 увы не всегда, и не всегда она регулируемая. Её может не быть, но она может подразумеваться* т.е. что-то вроде уловителя паразитных отражений на стенках непосредственно в "узком месте" объектива. Объективы обычных простейших видеокамер впринципе не имеют диафрагмы.

Спасибо за столь подробные советы! По поводу родного объектива. Он был в ужасном состоянии. Такое чувство, что он побывал в воде. Так же внутри было много частиц пыли. В основном - металлическая стружка. Диафрагма заклинила, ее, похоже, силой пытались заставить работать, от этого и стружка (от трущихся деталей). По крайней мере я пришёл к такому заключению. На удивление объектив легко разобрался (его уже разбирали, были следы вскрытия). Я все внутри почистил, Протер все линзы, собрал, но качество изображения было не очень. Немного мутноватое. Повторная разборка/чистка не помогли :( Ещё раз спасибо за советы! Если мне попадётся в руки живой объектив от фотоувеличителя, то обязательно его попробую!

У меня на МБС-9 использую И-23У . Этот объектив использовал до этого и просто как хорошую лупу. Объективы как МИР-1 с фокусным 37мм будут размытие по краям делать ну и как 50мм тоже ... лучше что то использовать начиная от 75мм . И-23У имеет фокусное 110мм и все четко у него по краям. А стоит копейки ...

В качестве камеры использовал Prestigio 575w с HDMI & WIFI, снял линзу с нее, но столкнулся с проблемой искажения картинки. напр. боковые грани микросхемы не прямые, а вогнутые..Чем дальше к краю поля зрения тем больше. На трех объективах: штатный, Гелиос 44-2, Индустар 50. Искажения на всех трех. Кто подскажет, куда копать?

Только пробовать другие объективы... возможно ещё что объектив и Камера стоят немного криво. Тогда тоже может быть размытие по краям

​@@igorminaev7017 , судя по всему, у вас не размытие по краям, а искажение подобия между реальным объектом и его изображением к краю поля зрения, с сохранением резкости изображения на краю поля зрения. Если вы дали бы фото, сделанное на вашем микроскопе, можно было бы говорить более предметно. А пока подозреваю, что вы столкнулись с такой оптической аберрацией, как "Дисторсия". Гляньте вот эту статью: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F У вас такие искажения? Я с такой камерой не сталкивался, и не знаю характеристик ее матрицы, поэтому предположу все варианты, которые приходят на ум: 1). Что вы имеете в виду когда говорите: "снял линзу с нее"? Вы имеете в виду объектив камеры, или говорите о какой-то линзе, которая стояла помимо объектива? Возможно, это была линза какраз для исправления дисторсии или кривизны поля...Если можно, попробуйте вернуть ее на место и посмотреть, что получится с этими объективами. 2). Все объективы имеют дисторсию в той или иной степени, поэтому все объективы имеют ограничение по углу зрения - тот угол, за пределами которого дисторсия становится слишком заметной. Возможно, ПЗС-матрица вашей камеры имеет слишком большие размеры, и она охватывает поле зрения объектива за пределами допустимого по дисторсии. Этот вариант мне кажется наиболее вероятным, поскольку имеет место быть на всех ваших объективах. Матрицы обычных ВЭБ-камер небольшие по размеру, поэтому укладываются внутри допустимого поля зрения объектива. Исправить ситуацию можно цифровым ЗУМ-ом. Именно цифровым, а не оптическим - нужно, чтобы на мониторе отображалась картинка не со всей матрицы, а только с центральной части матрицы, где искажения незначительные. При этом угол зрения вашего микроскопа не будет меньше, чем у других. Просто сейчас он слишком большой, а после переделки станет "как у всех". 3). Есть вероятность, что у вас не дисторсия, а какая-то другая аберрация. Например, кривизна поля. Это тоже в некоторой степени может исказить подобие изображения и объекта, но в этом случае еще и резкость на краю поля зрения будет хуже. Но и в этом случае проблема (для этих объективов) решается цифровым ЗУМ-ом. Резюмируя: если вернувшаяся на место линза не спасла положение, то проблема решается сужением поля зрения цифровым ЗУМ-ом. При этом, конечно, внешние зоны вашей матрицы не будут работать. Если же вы хотите использовать весь потенциал вашей матрицы, то вам нужно ставить объектив с исправленной Дисторсией. Такие объективы называются Ортоскопическими.

