Влад, здравствуйте. Многие, кто пишет, что спокойно отапливаются тёплыми полами и всё хорошо, несомненно правы. Так как на возможность отапливаться тёплыми полами влияет множество факторов. К примеру пишет человек проживающий в краснодарском крае, где зимой максимум 0 градусов, и пишет, что я не прав и он прекрасно топится тёплыми полами и стены дома из кирпича 20 см. И это нормально, но человек в таком же доме с такими же стенами замёрзнет в Твери при -20. Большинство людей описывая свой дом, в основном пишут о площади дома, и это тоже играет свою роль, так как в доме в 100 кв. и 300 кв. площадь тёплого пола разная, а количество мебели перекрывающей этот тёплый пол одинаковая. Представьте себе одинаковую планировку мебели на 100 и 300 кв.м. Ясно, что открытой обогревающей поверхности на 300 км.м будет больше. Огромную роль играет площадь и качество остекления. Никто не обращает внимание на материал и толщину стены. Если бы вы построили дом из клеенного бруса толщиной 200 мм, то плотность теплового потока при -28 на улице и +24 в доме будет 62,4 Вт/м2, а у кирпичной кладки 400 мм, будет 70,2 Вт/м2. Видите разницу? А теперь утеплим Вашу стену 400 мм кирпичной кладки минватой толщиной 150 мм, получится 13, 9 Вт/м2. Вот и получается, что кирпичная кладка + утеплитель, теплее чем дерево 200 мм в 4,5 раза!!!

@@teplosovet8399 спасибо за Ваш канал , все грамотно и понятно далекому от этих дел человеку, ещё раз рекомендую использовать в наших широтах не только тёплые полы но и батареи , который при строительстве совсем не трудно заложить, чем проводить их после ремонта , поняв что полы не вытягивают при -25 хотя такая зима у нас и бывает раз в 5 лет

Парюсь по выбору конденсационного котла на стену , какой выбрать?!?🤯

@@Edrittvoykoren Здравствуйте. К сожалению ситуация с качеством котлов, как и в автомобильной промышленности... всё сложнее и ненадёжнее... Особенно в последние два года лидеры, Виессманн, Вайлант и Будерус, обновили линейки конденсационных котлов. Хочется восхищаться и плакать от навороченности этого оборудования. Мне, как профессионалу, с одной стороны это несложно и даже на руку, но для конечного клиента это крышка... Это раньше Вы могли сами на машине снять карбюратор и починить, на некоторых современных автомобилях приходится новый аккумулятор прописывать в мозги авто. К примеру последние котлы Viessmann Vitodens, если полетела электронная плата, то купив новую, просто так установить в котёл и запустить его, ничего не выйдет. После установки новой платы, запускается процедура её прошивки под установленную модель по интернет через сервер в Германии, для этого мастер должен иметь специальный код сервисного центра Виессманн одобренный в Германии и прописанный у них на сервере. А теперь представьте себе ситуацию, на улице -20 градусов, полетела плата котла, Вы мечетесь в её поисках, покупаете, потом надо найти специалиста и не абы какого, а у того у кого есть код плюс он умеет активировать новую плату. Теперь у Vitodens турбина и газовый клапан это единый узел, то есть полетела турбина, покупаем новую вместе с газовым клапаном и наоборот. Так, что Viessmann пока не рекомендую, если не сменят политику замены деталей. Сам по себе котёл передовой по технологиям, но.... если что сломается на коленке не отремонтируешь. И учитывая сложность ремонта, и соответственно дороговизну (бизнес, ничего личного), то в случае более или менее сложного ремонта, проще купить новый котёл оставив старый, как донора. Да, на новых моделях своя цифровая шина, так что стороннее оборудование типа ZONT не подключить.

@@Edrittvoykoren По Будерус, там два конденсатника GB 162 и GB 172i. Тут ситуация совсем не простая. Конструктивно это два одинаковых котла, отличие только в плате и цифровой шине. На GB 162 цифровая шина OpenTherm соответственно можете подключить к нему оборудование ZONT. На GB 172i цифровая шина EMS соответственно оборудование работающее по этой шине только родное Будерус, связь через интернет и собственное приложение MyDevais бестолковое и неудобное. Непонятная история с модуляций горелки. Если в новых конденсатниках Вайлант и Виессманн это коэффициент 1:10 и они это достижение выпячивают везде, то Будерус об этом помалкивает, я нашёл только информацию о модуляции 19-100%, а это примерно 1:6, а это было на предыдущих моделях Виессманн и Вайлант.

