отличная работа! с опытом придёт и качество.

Здраствуйте Видео очень понравилось. Что касается управления программы можно управлять перемещение как мышкой так и с клавиатуры С клавиатуры управление задействовано на цифровая секции только не помню по моему при выключенном Num Lock цифра 5 отвечает за дистанцию перемещения по оси Z ( 0.1\1.0\10 и т.д.) Цифры 4,6 ось Y а цифры 8,2 ось Х Все это можно включить в вкладке Jog поставить галочку напротив надписи Keyboard controll На вкладке Control с лева на право кнопки с изображением 1. Домой - станок перемещает все координаты в начальную точку как оператор G28 2. Z-щуп - активирует режим построения карты высот 3. Обнуление XY - координат 4. Обнуление Z - координаты 5. Востановление СК - Системы Координат которая была записана ранее смещение координат G54-59 6. Безопасное положение инструмента на которое перемещает ось Z это значение можно настроить еще в вкладке настройки 7. Сброс 8. Разблокировать Вот вроде бы и все С уважением Алексей

Так кнопка в Кэнделе, в разделе Control, стрелочка вниз... Она делает автоматическое опускание фрезы до контакта с платой. Вручную можно не тыкать. И вообще, при использовании карты высот, она без установки Z работает. Достаточно на пару миллиметров подвести фрезу, пока XY прицеливаешься, потом карта высот, потом сразу Пуск...

Спасибо

Контур плати треба робити окремим файлом для обробки. Тоді не буде ніяких проблем ні з фрезеруванням плати, ні з свердлінням отворів. Послідовність цих операцій не матиме значення і останнім вирізати контур плати можна без проблем. І в разі, як що діаметр отворів в платі має кілька значень, то треба робити гербери окремо для кожного діаметра, аби можна було міняти інструмент.

Андрей, спасибо за видос, познавательно! В рекламном видео толщина фольги никакая, шпиндель крутится быстрее и вообще класс станка на порядок выше. Не вариант пыль сдувать, потом придётся её вдыхать. Можно поставить пылесос и засасывать, причём сделать воронку-заборник в которой сама фреза будет находиться по центру. Но тогда сам процесс фрезировки будет не виден. Зато и пыли не будет.

Спасибо!

Фоторезис самое лучшее.

В Протеусе можно задать ноль координат для вывода и не таскать разводку. Также контур платы не нужно убирать при выводе гербера, просто не ставьте галочку в эдж. Во Флеткаме можно сместить начало координат в любую точку, независимо от положения ее в гербере. Если пользуете карту высот, то смысла точного подгона ноля по З - нет, поскольку для пересчета по карте нет разницы брать 0.1мм коррекции или 5мм. При замене инструмента не зажимайте гайку цанги, а опустите ось в ноль. Инструмент сам ляжет на поверхность и вот после этого зажмите гайку - ноль инструмента получите сразу автоматически. Можете попробовать смазать заготовку глицерином - не так будет пылить, отмывается мыльной водой. И да, заготовку приклеивайте на двусторонний скотч - болтающаяся заготовка это наибольшее зло. Ждем попытку номер два ;)

Огромное спасибо, теперь я знаю что мне это не нужно. Как поиграться, можно. Больше похоже по мучениям на лут и ещё платишь 20000 руб. Все же лут лучше, им можно сделать очень сложные платы с тонкими дорожками, фреза такие дорожки просто вывернет. Пленочный фоторезист, вот к чему должны все прийти.

Очень интересная серия, целый сериал интересно было бы смотреть о фрезировке, интересно как под AMTEGA 32 справится ли сделать дорожки, под ATMEGA 128, и 2560, какой потолок выяснить, всё же есть возможность даже 2х сторонние платы так делать, если точно позиционировать, а это даже дешевле чем у китайцев выйдет. Как только достичь шага хотя бы ATMEGA128, atmega2560 вообще было бы фантастикой

22:55 В любом случае, это фреза, которая крутится с определенной скоростью и идет по определенной траектории. Скорость и траектория у нас есть, может попробовать у них купить только фрезу? всяко лучше комплектных, китайских будет)

Подскажите пожалуйста какие фрезы и размеры нужны для качественного изготовления плат.И Вопрос не по теме название фрез для работы по дереву оргстеклу и т.д и их параметры.