Да, все верно :)

вы правы, это главное, но этот момент автор видео никак не осветил, так и непонятно какова задержка, есть подозрение что недопустимо большая или по крайней мере некомфортна

Если использовать USB камеру то задержки будут всегда и этого никак не избежать. Единственной альтернативой является использование камеры с прямым выводом на дисплей (как камера в телефонах)

@@UCanDo я думаю, но не уверен, что камеры с мощными процессорами и USB3 могут иметь довольно невысокую задержку, такие уже есть, но об их производительности я ничего не знаю

:)))

Фокусировать можно как на объективе, так и фокусировкой на фотоувеличителе, так и подъемом-опусканием "головы". В моем объективе фокусировка сделана очень не удобно. Ей не пользуюсь. Фокусировка на фотоувеличителе слишком болтается. С ее помощью очень сложно точно настроить фокус, использую ее как "грубую". Для точного фокуса использую подъем "головы". Получается очень плавно и без дребезжания.

там-же есть настройка апертуры в объективе. вот и яркость.

@@fliblomlaslojor лучше димером...

Hi! Good lens: ali.pub/44ukly Suitable lenses: ali.pub/44ukov

Только китайский аналог тебе обойдется в 100 раз дороже.

без 100 грамм спиртовой смазки внутрь и феррит не поможет в этом космическом кораблике ))

и как вы собираетесь смотреть на процесс пойки, на экране телефона?

Планшет присобачить ?! 👍👍👍

Места много, паять можно. Ну, нужно сначала сориентироваться, правильно расположить плату, поднести паяльник по-ближе, а там уже не промахнешься :) Если использовать нормальный припой и соблюдать температурные режимы, то дыма нет, крайне редко бывает.

Один из лучших вариантов - использовать витую пару, но у меня в запасах ее не было. Да и в местных магазинах тоже.

там не важно какими проводами удлинять, главное D+ D- свить между собой, чтобы наводка была одинаковая на оба провода. ещё их можно в экран закатать.

Вы школьник или пенсионер?

@@Al.Sy. студент.

Я не преклоняюсь пред iPhone, да и вообще так неприлично говорить. Я лишь выбираю то что мне нравится и подходит. А о вкусах не спорят ;)

@@UCanDo Игорь, не парься, во первых это была шутка. Во вторых и айфон в таких условиях съемки даст такую же сильно контрастную картинку. Слишком уж велико отражение света на олове. Да и любой фотоаппарат с нормальной матрицей, снимающий гораздо лучше любого айфона, тоже будет бессилен в таких условиях. Может быть есть смысл попробовать использовать поляризационный фильтр, что может ослабить яркое отражение от мест пайки.

Согласен! На опыте уже это понял

Минимальное расстояние - около 15 см. Максимальная высота равна высоте самого фотоувеличителя. Поднять можно и на 2 метра...

Родной объектив оказался в ужасном состоянии. Качество через него было значительно хуже. Но за идеи спасибо!

Может мм ?

Все зависит от используемого объектива. Тот что я использую имеет не большое фокусное расстояние. На максимальном приближении расстояние получается всего 10 см. Маловато. В описании под видео добавил ссылки на подходящие хорошие объективы.

Сложно ответить однозначно. Вопрос скорее не в возможности подключения камеры, а в скорости обработки изображения и его передачи. В основном на ESP32 ставят камеры с мелким разрешением, всего 2 Мп. Камера с хороши разрешением будет работать с ужасными тормозами. Просто у ESP не хватит скорости качественно обрабатывать видеопоток. А это критично. Задержка в 500 мс делает работу с камерой невозможной.