Да же не знаю, у меня знакомые в Анапе так у них кондиционеры, ими и охлаждают ими и греют. На горячую воду электрический бойлер. При выборе любого оборудования, не только отопительного, надо смотреть на наличие специалистов по данному бренду и гарантийных мастерских. Иначе даже простейшее обслуживание или простенький ремонт будут влетать в приличную сумму. Смотрите, что ставят чаще всего в Вашей местности, то и ставьте. Может TESLA и экономичнее жигулей, только жигули за всю жизнь не сожгёт столько бензина, сколько стоит батарея от TESLA

Если отопление только тёплыми полами, и нет радиаторов, то смесительный узел не нужен, внутренний насос спокойно протянет Вашу площадь. Если смотреть, что называется в лоб, то при шаге 150 мм на 100 м.кв. у Вас уложено примерно 660 метров трубы диаметром 16 мм. Условно у Вас все участки по 60 метров и это коллектор 11 выходов( на самом деле они все разной длины). Возможно Вы назвали общую площадь с перегородками и т.д. Если температура подачи 45 гр.Ц, остывание 10 гр.Ц, пол бетон, утеплитель пеноплекс 50 мм, стяжка 70 мм, покрытие кафель, температура земли под бетоном +3,8гр.Ц, расчётная температура воздуха в отапливаемом помещении +24 гр.Ц. То на поверхности пола будет температура примерно 31 гр.Ц, теплоотдача пола будет в пределах от 78 Вт/м.кв до 95 Вт/м.кв. Теплоотдача не равномерна, чем ближе к наружным стенам тем меньше. Поэтому многие заморачиваются с шагом тёплого пола, чтобы добиться равномерности. Ещё учитывайте мебель, которая тоже снижает теплоотдачу. Рекомендую при расчётах на глаз, перестраховываться и брать теплоотдачу 60 Вт/м.кв. То есть 6 кВт, но котёл не меньше 10 кВт если это электрический. Газовый соответственно на 12 кВт

@@teplosovet8399 спасибо большое за ответ, 100кв это именно чистый тёплый пол

Здравствуйте. В Хабаровском крае, самая низкая температура была в 2011 году, около -41 градуса. И даже если где-то было -45, то это кратковременные морозы. Не 8 месяцев же в году у Вас -45. Я 11 лет прожил в г. Якутск, во там когда -42 это считается, что потеплело... А у Вас если и продержится -20, то думаю максимум с месяц. Служил два года в Владивостоке, не думаю, что сильно большая разница с Хабаровском. При температуре теплоносителя 55 градусов, температура на поверхности пола от 33 до 36 градусов. И если -45 и было, то за несколько дней артрит не заработаешь, а вот плитка может отлетать. А то, что у Вас нет артрита это хорошо. Санитарные нормы появляются из статистики на 100 000 человек, если у 80 процентов проблемы, то так делать не стоит.

Всем БОБРА @@teplosovet8399

Ключевой материал БАЗАЛЬТ 100 мм, Вы сами ответили на все вопросы. Теплопроводность базальта 0,05 Вт/м*K, теплопроводность пеноблока 0,24 Вт/м*K(в зависимости от плотности). Чувствуете разницу? Разница почти в пять раз!!!! То есть Ваши 10 см базальта равны 50 см Вашего пеноблока. Итого по теплопроводности Ваша комбинированная стена равна стене из пенобока толщиной 80 см. Чего Вас удивляет? Да ещё и перекрытие 400 мм. Думаю Вам и отопление не нужно, можно свечками отапливаться.