Лучше на скотч крепить, а ещё лучше на воск к фонерке, а ее уже к столику

Я с FlatCam не работал, но тут явный косяк с настройками типа инструмента. У конического гравера на острие диаметр ну ни как не 0.3 мм отсюда и пропуски снятия меди. Прога думает что фреза 0.3 а в реалии намного меньше. В других прогах при выборе типа инструмента явно задаешь тип гравера- конический и угол конуса. От этой печки прога и пляшет при расчете отступов и кол-ве проходов. А для обнуления по Z при смене инструмента через датчик есть кнопка спец. Датчик по Z для того и нужен, что бы 0 по касанию найти. И подложка из кривого пластика не самый лучший вариант. Гравер на углах тонкий пластик просто отгибает. При толщине меди 0.035-0.05 каждая сотка кривизны важна. в идеале надо снимать только слой меди. Не резать сам текстолит. Это же стекло. Тупит инструмент на раз. Отсюда и рваные края дорожек.

Подскажите пожалуйста у Вас при сверлении печатной платы сверло не съезжает по меди в сторону от центра сверловки.И если съезжает как Вы с этим справляетесь.

Около 2тр платка управления, обязательно сделаю себе что-то похожее, Андрей если не сложно поделись содержимым флешки от станка хочу с прогой познакомится

По кнопкам: слева на права, с верху вниз: - Домой (это на физический ноль XY (лучше не использовать) - Z-щуп - включает спуск для задания нуля (как раз и нужно при замене инструмента - ставить ноль) - Восстановить СК - не пользовался. - Безопасное положение - для Z подымает на безопасное расстояние, вроде 15мм я на кнопку 1 повесил команду: "G0 X0 Y0", что бы станок шел на нулевую относительную позицию по X Y

Доброго. Странно что flatcam на самом сайте версии 8.6 и ниже. Хотя есть 8.9 в которой нет таких косяков

Спасибо за учебное видео. Сделал все как у вас, но у меня фреза просто нежно гладит фольгу. Все как у вас в точности, а результата нет. У вас не было такого в начале?

Как же это сложно ёмаё 😣 Сколько танцев с бубном, а ведь это готовыи комерческии продукт...

В общих чертах - понятно. Однако, по сравнению с травлением утюжно-принтерным методом - садомазохично!

как по мне такой способ не очень хорош. я делал лазерно-гравировальным способом и вот там уже результат огонь. ролик есть на канале

Стоит ли покупать комплект с лазером,может ли он пригодится для радиолюбителя или пустая трата денег?

У ВЕГСТЕРА скорость шпинделя небось 30-40к + фреза не кетайская... вот глянь про фрезы www.youtube.com/watch?v=XBPKn9BC

Брал я себе старую версию, ту что полностю из профиля. Мне попался какой то кривой, заедали подшипники на столе и ось z люфтила.

Посмотри внимательно на опилки в нижнем правом углу 8:16 в том красивом видео

Посмотрите, похоже такие фрезы-конические однозубые, дают наилучший результат при таких делах как фрезеровка плат. kzfaq.info/get/bejne/edmforh6tMexiI0.html , может полезно будет. Хотя и у вас качество краёв вполне, там где глубины захода хватило. Обычно у всех с такими как у вас фрезами рваные края, может оборот не хватает... а, блин, не досмотрел, вы уже вкурсе)

Ну, такое... Как по мне то сложно, а может просто не привычно

По моему игрушка. 3D принтер тоже сначала загорелся, а смотрю механизмы на принтере никто не печатает, так, дизайнерскую лабуду и отдельные детальки. Лентопротяжный механизм в магнитофон и прочую сложную кинематику не напечатать.

1000 оборотов шпинделя я так понимаю 10000 да?

неужели заказать нормальную плату (ДПП с маской и шелкографией) у китайцев стоит дороже чем всё это

Фрезеровка, худший метод изготовления разводки и лучший для сверловки. Сейчас эра втюхивания ненужного, не возможно понять для чего нужны айфоны за 100000 руб, 3D принтеры, андуино и куча другого шлака, очень дорогие игрушки и "0" полезности.