@@UCanDo а stm32

По STM не подскажу

@@UCanDo Спасибо Вам большое, всегда отвечаете, подсказываете, удачных вам проэктов.

@@UCanDo ну а смысл больше 2Мп ? экран fullhd тоже 2мп получается.

Здесь как повезёт. В некоторых камерах светофильтр установлен прямо на матрице, по этому достаточно снять линзу и можно использовать любой объектив. В моем случае фильтр был установлен отдельно, в составе линзы. А Без фильтра сильно менялось изображение. Цвета почти исчезали. Как-будто цветности осталось 15-25%. К тому же Камера без фильтра начинает улавливать невидимые для зрения цвета: ультрафиолет, из-за чего меняется гамма освещения.

Вот, хороший пример: kzfaq.info/get/bejne/p6-PlZuIzJedZWQ.html

мдя даже с видео супер , спасибо что просветили , ну разница вроде не большая при искуственном освещении судя по видео kzfaq.info/get/bejne/p6-PlZuIzJedZWQ.html

Если смотреть в цвете, то разница все равно есть. Если перевести камеру в режим черно-белого, то разница полностью исчезает.

Программ в сети очень много. Я в основном использую Bandicam

Да, если бы не задержки, то было бы здорово

Чем число диафрагмы меньше, тем ГРИП меньше. Неприменимо к такому увеличителю.

@@Al.Sy. что такое Грип ,глубина резкости,тогда да...

@@zfsivanovich7280 ГРИП - глубина резко изображаемого пространства. Зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагменного числа. Чем меньше диафрагменное число, тем выше светочувствительность и чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП и выше размытие (бокэ), что ценится фотографами-портретистами. Для данного случая нужна ГРИП 25-30 мм, а не "бритвенная" 0,5-1 мм.

@@Al.Sy. понял уже, я фото занимался с 1972 года,просто не встречвл сокращения такого 😊

@@zfsivanovich7280 Отстали от новомодных тенденций? :)

Да, конечно

Всё сделал попробывал 👍

может каму интересно будет как я срезал линзы!оставил лиш свето фильтер!не чего сложного разабрал камеру верхнюю часть где находиться линза прям по канте потихай прорезал канцелярским нажом пока не увидел полнастью линзу потом выкаверял её и ниже её ещё одну вообщем осталось ток в тулка с красным отенкам стёклышкам она была у меня третьей от самой верхней линзы

за основу стоики взял стоику от дрели с фиксатором по высоте!старый фото апарат дароботкай сделал убрал заслонки объяктива просверлил в задней крышки по центру отверстия под размер вставил туда камеру закрепил и всё всё работает тип топ!высота от основания стоики около 36см

Сложно сказать. Нужно пробовать. Вся сложность в том чтобы правильно сделать конструкцию оптики и подсветки, чтобы вся картинка была четкой и не «мылилась» по краям, и чтобы засветки не было, и т.д. Может проще и дешевле будет купить готовый микроскоп. Либо же делать свой если это реально будет лучше. Я рассматривал и пробовал разные варианты. Пришел к тому что купил готовый, выкинул его стойку и поставил свою, длинную штангу. Получилось компактно и очень удобно и все очень хорошо видно + есть возможность делать запись. Брал вот этот: Микроскоп для пайки AD207. 100X !! kzfaq.info/get/bejne/qJNgntx-zcWlmZs.html

@@UCanDo спасибо за ответ. То, о чём я написал , люди уже сделали. ) Если перефразировать мой вопрос, то он такой: удобно ли работать с таким микроскопом, как у вас в видео, не раздражает ли задержка?

@@abonentpost даже не знаю как ответить. Когда сделал и работал с ним то как-то приноровился и задержки не мешали. Огромным минусом по большей части было то что все изображение шло через комп, который стоял в стороне. Грубо говоря, руки тянулись в право, а голова поворачивалась в лево. Вот это действительно было неудобно. Сейчас я пользуюсь заводским электронным микроскопом. Вот там задержек нет (почти). Если же вернуться обратно к старому микроскопу то думаю задержки будут очень сильно мешать.