@@teplosovet8399 ))))

@@teplosovet8399 меня удивляет другое,у меня чуть менее утеплен дом,чем выше описывал чел из Поволжья, МО,пеноблок или точнее газосиликатный блок с утеплением эппс 5 см,перекрытие утеплено минплитой в 20 см,отопление чисто теплыми полами,и в морозы до 30°,что были у нас,хватает за глаза,и у друзей,у которых дома построены примерно по такой же технологии,но уже с теплыми полами и радиаторами,так вот у них радиаторы всегда закрыты,топятся одними теплыми полами. Причем я уже втррой дом себе постромл,в прошлом тоже делал только теплые полы,но утеплен был хуже,и тоже пррблем небыло,это еще при том,что трубы уложены с шагом в 20 см,теплоноситель у меня идет 50° и котел работает по комнатному термостату,работет +-3 часа,затем столько же отдыхает.,

@@user-mz3ei6ob8y Здравствуйте. Отапливаться тёплыми полами можно, вопрос только в комфортной температуре поверхности тёплого пола. К примеру, поверхность тёплого пола будет 41 градус если температура теплоносителя будет 55 градусов, при стяжке 5 см и подложка пеноплекс 7 см. При этом будет достигнута температура воздуха 24 градуса при -30 на улице. Если отделочные материалы поверхности пола выдержат такую температурную нагрузку и Вам комфортно ходить по полу выше 40 градусов, то нет проблем, подтверждаю, что так можно отапливаться тёплыми полами. Возможно -30 на улице это пиковая температура в Вашем регионе, которая держится несколько дней, соответственно в остальные дни теплее и температура тёплого пола соответственно ниже. Опять же, непонятно какая температура в доме, у меня есть клиент, которому считали помещения на 18 градусов. И самое главное это качество строительства, к сожалению это рулетка. Очень многое зависит от конкретного помещения, при одной и той же площади тёплого пола, высота потолка может быть 3 метра и 6 метров (второй свет), разная площадь остекления и т.д. Поэтому в пределах одного дома могут быть помещения где тёплого пола хватает, а где нет. К примеру возьмём спальню 10 кв.м из них 4 кв.м займёт кровать, пару метров шкаф и тумбочки. Вот и остаётся около 4 кв.м тёплого пола.

@@teplosovet8399 не,у меня все среднестатистически,среднее коо-во остекления,высота потолков примерно 2,7 м,температура в доме 23-24°,регион тот же самый,что и у вас,-30 у нас как правило не долго бывает и с учетом того,что котел работает не более 3-ех часов без остановки,полы точно не нагреваются так,что по ним одить не комфортно было,ну а вообще мы ходим в тапочках и не сильно важно,какая там температура на полах.

Коэффициент теплопроводности кирпичной кладки 0,54, а пенополиэстрола или пенопласта 0,05. Соответственно 10 см пеноплекса = 108 см кирпичной кладки. Вы один раз вложились в утепление дома, сэкономили на оборудовании и экономите на топливе. У Вас энергоэффективный дом, и это прекрасно.

Если Вы сделаете давление газа на горелке меньше минимально установленного по паспорту, то пламя "сядет" на горелку. Соответственно горелка, через непродолжительное время, прогорит. В Вашем случае от тактовки можно уйти только установив буферную емкость.

@@teplosovet8399 нет не садится , настраивал смотрел . Согласен на счёт емкости , но в квартире не место .

Тогда установите комнатный термостат. То есть включение и выключение котла будет происходить не по датчику температуры теплоносителя в котле, а по датчику температуры воздуха в помещении. Я так понимаю, у Вас регулировка идёт по температуре теплоносителя. Если теплопотери помещения небольшие, и часть тепла поступает через ограждающие конструкции от соседей.

@@teplosovet8399 да забыл указать у меня есть термостат работает по температуре пола с ограничением по температуре воздуха пол 23-24 воздух максимум 25 . Именно в режиме нагрева до 40С идёт тактования так как большая мощность

Здравствуйте. Тепловой поток идёт по пути наименьшего температурного сопротивления, соответственно если трубы тёплого пола лежат на бетонной плите первого этажа на жиденьком 3 мм пенофоле (вспененный фольгированный полиэтилен), то часть тепла от труб будет уходить в планету Земля примерной температурой +4 градуса, если подложка 100 мм пеноплекс, это другое. А если ещё сверху стяжка не 70 мм, а 200 мм, то температура на поверхности будет одна, а вот всё тоже самое на втором этаже этого же дома, температура на поверхности будет другая. Другими словами в Ваших расчётах отсутствует температура основания, толщина, материал и теплопроводность подложки, толщина стяжки, расстояние от уличной стены или окна до пола, шаг укладки трубы. Ещё надо учитывать реальную площадь теплоотдачи пола, за вычетом накрытых поверхностей (шкафы, диваны, коврики). Поэтому я указал максимально возможный (допустимый, пиковый) теплосьём с поверхности тёплого пола по которому можно ходить ногами при отоплении только тёплыми полами, соответственно такая температура тёплого пола достигается при самой холодной температуре на улице.

Смесительный узел не нужен, просто выставляете необходимую температуру теплоносителя, по комфортной температуре поверхности тёплого пола. Единственно, что неплохо было бы сделать, это установить гидравлический разделитель, но тогда потребуется ещё насос. Но можно и без него, так как отопительный период у Вас короткий. Для обвязки бойлера нужен одноконтурный Vitodens, у него предусмотрены выходы под теплообменник бойлера косвенного нагрева, ну и датчик температуры бойлера.

Спасибо

Национальность здесь каким боком ?

Новосибирск. Каркасник на УШП ~90м2. Только ТП на электрокотле 6 Квт. Больше 37 градусов ни когда не ставил. Ни какой автоматики и узлов подмеса. Только автоматика котла по обратке.В доме всегда 21-24. Зависит от морозов. В зимние месяца выходит около 5-7 тыс.

Здравствуйте. Прежде чем покупать конденсационный котёл, уточните наличие специалистов, наличие и стоимость запчастей к данному котлу. Чтобы не получилось так, что зимой, в случае поломки, не окажется ни мастера ни запчастей. Обычный навьен в два раза дешевле. И даже если он отработает на тёплых полах в два раза меньше, но при этом запчасти дешевле и специалисты и их цена за работу меньше, то это выгоднее.

Конечная температура, это температура поверхности по которой ходите ногами. На это влияет толщина стяжки, толщина утеплителя, материал поверхности, длина петли тёплого пола, на первом или втором этаже тёплый пол. Поэтому температура теплоносителя подаваемого на тёплый пол индивидуальна. Если утеплитель фольгированный пенофол 3мм по бетону, а сверху стяжка 30 см Вам и 55 градусов не хватит.

@@teplosovet8399 что-то вы совершенно непонятное говорите, про полезную площадь согласен. Если стяжка достаточная, то есть от 4,5 см НАД ТРУБОЙ то под будет работать эффективно, сомневаюсь что при нормальных условиях ее будут лить больше 10 см. А то что вы рассказываете про модулируемую горелку, когда ее программно занижают, зависит от площади дома. 90 квадратов - 9 квт. Это примерно И делается это как раз таки чтоб котёл не тактовал. Он в любом случае работает с помощью циклов Есть разница просто что он работает 3-4 минуты а потом стоит 15-20 И что 30 сек работы и 30 простоя. Это если нет никаких терморегуляторов и автоматики (тогда да, он нагреет дом до 22-24 градусов) и отключит и насос и все что угодно Я о другом Вы спокойно можете подать в тёплый пол без смесительного узла 55 градусов И дома (если он не сделан из ерунды какой) будет комфортно Другое дело насколько комфортно будет наступать на него В любом случае тёплым полом греть дом будет эффективнее Но Целесообразнее иметь комбинированную систему отопления Сужу по себе Протерм 25 ктв двухконтурный конвекционный. Тёплые полы плюс радиаторы Дом 60 квадратов Регион Беларусь Морозы тоже бывают Больше 45 градусов не давал Мощность занижена до 9 кВт у котла Было бы можно меньше, сделал бы меньше Да оно бы дольше грело, но последние радиаторы(двухтрубка) прогревались бы чуточку больше Летом планирую утеплить чутка дом, но ниже 19 градусов дома не было даже в -28

@@motyam507 Ролик об отоплении тёплыми полами, ясен пень, что если в регионе зимние температуры ниже 15 градусов, тёплыми полами, при комфортной температуре, поверхности, нагреть помещение почти невозможно. И разницу добивают радиаторами. Но с Вами будут несогласны люди живущие в Краснодарском крае.