Вы вряд ли будете делать именно такую же подсветку как у меня. По этому вам нужно будет разбираться именно с тем, что у вас есть.

Добрый день. Пишите на: h.made.chanel@gmail.com

думаю самое оно. возможно это уменьшит блики

А что если пойти дальше в экспериментах, и поиграться со световыми фильтрами, может так тоже возможно убрать блики и предать картинке желаемый оттенок?

@@erichfrai9598 вполне реализуемо простейшим поляризационным фильтром.

Не знаю, работаю за хорошим оптическим микроскоп, без вывода на монитор (только оптика и глаза)...и все равно блики есть. А если пытаться сфоткать телефоном через микроскоп то блики ещё сильнее. Решается только уменьшением количества света или изменением угла падения. Например у микроскопа мбс8 подсветка как фонарик, который можно крутить вокруг объектива, так вот повернул и всё. Сейчас другой микроскоп и равномерной подсветкой в которой есть регулировка мощности, тоже уменьшаю и бликов не ... только темно, не все хорошо видно ...нужно играться Полностью решить это цифровой камерой.... вряд-ли, только пиксель и hdr+

Спасибо! Признаться не знал что так правильно 👍

Я сейчас загуглил, всю жизнь знал и встречал в литературе слово конденсор, однако конденсатор световой тоже бывает и выполняет те же функции. Спасибо за видео и общение!🎉

Разве показанные SMD компоненты не подходят для демонстрации возможностей микроскопа? Фокус настраивается, по этому расстояние от объектива до точки увеличения может быть любым. Максимальное расстояние - 60 см. Это предел высоты фотоувеличителя. Выше не поднять. Минимальное - около 15 см, максимальная кратность. Я обычно паяю на высоте 40-60 см. Но это все очень условно. Так как если использовать другой объектив, или как-то иначе расположить объектив относительно камеры то цифры будут иными.

В моем случае не так важно на какие именно провода надет феррит. Но в разных ситуациях и в разных устройствах решение тоже может быть разным. Кстати, этот самодельный микроскоп у меня сейчас лежит без дела. Если вы из Украины то можем договориться 😉

​@@UCanDoспасибо за разъяснение.

Один не одолжишь?

Я не знаю на сколько в них кратность позволяет рассматривать не клетки, а места пайки. Ну и чтобы удобно было паять должно быть достаточное расстояние между платой и микроскопом

основная проблема обычного микроскопа это фокусное расстояние. когда рассматриваемый объект находится почти впритык или на расстоянии 1-2 см. от объекта. Подобное в пайке неприменимо! Даже если извернуться и приноровиться подлазить туда, то при первой-же пайке взлетающий флюс и продукты пайки будут оседать на оптике и сразу её загадят. так что чем больше места между оптикой и объектом (желательно сантиметров 30*) тем лучше.

При хорошем увеличении в обычный микроскоп хорошо видно только на определённом расстоянии, дальше или ближе - расплывается. Например видно маркировку резистора, а поверхность платы, которая чуть дальше, уже не видна. Плохая глубина резкости.

@@MrSerkondr там этой глубины практически нет совсем. порой даже клетку расположенную не перпендикулярно к оси оптики целиком в эту глубину не уместить.

чет как я читал это из за длинного кабеля, чем длинее - тем больше помех. ферритовое кольцо фильтрует все лишнее гавно. проблему с неопознаным устройством тоже решить может. я ничего не утверждаю, просто где то когда то читал.

В моем случае проблема была именно в длинном кабеле. Если бы был отвал, то феррит бы никак не помог.

@@UCanDo в первую очередь, необходимо проверить керамику, камера не новая, за год/два они имеют свойство высыхать. Да ферит помогает, но это не панацея и раньше же он не стоял на ней!? А если такие пульсации идут по питанию, тогда и БП надо проверить. Глянуть электролиты и зашунтировать керамикой или плёночными. Так ведь не должно же быть. Как свой бп продефектовал, поменял неликвид, так даже (для теста) при разгоне взял большие частоты!