@@teplosovet8399 опять же повторюсь, если дом с хорошим утеплением, то в доме с тёплыми полами и температурой 55 градусов вам будет тепло, единственное если резко потеплеет, будет баня ввиду инертности, а если говорить о эффективности то да Полы плюс радиаторы, но опять же кто то ставит 60 а смесительный узел на 45 Лично я не представляю как нужно любить спать в жаре в частном доме

@@teplosovet8399 а целесообразность термоголовок в частном доме я откровенно не понимаю, когда самостоятельно можно выставить температуру на котле Это не многоквартирный дом где 60+ теплоноситель. Да, все зависит от финансов и желаемого уровня комфорта и понтов Но по мне, чем проще система, тем лучше А все эти сервоприводы и тд - в какой то мере даже баловство

Здравствуйте. У меня слетел первый комментарий, поэтому переписываю. Конкретно в Вашем случае, надо смотреть на разницу температуры в помещении и температуры обратной линии котла. Чем ближе температура в помещении к температуре обратки теплоносителя, тем выше КПД. К примеру, если температура воздуха в помещении 24 гр, то температура обратки не может быть ниже 24 ( нет она конечно может, за счёт бетона и земли и толщины утеплителя, но мы предполагаем, что всё сделано по уму иначе это ерунда, вначале ветки мы греем, в конце охлаждаем)Поэтому если к примеру температура помещений 24 гр, подача 45 гр., то обратка не может быть ниже 24 градусов, а скорее всего это будет 28 градусов. То есть это предел КПД Вашей системы и выжать больше вряд ли удасться.

@@teplosovet8399 в помещении 24 на обратке котла 34, котел не выключается вообще, может в настройках котла что то надо изменить? Я грешу на одну из комнат 9 кв. М, которая в один кирпич сложена, в ней 18 градусов может из за неё теплопотери большие

Дополнительный насос не исправит ситуацию? Если проток повысится? Спс за ответ

@@user-vn8fy3db5r Степан, здравствуйте. В одном из роликов я описывал данную ситуацию, не помню сам в каком. Но для Вас попробую описать. Представьте себе, что Вы на автомобиле проехали некий участок трассы с средней скоростью 60 км/час, и Ваш расход топлива составил к примеру 10 литров на 100 км. Но если посмотреть Ваш график движения, то мы увидим, что вы где-то летели 100 км/ч, а где-то толкались в пробке, но средняя скорость всё таки 60 км/ч. А теперь представьте, что этот же участок дороги вы "протошнили" в правом ряду весь участок с реальной скоростью 60 км/ч, не тормозя и не обгоняя, тупо 60 км/ч... И Ваш расход топлива будет гораздо меньше, предположим 7 литров на 100 км. К чему этот пример, есть такое понятие, как стационарный режим... То есть движение с одинаковыми... блин, как назвать... параметрами что ли. То есть, когда Ваш котёл работает не выключаясь это и есть стационарный режим, и он наиболее экономичный при Вашей системе. Если Вы увеличите скорость теплоносителя, котёл начнёт тактовать, то есть включаться и выключаться это, как движение автомобиля то 100 км/ч, то 10 км/ч. Понятно, что существуют и другие параметры влияющие на экономичность, по примеру автомобиля, это объём двигателя. Если к примеру автомобиль две тонны, а мотор объёмом 1 литр, жрать будет много, и объёмом 5 литров то же будет жрать, а к примеру 2,5 литра, будет наиболее экономичен. Так же и к котлами.

@@teplosovet8399 здравствуйте ещё раз, сегодня отключил комнату которая 3*3 холодная которая, котел выставлен на 35,в комнатах 20-23 градуса котел 10 мин работает 15 мин отдыхает ( задержку 15 мин я поставил программно) расход 7 кубов в сутки, с подключенной комнатой расход 13 кубов и котел не отключается совсем.вопрос в чем утеплять, по любому надо. А если насос дополнительный поставить и увеличить проток этой комнаты, спасет ситуацию?

Я говорю о том, что наиболее высокий КПД достигается при работе тёплых полов с конденсационным котлом: так, как не требуется компенсация большого теплоперепада. А для нормальной работы напольного чугунного котла в низкотемпературной системе надо выполнить ряд условий для поддержания теплоперепада не более 10 градусов, чтобы не потекли последние секции. Соответственно часть сжигаемого газа уходит не на отопление, а просто для поддержания температуры обратки. И если дом 100 кв.м, то разницу в деньгах Вы не почувствуете, а вот если дом 500 кв. уже заметно. А если сжиженный газ...

Всё зависит от определённых условий, к примеру бетонное основание 1 этаж, соответственно температура земли в Московской области +4 гр. Утеплитель пеноплекс 5 см шаг трубы 10 см, остывание теплоносителя на петле 10 гр, стяжка 8 см + 2 см чистовое покрытие (керамическая плитка на клею), заданная температура воздуха в помещении +24 гр, температура теплоносителя в контуре тёплого пола +45 гр. При таких условиях на поверхности пола (на поверхности плитки) будет температура 32,2 гр, а удельная тепловая мощность передаваемая в помещение составил 90,2 Вт/м2. При этом в подпольном пространстве между землёй и плитами перекрытия будет температура воздуха +6,4 гр.С так как пеноплекс в 5 см пропустит часть теплового потока вниз, а точнее 19,7 Вт/м2.

Да, забыл добавить, это данные при длине петли 50 метров труба 16х2мм Если петля короче, то при одинаковой скорости теплоносителя остывание теплоносителя может быть и 5 градусов. тогда теплоотдача от поверхности вверх в помещение 98,1 Вт/м, но надо учитывать только рабочую часть тёплого пола, свободную от мебели. Еcли хотите увеличить длину трубы переходите на d 20. Но чем больше остывание в петле, тем больше заметен перепад температуры на поверхности пола, тут тонкая грань между эффективностью и комфортом. Хотя при шаге 10 см это почти не заметно.

@@teplosovet8399 заказчик хочет основное отопление теплыми полами. Средняя длина петли 60-80 м

@@user-ie3vo8zw7g Тогда рехау 17х2 мм

@@teplosovet8399 заказчик уже купил 16×2.0

У вас какой котел?

@@user-rj5to9de8x принцип подключения теплых полов не зависит от теплоисточника: газовый кондецационный или конвекционный, электро- и прочее. В конце ролика быстро съехал: что смесительные узлы - это другой разговор. Да нет!!! Тот самый! Хочешь отпаливаться теплыми полами - ставь смесительный узел. А если не тянет котел отопление теплыми полами, значит мощности его не хватает.

Александр, здравствуйте. Если Вы чего-то не знаете, это не значит, что этого не существует. Если Ваш дом построен по принципу термоса, с высоким температурным сопротивлением, которого достаточно для отопления тёплыми полами, это хорошо. А вот если у Вас дом из бруса 150-200 мм, Вы в -30 околеете с тёплыми полами. В любом настенном котле в сервисном меню можно выставить два режима работы. Низкотемпературный, до 45 градусов и высокотемпературный 85 градусов. Если отапливаетесь только тёплыми полами достаточно установить 45 и не нужен смеситель, достаточно зонального регулирования температурой помещения комнатными термостатами и сервоприводами на коллекторе тёплого пола. А мощность котла подбирается по результатам теплотехнического и гидравлического расчётов. Но описанная Вами система то же рабочая, просто дороже в монтаже и эксплуатации(рано или поздно всё ломается). Как я уже приводил пример с автомобилем, можно купить машину с двигателем 1,6 80 л/с и проехать участок пути в правом ряду не тормозя и не обгоняя, удерживая скорость в пределах 60 км/ч, расход будет к примеру 6 литров на 100 км, а можно купить автомобиль с 5 литровым двигателем в 300 л/с и проехать этот участок дороги в рваном режиме перестраиваясь, тормозя и разгоняясь для обгона и расход топлива у Вас будет условно 20 литров. Но по факту у Вас будет одна и та же средняя скорость 60 км/ч и на место Вы приедете примерно в одно и то же время, это знают все кто ездит на дальние расстояния. Я к тому, что Вы не поняли суть, и за деревьями не видите леса.

Если радиаторов не будет вовсе, то смесительный узел не нужен.У Бакси в сервисном меню можно выставить работу с тёплыми полами. Или просто выставить нужную температуру на котле.