Против Китая давно пора ввести санкции из за поддельных радиокомпонентов. Покупаешь Транзистор 13009 а по факту это перемаркированный 13005, с кондесаторами наверное ещё хуже.

@@user-jp8kv1ts5q тогда останетесь без штанов, везде свои плюсы и минусы

Изображение с камеры дважды конвертируется, из-за чего в конечном видео качество изображения с микроскопа не качественное. По этому и создаётся эффект не настроенного фокуса

@@UCanDo какая связь между фокусом и конвертацией. Расстояние и обработка вещи далеко не совокупные

Вещи разные но на качество картинки влияет одинаково

Это худший вариант. Такие камеры имеют огромную задержку. И использовать их для пайки не получится.

@@UCanDo не сталкивался с задержками. Может те, что через облако работают... а если открывать rtsp поток напрямую, например vlc плеером - все плавно и без малейших задержек

Задержки есть. Задержка в 0.5 секунды делает процесс пайки невозможным. USB Камера даёт задержку примерно до 200мс. при этом паять сложно. Любая Камера, подключённая через шлюз точно так же будет иметь задержку. Единственное нормальное решение это Камера + дисплей, где изображение с камеры сразу же проецируется на дисплей.

@@UCanDo аж любопытно стало... Как Вы меряете задержку?

Самый простой способ - на стороннюю камеру снимать одновременно то что под микроскопом, и то что показывает монитор. В редакторе потом можно точно увидеть разницу в задержке

Да, есть задержки. Увы.

Нормально подлезть. Максимальное приближение - 10 см (от поверхности до линзы). Ну а дальше "голова" подымается значительно выше.

вот пример: kzfaq.info/get/bejne/gNOBpLNovt2rlYk.html

Любой оптический стоит как чугунный мост!

@@UCanDo где ты живеш ? Если на украине вышлю бесплатно и обьектив и кольца ?!

Привет! Буквально месяц назад его отдал. Могу лишь советом помочь

Посмотрите мои другие видео - там много примеров пайки под этим микроскопом

Такое тоже может быть. Но не в моем случае., кабель новый, просто не качественный. Заметил что если подключать на прямую к материнке, то проблем нет, а если к передним гнездам - то 50/50... потому что передние гнезда подключены через удлинитель...

@@UCanDo ну передние гнёзда они подключены через кабель плохого качества, часто на него вешают ферит, желательно его поменять на медный и в медной оплётке, ну и не помешает так же через ферит продеть, да и по качеству сигнал станет чище и лучше.

вчера взял старый кабель от usb клавиатуры с зелёным концом, заменил им на удлинителе, что идёт на wi-fi свисток, у него жилы по лучше, чем у того, что на заводском удлинителе, так после этого даже уровень сигнала немного выше стал. свисток ловит сигнал через 3 стены.

Свет имеет различный спектр, но человеческий глаз способен улавливать только часть этого спектра, остальное излучение для человека остаётся незамеченным. На пример, инфракрасное излучение, или ультрафиолет. Камеры, наоборот очень хорошо улавливают этот «невидимый» спектр излучений. Но изображение становится неестественным для человека. Поэтому на камеры ставят светофильтры, которые не пропускают ультрафиолет и инфракрасное излучение. В результате камера улавливает тот же спектр излучения что и человеческий глаз, и изображение получается не искаженным.

Спасибо за ценную информацию.@@UCanDo

Если сфотографировать одетого человека без светофтльтра то на изображении человек буде выглядеть голым ? @@UCanDo

если нет задержки то удобнее чем тыкаться в окуляры, чтобы это понять надо попробовать, но подчёркиваю, если нет задержки, сильно сомневаюсь что её нет в данной конструкции, где камера явно имеет слабый процессор для кодирования и работает через usb2, полагаю что более совершенная камера с usb3 уже подойдёт, но это неточно, надо пробовать

Фотоувеличитель используется в качестве штатива и приведён в качестве примера. С чего вы можете сделать штатив - зависит только от вашей фантазии. На пример из мебельной фурнитуры. Все остальные компоненты тоже легко заменить на другие.